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手把手教你剪出漂亮的T恤线，和买的布条线基本无差夏天衣服款式陈旧，一直想扔还没来得及，那你赚到了。
千万别冲动之下扔掉，小编教你这样自制T恤线，分分钟美翻天！材料尺子、画粉锋利的制衣用剪刀、针织T恤（最好是无缝边，尽可能挑选最大号的T恤）裁剪的方法1. 在一平整表面摊开T恤，弄平褶皱。
用尺子和画粉在T恤下摆之上的底边画一条线，然后在T恤两腋窝之间画第二条线。
2. 用制衣用剪刀沿着这两条线剪开，丢掉T恤的上下部分。
3. 剪切边按左右方向放好，再折叠两条闭合边，不要使它们重合，而是让它们有2.5厘米的落差。
4. 用尺子和画粉画线，从位置更低的上片顶部画到底部（折边处），画出间隔2.5厘米宽的竖条线。
5. 用制衣用剪刀沿着竖条线剪开，剪成整齐的布条，如图位置更高的下片顶部2.5厘米部位不剪。
6. 全部展开，未剪部分处在中间，看起来就像脊梁骨，将布条弄平整，如图从底端开始在“脊梁骨”上一一画斜线，从底端第一布条的左上部一直画到顶端第二布条的左下部。
7. 沿着画粉线一一剪开，就会形成一条长长的布条。
8. 抖抖剪好的布条，然后开始用手用力拉紧布条。
拉伸布条会使布条的毛边卷起来。
连接T恤线如果将好几件T恤都剪成了线，想要将其变成一个线团，只要将布条之间的端头打结系好即可。
若要更整洁一些，可以尝试用针缝在一起或者用环连接起来。
用针缝合将两条布条的端头重叠1.5厘米宽，用缝纫机或者以手缝方式将其缝起来。
用环连接1. 将要连接的两条布条的各一端沿水平方向往里2厘米处剪出1厘米的切口。
2. 将第二条布条未剪切口的一端穿入第一条布条的切口，然后将第一条布条的另一端（无切口端）穿入第二条布条的切口。
3. 拉紧两端，这样两条布条在切口处会牢固地连在一起。
服装裁剪教程服装制版教程几何法
几何法
几何法
前面我们已经学习了袖子的剪切法,只要充分的理解了剪切法,几何法就变得尤其简单.只要按照剪切法的原理来绘制几何法即可.
如图10所示,在绘制完毕袖眼和袖筒的基础上继续绘制前后片的袖里分割线.然后把袖山弧线E5D3拷贝反转为E5D33,把E6D6拷贝反转为E6D66即可.
如图11所示,绘制圆顺的前后袖里分割线.在绘制的过程中,圆顺平滑为原则.
如图12所示,是最后完成的袖里分割线.然后在此基础上打刀口即可.。
新手学习的服装裁剪绘图方法很适合新手学习的服装裁剪绘图方法2019-04-26 网上闲逛阅 1942 转 22这是我以前自学的一个方法，是最基础的裁剪。
简单说就是学习一个基型的裁剪方法可以变化出任何的服装裁剪图来。
我要强调一下，这套公式呢首先必须要记着一个关键点：A 必须先记清楚因为所有的数据都由它来定论注意：1）此图绘制中必须要记住一个符合A （A＝半胸围+10CM）2）腰最细的部位在整个身高的四分之一处3）基础领＝净领围+3CM 净领围就是脖子最粗的根部一周现在解释图中的数字：横线1：止口线横线2：搭门线（宽一般2CM，是订纽扣的地方）竖线3：上平线竖线4：袖笼深线《＝0.4A，从上平线向左量）竖线5：腰节线（四分之一身高，从上平线向左量）竖线6：底边横线7：胸围肥线（0.5半胸围）肩宽和基础领袖笼解释：两条竖线，左边的是袖笼深线，右边的是上平线；两条横线，上面的是胸围肥线，下面的是肩宽线。
点1至点6之间的距离是0.1A+0.7CM，然后经过点6画平行于止口线的直线，点6至点2 之间的距离是 0.1A+1CM。
连接点1和点2，取其中点点5，连接点6和点5，取其中点点4，点2到点3的距离是0.2A，依次连接点1、4、2、3，使其滑就是袖笼。
继续：前后衣片，后衣片比前衣片肩部延长1CM，其他不变。
放大的后袖笼，后袖笼的弧度长＝前袖笼的弧度长+2CM。
双折线就是我们后背上的线，一般都把衣料双折，不剪断，后片的袖笼深度＝0.5半胸围。
点1.2我都说明了，点3的找法是点2开始量0.2A的长度和前袖笼一样。
后袖笼弯曲的地方的画法：连接点1和点2取其中点，然后连接中点和点4，取其三分之一处连接，就很容易画出袖笼的弧度了。
这是后衣片的基领一片袖来了图1 一片袖画法图2 一片袖上半部分的图解（也就是图1中红色区域的详细画法）图3 一片袖下半部分的图解具体讲解：1）分别取AD BC中点E F 连接－－2）取ED四分之一点H；FB中点M 连接HM 交EF于G3）取EF中点（图上忘记标注了）和B连接取其中点N 和FB中点M连接取MN中点O4）一次顺滑连接D G O B 就完成了图3 一片袖下半部分的图解（图1中黄色区域的详细画法）具体讲解：1） AE三等分点为G H ；CF八分之三点N，连接GN交EF于M 2）取NM中点I 连接LC取其中点P，连接PN取中点O。
零基础如何画服装原型裁剪图，想学原型的新手必看~服装裁剪大致可分为平面裁剪和立体裁剪两大类。
其中平面裁剪又可分为比例裁剪法、原型裁剪法，等等。
原型裁剪法是以服装原型为基础进行裁剪的，服装原型通俗地说就是服装的基础型板。
在裁剪之前，我们先要根据个人体型制作好原型纸样，然后再根据款式需要在原型基础上对服装的各部位进行加放、缩小等处理，成为最终的裁剪图。
原型纸样是可以重复利用的，只要你的体型未发生变化，你就可以利用这个型板裁剪任何样式的服装。
这里介绍下0~12岁儿童服装原型制图方法→首先，你必需通过量体获取数据→背长和胸围。
背长是从人体后背的后颈点垂直向下量至腰部最细处的长度；胸围是指沿胸部水平量一周的总长度，这里的胸围是指净胸围，仅穿一件贴身内衣时量得。
下面，我们就已一个身高100厘米、胸围54厘米、背长22厘米的号型为例，制作一个服装原型。
1. 画长方形。
以背长为高，胸围/2+7cm(放松量）为长做一个长方形。
2. 画胸围线。
从顶边向下，根据袖窿深（胸围/4+0.5cm）画一条水平线。
3. 画侧缝线。
在胸围线的中点处画一条垂直线至底边。
4. 画胸宽线和背宽线。
将胸围线分为3等分，在右1/3向左0.7cm 处向上画一条垂直线至顶边；在左1/3往右 1.5cm 处向上画一条垂直线至顶边。
5. 画后领口曲线。
从长方形的左上角（后颈点）向右量取胸围/20+2.5cm 做为后领宽（◎），再垂直向上量取后领宽的1/3（后领深○）做一点（侧颈点）。
用平滑曲线连接后颈点和侧颈点，即为后领口曲线。
6. 画后肩线。
由背宽线顶点垂直向下量取（后领宽的1/3长度），再由此点水平向右量取（后领宽的1/3-0.5cm) 做一点（后肩点），直线连接侧颈点与后肩点，即为后肩线。
7. 画前领口曲线。
从长方形的右上角水平向左量取（前领宽=后领宽长度）做前侧颈点，再从右上角垂直向下量取（前领深=后领宽+0.5cm）做前颈点。
经由这两点做一矩形，连接矩形的右上角和左下角，从左下角开始沿这条对角线量取后领宽的1/3+0.5cm 做一辅助点。
背心裙裁剪图画法步骤介绍|开心diy
裁剪2010-02-23 20:19:22 阅读109 评论0 字号：大中小
介绍背心裙裁剪图画法步骤，一步一步详细介绍背心裙裁剪图纸样画法，包看包会。
看背心裙裁剪图纸样画法教程吧！
这是95-105，105-115两个尺寸的背心裙裁剪图，下载裁剪图。
首先要确定基准线，我是以纸边的直角为基准线的，也可以自己在纸上画。
在基准线横向找7.5厘米的点，竖向找8.5厘米的点。
在竖向的点出垂直画出一条线，在线上找5.5厘米的点，把这个点和横向的点连接，就成了这样的四边形。
在四边形左下角画平分线，在线上找2厘米的点，然后连接基准线上的两个点，画出一个弧线，这就
是前片的领口了。
然后我们画袖笼，在横向基准线上画好的7.5厘米点处，向外再找一个5厘米的点。
将这个点和裙摆的终点连接(这个比较简单，就是在纵向基准线上找裙长59厘米的点，这个点上垂直画线，线上找裙摆宽28.5厘米的点。
)
在这条斜线上找1.5厘米的点。
连接横向基准线上的点。
斜线上接着找9厘米和5厘米两个点，在9厘米的点上垂直画线，在线上找3.5厘米的点。
然后通过这个点画个弧线，袖笼就画好了。
汉服裁剪工艺教程详解汉服是中国传统服饰的代表之一，它具有丰富的历史文化内涵和精湛的制作工艺。
在制作汉服的过程中，裁剪工艺是至关重要的一环，它直接关系到汉服的整体效果和质量。
下面将详细介绍汉服裁剪工艺的步骤和技巧。
一、测量尺寸在开始裁剪之前，首先要对身体进行详细的测量。
包括胸围、腰围、臀围、肩宽、臂长、衣长等各个部位的尺寸。
测量时一定要保持准确，并根据实际情况酌情调整。
同时，还需要注意身体的曲线、肌肉线条等特征，以确保裁剪出的汉服能够很好地贴合身体，展现出优美的线条美。
二、绘制图纸根据测量尺寸，绘制出汉服的图纸。
图纸要包括前、后片、领子、袖子等部分的形状和尺寸。
对于初学者来说，可以参考已有的汉服样式和图纸，进行调整和修改。
在绘制图纸时要准确、细致，保证每个部位的尺寸和曲线的平滑度。
三、裁剪面料选择合适的面料进行裁剪。
在选择面料时，要根据汉服的款式和季节进行选择。
一般而言，夏季适宜使用柔软、透气的丝绸面料，而冬季则可以选择厚实、保暖的棉质面料。
在裁剪面料时，要根据图纸尺寸进行合理的布料规划，避免浪费。
四、裁剪片根据图纸上的尺寸，将面料裁剪成相应的片。
在裁剪之前，可以先将图纸固定在面料上，再用裁剪刀对面料进行裁剪。
裁剪时要注意保持刀口的垂直，尽可能保持平整和一致的线条。
五、缝制将裁剪好的片进行缝制。
在缝制之前，可以将各个部位的片进行试穿，以便进行适当的调整和修饰。
缝制时可以选择手工缝或机器缝，根据个人的技术水平和喜好选择合适的方法。
要注意保持缝线的平直和均匀，使得缝线和面料相协调。
六、细节处理在缝制好主体部位后，还需要进行一些细节的处理。
比如衣领、袖口、下摆等部位的修整，可以使用绣花或织花进行装饰。
在进行细节处理时要注意保持统一和协调，以展现出汉服的精美和独特之处。
七、整理熨烫在完成全部缝制和细节处理后，对汉服进行整理和熨烫，以保持汉服的整洁和光滑。
在整理时要注意保持烫台的干净和平整，熨烫时要适度控制温度和时间，避免对面料造成损伤。
服装裁剪与缝制入门服装裁剪与缝制入门浅释服装缝制的基础裁剪 2021-12-4 8:20:26 作者:eric 点击数:294 评论共:0 条收藏此页裁剪是缝制的基础，裁剪时应保证裁剪的精度，即裁出的衣片与样板间的误差。
对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。
裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大的浪费。
在批量加工时，会给生产者带来很大的损失。
归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：掌握正确的开裁顺序。
即无横断后直断、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段开刀，逐段取料。
掌握拐角的处理方法。
凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。
左手压扶材料，用力均匀柔和，不可倾斜，右手推刀轻松自如，快慢有序。
裁剪时要保持裁刀垂直，以免各层衣片产生误差。
保证裁刀始终锋利，更不能有刃缺口，以保证裁片边缘光洁顺直。
打刀口时定位要准，剪口不得超过 3mm 且清晰持久。
裁剪时要注意裁刀温度不可过高，特别是合成纤维，高温易产生衣片边缘变色，焦黄、粘连等现象，同时会引起刀片粘污。
裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。
铺料是按照所规定的铺料层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。
对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时，使之应力回缩后再裁减。
铺料有其本身的工艺技术要求：布面平整。
铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有折皱、歪曲不平现象。
否则衣片将变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利的影响。
布边对齐。
铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐现象，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。
布边里口处一般要求较严格，要求上下整齐，差异不得超过 2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。
另一边保证自然平整即可。
服装裁剪基础教程女衬衫这一课的重点：看懂裁剪图，知道一些线条都是怎么来的，顺便也明白，原来裁剪就这么简单。
1、有了前两节课的基础，这一节的画线顺序讲解得很省略，不懂画的，多看看前两篇的文章。
2、顺便讲讲放松量的参考，只要量准了基本身材尺寸，做什么衣服就加上相应的放松量，一点不用费事，也相当准确。
裤子、裙子的道理是一样的，童装、男装也是。
3、在作图的过程中不光讲怎么画线条，也简单讲讲领口、领子、胸省、袖子的变化，只是想让大伙儿明白，打版是一个很灵活的工作，灵活到随意处理的程度，当然处理的效果就千差万别。
一定不能僵死地套某个公式或把某种打法奉为经典，一切以出来的实际效果为准。
所以，打版师的工作才会技术含量很高，裁剪也就变化无穷。
喜欢的觉得很好玩，不喜欢的觉得好烦。
4、还有很多地方没有讲，比如胸省的不同画法、下摆的不同处理方法、袖子的不同画法等，太多太多了，会让人晕死的。
这个女衬衫就是最老土的那种款式：小翻领、一个胸省、没有收腰、下摆是平的、普通袖子，开门襟、订扣子。
反正最最普通的那种就是了，我就不画设计图稿了。
规格尺寸160/82A：这是国家标准的标记法，意思是身高160cm、胸围82cm、A体形。
具体尺寸：领围35胸围82＋8肩宽38腰围66臀围90＋8衣长62袖长52袖口26，其中＋8是放松量为8。
放松量参考：贴体晚装 0～2吊带装2～4旗袍4～6衬衣8～12春秋外套10～16大衣20以上。
所有的放松量都只是参考，以具体设计和预想的效果为准，还要根据不同的面料作调整：厚的、薄的、有弹性的、带毛毛的等等，都不一样的。
画图步骤1、前后幅，也叫衣身（以后说衣身打版，可别犯晕、除袖窿深不同外，其余的与第一课的画法一样：2、腰侧撇进1.5,下摆撇出2,各画一小段竖线，目的是过渡平缓3、用圆顺的线条画好侧缝（反复强调线条要圆顺，做好后才好看）后中线画成虚线，表示双折。
加上经纱符号。
4、前幅画法有与上次有点不同：把基础线升高3，上围线升高3.5,这是做女装与男装不同的地方，也是关键的地方，很多人做的女装穿上后老感觉往前跑，要把后片扯一扯才舒服，就是因为按男装的办法打的版，胸省的做法不合理。
零基础的如何来画衣服袖子的裁剪图
首先，画图前，先来了解一下袖子的情况。
我们都知道袖子是要与衣片的袖笼部分拼合的，所以有些数据是来源于袖笼弧线。
袖子的袖山弧线要与衣片的袖笼弧线对合，那么我们就需要从前后衣片的袖笼弧线上来量取实际数据以作备用。
结合图形看一下，画图过程：
第一步：在顶端找到一个中心点“O”，并做一条垂线
第二步：在垂线上找到袖山高（AH/4+1.8~2.3）做一条水平线即为袖宽线（AH是前后袖笼弧线的总长度）
第三步：根据前，后袖笼弧线的长度，分别沿着O点向袖宽线的左右两边做斜线
第四步：沿O点顺着垂线量取袖子的长度，并作水平线即为袖口线
第五步：画袖肘线（袖长/2下落2.5左右）
第六步：把袖侧缝线画出来。
基本的袖型就出来了
[注意：将来的变化都是由此而起的，所以这个简单的图形非常的基础而重要]
下面重点来介绍袖山弧线的绘制过程：
袖山弧线的重点在于弧线的顺畅和圆顺，那么怎么才能做到呢？
重点在于这几个关键点的位置：
第一，把前后袖山斜线分别分成四个等分
第二，按图中由左及右的顺序，找到0.5‘1.5’1.5‘1.2的位置第三，把每两个位置点，分别用弧线连接【注意：千万别一笔画下来】
第四，把每段小弧线衔接的位置修改画顺，这样基本就完成了
这个图形就是袖子的基本结构图，需要做不同款型的袖子是在基础上修改变化的，大家一定个要把这个图牢牢的掌握住哦！将来做变化就会方便很多，也会省去很多繁琐的步骤！。
当你看到别人家的孩子穿着自家妈妈亲手制作的漂漂亮亮的衣衣时，是不是特别羡慕，也想为自己的孩子做一件漂亮的衣服呢，如果你有这种想法的话，请来学习服装裁剪吧，为自己有一天为自己的孩子亲手穿上自己的制作的漂亮的衣衣，当孩子在别人面前骄傲地说，这是我妈妈为我制作的衣服，你那种自豪感是否特别满足，特别有成就感呀！对了，那就让我们为了孩子来学习服装裁剪吧。
要学会服装裁剪，说难不难，说简单也不简单，不过，本人认为只要努力和坚持，没有什么学不会的，也没有难得到的。
制作一件衣服，过程也不简单，首先：选布料，下水（缩水），做纸样（裁剪图），再在布上裁剪，缝制，烫慰。
一系列的步骤，如果制作一些复杂的衣服，还要上拉链、订扣子等等。
好了，不说了，再说很多姐妹们看到就要打退堂鼓了。
下面看看一些入门必须掌握的裁剪知识：第一：服装裁剪基本工具第二：要看懂裁剪图，必须了解以下服装制图符号第三：服装裁剪的人体测量入门方法：量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。
量体时，应注意以下几点：1. 要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。
2. 围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。
3. 围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。
4. 冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。
5. 量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。
6. 不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。
7. 量体要按顺序进行，以免漏量。
量体具体方法1. 总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2. 衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3. 胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
4. 肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。
服装裁剪基础教程第一课：画基础线自L 服装裁剪基础教程第一课：画基础线
这里所说的裁剪，是指业余爱好者学了来自己做衣服的，不是指职业打版师怎么学。
打版师们有反对意见的，反对无效！那么多漂亮的衣衣想做，图纸不懂画，确实是蛮烦恼滴。
更重要的是，学车缝的话，刚开始的时候笨手笨脚的，很辛苦，但三五天就能学个基本差不多，认真学一个月的话，以后就再不用怎么学了，全会了，至少一看就会了。
% n& Q% q. F6 但裁剪呢？很多人都照着书上描个图纸，也能做件衣服出来，似乎很容易。
不过，细究起来，学三五天的时间连看懂一张图纸都难，更不要说自己画图纸了，因为裁剪虽然只有“裁”和“剪”两个字，实际上包涵了很深的学问：数学啦、平面转立体啦、人体工程学啦、面料性能学啦、服装工艺学啦等等等等。
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所以，大家都说：车缝难学易会，一旦会了就真会了；裁剪易学难会，似乎会了一点，但永远不敢说精通了。
! 对于没有系统培训过的业余爱好MM们来说，这就比较麻烦了：又想自己做些漂亮的衣衣，又不会画图纸，现成的图纸更不
容易找到，就算花钱买一些来，因为身材、面料等变数，做出来的东东总是不那么如意。
我这里要教的裁剪，可不是只教你怎样从书上扒个图纸下来，怎样描成一比一的裁片哦～～这些根本不是裁剪，充其量也就是照葫芦画瓢，跟裁剪一点关系都没有。
我教的是怎样看到一个衣衣的实物彩图，马上就能自己动手画个裁剪图出来。
不但能画出来，还能根据不同的身材做些调整，反正做好穿上去就是象那么回事。
想学裁剪的话，先要搞清楚几件事：第一、裁剪很难学，而且是相当难，不认真的话，不可能学会。
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第二、裁剪很枯燥，学起来并不有趣，不下很大的决心的话，不可能坚持下去－－当然，我尽量讲得不那么枯燥。
第三、裁剪很抽象，不亲手操作的话，永远也不能明白其中的奥妙。
第四、裁剪很有用，只要学会了基本原理，什么衣衣还有鞋子帽子包包都会裁
画图的时候，工具要齐。
因为是学习，我们可以先画一比五的小图，就是所有的尺寸都缩小到五分之一。
工具：
1、铅笔（为了看得清楚，我用签字笔）
2、橡皮（画得好的可以不用）
、尺子。
这是我的一比五的尺子，上面的刻度就是五分之一的：
1、画一条横的基础线，再画一条垂直的线，即后中线
2、在后中线上取37,画基础线的平行线，为腰节线
3、在后中线上取19.4画横线，为上平线，也叫上围线'
在基础线上取7,上升2.3画平行线，这是侧颈点9 ~54、从侧颈点画横线，取19,向下画垂直线，再在垂直线上取4.1,画横线，这是肩斜线
5、连接侧颈点和肩点，这是后小肩线
6、从肩斜线往内取1.5,这叫冲肩量。
向下画垂直线到上围线，这是背宽线。
算算背宽量：肩宽19-1.5＝17.5'
7、画袖窿：从背宽线与上围线45度画斜线，取3,作记号从小肩线画一小段垂直线5
在上围线上取22.5,画垂直线，这是侧缝线, 8、在背宽线的一半的地方作个记号
0从小肩线的垂直线开始、过背宽线的记号、再过45度斜线记号、到侧缝点画一条圆顺的弧线
注意：与小肩线一定是垂直的
9、用圆顺的弧线画好领窝线10、在上围线一再取22.5,
画垂直线，这是前中线
11、画前领窝：基础线上取6.7,前中前取7.5,各画垂直线，相交。
在对角线上三等分
12、过侧颈点、三分之一的记号点、前领窝点画圆顺的弧线。
13、从基础线往下取4.1画平行线，这是前肩斜线3 14、量一下后小肩的长度，约13,从前侧颈点到前肩斜线上量13,作前肩点记号，连接前侧颈点和前肩点，为前小肩线
15、在上围线上取16.5（背宽17.5-1＝16.5），画胸宽线0 U7 h5
16、画前袖窿线，方法同后袖窿线一样，注意整体圆顺过渡;
17、在前中线上，从腰节线向下取3,画横线
18、在刚才的横线上取9,画垂直线/ I: 19、从基础线往下量24,在刚才画的垂直线上作记号，为胸高点，即乳高点、BP 点20、最后把前下摆线连起来，完成。
