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服装制版基础知识点总结1.服装主要部位英文代号2. 基本概念（1）服装结构：服装各部件和各层材料的几何形状以及相互结合的关系，包括服装各部位轮廓线之间的组合关系、部位内部的结构线以及个层服装材料之间的组合关系。
（2）结构制图：也称裁剪制图，是对服装结构通过分析在纸张上或布上绘制出服装结构线的过程。
（3）结构平面构成：也称平面裁剪，是最常见的结构构成方法。
分析设计图所表现的服装造型结构组成，形态吻合关系等，通过结构制图和某些直观的实验方法，将整体结构分解成基本部件的设计过程。
（4）结构立体构成：也称立体裁剪，能形象的表现服装与人体间对应关系，常用于款式复杂或悬垂性强的面料的服装结构，将布料覆合在人体或人体模型上剪切，直接将整体结构分解成基本部件的设计过程。
3.结构制图规则结构制图的基本规则一般是先作衣身，后作部件，先作大衣片，后作小衣片，先作前衣片，后作后衣片。
在作基础线时一般是先定长度，后定宽度，由上而下，由左到右进行。
作好基础线后，根据结构线的绘制要求，在有关部件位标出若干工艺点，最后用直线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部件定点和工艺点，画出结构线。
服装结构图主要暴扣净缝制图，毛缝制图，部件详图、排料图。
净缝制图是按照服装成品的尺寸制图，图样中部包括缝份和贴边。
毛缝制图是在净缝的制图的基础上外加缝份和贴边，剪切衣片和制作样板时不需要另加缝份和贴边。
部件详图是对缝制工艺要求较高、结构较复杂的服装部件，除作结构制图外，再作详图加以补充，以便缝纫加工时作参考。
4. 人体体型分类人体体型在成长的过程中受生理、遗传、年龄、职业、健康原因和生长环境等多种因素的影响不断变化，可有以下几种分类方式：1.从整体体型看标准体：指身体的高度与围度的比例协调，且没有明显缺陷的体型，也成为正常体。
肥胖体：身体矮胖，体重较大，围度相对身高较大，骨骼粗壮，皮下脂肪厚，肌肉发达，颈部较短，肩部较宽，胸部短宽深厚，胸围大。
瘦体：身材瘦长，体重较轻，骨骼细长，皮下脂肪少，肌肉不发达，颈部细长，肩窄且圆，胸部狭长扁平。
服装打版的基础知识服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。
平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。
平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。
比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。
立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。
立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。
立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。
如何学好服装打版服装打版是一门实践科学，理论知识在短期内只要用心是可以掌握的；不过短期内学完服装打版就想马上到服装厂里工作这恐怕要有点难度，因为优秀的服装打版师是需要几年的经验积累的。
服装打版也是综合的学科，学服装打版同时也要学习服装的工艺制作，不会制作服装想把打版学好是不可想象的。
好的打版师还要懂一些服装设计，面料的知识。
在学习服装打版的时候多注重实践环节的操作，学习服装CAD制版首先要有好的手工打版基础，一定先要把手工打版的学习巩固好。
如果对服装打版很爱好，就要有打持久战的心里准备！时间的长短就要看悟性和勤奋了！最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！服装打版和服装裁剪的区别服装裁剪包含两种意思。
一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片；一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。
服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。
服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。
服装制版基础知识1：什么是服装制版？根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。
制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。
面，里，衬，工艺版全。
2：什么是服装推版？推版是打版的继续。
工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。
推版是量变形不变，推版方法也有多种。
3：什么是基型样版？在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。
4：什么是成衣生产？按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生产。
5：什么是现代服装三大分工：A 款式设计B 结构设计C工艺设计。
6：什么是服装流行周期？服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段---形成阶段---发展阶段---周期变化阶段---终结阶段。
7：什么是服装造型三大要素：即点，线，面。
点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。
线指轮廓线，结构线，装饰线面指正面，侧面，后面。
面是服装主体。
8：什么是制图的三种比例：A 等比1：1 B 倍比2：1 C 缩比1：59：服装造型中三种比例指什么：A 不同线段长度比B 不同色彩面积比C 不同形体体积比10：服装学习三大学科是什么？A 服装构成B 穿着艺术C 服装商品流通指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。
12：什么是中间标准体？经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。
我国中间标准体为女160/84A, 男170/88A。
艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。
可以说理想人体是艺术家塑造出来的。
14：什么是传统服装？经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。
15：什么是时装？时新，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为三类：流行，尝试，定式。
杭州服装打版裁剪培训杭州服装打版培训学校之裁剪“倒顺”排料注意事项杭州如友服装培训边学习边实习的模式，专业的培训获得各大业界的一致认可，下面由我们汪老师给大家讲解裁剪的注意事项。
“倒顺”在服装材料上有哪几种形式存在,在排料裁剪时有哪些注意事项呢,本文将予以介绍。
“倒顺”在服装材料上主要有三种基本表现形式:倒顺毛、倒顺光和倒顺花。
这三种表现形式在铺料裁剪时,需要注意以下内容。
1倒顺毛倒顺毛衣料排料指的是织物表面绒毛有方向性的倒伏。
排料有以下三种情况顺毛排料对于绒毛较长、倒伏较重的衣料,如顺毛大衣呢、人造毛皮、兔毛呢等等,必须顺毛排料画样,以免倒毛排料显露绒毛空隙而影响外观,且容易聚积灰尘。
倒毛排料对于绒毛较短,如灯芯绒织物,为了毛色顺和应采用倒毛，逆毛向上，排料。
组合排料对于一些绒毛倒向不明显或没有明确要求的衣料,为了节省衣料可以一件倒排,一件顺排进行套排画样。
但同一件产品中的各个部件不论绒毛长短和倒顺程度如何,都应该不主部件的倒顺一致,不能有倒有顺。
领面的到顺毛方向,应使成品的领面翻下后不后衣身绒毛的倒顺保持一致方向。
2倒顺光有一些织物,虽然不是绒毛状,但由于整理时轧光等关系,有倒顺光,即织物的倒不顺两个方向的光泽不同。
一般采用逆光向上进行排料,以免反光,但不允许在一件或一套服装上有倒光、顺光的排料。
3倒顺花服装面料的花型图案基本分两大类。
无规则方向的纹样这种没有规则、没有方向的的花型图案,俗称:“乱头花”、“乱花样”。
对于这种花型衣料画样和素色衣料基本相同。
有规则方向的纹样这种花型图案是有方向性、有规则的排列方式,如倒顺花、阴阳格子、团花等图案。
要根据花型特点进行排料画样。
倒顺花指的是有显著方向性的图案,如人像、山水、花木、楼阁等不可倒置的图案。
花样时必须保持图案不人体直立的方向一致,应顺向画样,不能一片倒、一片顺,更不能全部倒置画样。
花型复杂的,在排料时不仅要考虑倒顺,还有结合花型特点和服装款式,找准衣料上花型在样板上的位置。
学习服装打版的基础知识服装打版也叫服装纸样, 也称为服装样板或服装模板，正确的名称应该是服装结构设计，服装结构设计是服装设计的重要组成部分，是服装厂的核心技术，它是联系创作设计和工艺设计的桥梁，是第二设计；结构设计师（厂里称纸样师傅）根据创作设计师的服装效果图和规格，或者根据客户的样板和规格，或者根据客户的制单，通过平面的或者立体的结构设计手法，按照符合人体的变化原理，先做出净样的底图，然后通过不同的方法（或者通过电脑打印，或者通过手工复印等）从底图上用硬纸板把样片剥离出来，再在样片上加上我们出纸样的九个方面（1缝份、2剪口、3布纹、4款号、5名称、6数量、7尺码、8粘合衬、9颜色）你是一个裁缝!裁缝!固名思义，会裁、会缝。
不能只会裁不会缝，若是样板有了问题，要知其然，知其所以然。
步骤/方法要先学会缝制服装裁缝!裁缝!固名思义，会裁、会缝。
不能只会裁不会缝，若是样板有了问题，要知其然，知其所以然。
所以学制板以前要先学会制作服装，学习制作服装最好学会制作一套有里子、有衬的男式或者女式的西服套装，不可男、女装同时学，因为男装的工艺处理上使服装有着阳刚的健美效果，女装有着柔和秀丽的效果，用裁缝的话说“做出的活男装要硬、女装要软”。
在学制衣时尤其要学会裤子的拔档和上衣的推归拔烫，它们的变型对将来制板时对各部位线条的收束与扩展的处理，会有很大的帮助。
不要陷入数字迷途我国在二十世纪50年代以前服装裁剪和制板使用的都是加减法，也就是对常用的中间号型、各部位都有个固定的尺寸，在裁衣和制板时各个部位大号加一个数值，小号减一个数值，它的数值是在中式服装裁剪法的基础上经过几代师傅的总结而得出的，它是很科学的。
到了50年代之后为了出书和教学，当时的一个业余技术研究小组，借用了日本胸围裁剪法的分数法和加减法的数值，创造出比例分本法。
后来出书的人多了，为了区别于别人便出现了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，不论哪种方法，都是在凑加减法的数值。
服装打版基本常识领子1:衬衫领,A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围)B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。
C：凡衣身前幅有钮扣搭门的款式，下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图.D:凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,因为这一类领子的装领起点均为前中领窝位进左右,除少部份立领装在前中位,如旗袍。
E衬衫领的布纹一般均采用直纹，如果面料是牛仔布，特别是有横弹力的面料，而且成衣要洗水，那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大，为了保证领子洗水后领窝不起皱，领子的布纹要跟衣身相同，即用纬纱布纹。
F衬衫下级领一般为－3CM(1?＂-1?＂)，上级领一般为(1?＂-1?＂),一片领后领宽一般在(2?＂-3＂)。
上级领一般比下级领要宽(?＂-?＂)。
G衬衫下级领的钮门为横钮门，钮门位为搭位出为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+(1/8)，例如钮扣为1CM，钮门就要开(1/2＂)。
H下级领领窝刀眼位，按实量后领尺寸+(1/8＂),从领子后中量出并打上刀眼。
I：上级领的装领位，由于上级领做好穿起后，前中要相隔约1CM宽，所以上级领的装领位应该在从下级领前中搭门位进。
J：长袖衬衫袖叉位，位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方，男装袖叉长一般为左右,女装袖叉在2：西装领：A：装领面的布纹跟衣身布纹，领底用纵纹（斜纹），因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。
B：领底的领子宽度(后中领宽)要比领面小,因为领子做好后,熨烫时要把领面盖住领底左右,以防缝位露面。
衬衫门筒：1男装衬衫门筒一般为1?-＂1?＂，女装门筒一般为1?-。
如果不用做门筒，但要压明线，也可以把压明线的宽度当做是筒位，2：衬衫前底幅压线，（男装的右前幅，女装的左前幅），压线的宽度要比面（筒）宽小1/4＂-1/2＂，例如：男前左前幅的门筒宽为1?＂，那么右前幅就压1＂-1?-＂宽的明线。
服装打板必备知识作为纸样师应具备三个方面的知识：人体知识、材料知识和服装工艺知识。
人体知识包括：人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。
服装材料的知识，首先是有面辅材料的质地性能差别。
服装制板时要掌握面辅料的性能，以便在制板时做出相应的适当调节，如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值，在制板时进行调节，以确保成品规格的要求，另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。
其次，服装面料的表面差别，面料正反面及不同的织纹特征，对制板有很大的影响，如面料的倒顺光，倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。
再有，面料的经纱和纬纱的概念，面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的，布匹的长度顺布边的是经纱，通常称之为直纱，布幅的宽度为纬纱，通称之为横纱，由于它们在纺织过程的工艺不同，形成了各具特色的性能，在服装上的应用也各不相同。
直纱具有结实不易伸长变形的特点，适宜按人体垂直的方向，主要表现在服装的长度方面。
横纱的纱质柔软，捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点，适宜于人体横向的使用，主要表现为服装的围度及各局部的宽度。
斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用，具有伸缩性较大，富有弹性，有良好的可塑性，易于弯曲变化，在服装上许多边条等部位经常使用，有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果，另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴，张弛自如的效果。
对于斜纱的使用要注意两点，其一，取面料经纬纱的45。
斜角为正斜纱效果性能最佳，大于或小于45。
角则有不同程度的影响；其二，要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分，也有称之为断丝和顺丝。
服装制版基础知识在服装制作的整个流程中，服装制版是极其关键的一环。
它就像是一座桥梁，连接着设计师的创意构想和实际的服装成品。
对于想要深入了解服装制作或者从事相关行业的朋友来说，掌握服装制版的基础知识是非常必要的。
首先，让我们来理解一下什么是服装制版。
简单来说，服装制版就是将设计师的平面设计图转化为立体的、可实际制作的样板。
这个样板包含了服装各个部位的尺寸、形状、剪裁线等详细信息，是制作服装的重要依据。
服装制版中，一个重要的概念是“原型”。
原型就像是一个基础模板，根据不同的款式和尺寸，可以在原型的基础上进行修改和调整。
常见的原型有上衣原型、裙装原型和裤装原型等。
以女装上衣原型为例，它通常包括前后片的胸围、腰围、肩宽、领围等关键部位的尺寸和形状。
在进行服装制版时，准确测量人体尺寸是至关重要的第一步。
这包括胸围、腰围、臀围、肩宽、背长、袖长等多个部位。
这些尺寸数据将直接影响到制版的准确性和服装的合身度。
测量时要注意保持测量工具的水平和垂直，并且要让被测量者处于自然放松的状态。
接下来是制版工具的介绍。
常见的制版工具包括直尺、曲线尺、皮尺、剪刀、铅笔、橡皮擦等。
直尺用于绘制直线，曲线尺则用于绘制曲线和弧线。
皮尺用于测量人体尺寸和布料长度。
剪刀用于裁剪样板，铅笔用于绘制样板线条，橡皮擦用于修改错误。
在制版过程中，我们还需要了解一些基本的线条和符号。
比如，实线表示裁剪线，虚线表示缝纫线，双点划线表示对称线等。
这些线条和符号的使用能够让制版图更加清晰易懂，方便后续的裁剪和缝制工作。
然后是服装版型的分类。
从整体上看，服装版型可以分为紧身型、合身型和宽松型。
紧身型的服装贴合身体曲线，能够展现身材线条；合身型则在保持一定舒适度的同时，体现出身材的轮廓；宽松型则具有较大的余量，穿着更加舒适自在。
不同的版型适用于不同的服装风格和场合。
对于不同的服装款式，制版的方法也有所不同。
例如，衬衫的制版重点在于领口、袖口和门襟的处理；裙子的制版则要考虑裙摆的大小、裙长和腰头的设计；裤子的制版需要关注裤腰、裤裆和裤脚的尺寸和形状。
BILI 服装CAD 打板系统培训手册一、 打板界面九个区域打板界面九个区域如（图一）所示:（图一）注: 小样区与工作区旳关系: 小样区旳小方格是用于存储衣片小样旳, 称为“小样表”。
“小样表”和工作区是互通旳, 用鼠标左键点击“小样表”中旳片, 则该方格变为黄色, 衣片即显示在工作区中, 再次点击“小样表”旳该栏, 则该栏变为白色, 同步“工作区”中旳衣片消失。
二、十八个功能按钮打板界面中十八功能键如（图二）所示:一、标题栏区:显示目前系统二、菜单栏:为系三、图标栏：八、数值区：显示和输入数据。
输入数据六、多功能区：可显示款式图、尺寸表、七、功能键区：每个中文按钮代表一五、功能阐明栏区：当光标指向功能四、小样区：详细阐九、工作区：所有操作均在图二1、所有工具使用时, 用鼠标左键点击一下即可打开该键所代表旳功能。
点击另一按钮时, 系统在打开另一功能旳同步, 关闭该功能。
这些功能键分别代表衣片操作或框架操作。
下面分别加以简介:2、为了有环节旳学习好这些工具, 我们先分清一种概念: 什么是框架线；什么是样片线。
框架线: 在比力软件中, 框架线就是我们平常所说旳辅助线, 是为了提取我们真正所要旳样片所作旳辅助线。
在工作区中一般以灰色显示, 如（图三）所示:样片线：在框架图旳协助下, 我们所提取旳样片, 在比力软件中这一提取过程我们称之为“生成样片”。
在工作区中一般在框架线旳基础上以紫红色显示, 如（图四）所示：图三图四1、明白了什么是框架线, 什么是样片线后, 我们就可以将这十八个功能键加以分类。
2、可用于框架线上操作旳工具有:3、可用于样片线上操作旳工具有:从以上分类可以得出: 有些工具既可用于框架线又可用于样片线操作, 如:尚有一种单独旳工具, 是用于我们在开始工作前为我们所做旳款式设置尺寸表用旳。
为了我们能循序渐进旳学习好这套软件, 下面我们就按照手工制版旳次序来逐渐学习这些工具:设尺寸表——打框架图——生成衣片——修改衣片——放码——加缝边——排料——打印输出三、尺寸表1、怎样设尺寸表和保留尺寸表:2、基本尺寸表旳建立：点“”功能键, 进入设尺寸表, 然后在左边旳“原则尺寸表”中挑选所需要旳部位名称, 挑选好之后点按钮, 系统会自动进入“输入规格表”界面。
服装制版是通过一定的方法，将面料分割展开成符合人体需要的各种衣片图形的技术。
一般而言，领、袖打版在服装整体制版打样中，技术含量最高，难度系数最大。
从某种角度来说，领、袖打版的问题解决了，服装整个打版也就基本成功了。
第一步，确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求，这是最重要的一步，在此基础上面进行下面的操作。
第二步，根据第一步确定和顾客体型想符合的基型，首先根据服装款式确定服装的基型，比如是做群纸样就做出群基型，是上装纸样就做出上装基型。
第二步，确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，根据服装款式的要求在基型上进行变化（变化的方法：a、几何作图法；b、剪切法），最后达到新款式的要求。
第三步，复制纸样，在底图上复制出纸样，并且在纸样上加上九个方面。
第四步，复核纸样，做出纸样后，一定要检查纸样的准确性和全面性。
服装纸样分为平面裁剪和立体裁剪。
平面裁剪是根据人体特点运用一定的计算方法和变化原理画出纸样的方法，是运用最广泛的一种。
其中以公式法和原型法为典型。
1公式法根据服装款式要求，以人体尺寸和特点，运用一定的计算公式和方法画出纸样的方法。
优点：准确率高，适合大量生产。
稳定性好。
缺点：公式多，画的慢，难记。
2原型法以公式法制作出来的基本样，根据服装款式，人体特点及变化原理，把基本样变成相应的款式。
优点：方法简单，快，成本低，运用广泛。
缺点：要求熟练，基本样精确。
立体裁剪一般适用高级服装，把面料披在人体或模型上，借助各样工具在三维空间观察，直接感触面料裁剪出指定的服装实样。
服装纸样设计需要准备的工具：打版纸：用于裁剪布料的大纸样制图的，一般买45克的半透明的。
牛皮纸：将制作好的大纸样画在牛皮纸上裁剪下来可以保存很长时间，也方便重复使用。
笔记本：A4纸大小的笔记本，方便用比例尺画小样，做笔记。
放码尺：服装打版专用的尺子。
可以用于纸样绘制，放缝，放码。
三角比例尺：用来做笔记，画小样，通常用1：5比例。
也可以画直角。
服装打版基本常识袋位：1：男装衬衫胸袋，肩点下23-24CM，前中钮位线进5.5-6CM2：男西装胸袋，高度在胸围线上或者胸围线上1CM左右，宽度从前胸宽线入2-2.5CM；**内胸里袋，高度在面左胸袋位下4-5CM，袋宽位，在前中进来5.5-6.5CM左右。
3：男西装腰袋，高度在三分之一衣长，约在腰下下8-9CM的位置，袋口宽的中间点在前胸宽线的位置上或者在前胸宽线偏侧缝1CM 左右。
**内里腰袋位在面腰袋下3CM，宽度可以与面袋相等，但口袋宽一般比面腰袋小，内里袋宽一般10CM左右。
4：女装西装、套装腰袋位，因为女装套装一般稍为中长或者短装，腰袋位一般在三分之一衣长下2-3CM，袋口中在前胸宽线偏侧缝1-1.5CM左右。
5：男女装裤子前袋，A：斜插袋，宽约3-4.5CM,袋长约17-18CM(腰底下量)。
B：男女装侧缝袋袋宽13-15CM,袋口位在腰头底下3-3.5CM。
C：挖袋宽约10-11CM，袋深6-8CM。
D：袋布深一般袋口下12-15CM，袋布宽，13-16CM，F：前贴袋位，高度离腰头底下来3-3.5CM,袋中的位置在门牌间线位至外侧缝的中间。
6：男女装裤子后袋位。
A：西裤开袋位，离腰头底下约5-6CM，袋口中间在后腰围的二分之一处。
牛仔裤后贴袋在腰头底下6-6.5CM,贴袋底最好不要超过比围线,除非后袋造型比较大的。
7：裤子比袋位，比袋位一般在比袋与膝围线之间。
（腰头底下来约22-26CM左右）。
8：口袋风琴条，一般风琴袋的风琴做好后是2.5CM,方的风琴袋，做风琴条时就用直条，如果做船形，或者袋底和条边是弧线造型的，风琴条可以做成二条小中间大（流线型）。
一、前言随着服装行业的不断发展，服装打版立裁技术已成为服装设计师和制作师必备的核心技能。
为了更好地将理论知识与实践相结合，提高自己的服装设计水平，我在XX服装设计学院参加了为期一个月的服装打版立裁实训。
以下是我对此次实训的总结与反思。
二、实训目的1. 理解服装打版立裁的基本原理和操作方法。
2. 掌握服装打版立裁的技巧和注意事项。
3. 提高服装设计能力，为以后从事服装设计工作打下坚实基础。
三、实训内容1. 服装打版基础知识在实训初期，我们学习了服装打版的基本知识，包括人体结构、服装结构、服装部件、面料特性等。
通过对这些知识的深入学习，我们对服装打版有了初步的认识。
2. 服装打版实操在掌握了基础知识后，我们开始进行服装打版实操。
实训老师首先讲解了服装打版的步骤和注意事项，然后我们按照步骤进行实际操作。
在实训过程中，我们学习了以下几种服装打版方法：（1）平面打版：通过绘制人体结构图，根据人体尺寸和设计要求，计算出服装各部件的尺寸，然后绘制出服装的平面图纸。
（2）立体打版：将平面图纸转换为立体模型，通过调整服装各部件的形状和位置，使服装符合人体结构。
（3）立裁打版：利用面料特性，通过折叠、剪切等手法，直接在面料上完成服装打版。
3. 服装立裁实操在掌握了服装打版方法后，我们开始进行服装立裁实操。
实训老师讲解了立裁的技巧和注意事项，然后我们按照步骤进行实际操作。
在实训过程中，我们学习了以下几种服装立裁方法：（1）折叠法：将面料按照设计要求进行折叠，然后进行剪切，完成服装部件的立裁。
（2）剪切法：将面料按照设计要求进行剪切，然后进行拼接，完成服装部件的立裁。
（3）组合法：将多个服装部件进行组合，形成完整的服装立裁。
四、实训收获1. 理论与实践相结合，提高了自己的服装设计能力。
2. 掌握了服装打版立裁的基本原理和操作方法，为以后从事服装设计工作打下了坚实基础。
3. 学会了如何根据人体结构、面料特性等因素进行服装设计，提高了自己的审美能力。
时装制板注意事项一、看图打板：一个是手绘的比例图，一个是彩图。
手绘的比例图有协调的有不协调的，协调的相对容易打，而不协调的就要靠经验。
主要是把几个受力点把握好，肩颈点，肩端点，肩胛点，胸点，腋下点，领深点等。
这几个做平衡了，整件衣服就平衡了。
再一个领深点也要注意，找点找规律，把领深点在市场上能接受的最佳位置在人台上找出来，定一个标准点，上下浮动一点很正常，不要超过这个范围。
袖肩点、肩颈点决定舒适度，一旦不舒服衣服做得再好看也没有用，省量变化，胸量处理都影响肩颈点得高低。
有胸省的肩不能太斜，无胸省的可以调整0.5cm左右。
二、初学者首先要掌握造型，造型就是肩胸摆之间的关系。
A型：必须是正常肩宽，不能夸张，处于比正常肩宽小的位置，必须内抑，不能外张。
X型：正常肩宽，收腰，胸腰差关系不同。
Y型的胸腰差比较大。
H型某种程度上与A型相差不大，能保证下摆大于胸围4CM左右。
O型主要是胸量大点再加上下面收摆。
三、如何识图？主要是比例关系的把握。
很简单就是用方程式，根据腰节线量比例关系，量每一段多长就行。
后期照图做的时候按这样走出入不会太大。
四、领型的配法：用的最广泛的是衬衣领，衬衣领一个是外穿，一个是内搭。
内搭的领子必须要小，外穿的适当的加大。
领子处于正装与休闲高低都不一样，要区分开。
衬衫要总结一下外穿和内搭以及偏正装的领子的规律。
内搭讲究功能性，领子一定不能打扭，肩斜一大就容易打扭。
尺寸设定这一块要有说明，平时粗心贯了，对数据方面一定要敏感。
无领的，领子外张肩部就不熨帖，肩斜偏大。
无领的一定要保证肩颈点贴脖，肩斜不能太大，斜度要低于正常肩。
另一个要点就是前后领之间的关系问题。
以前是前小于后1cm-1.5cm,现在无领的不能差这么大，一般差0.5左右不能超过1CM。
现在的人喜欢有活动量，主要是生活方式的变化，鞋跟越来越高，挺胸越来越大，要找到平衡。
五、裤子与裙子看起来简单，其实也不容易。
裤子关键是后翘，后档困势决定舒适度。
服装制版培训服装制版培训服装制版是指根据服装设计师设计的服装草图或样品，通过制版师的技术和经验，制作出符合设计要求的服装样板。
服装制版是一个重要的环节，对于服装的质量和合身度有着至关重要的作用。
因此，掌握服装制版技术是每一位从事服装设计和制作的从业者都必备的基本技能。
服装制版培训是要培养学员对服装制版技术的理论和实践能力，使其能够独立完成服装制版的工作。
以下是一个典型的服装制版培训课程的内容和特点：1. 服装制版基础知识：了解服装制版的基本概念、原理和流程，熟悉常见的服装制版术语和工具。
2. 基本测量技术：学习如何正确测量人体尺寸，包括身高、胸围、腰围、臀围等，为制作合适的服装样板提供准确的尺寸数据。
3. 制版软件的使用：掌握常见的服装制版软件的基本操作，如AutoCAD、Gerber等，学习如何将设计草图转化为制版图纸。
4. 制版图纸的绘制：学习如何使用制版软件绘制服装的各个部分，如衣领、袖口、裙摆等，掌握服装的构造原理和细节处理技巧。
5. 试版和修改：学习如何根据试穿的情况对样板进行修改，包括裁剪、修改纸样和调整尺寸等，确保服装的合适度和美观度。
6. 量产前的准备工作：学习如何制作成衣样板和生产指导单，与生产工厂进行沟通和协调，确保量产的顺利进行。
服装制版培训的特点有以下几点：1. 实践性强：培训课程注重实践操作，学员需要亲自进行制版的各个环节，掌握实际操作技能。
2. 小班授课：为了保证每位学员都能得到充分的指导和帮助，培训班的规模较小，一般不超过10人。
3. 教师团队专业：培训班的教师大多是有多年从业经验的制版师，能够提供专业的指导和建议。
4. 与实际需求结合：培训课程会结合当前市场的服装制版需求，教授最新的制版技术和工具。
5. 培训结果可查：学员完成培训后，可通过考试或评估获得相应的证书或成绩单，证明其具备独立完成服装制版工作的能力。
服装制版培训的目的是培养合格的制版师，满足市场对于高素质制版人才的需求。
纸样的工业价值产生的两个前提条件：一是机械程度的提高，二是专门分科生产方式的运用1、服装设计是由设计、材料和制作互为作用形成的，设计起着诸因素合理组合的特殊作用2、运用基本纸样不是一种方法，而是设计规律。
方法有两类即平面裁剪和立体裁剪3、骨架和脊柱对服装产生影响的两个，脊柱是人体躯干的主体骨骼，是由颈椎、胸椎、腰椎三部分组成。
4、对服装结构产生影响的主要有两处：一是颈椎，共七块，第七颈椎最重要，二是腰椎，。
5、第七颈椎不仅是头部和胸部的连接点，也是这两部分的交界点，所以成为基本纸样后中线的顶点，即所谓的后颈点6、腰椎共五块，第三块为腰节，常常作为服装结构的腰线标准，也是测量腰围线的理论依据7、颈窝为服装前颈点的标准，肩关节是服装结构中的肩点8、肘关节的凸点是尺骨头，关节只能前屈，故袖弯、袖省设计都以此为依据，腕关节的凸点也是尺骨点，主要作为基本袖长的标准9、骶骨连接腰椎，故也称骨骶椎，它下方两侧是髌骨与下肢股骨连接，成为大转子是测定臀围线的标准10、腓骨与踝骨会合处的凸起点为腓骨头，是裤长的基本点11、躯干分为：前颈点（基本领口与前中线交点），后颈点基本领口与后中线交点），腰节（腰线的标准）。
下肢分为：大转子臀围线的标准），膝关节（下装变化的基准线），腓骨头（裤长的标准）。
上肢分为：肩点（衣长与袖的交界点），肘关节（袖的标准线），尺骨头（袖长的标准）。
12、肌肉、皮下脂肪和皮肤决定着人体的外形特征。
肌肉发达意味着脂肪少，此为肌腱体，体型为X型；脂肪意味着肌肉不发达，此为肥胖体，体型趋于菱形13、男女体型差异主要表现在上体。
由于生理上原因，正面观察，男性肩宽，胸廓体积大，骨盆窄而薄，整体呈上宽下窄的倒梯形；女性与此相反，肩窄，胸廓体积小，骨盆宽而厚，整体呈上窄下宽的正梯形。
侧面观察，男性外形起伏不平，而整体平直呈“筒形”；女性乳房隆起，颈部前伸，肩胛突出，骨盆宽厚使臀大肌高耸，腰部凹陷，腹部前挺，形成优美的“S”曲线14、服装长度的部位主要有衣长、袖长、裤长和裙长等15、测量部位和名称：背长、腰长、袖长、股上长、裤长。
服装打版基本常识领子1:衬衫领,A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围)B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。
C：凡衣身前幅有钮扣搭门的款式，下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图.D:凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,因为这一类领子的装领起点均为前中领窝位进0.5CM左右,除少部份立领装在前中位,如旗袍。
()E衬衫领的布纹一般均采用直纹，如果面料是牛仔布，特别是有横弹力的面料，而且成衣要洗水，那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大，为了保证领子洗水后领窝不起皱，领子的布纹要跟衣身相同，即用纬纱布纹。
F衬衫下级领一般为2.75－3CM(1⅛＂-1¼＂)，上级领一般为4-4.5CM(1½＂-1¾＂),一片领后领宽一般在7-7.5CM(2¾＂-3＂)。
上级领一般比下级领要宽1-1.25CM(⅜＂-½＂)。
G衬衫下级领的钮门为横钮门，钮门位为搭位出0.3-0.5CM(1/8＂-1/4＂)为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+0.3CM(1/8)，例如钮扣为1CM，钮门就要开1.25CM(1/2＂)。
H下级领领窝刀眼位，按实量后领尺寸+0.25CM(1/8＂),从领子后中量出并打上刀眼。
I：上级领的装领位，由于上级领做好穿起后，前中要相隔约1CM宽，所以上级领的装领位应该在从下级领前中搭门位进0.5CM。
J：长袖衬衫袖叉位，位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方，男装袖叉长一般为12.5-13.5CM左右,女装袖叉在10-1.2CM2：西装领：A：装领面的布纹跟衣身布纹，领底用纵纹（斜纹），因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。
B：领底的领子宽度(后中领宽)要比领面小0.3CM,因为领子做好后,熨烫时要把领面盖住领底0.2CM左右,以防缝位露面。
衬衫门筒：1男装衬衫门筒一般为1¼-＂1⅛＂，女装门筒一般为1¼-。
如果不用做门筒，但要压明线，也可以把压明线的宽度当做是筒位，2：衬衫前底幅压线，（男装的右前幅，女装的左前幅），压线的宽度要比面（筒）宽小1/4＂-1/2＂，例如：男前左前幅的门筒宽为1⅛＂，那么右前幅就压1＂-1¼-＂宽的明线。
3：暗筒，暗筒一般用于中、长褛、女装套装，暗筒要比面入0.3CM（1/8＂）,这样做是为了避免暗筒做好后比面宽，露出暗筒边。
搭门：搭门一般是指有钮扣的部位，需要重叠，所以要加一定的搭门量，A：衬衫前中钮位搭门，如果有筒的款式按门筒的二分之一做搭门位，例如门筒宽为1½＂，搭门量就是3/4＂，下级领的搭门位跟前中搭门量相等；如果没有门筒的款式及介英搭门，钮扣直径小于1CM的款式，一般搭门位可按1.5CM(5/8＂)制图，如钮扣是工字钮或者钮扣的直径超过1CM，搭门可按钮扣直径加大0.5CM制图。
B:西装及中褛/长褛的前中搭门一般为2-2.5CM,因为这一类的服装的钮扣均在2-2.5CM；双排扣西装搭门为6-7CM。
C：前中裤腰底搭门，搭门等于拉链贴的宽度3.5-4.5CM。
袋位：1：男装衬衫胸袋，肩点下23-24CM，前中钮位线进5.5-6CM2：男西装胸袋，高度在胸围线上或者胸围线上1CM左右，宽度从前胸宽线入2-2.5CM；**内胸里袋，高度在面左胸袋位下4-5CM，袋宽位，在前中进来5.5-6.5CM左右。
3：男西装腰袋，高度在三分之一衣长，约在腰下下8-9CM的位置，袋口宽的中间点在前胸宽线的位置上或者在前胸宽线偏侧缝1CM左右。
**内里腰袋位在面腰袋下3CM，宽度可以与面袋相等，但口袋宽一般比面腰袋小，内里袋宽一般10CM左右。
4：女装西装、套装腰袋位，因为女装套装一般稍为中长或者短装，腰袋位一般在三分之一衣长下2-3CM，袋口中在前胸宽线偏侧缝1-1.5CM左右。
5：男女装裤子前袋，A：斜插袋，宽约3-4.5CM,袋长约17-18CM(腰底下量)。
B：男女装侧缝袋袋宽13-15CM,袋口位在腰头底下3-3.5CM。
C：挖袋宽约10-11CM，袋深6-8CM。
D：袋布深一般袋口下12-15CM，袋布宽，13-16CM，F：前贴袋位，高度离腰头底下来3-3.5CM,袋中的位置在门牌间线位至外侧缝的中间。
6：男女装裤子后袋位。
A：西裤开袋位，离腰头底下约5-6CM，袋口中间在后腰围的二分之一处。
牛仔裤后贴袋在腰头底下6-6.5CM,贴袋底最好不要超过比围线,除非后袋造型比较大的。
7：裤子比袋位，比袋位一般在比袋与膝围线之间。
（腰头底下来约22-26CM左右）。
8：口袋风琴条，一般风琴袋的风琴做好后是2.5CM,方的风琴袋，做风琴条时就用直条，如果做船形，或者袋底和条边是弧线造型的，风琴条可以做成二条小中间大（流线型）。
缝份（止口）1：衬衫，全部（除了脚边）均加1CM缝份，如果脚边压1/4＂单线，缝份加1/2＂男装衬衫右前幅和女装衬衫的左前幅缝份按压线宽度再加1CM环口车，如果要做满止口工艺，则按压线宽度加二倍的缝份，例如压2CM 明线，缝份则加4CM，侧幅和袖笼如果要做光边（埋夹），前侧缝和前后夹圈压双线加3/8＂缝份，后侧缝和袖山位则要加3/4＂，因为要包进里面。
2：裤子，A：全部（除了脚边）均加1CM缝份，脚边缝份按脚边压线的宽度再加3/8＂（1CM），例如脚边压2.5CM明线,那么脚边就要加3.5CM的缝份,如果男装西装裤脚边不压明线要挑脚边,可以加3-4CM缝份,前口袋布底弧线位因为要做光边压边线,缝份加1/4＂就行了。
男装西裤的后中腰位，可加5/8＂缝，这样做是为了解决当腰头小的时候，可以适当的放松一些。
3::T恤及针织款式。
凡用四线锁边车缝的部份均加1/4＂-5/16＂的缝份,,衫脚及短袖的袖口,按压明线宽度加缝份,因为衫脚和袖口压线都是用砍(译音)车车缝,所以不用另加环口车的缝份，4：西装，西装的大身衫脚、袖口加3.5-4CM缝份,其余的部位均加1CM.,里布后幅后中如要做风琴位,可加3CM缝份5：前中装拉链压1CM明线，但不露牙的款式，缝份要加1.5CM，因为一般拉链一边的宽度是1.5CM；如果拉链露牙1/4＂，加缝份3/8＂，拉链露牙1/8＂，加缝份1/2＂。
6:滚条包边。
如领口包拉架滚条或者面料滚条的部无需加缝位，滚条都是直接包在边上的。
7:埋夹(光边)牛仔裤，侧缝及后机头需要埋夹的部位，埋夹压明线的部分加3/8＂缝份，一起车缝部位底的那一片加3/4＂缝份。
例如：如侧缝，埋夹压线在后侧缝，那么后侧缝就加3/8＂缝份，前侧缝就要加3/4＂的缝份，机头及其他需要埋夹的部位也按这种方法加缝份。
8:来去缝。
因为来去缝是底面一起先车缝1/4＂，然后再反过来底面包住缝位，面压1/4＂明线，等于是双重车，所以缝份按9/16＂（四分半）或者5/8＂（1.5CM）9:叠缝。
叠缝是指重叠在一起车缝在面上压明线，上面的一片缝份是露在面上的，如果叠缝面压1/4＂明线，加缝位时，可按面压线的那一幅，加1/4＂，底的那一幅加3/81/4＂。
10：密扎（密边）。
指是密缝锁边，如果用这种工艺的部位不需要加缝份。
这一车缝工艺一般于用女装，不需要折边的部位，如荷叶边的外边，或者层裙的脚边，11:五线锁边连拼缝。
加1/2＂缝份。
这种车缝工艺一般用于休闲裤子、裙的内外侧缝，锁边和车缝一次完成，由于锁边时会切掉一些缝份，锁边和车缝后的宽度是3/8＂，加上锁边时切掉约1/8＂，所以加1/2＂缝份。
12：须边缝。
加1/2＂缝份。
须边缝是指腰头或者脚边经过洗水砂磨后成一条条纱须状自然垂下，车缝时加1/2＂缝份，里面加3/8＂织带在1/2＂缝上压1/4＂明线固定以防洗水时须边洗成大小不一。
13：耳仔链缝，按耳仔做好的实际宽度加宽一倍再加1/8＂重叠位，例如：耳仔宽是3/8＂，那么耳仔的纸样加上缝份后应要做7/8＂宽。
打枣（套结）：一般打枣长度为1CM，打枣（套结）是为了为了加固服装的某一重要部位，如裤耳上下、袋口、内浪底（嘴）、袋盖二头、袋角、有撞钉的位置就不用打枣。
省位：省位车缝时是呈V字车固定，不能活动的，主要用于调整二个部位的差与及突出某一部位的作用。
上装常见省位如下：A：前后腰省，女装腰省高度位置一般在肩点下36-39CM之间，男装39-42之间，宽度位置10CM左右，即从BP点（胸点）进去1CM左右，腰省高度位置视乎衣服的长短可适当调节一点高低。
女装腰省省尖位置离BP 点（胸点）4-5CM，BP点位置在肩点下23-24CM，前中进8-9CMB：腋省，腋省位置一般在夹底下5-7CM，省尖长度一般在离BP点（胸点）4CM左右的地方。
C：肩省，肩省位置一般在小肩缝的中间，省量一般在1-1.5CM,省量不要过大。
D：袖笼省，袖笼省位置一般在前袖笼深位置的一半下1CM左右，省尖长度一般在离BP点（胸点）4CM 左右的地方。
E：领省，领省位置一般在领窝弧线二分之一的地方。
下装常见的省位如下：1：男女装西裤、裙子省位，前后腰省位置，一个省的位置在前幅腰或后幅腰围线二分之一的地方，二个省就按腰线三分平分，二个省位各占三分之一的地方。
褶位：上装常见褶位如下：1：男装衬衫袖笼肩胛褶位，从担干分割位袖笼进7.5-8CM2:后中工字褶, 位置在担干分割位后中对折线进1.25-1.5CM，如果工字褶宽为3CM，从后中对折线进1.5CM 再画工字褶位,如果工字褶宽2. 5CM，位置则从后中进1.25CM画工字褶位。
下装常见褶位如下：1：男装裤子前中褶位，褶位在前中烫迹线偏前中1CM左右，褶量在3-4贴袋大小与袋盖贴袋一般比较大，一般贴袋的长宽比是，长比宽大1-2CM, 袋盖是袋高的三分之一+0.5CM(也就是稍为大于三分之一。
尖袋盖，如袋盖宽为5CM,袋盖二边则为3.5CM左右，也就是二边短1.5CM。
朴（衬）的打版：朴的作用是将面料固定，使一些需要特殊处理的部位平服，一般常用的朴有：纸朴和布朴，纸朴一般用在上装的衫脚、袖口、袋口、袋唇、袋盖、前中、领子等，布朴一般用于女装套装和男西装的大身部位、夹圈、肩缝、领窝的固定。
大部份服装厂粘朴（衬）都是用粘朴机（粘衬机），为了避免粘朴时因朴比面大而造成朴粘在粘朴机的传送带上，再由传送带把胶粒粘到面料的面上，所以在做朴的纸样时，朴要比面布的三边（不包括里面的一边）小0.25CM(1/8＂)，如果使用布朴（比较硬的有纺朴）部位，如男装衬衫的上、下级领，介英这些部位的朴样就直接做实样大小就行了，车缝时就可以按朴位车缝。
