服装设计入门学习教程之服装纸样放码原理
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服装纸样原理服装纸样是服装设计师在设计服装时必不可少的工具。
它是服装设计师将自己的创意通过图纸呈现出来的重要手段,也是制作服装的基础。
服装纸样的原理涉及到服装设计、裁剪、缝纫等多个方面的知识,下面我们来详细了解一下服装纸样的原理。
首先,服装纸样的原理包括服装设计原理和裁剪原理。
服装设计原理是指服装设计师在进行服装设计时,需要考虑服装的款式、剪裁、面料等因素,将自己的设计理念通过纸样呈现出来。
裁剪原理则是指在进行服装裁剪时,需要根据服装纸样的设计尺寸和结构来进行裁剪,确保裁剪出来的面料能够完全符合设计要求。
其次,服装纸样的原理还涉及到服装缝纫原理。
在进行服装缝纫时,需要根据服装纸样的设计结构来进行拼接和缝合,以确保最终的成衣能够完全符合设计要求。
同时,还需要考虑到不同面料的缝纫特点,选择合适的缝纫方法和线迹,确保缝纫效果和质量。
此外,服装纸样的原理还包括了服装的版型原理。
版型是指服装纸样的设计尺寸和结构,它直接影响着最终成衣的合身度和舒适度。
在进行服装纸样设计时,需要考虑到不同身形的版型特点,根据不同的人群需求来进行版型调整,确保最终成衣能够适合不同的人群穿着。
最后,服装纸样的原理还涉及到服装的工艺原理。
在进行服装制作时,需要考虑到服装纸样的设计结构和工艺要求,选择合适的制作工艺和工艺流程,确保最终成衣能够完美呈现设计师的创意理念。
综上所述,服装纸样的原理是一个涉及多个方面知识的综合性理论体系,它直接关系到服装设计、裁剪、缝纫、版型和工艺等多个环节。
只有深入理解服装纸样的原理,才能够更好地进行服装设计和制作,创作出更具创意和品质的服装作品。
希望本文的介绍能够对您有所帮助,谢谢阅读!。
服装纸样设计原理与应用女装编服装纸样设计原理与应用是指在服装设计过程中,根据设计师的创意和理念,通过绘制纸样来实现设计目标。
纸样设计涉及到服装结构、剪裁技术和服装风格等方面的知识,是设计过程中不可或缺的一环。
以下是关于服装纸样设计原理与应用的一些重要内容。
一、纸样设计原理:1. 解读设计理念:首先要了解设计师的创意和理念,理解设计作品所要表达的主题和风格,从而准确把握纸样设计的方向。
2. 服装结构分析:对设计作品的整体结构进行分析,理解服装的基本构造和要素。
从设计稿中提取主要线条和图形,以及服装的整体形状和轮廓。
3. 确定尺码与版型:根据设计师的要求和所针对的目标消费群体,确定服装的尺码范围和版型。
不同身材特征和流行趋势都会对纸样设计产生影响。
4. 剪裁技术运用:运用剪裁技术将设计作品转化为纸样。
掌握纸样设计的基本规律和工艺要求,保证服装的合身度、舒适性和流线型。
5. 张力平衡与尺寸控制:在纸样设计中,要考虑到不同部位的张力平衡问题。
还需要对服装的长度、宽度等尺寸进行精确控制,以保证最终产品的质量。
6. 可行性和可操作性:设计的纸样要考虑到前后工序的协调,结合嵌件制作和面料特性,确保纸样在实际生产中的可行性和可操作性。
二、纸样设计应用:1. 服装生产制造:纸样是制作服装的基础,通过纸样可以确定服装的线条、比例和尺寸。
生产厂家根据纸样进行剪裁和缝制,最终完成服装的生产。
2. 个性定制:个性化定制服装是当前的消费趋势之一,纸样设计可以根据客户的需求和身材特征进行定制,满足个性化消费的需求。
3. 平面设计与展示:纸样是服装设计师表达创意的手段之一,可以通过纸样设计来展示服装的原理和结构。
同时,也可以将纸样直接应用于平面展示,如绘画、平面广告等。
4. 教学与研究:纸样设计是服装设计专业的重要教学内容之一,通过纸样设计,可以使学生更好地掌握服装设计的基础知识和技能。
同时,纸样设计也是服装研究的重要方向之一,可以用于研究服装的结构、工艺和风格等。
服装纸样推放的原理及方法一样板推放的目的1.服装本身的多规格在当今服装工业的社会化大生产,要求同一款式的服装按照多种规格或号型系列的要求组织生产,从而满足大多数消费者的需求。
2.保证服装的外型不变采用推板技术能很好的把握各规格或号型系列变化的规律,使款型结构一致,3.速度快采用推板技术有利于提高制板的速度和质量,使生产和质量管理更科学,更规范,更容易控制。
二样板推放的原理推档的原理来自于几何相似型原理。
但人体不同于几何图形,因此既要用相似型原理来控制“形”,又要按人体规律来满足“量”。
下面用女上装原型的分割来进一步阐述推板的原理。
原型的主要控制部位的公式:前后胸围:B/4+2.5背宽尺寸:B/6+4.5胸宽尺寸:B/6+3后领中点到胸围线尺寸:B/6+7(一)原型的分割(图一)图一(二)原型放大、缩小量的位置及分量(图二)三样板推档的方法1.直接推档法特点:A、利用基准样板做曲线板,毛缝可直接用,速度快。
B、易产生误差,要求操作人员熟练。
C、对于分割线较多的款式,难度大,误差也会越大。
2.制图法净缝推板,在同一张纸上推放。
特点:A、准确B、图纸易保存C、速度慢D、适用于分割线较多的款式。
3.等分法利用最大和最小码建立坐标,几个码分几份。
4.计算机放码四样板推档的一般步骤(一)首先要选择和确定基准样板。
无论采用何种方法进行工业样板推档,首先要选择和确定基准样板,基准样板又称中间码纸样或封样纸样。
是制板人员依据号型系列或订单上提供的各个规格码,选择具有代表性并能上下兼顾的规格作为基准,以此规格进行制板。
一般来说,基准样板采用中间规格,通常的规格有S、M、L、XL码等,在这四个规格中多选择M码作为标准中间码,S码规格以M码规格为基准进行缩小,L码规格以M码规格为基准进行放大,而XL码又在L码基础上放大,这是因为,目前推档的过程多数情况是由人工来完成,这或多或少会产生误差,选择中间规格的样板进行推档能尽量减小误差的产生,如果以最小规格去推放其余规格或以最大规格推缩其余规格,产生的误差相对来说会大些。
服装纸样放码原理
一、放码档差值的确定
放码档差值是指服装号型每档尺寸之间的差值,是纸样放大或缩小过程中最重要的尺寸依据。
放码档差值是依据相邻两个号型之间规格尺寸的比差来确定的,即在相邻的两个号型规格同一部位尺寸之间,用后一个号的尺寸值减去前一个号的尺寸值就得出该部位尺寸的放码档差值。
放码档差值有按等比例规律变化的,也有不按等比例规律变化的。
不按等比例规律变化的衣长、袖长、袖口、裤脚口及零部件纸样,则需将全号型再归类分档处理,以求各类放码档差值。
当号型规格表中部位尺寸不全时,如无前领深、后领宽、袖窿深、袖山高等尺寸,则可运用纸样制图的公式规律与方法,以及人体比例分配关系求取这些部位的放码档差值。
二、放码范围的选择
纸样放码范围的选择有以下三种:
(1)仅对纸样进行高度或长度的放大与缩小;
(2)仅对纸样进行围度或宽度的放大与缩小;
(3)仅对纸样进行高度或围度的放大与缩小;
高度或长度的放大与缩小
高度或长度的放大与缩小是指在人体围度尺寸不变的基础上,以人体的高度比例为依据,仅在服装纸样的长度方向上进行档差值的放大或缩小,即是将纸样加长或缩短。
的体型分配计算,可将档差值2.0cm分为8份,得出每份0.25cm,再将0.25cm分别置于人体的头、颈、胸、腰、臀、膝及小腿等部位,依据此分配数据,便可得出两个号型之间服装长度部位尺寸加长或缩短的档差值。
袖窿深档差值为:0.25cm。
腰节长(背长、腰直)档差值为:0.25cmx2=0.5cm。
若衣长取到臀围处,则衣长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。
若袖长取到手腕处,则袖长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。
若裙长取到膝围处,则裙长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。
若裤长取到踝围处,则衣长的档差值为0.25cmx5=1.25cm。
身高档差值2.0cm,配合人体8头身比例分配数据,完成放大或缩小一个号的上衣原型纸样高度或长度的放码。
在我国实施的服装号型标准5.4系列和5.2系列中,身高尺寸档差值为5.0cm,如图2-3所示,按人体7头身比例的体型分配计算,可将档差值5.0分成7份,得出每份0.714cm,
再将此数据分配于人体长度各部位,得出两个号型之间服装长度各部位尺寸加长或缩短的档差值。
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袖窿深档差值为:0.714cmx70%≈0.5cm。
腰节长(背长、腰直)档差值为:5cmx(1-62.5%)-0.714cm-0.714cmx20%≈1.02cm。
若衣长取到臀围处,则衣长的档差值为5cmx50%=2.5cm。
若袖长取到手腕处,则袖长的档差值为5cmx30%=1.5cm。
若裙长取到膝围处,则裙长的档差值为5cmx(62.5%-25%)≈1.88cm。
若裤长取到踝围处,则衣长的档差值为5cmx60%=3cm。
身高档差值5.0cm,配合人体7头身比例分配数据,完成放大或缩小一个号的上衣原型纸样高度或长度的放码。
围度或宽度的放大与缩小
围度或宽度的放大与缩小是指在人体高度尺寸不变的基础上,仅在服装纸样的围度方向上进行档差值的放大或缩小。
围度的缩放以两个号型规格之间的围度尺寸档差值为依据,将整圈围度尺寸档差值平均分配在复杂的前片和后片两部分。
在女体上身体型结构中,围度增加的幅度应是胸围比上胸围大、上胸围比颈围大、胸宽和背宽比肩宽大,而且人体胸围增大,手臂也增粗,需要服装袖窿尺寸增大,才能给人手足够的活动空间,故在女体上身胸部结构的横断面图中,将前片或后片纸样宽度的放大或缩小数值分配在颈部下端、肩部下端和袖窿下端的尺寸分别为20%、30%、50%,即2:3:5分配。
在女装上衣原型纸样上,将围度放码数值按2:3:5分配,完成放大或缩小一个号的衣片原型围度或宽度的放码。
肩宽、胸宽和背宽等宽度部位尺寸的放大与缩小
长度或围度的放大与缩小
长度或围度的放大与缩小广泛应用于服装工业生产上,是上述两种放码方法的综合应用,在放码时,既要考虑长度尺寸的放大与缩小,又要考虑围度尺寸的放大与缩小。
取身高档差值2.0cm、胸围档差值4.0cm和腰节长档差值0.5cm,放大或缩小一个号的衣片原型高度和围度的放码原理。
三、放码基准点的选位
放码的基准点与基准线概念
在服装纸样放码过程中,纸样上有一个固定不动的坐标定位点,此点称为放码的基准点,简称“基点”,经过放码基准点的垂直线和水平线,称为放码的基准线。
选择不同的放码基准点,纸样放码的移动
方向会不同,但不会影响放码后的纸样形状。
放码基准点选择需考虑的因素:
符合人体体型特点;
确保服装设计效果和结构形式不变;
达到各部位号型档差值的放缩准确无误、图样轮廓保持一致; 便于放码的操作和纸样图示能一目了然。
从纸样的放缩移动方向选择放码基准点:
1、单向放缩
选定一条边线为基准线,而向另一边放缩档差值尺寸,是单方向放码,简称“单向放码”。
2、双向放缩
选定相宜的分界线为基准线,并合理分配档差值尺寸,将纸样向上、下或左、右两边推移放缩,此为双方向放码,简称“双向放缩”。
3、弧线放缩
将放码基准线选在曲线或弧线部位上放缩。
放码基准点与放码点的关系
除放码基准点外,纸样上的各边缘端点称为放码点。
若放码基准点的选位不同,则各放码点的放缩值分配也不同,但各部位号型的档差值不变。
放码点的放码数值分配是放码技术操作的基础,数值设定应合理准确。