第一章：相机的基本构造简单来说，你手里的相机其实基本上就是一个身体上带洞并且内部装有感光器的盒子。
如果，我们能够使合适的光线透过洞投射到感光器上面的话，我们就能够得到一张正确曝光的照片。
首先，是单反相机的基本原理图：1、P档和自动档的区别刚接触到数码相机，一定会发现除了表示自动曝光的P档之外，还有一个全自动档。
其实这两者之间还是有很大的区别的。
实际上P档是在TV和A V这两种半自动曝光模式之后出现的全自动曝光模式，P档和绿区自动挡的区别就在于P档之下，你可以自由的设定光圈、ISO、测光模式、连拍模式以及对焦点等等。
而一旦我们拨到绿区的自动挡之后，也就是相当于把所有的控制权完全交给了相机了。
用户一个选项都不能调节，这个时候你手里的相机就是完全的傻瓜自动式。
至于其他的场景模式，比如：运动、夜景之类的则是绿区全自动的变种，是已经设定好的曝光模式。
其他我们常见的模式，还包括：人像模式、运动模式、风景模式和微距模式等。
其中，人像模式在设定曝光参数时会偏向大光圈，而运动模式则会偏向高速运动快门，而其他两种则是偏向于小光圈的使用。
2、光学防抖最近这几年，从相机的发展来看，防抖技术的使用已经从高端机向低端机慢慢地普及。
其实，从原理上来看，防抖技术主要可以划分为三大类：一种是依靠ISO增大来实现的电子防抖，一种是以牺牲有效象素为代价的数码防抖。
除此之外，真正有意义的是光学防抖技术。
光学防抖技术，目前看来，主要有佳能IS为代表的镜身防抖技术，以及以美能达AS为代表的机身防抖技术。
下面我们为大家剖析一下，光学防抖的基本原理。
镜身防抖系统的作用原理是在镜头内部搭载了加速传感器，感知镜头的运动状况之后移动镜头中某一片或一组镜片来补偿镜头运动而造成的图像位移。
机身防抖技术则是从加速度传感器感受机身运动状态来补偿图像位移。
这两种防抖动的技术，简单来理解，就可以用大家小时候玩过用镜子反射阳光到墙上的游戏。
我们追求的成像稳定就相当于光斑的不移动，这个时候我们是可以稳定镜子也可以稳定墙的。
一般说来，这两种防抖的技术都能够实现降低1~4档左右安全快门的效果。
但是实际中，防抖技术只是能够降低安全快门的限制，但是吐过光线足够暗镜头焦距不行的话，图像还是容易发虚，因而“铁手功”还是得具备的。
3、镜头镀膜现在的镜头表面上都有颜色各异的镀膜，很多人会误认为是生产商为了美观而添加的，但实则不然。
镀膜一般来说起到两个作用：一来，可以增透，众所周知，光在物体的表面都会发生不同程度的反射，普通的光学玻璃大透光率仅能达到90%，这样剩下10%的光就造成了损失。
而在相机镜头表面镀上的膜就可以有效地解决这个问题。
二来，镜头镀膜能够起到校正色彩的作用，例如：镜头中某一片镜片颜色偏黄，我们就需要在另一片镜片上镀上一层对黄色光有阻断作用的膜来平衡色彩。
第二章：摄影相关参数1、快门快门决定了你相机上洞开启的时间长短。
打开时间越长，则进入光线越多。
告诉快门意味着你可以捕捉到快速的运动，但是缺点在于你的照片由于光线进入太少而暗淡。
慢速快门可以解决这个问题，但是如果拍摄物体有任何移动的话，你照片就会出现动态的模糊。
2、光圈光圈决定了相机上洞开启的大小。
光圈越大，光线越多。
光圈大小用“f”表示。
但是需要注意的是，光圈值越大表示的是洞开启程度越小，也就是透光量越少。
3、景深景深是由拍摄时选择的光圈大小决定的。
大光圈会给我们带来浅度景深，表现在影响上，就是除了对焦点清晰外，背后的背景会模糊得难以辨认。
因而，除了风景拍摄外，只要希望突出拍摄物外，应当都适用浅景深。
第三章：拍摄技巧1、什么情况下采用手动对焦a、杂乱的场景当拍摄的场景中充满了成千上百的元素的时候——而且每一个元素都有很多细节表现时——手动对焦就是必不可少的。
特别是当拍摄物体比较小、或者不具有特定形状、大小、色彩、明暗的时候例如：一簇鲜花、或挤满行人的街道b、被拍摄物体前有障碍物如果拍摄物在障碍物之后，而且障碍物恰巧位于对焦点附件的时候，自动对焦很容易把焦点对在障碍物而非拍摄物上。
这个时候如果恰当地运用大光圈配合，我们就可以把障碍物虚化掉，做到完美的背景虚化。
例如：拍摄笼中的动物，窗户另一边的人。
c、建筑物很多当代建筑具有不一样的几何形状或者线条经常会迷惑相机自动对焦系统。
比如：很多的摩天大楼d、高对比、低反差当场景中有一大片对比强烈的明亮区域时，就是所谓的高对比现象。
例如：户外拍摄中，强光环境下对阴影中人像拍摄低反差则是被拍摄物与背景的颜色和色调比较接近。
例如：一片雪地里的白色雪人e、背景占大部分画面例如：摩天大楼背景下相对渺小的人f、夜景夜景，是我认为最难于拍摄的部分。
夜景的成功拍摄不是简单地使用闪光灯，而是建立在拍摄者掌握很多理论后的。
当我们身处于漆黑的环境中，手动对焦是我们的唯一选择。
变焦镜头的长焦端是最理智的选择。
例如：星光的轨迹2、手持弱光拍摄在学校很多晚会的拍摄中，经常会遇到现场光照不理想的情况。
这个时候，闪光灯的确的是最直接的方法。
可是闪光灯使用对照片效果不利，经常会令拍摄主体显得平板话。
尤其当我们使用相机内置闪光灯时候，直射光源会令主体看起来没有层次，效果非常不自然。
技巧一调高感光度（ISO）当相机的感光度越高时，相机对光线的灵敏度就会越高，摄影者就可以在弱光环境下获得尽可能清晰的影像。
不过，这样也有不足之处，高感光度（ISO800/1600或更高）带来的高噪点，需要后期的降噪处理。
技巧二使用大光圈除了调高感光度，摄影者也可以使用大光圈增加镜头进光量（如f/1.8或更高），然后再配合较高速度的快门，获取清晰稳定的影像。
不足之处在于对于景深的难以把握，因为大光圈的影像景深会变浅很多。
技巧三依靠周边稳定身体在弱光下，三脚架是必备的利器，但是如果条件需要我们以手握的方式拍摄，我们应当依靠栏杆，墙壁，石柱等稳固物体。
此外，摄影者也可以先半按快门再进行对焦，在全按快门时候，屏住呼吸。
3、曝光什么时候合适——直方图在直方图中，X轴代表的是由暗到亮的信息，Y轴则代表该信息的数量。
曝光一般有三种情况：a、过曝大部分信息偏向右边，左边基本上没有任何信息。
b、正常曝光信息很平均地由左至右分布，中间的信息比较多c、曝光不足大部分信息偏向左边，右边基本上没有任何信息。
但实际上，我们在拍摄的时候也不能完全地拘泥于此，有些照片正是在过曝和曝光不足的情况下成功的。
第四章：构图技巧1、如何在摄影中利用线条构图线条在引导视线上具有不能忽视的能力。
当我们运用线条时，要遵循两条原则：首先，确保线条总是指向画面中最为重要的主体，因为我们需要观众主要到那里；第二，确保线条不指向画面外，指向画面外的线条会减弱画面的冲击力。
水平线、垂直线、对角线以及对角线和不规则线是我们拍摄时非常应该注意的部分。
水平线：水平线可以营造一种平衡但缺乏变化的感觉。
这种线条在画面里的出现，往往会给人一种永恒不变的感觉。
水平线同样可以和具有动感的画面部分形成对比。
垂直线：垂直线可以给画面注入一种稳定而平稳的情绪，产生稳定感，垂直线也和水平线一样，可以给人传达出质感和永恒性。
善用垂直线的宁静感觉在薄雾笼罩的森林中的树木里很常见。
对角线：对焦线传达的是一种动感，也可以让照片更具有戏剧性。
对角线可以有效地抓住观众的视线，使观众的视线不由自主地沿对角线移动。
2、摄影构图中的一些要素线条形状形状是闭合线条产生的结果。
一些基本形状：圆形、方形、三角形和六边形都在自然界中以某种形式存在。
摄影中，空间是有形状和形体决定的。
正形就是形状和形体，负形则是形状与形体周围的空白。
形体——明与暗形体是指一个由明暗区域形成的有立体感的物体。
当单一光源找到物体上，物体的明暗区域就会形成。
色彩——色相、明度、彩度色相：三原色明度：色彩的明暗程度，色彩越接近于白色明度越高，越接近于黑色则暗度越高彩度：色彩的纯度和饱和度单一色：只是明度改变的色彩近似色：色轮中彼此相邻的色彩。
近似色的搭配很和谐，给人视觉上舒缓的感觉。
质感质感是指物体的表面特征或者人们对物体的感觉：光滑、粗糙、柔软等。
测光是最好表现质感的方式。
比例——黄金分割与三分法则比例是指视觉要素之间及其与整张照片的尺寸关系。
3、构图技巧一、适当取舍力求通过取舍将需要表现的主体充分地体现出来二、主次要分明三、利用对称和平衡“视觉轻重”大致上归纳如下：深色比浅色重暗比亮重面积大比面积小重粗线比细线重密比疏重远比近重山石比树木重树木比水面重四、构图要稳重五、运用对比明暗、大小、远近、颜色、高低六、互相呼应第五章：一些拍摄误区1、一些适用误区误区一变焦镜头只用焦段两端我们手里现在的单反大都是18-55的套头。
大家往往喜欢拍人像用55端，拍风景用18端，但是实际上如果能够巧妙地避开两头的软肋的话，并且有意识地收缩下一两档光圈的话，成像质量应该有很大改进。
误区二一直使用大光圈其实有了解的人大都知道最优成像质量，无论是变焦还是定焦的镜头，都是出现在光圈收缩一到两档的情况下。
除了个别牛头，一般都是在f5.6-f8附近。
误区三盲目追求高像素高像素由于显示器的限制，并没多大必要。
高像素只是为了我们在后期的裁剪中提供更多的象素富余。
其实，我们更应该追求的高ISO感光度下像素表现。
误区四过于信任光学防抖一旦发现照片虚掉，往往会责怪光学防抖的不灵，而不反省自己拍摄技巧的问题。
其实，光学防抖并非是万灵药。
一般来说，我们判断照片会不会虚掉往往是依据安全快门的。
安全快门一般来说是镜头焦距的倒数。
例如：35mm的镜安全快门大概是1/30s。
如果手持情况下，低于安全快门的拍摄很容易造成图像的模糊。
摄影技巧之我见范智伟第一章：相机的基本构造第二章：摄影相关参数第三章：拍摄技巧第四章：构图技巧第五章：一些拍摄误区。
