下装结构（一）第三章直筒裙纸样设计第一节裙子介绍一、裙子概念与分类在人体腰围线以下穿着的服装被称为下装。
下装又分为裙装和裤装两大类，他们在结构设计上既有共性，又存在差异。
裙装是下装的一种，主要是女性所穿着的服装。
我们通常所说的裙装主要是以独立形式存在的裙子，但有时也把连衣裙称为裙装。
裙子是覆盖人体下身的服装，是下装的一种，在女装中所占的比例较大。
至今已经成为现代女性不可缺少的服装之一。
裙子的款式可以根据时代的要求和流行趋势进行变化，种类繁多，风格各异，能够充分体现女性的优美体态。
裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。
但是概括起来主要有两种分类方法：1．按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。
2．按裙子的长短分类：裙长及膝的被称为标准裙，膝以上的被称为短裙，再短的被称为超短裙或迷你裙，裙长在膝以下至小腿部位的被称为半长裙，裙长至脚踝的被称为长裙。
超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。
在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。
裙子外形线的变化有很多，如图3——1——1。
筒型裙Ａ型裙鱼尾裙育克裙波浪裙腰鼓型灯笼型（3——1——1）二、裙子各部位名称在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图3——2——1。
（3——2——1）三、裙子纸样设计的依据裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。
1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸（要求前省长短于后省长）的位置,这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态。
2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态，臀部运动主要有直立、坐下、前屈等动作。
这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度。
（3——3——1）表3-3-1 腰部变化尺度 单位：CM表3-3-2 臀部变化尺度单位：CM 表3-3-3人体行走尺度单位：CM 四、裙子纸样设计注意点1． 因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。
（3——1——4）实验取一长方形布料，使其长度等于人体腰线至膝关节的距离，其宽等于人体臀围，将这一方布覆在人体上，形成垂直状圆筒形。
由于人体腰围与臀围之间存在间隙，为使其与人体相吻合，方法一腰部装松紧，效果腰围处符合人体，腰围以下较蓬松方法二需将多余部分用针别去形成省，效果腰围至臀围较合体腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。
臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。
2．裙子腰围和臀围设计的加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。
3．人体行走尺度是裙摆大小设计的依据。
五、规格设计1．腰围：在表5-1中可以查到腰围变化的范围是0～3CM，从服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小2CM时不会感到不舒服，另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在0~2CM之间。
如果面料是弹性面料，加放量可以取零。
2．臀围：臀围变化的范围是0～4CM，对于一般面料而言臀围加放量的最小值为4CM，弹性面料加放量可以取得小一些，但一般不会小于臀围，弹性很大的针织面料除外。
臀围加放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙的加放量在4～6，A型裙的加放量为6～8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。
弹性面料可适当减少。
3．长度：裙子长度的设计主要决定于款式。
长度设计可以参考表5-4。
4．裙摆围：裙摆围度的大小与款式和裙长有关，当裙摆小于正常行走的尺度时可以考虑采用其他的方法增强裙子的功能性，例如紧身裙在裙长超过40CM时一般会设计开衩或褶裥，不然行走会受到影响。
表5-4 裙子长度设计参考表单位：CM第二节直筒裙结构设计一、直筒裙款式图直筒裙是裙装中的基本裙种，由于它造型结构简洁，一直被人们广泛的接受，并逐步发展变化出许多直身裙类的裙子。
直筒裙的特点主要有两个方面：一是在腰部和臀部比较合体，二是裙摆围度较小。
规格尺寸(cm)对规格尺寸的理解⏹一般人体的净尺寸是不可以直接用来进行结构制图，必须加放一定松量⏹松量包括人体的呼吸量和款式松量规格尺寸是已经加放好呼吸量和款式松量的尺寸规格设计裙装作为下装，其结构与形态不能妨碍下肢的运动。
如人在进行站立、行走、跑、跳、坐、上下台阶等一系列活动时，其臀围与腹围尺寸都会发生一定的变化，而且裙摆宽度也要符合人体运动时的要求。
因此1. 腰围：服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小2CM时不会感到不舒服，另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在0~2CM 之间。
如果面料是弹性面料，加放量可以取零。
2.臀围：臀围变化的范围是0-4CM，对于一般面料而言臀围加放量的最小值为4CM，弹性面料加放量可以取得小一些，但一般不会小于臀围，弹性很大的针织面料除外。
臀围加放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙的加放量在4~6 CM，A型裙的加放量为6~8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。
弹性面料可适当减少。
3.长度：裙子长度的设计主要决定于款式。
4.裙摆围：裙摆围度的大小与款式和裙长有关，当裙摆小于正常行走的尺度时可以考虑采用其他的方法增强裙子的功能性，例如紧身裙在裙长超过40CM时一般会设计开衩或褶裥，不然行走会受到影响。
二、结构制图步骤制图注意事项1、制图单位cm，制图比例1：52、以净缝制图，制完后再加放缝份3、在制图中要引用许多公式，服装界将这些公式称为“经验公式”，他的产生具有一定理论依据，带有普遍性，初次接触需加记忆。
1、基础线①腰围线（上平线）①~②下摆线（②裙长线）L －腰宽=70－3=67.0cm①~③腰高20.0cm 20.0 － 3.0(腰宽)=17.0（③立裆深线）④~⑤④前中线⑤后中线两线之间的距离为H / 2 = 49.0cm⑤~⑥前臀围大H/4 = 24.5 cm后臀围大H/4 =24.5⑥前后共用的侧缝线2、轮廓线1、前后腰臀差的处理为了使腰部合体，必须将臀围与腰围的差值即“腰臀差”处理掉，这样就在腰部形成了省。
通常对腰臀差的处理方法是将其分为3份，其中的一份在侧缝腰围处撇掉，另外两份作为省量处理掉。
前W/4 = 14.5 H/4 = 24.5cm24.5-18.5 = 6.0cm（侧缝1.0cm 两个省各2.25cm）后同前片2、前后侧缝处起翘（为保证侧份是直角）起翘量不超过1.0cm，原则前后片起翘要相同。
3、后中下落1.0cm⏹人体在腰围处呈前高后低状⏹注只有裙子需要在后中下落0.5~1.0cm ,裤子则不需要4、后中下部画出裙叉（裙叉分左右（左宽4.0cm，右宽8.0cm）画顺前后裙片轮廓线（此款前片为一片，前中用点划线表示，后片上部装拉链，下部开裙叉，后中用粗实线表示）轮廓线注意在腰臀处要圆顺，符合人体体型。
3、结构线1、省的处理把前后腰围平均分成三等分为省中点省大为2.25 cm从省中左右各量1.125cm 省长靠近前中、后中11.0cm，靠近前侧、后侧为10.0cm⏹省的长短（一般情况下收省长度不超过臀围线）前片长度一般不超过中臀线后片长度可稍超过中臀线由人体前后在腰臀处的差异决定（严格按照人体讲那么前片的收省量要小于后片的收省量）⏹省的大小处理（是不定的，要学会灵活处理）2、腰腰宽 3.0cm 腰长腰围+ 3.0 （叠门）= 77.0cm4、对净样进行检验、放缝⏹对样片进行检验：尺寸、板型（前后侧缝在腰口处的处理）⏹放份（下摆4.0cm，其余1.0cm，后中装拉链可放1.5cm）⏹打刀眼（省、臀围、下摆）⏹对样片进行标注⏹推档放码作业1、完成直筒裙1：5结构制图，并熟练掌握制图步骤及制图公式，格式统一2、熟练掌握裙子各部位名称3、理解并掌握腰臀差的处理方法第三节工业样板一、样版概念我们在制作单件服装时，和制作服装工业用纸样是不同的。
服装工业生产中的样版，起着模具和图样的作用，是排料、画样裁剪和产品缝制过程中的技术依据，也是检验产品规格质量的直接衡量标准。
样版是以结构制图为基础制作出来的，称为打制样版，简称“打版”。
二、样版特征样版以裁剪结构图为基础，但与结构制图有明显的区别。
裁剪结构图是以人体的实量尺寸或号型规格尺寸绘制的，称作净样。
而样版则是按照净样的轮廓线，再加放缝头、折边等缝制工艺所需要的量而画、剪制作出来的样版，称为毛版。
三、样版按照用途，样版分为裁剪样版和工艺样版；按照制作程序，又分为打制母版或规格系列板。
打制母版，只是绘制一系列规格号型中的一个号型（一般是取中间号型规格）的整套样版。
以母版为基础，按照国家标准规定的档差（规格差）讲行计算、推移和放缩，绘制出规格系列成套样版。
打版、推版是一项技术性很强、要求很高的工作。
要求做到精确、标准、齐全，一丝不苟。
四、打版准备（1）、技术资料准备1、产品的结构图纸结构图是打制样版的直接依据。
必须准确地掌握产品的款式、造型和内在的结构特点，并按照裁剪制图的要求，绘制成正确的产品结构图，作为打版的依据。
2、产品技术标准产品技术标准既是产品质量要求的标准，也是打制样版的主要技术依据。
特别是要了解、掌握技术标准规定的产品号型规格；各部位的具体规格和公差规定；各部位的缝头大小、折边宽度；部件的丝绺方向、拼接部位以及内部结构等有关规定。
这些标准规定要求，都要不同程度地体现到样版上。
3、缝制工艺和操作规程缝制工艺和操作规程是技术标准的具体化。
主要应掌握产品的构成形式，各部位、部件的缝制工艺要点。
如面和里的构合方式。
总之，凡是与打制样版有关的情况，都应掌握，以便打版时作出相应的安排。
4、原料和辅料的质地与性能包括品种、成分、质地情况，衣料的缩水率、耐温等情况，以便打制样版时，进行相应地调整。
5、资料主要是款式设计图、实物标样等有关资料。
（2）、工具、器具准备1、绘图工具一般有直线尺、角尺、皮尺、量角器、曲线板、圆规、铅笔（2H～4H）。
2、打版工具点线器（擂印、定位）、锥子（扎眼定位）、冲机或凿子（标准打孔），剪刀、砂布、砂纸（修板边）、订书机、胶水等。
3、打版纸打样版的纸要求光洁、平整、坚韧伸缩性小。
常用的样版纸，软样版用120一130g的牛皮纸。
硬样版用250g左右的裱卡纸及600g左右的黄板纸。
工艺样版由于使用频繁，更要求耐磨、结实，要用坚韧的纸板或白铁皮制成。
五、由净样到毛样的加放量打制样版的方法和程序，一般是依照裁剪结构图的轮廓线，将图逐片地拓画在样版纸上，再按净样线条周边加放出缝头、折边、放量、缩水等所需的量，画成毛样轮廓线，再按毛样线剪裁成片。
