下载文档原格式
织体结构类型织体结构是一种由纱线或线材交织而成的结构，它具有独特的力学性能和美观的外观。
根据不同的织法和结构特点，织体结构可以分为多种类型。
本文将介绍几种常见的织体结构类型。
一、平纹织体平纹织体是最常见的织体结构类型之一。
它由纵横交织的纱线组成，每根纱线在整个织物中都是连续的。
这种织体结构的特点是纱线密度均匀，织物表面平整，手感柔软。
平纹织体适用于制作衬衫、床单、袜子等日常用纺织品。
二、斜纹织体斜纹织体是由纱线交织成45度角的斜线形状的织物。
它相对于平纹织体更加牢固耐用，因为斜纹织体中的纱线交叉点更多，使得织物更加紧密。
斜纹织体适用于制作牛仔布、工作服等需要耐磨、耐用的纺织品。
三、缎纹织体缎纹织体是一种具有光泽和光滑质感的织物。
它由纬线交织在多条经线上，形成一种斜交的织纹。
缎纹织体的特点是表面光滑、柔软，适合制作高端服装、丝巾等精细纺织品。
四、提花织体提花织体是一种具有花纹和图案的织物。
它通过在织造过程中改变纱线的排列方式，使得织物呈现出各种花纹和图案。
提花织体可以通过手工或机械方式制作，可以根据设计师的要求定制花纹。
提花织体适用于制作装饰品、窗帘等具有艺术性的纺织品。
五、针织织体针织织体是一种由针织机制造的织物。
它与传统的织物不同，不是通过纱线的交织而成，而是通过针钩将纱线循环连结而成。
针织织体具有良好的弹性和柔软性，适用于制作衣物、袜子、帽子等贴身服饰。
六、网眼织体网眼织体是一种具有网状结构的织物。
它由较粗的纱线或线材交织而成，形成一种网状的结构。
网眼织体透气性好，适用于制作运动服、鞋类、背包等需要通风性的产品。
以上是几种常见的织体结构类型。
不同的织体结构类型适用于不同的纺织品和用途。
了解织体结构类型的特点和应用，可以帮助我们选择合适的织物，满足不同的需求。
织体结构的发展和创新将进一步推动纺织产业的发展，为人们的生活带来更多的便利和美好。
织物的组织结构
织物的组织结构指的是织物中纱线的排列方式和组合。
常见的织物结构有以下几种：
1.平纹：纱线交叉点呈正方形排列，纱线平行于织物长边和宽边，是最简单、最常见的织物结构。
2.斜纹：纱线交叉点呈菱形排列，纱线呈斜向排列，与平纹相比具有更好的强度和耐磨性。
3.离子：平纹或斜纹上每个交叉点都有一段相反方向的纱线，使织物表面呈现小方格的效果。
4.缎纹：纱线呈倾斜排列，每个交叉点只有一根纱线通过，使织物表面光滑、有光泽。
5.绒布：框架上的两个或多个不同纱线变化的交叉点，使一些纱线向织物表面伸出，形成毛绒，其中包括天然绒毛和人造绒毛。
6.提花：纱线被改变，以形成规则的花纹。
通常用于纺织品的花边、装饰品、制服、毛毯等。
立体织物是指具有三维空间结构的织物，它们通常由多层纱线组成，通过各种方法交织或结合在一起。
立体织物的三种基本组织类型包括：
1. 纵向立体组织（Warp-knitted 3D Structure）：
这种组织结构中，经纱（纵向线）和纬纱（横向线）通过针织方法结合在一起，形成三维结构。
纵向立体组织常用于生产弹性较好的立体织物，如立体袜子和弹性内衣。
2. 横向立体组织（Weft-knitted 3D Structure）：
在横向立体组织中，纬纱（横向线）通过针织方法与经纱（纵向线）交织，形成三维结构。
这种组织结构通常用于生产较厚的立体织物，如毛衣和围巾。
3. 纵横立体组织（Warp/weft-knitted 3D Structure）：
纵横立体组织结合了纵向和横向立体组织的特点，经纱和纬纱都通过针织方法交织在一起，形成更加复杂和坚固的三维结构。
这种组织结构适用于生产高质量的立体织物，如高级服装和装饰织物。
除了这三种基本组织，立体织物还可以通过其他方法如编织、钩编、立体刺绣等来制作。
这些方法可以根据需要创造出不同的立体效果和图案。
立体织物的优点包括良好的立体感、稳定的结构、良好的保暖性和耐用性，因此在服装、家居装饰和工业应用中都有广泛的应用。
织体结构类型织体结构是一种通过将纤维材料交织在一起形成的结构，以提供强度、稳定性和防护功能。
根据纤维的排列方式和结构特点，织体结构可以分为多种类型。
本文将介绍几种常见的织体结构类型，包括平纹织、斜纹织、缎纹织、提花织和针织。
一、平纹织平纹织是最简单、最常见的织体结构类型。
在平纹织中，纬纱和经纱交织成90度角，形成网格状结构。
这种结构简单，纬纱和经纱的密度相等，使得织物表面光滑，手感柔软。
平纹织常用于制作衬衫、床单等轻质织物。
二、斜纹织斜纹织是一种纬纱和经纱呈斜交角度的织体结构。
由于斜纹织中纬纱和经纱的交织角度不同，使得织物具有斜纹纹理，增加了织物的强度和耐磨性。
斜纹织常用于制作牛仔裤、工装等需要耐用性的织物。
三、缎纹织缎纹织是一种特殊的织体结构，纬纱和经纱交织不规则，形成光滑且有光泽的表面。
在缎纹织中，经纱上下交织，纬纱在上方穿过多根经纱，然后在下方穿过一根经纱。
这种结构使得织物表面光滑，手感柔滑，适用于制作高档服装、床上用品等。
四、提花织提花织是一种具有花纹图案的织体结构，通过在织物中加入额外的浮桥纱或浮桥线，形成各种图案和纹理。
提花织可以根据设计师的需要制作出复杂的图案，常用于制作高档服装、家居装饰品等。
五、针织针织是一种通过使用针钩将纱线连续交织而成的织体结构。
与织机织物相比，针织织物更具有弹性和柔软性，适用于制作贴身衣物、袜子、手套等。
针织织物可以分为圆针织和平针织两种类型，圆针织是使用圆针钩进行织造，平针织则是使用平针钩进行织造。
织体结构类型多种多样，每种类型都有其特点和适用范围。
通过选择合适的织体结构类型，可以制作出具有不同功能和外观特点的织物。
在纺织行业中，对织体结构类型的研究和应用具有重要意义，可以推动纺织品的创新和发展。
织物结构与设计
织物结构与设计是指通过选择合适的纺织纤维材料和采用
适当的织造技术，设计并构建出具有特定结构和功能的织物。
织物的结构包括纱线的组织方式和织物的构造方式。
纱线
的组织方式包括单纱、多纱、平纹、斜纹、提花等。
织物
的构造方式包括平纹织物、斜纹织物、提花织物、缎子织物、针织织物等。
不同的纱线组织方式和织物构造方式会
影响织物的手感、强度、透气性、吸水性等性能。
设计织物时，需要考虑织物的用途和需求，并选择合适的
纤维材料和织造技术。
纤维材料包括天然纤维（如棉、丝、毛）、人造纤维（如尼龙、涤纶）和合成纤维（如聚酯纤维、聚酰胺纤维）。
织造技术包括织机织造、针织技术、
梭织技术等。
织物的设计也包括图案和色彩的选择。
图案可以通过提花、印花、缎花等技术实现。
色彩可以通过染色、印花等方式
实现。
织物结构与设计的目的是为了满足人们对织物的需求，如舒适感、耐久性、美观性等，并提供各种功能，如防水、防晒、防静电等。
同时，织物的结构和设计也在一定程度上影响了纺织品的生产成本和环境影响。
因此，在设计织物时需要综合考虑各种因素，以实现最佳的织物结构和设计。
织物结构和设计服装的物态三大构成要素为：设计、材料和制作。
其中材料是服装的物质载体，是赖以体现设计思想的物质基础和服装制作的客观对象。
服装材料又分为服装面料和服装辅料，其中面料是服装最表层的材料，决定了服装质地的外观效果，因此服装面料是服装设计中最起码的物质基础。
之前我们已经了解过了纤维和纱线的一些基础知识，从这一节开始，我们着重了解服装面料的结构以及特点。
织物（Fabric）是由纱线或纤维经过加工制成片状物体而成，按不同的加工分类可以分为：机织物（weaving fabric）、针织物（knitted fabric）、非织造布（non-woven fabric）.另外还有一种比较重要的分法，按构成织物原料是否染色分：白坯织物（white fabric）和色织物（yarn-dyed fabric）.另外随着技术的发展，还出现了越来越多的新颖织物，如粘合布、植绒布、泡沫塑料层压织物、涂层织物等。
一、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定规律交织而成的织物，纵向纱线称做经纱，横向纱线称做纬纱，它们之间互相沉浮的一定规律叫做织物组织（WEAVES）。
（PS：近年来，为了改善普通机织物斜向强力差的缺点，出现了由两根相交60度的经纱和一根纬纱织造的机织物，用于军事和航空航天领域，比如降落伞）1、织物组织：在织物中，经纱浮于纬纱上面或经纱沉于纬纱下面之处均称为组织点或交织点，经纱浮于纬纱之上则称此交织点为经组织点，反之则为纬组织点。
经组织点和纬组织点在每隔一定数目的经纱和纬纱之后，排列次序在纵横两个方向上发生重复，发生重复最基本单元称为一个组织循环，又称为一个完全组织，我们用组织图来表示，最常见的是方格纸表示法。
1）原组织：包括平纹组织、斜纹组织和锻纹组织，其他无数组织结构都是由这三种组织为基础变化组合而来，故又称作三原组织。
平纹组织：在一个完全组织中共有两根经纱和纬纱，此种织物正反面无明显差异，故把此类组织又称为同面组织，因为平纹组织织物是所有组织中交织点最多的，所以平纹组织织物的断裂强度较大。
府绸：就是一种平纹组织织物，因为经纱密度是纬纱的两倍，所以在织物表面呈现出由经纱形成的清晰的菱形颗粒。
平纹的毛织物主要有凡立丁和派力司，都作为夏令衣料，质地薄爽，它们之间主要区别是派力司纱线是色纱，而凡立丁是单色的，因此在派力司呢面上散布均匀的轻微有色细条纹，这就是派力司的风格。
凡立丁：采用一上一下平纹组织织成的单色股线的薄型织物，其特点是纱支较细、捻度较大，经纬密度在精纺呢绒中最小。
凡立丁按使用原料，分为全毛、混纺及纯化纤，混纺多用粘纤、锦纶或涤纶，尚有粘、锦、涤搭配的纯化纤凡立丁。
斜纹组织：斜纹组织至少要三根经纬纱才能构成一个组织循环，它的特征是在织物表面呈现出经纱或纬纱浮点组成的斜纹线，斜纹线的倾斜方向有左右之分，称为左斜纹或又斜纹。
由于斜纹织物具有较长的浮线，在服用时易被磨损，所以在同样纱支密度的情况下，耐磨性比平纹织物差，但是织物紧密厚实而硬挺，有较好的光泽，因此广泛的应用在棉、毛、丝织物中，其中毛织物应用最多。
棉布中卡其布应用非常广泛，它就是斜纹的一种（3上1下），在现代流行服装中，水洗卡其布的夹克、休闲裤等广受年轻人的追捧。
华达呢又称为“轧别丁”，采用棉或毛作为原料，表面光洁平整，纹路清晰挺直，采用2上1下、2上2下或3上1下斜纹组织。
麦尔登原是英国西部地区生产的具有代表性的毛织物，采用2上1下或2上2下斜纹组织，典型的麦尔登经过重缩绒起毛处理，作为粗纺呢绒高档的服装面料，织物表面平整细洁，质地紧密，呢面丰满，不露底纹，耐磨性好，不起球，手感挺实而富有弹性。
麦尔登：一种品质较高的粗纺毛织物，因首先在英国麦尔登（Melton Mowbray）地方生产而得名。
麦尔登表面细洁平整、身骨挺实、富有弹性。
有细密的绒毛覆盖织物底纹，耐磨性好，不起球，保暖性好，并有抗水防风的特点。
是粗纺呢绒中的高档产品之一。
麦尔登一般采用细支散毛混入部分短毛为原料纺成62.5-83.3tex毛纱，多用二上二下或二上一下斜纹组织，呢坯经过重缩绒整理或两次缩绒而成。
使用原料有全毛（有时为增加织品强力和耐磨性混入不超过10%的锦纶短纤，仍称为全毛织品）、毛粘或毛锦粘混纺。
纯毛产品原料配比常采用品质支数60-64支羊毛或一级改良毛80%以上、精梳短毛20%以下。
混纺产品则用品质支数60-64支或一级毛50%-70%、精梳短毛20%以下、粘胶纤维及合成纤维20%-30%混纺。
纺制纱线线密度范围为62.5-100tex（10-16公支）。
按成品的单位质量分为薄地麦尔登（205-342g/m2）与厚地麦尔登（343-518g/m2）两种。
目前国内大量生产的麦尔登品其单位质量多为450-490g/m2。
按织纹组织的不同，分为平纹麦尔登、斜纹麦尔登、变化组织麦尔登等三种。
目前大量生产的多为斜纹组织麦尔登。
麦尔登以匹染素色为主，色泽有上青、元色、黑色以及红、绿解等，适宜做冬令套装、上装、裤子、长短大衣及鞋帽面料。
华达呢：用精梳毛纱织制、有一定防水性的紧密斜纹毛织物。
又称轧别丁，是英文的音译。
适宜做雨衣、风衣、制服和便装等。
常有斜纹组织，织物表面呈现陡急的斜纹条，角度约63°，属右斜纹，重270～320克／米2。
质地轻薄的用斜纹组织，称单面华达呢，重250～290克／米2。
质地厚重的用缎背组织，称缎背华达呢，厚实细洁，重330～380克／米2。
华达呢呢面平整光洁，斜纹纹路清晰细致，手感挺括结实，色泽柔和，多为素色，也有闪色和夹花的。
经纱密度是纬纱密度的2倍，经向强力较高，坚牢耐穿。
但穿着后长期受摩擦的部位因纹路被压平容易形成极光。
棉华达呢以棉纱线为原料，是仿效毛华达呢风格织制的，有经纬全线和线经纱纬两类。
坯布须经丝光、染色等整理加工。
此外，还有毛经棉纬华达呢和各种化纤纯纺、混纺华达呢，其风格特征随纤维的特性而异。
哔叽：用精梳毛纱织制的一种素色斜纹毛织物。
呢面光洁平整，纹路清晰，质地较厚而软,紧密适中，悬垂性好，以藏青色和黑色为多。
适用作学生服、军服和男女套装服料。
名称来源于英文词beige，意思是“天然羊毛的颜色”。
哔叽可用各种品质羊毛为原料，纱支范围较广，一般为双股30～60公支，以2/2斜纹组织织制，经密稍大于纬密，斜纹角度右斜约45度。
织物重为：薄哔叽约190～210克/米2，中厚哔叽约240～290克/米2，厚哔叽约310～390克/米2。
哔叽通常采用匹染。
棉哔叽以棉或棉混纺纱线为原料，组织结构与毛哔叽相似。
有线哔叽与纱哔叽之分。
线哔叽正面为右斜纹，经染色加工可做男女服装。
纱哔叽正面为左斜纹，经印花加工，主要用作女装和童装服料或被面。
啥味呢：由染色毛条与原色毛条按一定比例充分混条梳理后，纺成混色毛纱织制。
织品组织也是二上二下的斜纹组织，纹路倾角约45°。
所用原料以细羊毛为主，也有以粘胶、涤纶或蚕丝与羊毛混纺。
啥味呢织品经轻微缩绒整理后，呢面有短小毛绒，且毛脚平整，手感软糯，有身骨、有弹性，光泽自然，斜纹隐约可见。
啥味呢色泽雅素，以灰、米、咖啡色为主，宜做春秋季两用衫和西裤等，故又名春秋呢。
缎纹组织：是原组织中最复杂的一种组织，织物表面呈现经或纬浮长，当纱线密度较大时，单独的纬组织点被经组织点所覆盖，或单独的经组织点被纬组织点所覆盖，似若无组织点，质地平滑，富有光泽，无明显的斜纹线，正反面有明显区别，反面暗淡粗糙无光，横贡和直贡均为缎纹组织，毛织物中的立绒大衣呢采用了缎纹组织，并通过拉毛反复起绒，形成织物表面绒毛密立平齐，手感柔软富有弹性，质地丰厚，保暖性强。
法兰绒（Flano，Flannel）一词系外来语，用粗梳毛纱织制的一种柔软而有绒面的毛织物。
于18世纪创制于英国的威尔士。
国内一般是指混色粗梳毛纱织制的具有夹花风格的粗纺毛织物，其呢面有一层丰满细洁的绒毛覆盖，不露织纹，手感柔软平整，身骨比麦尔登呢稍薄。
法兰绒适用于制做西裤、上衣、童装等，薄型的也可用作衬衫和裙子的面料。
原料采用64支的细羊毛，经纬用12公支以上粗梳毛纱，织物组织有平纹、斜纹等，经缩绒、起毛整理，手感丰满，绒面细腻。
织物重约260～320克／米2，薄型的约220克／米2 。
多采用散纤维染色，主要是黑白混色配成不同深浅的灰色或奶白、浅咖啡等色。
也有匹染素色和条子、格子等花式。
法兰绒也有用精梳毛纱或棉纱作经、粗梳毛纱作纬的，粗梳毛纱有时还掺用少量棉花或粘胶纺成。
]法兰绒的生产是先将部分羊毛染色，后掺人一部分原色羊毛，经混匀纺成混色毛纱，织成织品经缩绒、拉毛整理而成。
大多采用斜纹组织，也有用平纹组织的。
所用原料除全毛外，一般为毛粘混纺，有的为提高耐磨性混入少量锦纶纤维。
法兰绒色泽素净大方，有浅灰、中灰、深灰之分，适宜制作春秋男女上装和西裤。
构成缎纹组织的条件是：R>=5(6除外) R表示经纬纱根数1<S<(R-1) S表示飞数，R与S必须互为质数。
2）织物的紧度指经纱和纬纱投影面积之和占织物总面积的百分数。
E(j)=d(j)*p(j)%E(j)表示织物经向紧度，d(j)表示织物经向密度(根/10cm)，p(j)表示经纱直径mm。
E(w)=d(w)*p(w)%E(w)表示织物纬向紧度，d(w)表示织物纬向密度(根/10cm)，p(w)表示纬纱直径mm。
E=E（j）+E(w)-E(j)E(w)/100 %3）变化组织平纹变化组织：包括经重平组织、纬重平组织、分区重平组织和方平组织。
其中方平组织极为常见，织物外观平整，表面呈现明显均匀的颗粒状花纹，以棉做材料的方平织物有细帆布和牛津布，以毛为材料的方平组织有板司呢。
斜纹变化组织：包括加强斜纹、复合斜纹、角度斜纹、曲线斜纹、山型斜纹、破斜纹、菱形斜纹、芦席斜纹、螺旋斜纹、飞斜纹和夹花斜纹。
其中以加强斜纹、山型斜纹和破斜纹最为常见，广泛用于毛、棉织物。
缎纹变化组织：包括变则缎纹，加强缎纹和扩充缎纹。
4）联合组织将两种或两种以上的组织，运用各种不同的方法配置组合而成具有独特风格的新组织，以下介绍几种常用的组织。
条格组织：外观呈现条格效应的组织。
绉组织：此组织使织物表面呈现均匀分布的细小颗粒状，好似在平坦地面上的泥沙而略呈起伏，微起凹凸起绉效应，故也称泥地组织。
织物手感柔软、厚实，略带弹性，光泽柔和，服用舒适。
浮组织：主要在平纹组织的基础上配置经或纬浮长线而成，在平纹组织处，由于结构紧密，使该处织物凹下，在经纬浮线处，交织稀疏，使其凸起。
蜂巢组织：此组织能使织物表面具有规则的四方形凹凸花纹，形如蜂巢，织物手感松软、丰厚，缩水率较大。
透孔组织：此种组织能使织物外观呈现均匀的小孔，与纱罗织物相类似，故有称为假纱罗组织。
灯芯凸条组织：此种组织使织物外观呈现纵向、横向或斜向的灯芯条，而反面呈纬或经浮线的效应，是由重平组织和平纹或斜纹组织组合而来的。
