下载文档原格式
中国历代服饰流变史【全】【图】——沈从文中国古代服饰研究文库.txt 我们用一只眼睛看见现实的灰墙，却用另一只眼睛勇敢飞翔，接近梦想。
男人喜欢听话的女人，但男人若是喜欢一个女人，就会不知不觉听她的话。
中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。
汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。
西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。
东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。
祭祀大典上通用的是"长冠服"。
皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。
皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。
汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。
一般官员要穿禅衣，又名"祗服"。
在西汉时期二百年之中，服饰实行"深衣制"，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉、红色的鞋。
深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。
服饰总称"禅衣"。
禅衣是单层的外衣。
禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。
官员在上朝时都要穿黑色禅衣。
汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为"曲裾禅衣"，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称"" 。
曲裾，即为战国时期流行的深衣。
汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。
这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。
汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。
汉代着衣有七个特点：1、穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；2、穿衣必用白色面料做里；3、袖宽为一尺二寸；4、衫无袖；5、穿皮xx 服装时xxxxxx；6、腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。
我国古代服饰研究：沈从文的贡献与启示一、引言我国古代服饰一直是历史学、考古学、文学与艺术等学科领域中备受关注的一个重要课题。
在这个领域中，沈从文的《我国古代服饰研究》无疑是一部具有重要价值和深远影响的学术著作。
本文将从沈从文的研究贡献、对于古代服饰研究的启示以及个人观点和理解等方面展开讨论。
二、沈从文的研究贡献沈从文对于我国古代服饰的研究可谓是深入细致，具有广泛的时代背景与跨学科视野。
在其著作《我国古代服饰研究》中，沈从文系统地梳理了古代服饰的发展历程，详细地剖析了各个时期的服饰特点，清晰地勾勒出了古代服饰的多样性与变迁。
通过对古代文献、壁画、甲骨文等资料的广泛搜集和深入解读，沈从文为读者呈现了一幅生动的古代服饰画卷。
他一针见血地分析了古代服饰的形制、颜色、纹饰与功能，并将其与社会生活、政治文化等方面进行了深入联系，让读者能够领略到古代服饰的多重意蕴与文化内涵。
三、对古代服饰研究的启示从沈从文的研究中，我们可以看到古代服饰研究的深度与广度。
对于古代服饰的研究，不仅仅是一种对于外在形态的描述，更是需要从历史、文化、艺术等多个维度去加以分析。
古代服饰是古代社会生活的重要组成部分，其不仅反映了当时的审美观念、生产方式、社会地位等诸多方面，还承载了深厚的传统文化内涵。
我们在进行古代服饰研究时，需要跨学科地去思考、去研究，不能仅仅停留在表面的形态与图像上。
四、个人观点和理解在我看来，古代服饰研究不仅仅是对于古代服饰本身的研究，更是对于古代社会与文化的全面理解。
通过对古代服饰的研究，我们可以在某种程度上窥见古代社会的生活方式、价值观念、审美情趣等多个方面的内容。
古代服饰研究的价值与意义也正是在于此，它不仅可以增进我们对于古代社会的了解，更可以为当今社会的审美观念、文化传承等方面提供有益的启示与借鉴。
五、总结与回顾通过对沈从文的《我国古代服饰研究》的研究，我们不仅可以了解古代服饰的形态与变迁，更可以汲取其跨学科的研究方法和严谨的研究态度。
沈从文《中国古代服饰研究》编撰始末作者：李斌来源：《读书文摘》2015年第03期新中国成立后，一代文学大师沈从文从文学创作转向物质文化史研究。
在近40年的研究工作中，他兢兢业业，呕心沥血，在丝织物、陶瓷、玉、玻璃、镜子、狮子、扇子等文物研究上作出了突破性贡献。
而最为人称道的，是他的《中国古代服饰研究》，该书至今被认为是这个领域内的经典著作，获得学术界的高度认可。
考察这部书的编撰经过，我们不禁为沈从文的学术毅力和艰难处境感叹不已。
该书创作历程凡二十余年，典型体现了上世纪后半叶中国的学术生态。
一早在1960年4月，沈从文在给大哥的信中，就透露了准备编写一部中国服装史的计划。
但这一工作没有立即受到历史博物馆领导的重视。
此后，沈从文多次呼吁编印服装图录。
1962年9月，他在给文化部党委的信中说：当时编印的文人画册太多，这些对实际工艺生产用处不大;很多工艺在花纹图案和造型上因为没有更多可供参考的资料，往往取法晚清，日趋纤巧繁琐，在国外展出上已不大能引起注意。
因此，他建议多印点十七八世纪的丝绣等专题图录，以补救当时工艺美术所受的不健康影响。
到1963年，沈从文的服饰资料收集工作已有所进展，但也面临很多困难。
当年4月9日，他给历史博物馆馆长龙潜的信中表示，愿意“尽余生就服装和丝绸花纹历史发展摸下去”。
同时也陈述了搜集材料的困难情况：分散于国内各地绫罗绸缎不下十来万件，相关图书数千册，此外还有佛经封面、画卷、册页、隔水及包袱和其他文件上的無法计算的丝织物残料。
如此多方面的材料，收集起来需要花费巨大精力。
他希望“把能照的用彩色片照下，应画的把单位图案画下来，再根据这份第一手资料来作分析判断，所谓研究工作，自然就大大推进了一步。
”这一工作逐渐引起历史博物馆领导的重视，决定开展专题研究，还根据沈从文的要求，专门调新从中央美院国画系毕业的范曾，与馆里美术组的相关人员一起，担任此书的绘图工作。
二沈从文编撰中国古代服饰资料的工作，逐渐引起了高层的注意。
沈从文先生的服饰研究历程（一）
李之檀
【期刊名称】《艺术设计研究》
【年(卷),期】2014(000)002
【摘要】沈从文先生生于1902年、于1988年辞世,是我国近代著名的小说家、
散文家和历史文物研究专家。
他的文学作品《边城》《湘西》《从文自传》等,在
国内外有重大的影响,并被译成日本、美国、英国、前苏联等四十多个国家的文字
出版,他晚年专著《中国古代服饰研究》一书,填补了中国物质文化史上的一项空白。
沈先生的一生是坎坷的一生,是奉献的一生。
本文是笔者根据和沈先生曾经共事及
学习的经历,以及与沈先生有过接触的前辈们的回忆录所整理,希望能通过此文为大
家展现出沈先生研究服饰史的具体历程。
本文将分多次连载。
【总页数】3页(P5-7)
【作者】李之檀
【作者单位】中国国家博物馆
【正文语种】中文
【中图分类】J03
【相关文献】
1.沈从文先生的服饰研究历程(四)
2.沈从文先生的服饰研究历程（四）
3.沈从文先
生的服饰研究历程(一)4.沈从文先生的服饰研究历程（二）5.沈从文先生的服饰研
究历程（二）
因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。
沈从文中国古人的服饰之美2021-11-08 09:15华人号：心宜善作者丨沈从文原标题丨中国古人的穿衣美学中国有礼仪之大，故称夏，有服章之美，谓之华。
着我汉家衣裳，兴我礼仪之邦。
对于很多人而言，汉服或许是一个含义不明的过去时态。
但是在另一部分人心中，它却是承载文明意味的中华符号。
商朝人多穿齐膝短衣，扎着裤脚。
衣着材料除麻、葛外，已有十分细致的绸子。
奴隶主贵族的衣服上，多织绣花纹，连腰带、衣领和袖口，也有花纹。
贵族男子常戴帽子，有一种平顶式帽，到春秋战国还流行；汉代的“平巾帻”，就是从它发展而来。
妇女多梳顶心髻，横贯一支圆骨簪；有的还在头顶两旁斜插两支顶端带小鸟形的玉簪。
大姑娘梳辫子，小孩子则梳两个小丫角儿。
男女贵族身上都佩玉；玉被琢成各种小动物形象，最常见的一种为玉鱼。
奴隶只能穿本色粗麻布或粗毛布衣服，光头无发，有的头上包巾子，缠得高高的，和现代西南苗族人一样。
到西周，统治阶级穿衣服，日益讲究宽大。
周天子坐朝、敬天、办婚丧大事，衣服各不相同；由于迷信，出行还得按季节定方向，穿不同颜色的服装，配上相当颜色的车马。
穿皮毛也分等级，不能随便。
猎户打得的珍贵的狐、獭、貂、鼠都得全部上缴，私下不能使用，也不许出卖。
一般平民，年老的在名分上虽可穿绸衣，其实何尝穿得起？也只能和奴隶一样穿粗麻布或粗毛布短衣，穷极的只好穿草编的牛衣即冬天盖到牛身上的草编蓑衣！▲战国时期春秋战国时代，贵族的生活越加奢侈，穿的衣服更加华丽，佩的玉也比前越发精致。
剑是这个时期的新兵器，贵族为了自卫并表示阔气，经常还得有一把镶金嵌玉的宝剑，挂在腰间皮带上。
皮带头有用铜或骨、玉做成的带钩绊住，讲究的带钩必用银镶金嵌玉作成，而且式样很多。
男子成年必戴冠。
贵族的冠高高上耸，有的又和个倒覆的杯子相似（古代的杯子式样多是椭圆形）。
年轻妇女梳辫子，梳法多种多样。
有的妇女喜戴圈圈帽，而且还在颊边点一簇胭脂点（聚成三角形），眉毛被画得浓浓的。
女孩梳两个大辫子，向两边分开；穿的衣长度齐膝，下沿折成荷叶边。
中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。
汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。
西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。
东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。
祭祀大典上通用的是"长冠服"。
皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。
皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。
汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。
一般官员要穿禅衣，又名"祗服"。
在西汉时期二百年之中，服饰实行"深衣制"，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉、红色的鞋。
深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。
服饰总称"禅衣"。
禅衣是单层的外衣。
禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。
官员在上朝时都要穿黑色禅衣。
汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为"曲裾禅衣"，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称" "。
曲裾，即为战国时期流行的深衣。
汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。
这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。
汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。
汉代着衣有七个特点：1、穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；2、穿衣必用白色面料做里；3、袖宽为一尺二寸；4、衫无袖；5、穿皮毛服装时裘毛朝外；6、腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。
形象十分生动有趣。
一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。
汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。
中国历代服饰流变史【全】【图】——沈从文中国古代服饰研究文库.txt我们用一只眼睛看见现实的灰墙，却用另一只眼睛勇敢飞翔，接近梦想。
男人喜欢听话的女人，但男人若是喜欢一个女人，就会不知不觉听她的话。
中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。
汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。
西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。
东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。
祭祀大典上通用的是"长冠服"。
皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。
皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。
汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。
一般官员要穿禅衣，又名"祗服"。
在西汉时期二百年之中，服饰实行"深衣制"，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉、红色的鞋。
深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。
服饰总称"禅衣"。
禅衣是单层的外衣。
禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。
官员在上朝时都要穿黑色禅衣。
汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为"曲裾禅衣"，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称" "。
曲裾，即为战国时期流行的深衣。
汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。
这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。
汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。
汉代着衣有七个特点：1、穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；2、穿衣必用白色面料做里；3、袖宽为一尺二寸；4、衫无袖；5、穿皮毛服装时裘毛朝外；6、腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。
形象十分生动有趣。
一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。
汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。
因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；7、男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。
汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。
皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。
皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。
汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。
劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。
补充下春秋战国：在春秋战国时代，最有影响的就是深衣了，深衣分直裾与曲裾两种，直裾的与鲁迅他们穿的长袍无大的区别，只不过在当时色调十分丰富、也较注重细节而已。
我所言的主要是曲裾深衣，这种款式的实物在马王堆墓可以看到，其中有一件红颜色的比较惹眼。
曲裾深衣，顾名思义，即下面衣裾为曲，展开是一个大的三角形，穿时绕身盘旋而上，终角刚好系于腰。
一般地，这种深衣都以阔锦镶边，花纹精细，色调典雅生动，所以配上大块的单色调衣身，一点都不显呆滞。
特别是绕身而上的裾边，是最有艺术美感的，将下衣幻化为简单的螺旋状，造成一种视觉层叠感，美但却不显繁杂拙巧。
并且，由于镶边的丰富多彩，与衣身色调相间映衬，富丽而典雅大方。
所以这种款式一直延续到汉代深受当时贵族女性的喜爱。
深衣本是男女同穿的，亦不分贵贱层次，在文化心理上，它还带着一种独特而单纯的历史气息，即男女地位循古而来的一种无差异性。
只不过后来汉儒们大多奉典穿那些古板的直裾衣了，率先丢了这一艺术杰典。
马王堆出土大红深衣西晋南北朝期，妇女作十字形大髻，余发下垂过耳边。
p228。
着纱帔衫子，内露出有襻带的裲裆，袹胶，都是当时南北通行衣着。
p236小袖齐膝袄子，腰束带，圆领紧贴颈。
p238。
妇女衣小袖合领长袍，腰间重裳如腰袱，头作双螺髻，已近隋式常服。
p238晋南北朝以来，社会上即流行男子缠发风气。
p249傅粉施香，褒衣博带，着高齿屐，凭斑丝隐囊，为齐梁浮夸贵族子弟一时时髦。
p249。
胡须有编成辫子一股下垂，或分两支分列两旁的，...或两端作菱角或略微上翘，保留战国以来式样。
p249“方心曲领”是在内衣胸前项下，衬出一个半圆硬领。
见p233中。
后来宋人以意附会，作成一个“上圈下方形相连”项圈式下垂方锁状附于衣外胸前。
p258魏晋百姓服饰隋俑多小袖长裙，系裙到胸部以上，发式比较简单，上平而较阔，如戴帽子，或作三饼平云重叠。
额部发髻均剔齐，具北周以来“开额旧制”（事实战国楚俑和小玉人中已有反映）p241。
隋，平髻，着大袖衣，外加翻领小袖帔子，裙高系于胸。
p245。
唐妇人“一命以黄，再命以黑，三命以纁（浅红），四命以绿，五命以紫，士服短缁，庶人以白”明令平民衣着不许染色，只能用麻布本色。
p265照唐制，各级官员朝服各异，但官服常服一般总是裹乌纱幞头巾子，衣圆领衫子，系红呈腰带，穿乌皮六合靴，主要差别在使用材料颜色及带饰上，百姓及百工，仅限于穿高高开钗的缺骻衫子，并不许用鲜明彩色。
p267。
三品以上服紫，四品五品服绯，六品七品以绿，八品九品以青，妇人从夫之色。
p279马鞍后桥两侧，各有五个杏仁式小孔，系五个绦带，长及马股，作为装饰，称“五鞘孔绦带”制，为唐开元，天宝定式。
p280五代‘盛行于在面部贴“茶油花子”，是用油脂作成，取出呵气加热就可照需要贴于脸上，为中原所少见。
p294敦煌隋代进香贵妇，内衣作三四尺大袖，如后世所谓“海青褶”，另披一件小袖翻领外衣，听小袖下垂作个式样，以为美观。
p302唐代眉分二式：一细长，即传世蛾眉，一较浓阔，即所谓蛾翅眉。
p309唐妇女坐具多作腰鼓式，称“筌台”，“筌蹄”或“纁笼”，“纁笼”是战国以来妇女为熏香取暖专用坐具，大小不一，还用于熏衣被或巾帨。
转成腰圆状，则称“月牙几”p315。
妇女头上戴真牡丹，芍药，或罗帛作生色花，在宋代特别流行，不仅妇女，男子也戴它。
p332白居易形容元和“时世妆”：“时世流行无远近，腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低，妍媸黑白失本态，妆成尽似含悲啼，圆鬟垂鬓椎髻样，斜红不晕赭面状”p335唐受外来文化影响后的妇女服饰分两阶段。
1，由唐初到开元间，戴金锦浑脱帽，着翻领小袖或男子圆领衫子，系细缕绦带，穿绦纹间道锦卷边小口袴，透空软锦靴。
部分发髻多上耸如俊鹘展翅，无例外作黄星点额，颊边作二新月牙样子（或更在嘴角酒窝间加二小点胭脂）；2，后期则在元和时，蛮鬟椎髻，乌膏注唇，赭黄涂脸，眉作细细的八字式低颦，至于倒晕蛾翅眉，满头小梳和金钗多样化，实出于天宝十多年间，中晚唐除眉样已少见，其它独流行。
p335唐圆领衫子，均内无衬领，也少见硬翅平常式幞头，多属于五代北宋初，至于圆片式两翅，均出现于地位极低之乐人头上，直到明代才平到两侧，正式成为文臣纱帽点缀物。
p338宋代普遍流行一般用薄质纱罗作成的头上应用物,由唐代帷帽发展而来,通称“盖头”，即或是田家农妇，下田劳动生产或平时，都不离头上，但到明清后，除了新娘子还使用，其余平民头上已不多见。
p401北宋时汴梁各阶层衣着，膏粱子弟为“丫顶背，带头巾，碎地长背子，宽口袴，侧面丝鞋，吴绫蔑，销金裹肚”；秀才儒生为“把一领皂褙穿着，上面着一领紫道服，系一领红丝紫吕公绦，头戴唐巾，脚下穿一双乌靴”p405南宋，一般公差吏卒，幞头两种，一曲翅幞头，多为宋式纱帽型，唯两翅上曲，另一式则似由唐式四带巾子发展而成，唯当额部分破开，也是宋代文吏所常用，衣仍作唐式圆领缺胯衫子，衣角一端多提起扎腰带间，腿部或加行滕（绑腿）或不用。
p408宋代人将衣袖用绳索缚定挂于头项间，把袖子高高捛起，名“襻膊儿”p410宋金杂剧名目中，多带“酸”字，如“合房酸”，“还魂酸”，“是耶酸”等，向例多是用穷知识分子作嘲弄对象的，而“孤”多指做官。
p419唐代“点青”（纹身）为社会流行一时的风气，到宋代军队中也有把它当作一种制度来运用。
p420典型宋女通装，“高冠髻，小袖对襟旋袄，长裙”p428外衣衫子对襟，有二长条花边由领而下，“领抹”，衣式如近代短大衣，叫做“旋袄”，是由唐代上襦发展而成，到南宋日益加长。
p428唐代妇人着长裙于襦外，系于胸部以上，而宋则着于内。
北宋大都市妇女，除爱好大髻大梳，还特别重视花冠，多用各色罗绢或通革作成，...兴于唐代，盛行于两宋。
p432宋乌纱帽硬翅向两侧平伸极长，据宋人载，以防止百官入朝站班时交头接耳谈私事，故加长展翅。
p449宋人\髡顶制度为契丹和女真同有，唯辫发垂于脑两侧明系女真制度。
p467。
《金史》官服，多按官服尊卑定花朵大小，如三品以上花大五寸，六品以上三寸，小官则穿芝麻罗。
p494。
元式唐巾不同于唐宋，区别在于后垂二带，形如匙头，而向外分张。
p502巾子上耸而无一定规格，这是元代一般特征，即所谓“诨裹”，以别于正是巾裹，还有方顶笠子帽，又称瓦楞帽，顶方，边围笠子。
p512元妇女所着交领衣均比宋时更短，类于今。
p517。
元女乐伎喜用“秀”自称，如“忠都秀”，“梁园秀”，“曹娥秀”p520。
元朝后妃及大臣之正室皆戴姑姑，衣大袍，其次即带皮帽。
p524。
元小孩穿短统靴，帽有皮毛出锋如后来风帽式样的。
p551明初，人们戴四方平定巾和六合一统帽（瓜皮帽），还有网巾一种。
p553明妇女只领子上用金属揿扣一二，其余部分全用带结。
p559裹巾子，戴遮眉勒，戴卧兔（一种冬天戴的貂鼠或海獭卧兔儿形象的帽子），披云肩，穿比甲（马甲式样，长过膝），交领长衣，长裙，堕马髻（髻皆后垂），为明代妇女服饰一般特征。
男女衣服背间多齐领缀巾一方，晚明作劳动人民形象为常见标志。
p589明清之际一般南方中层社会妇女家常束装：领子高约寸许，有一二领扣，用金银作成。
腰间部分，仍用带子打结，领间嵌一道窄窄的牙子花边。
高髻花钗，对襟外衣或水田衣，长裙或加云肩中上层妇女装。
p591明清多流行柳叶式小云肩，也是17，18世纪间衣着特征。
p592发髻在顶上作螺旋式，为这一时期江浙妇女常见式样，“一窝丝杭州攥”p593以上皆沈从文先生所发资料。
张爱玲在《更衣记》里一段文字可作晚清民国初年的一点服饰资料——从十七世纪中叶到十九世纪末流行着极度宽大的衫裤，有一种四平八稳的沉着气象，领圈很低，有等于无，穿在外面的是“大袄”，在非正式的场合，宽了衣，便露出“中袄”，“中袄”里面有紧窄合身的“小袄”，上床也不脱去，多半是妖媚的桃红或水红，三件袄子之上又加着云肩背心，黑缎宽镶，盘着大云头。
