中国服装艺术史之先秦深衣
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深衣，古代上衣﹑下裳相连缀的一种服装，又称长衣、麻衣、中衣。
为古代诸侯﹑大夫等士大夫阶层家居便服，也是庶人百姓的礼服。
深衣有四种不同名称：深衣、长衣、麻衣、中衣。
女式深衣模拟图冠服深衣流行于先秦。
古代诸侯、大夫等士大夫阶层居家便服，亦是庶人百姓的礼服，男女通用。
当时深衣，以白色麻布为之。
其用途极广，是朝祭之外的士吉服，庶人的唯一的吉服。
其特点为上衣和下裳相连，衣襟右掩，下摆不开衩，将衣襟接长，向后拥掩，垂及踝部。
因其前后深长，故称深衣。
深衣边缘通常镶以彩帛，其形制、规格皆有严格规定，历代解释者甚多，说法有不一致处。
及汉代，妇人礼服用衣，裳相连续，与古代深衣同。
其样式，对后代的服饰产生极大影响，唐代的袍下加襕，元代的质孙服、腰线袄子，明代的曳散等都采用其上下连衣裳的形式。
今之连衣裙，也是古代深衣制的发展。
深衣不同于过去不相连属的上衣下裳，而是上下连在一起的服装。
它的另一特点是“续袵钩边”。
“袵”就是衣襟；“续袵”，是将衣襟接长。
“钩边”，是形容衣襟的样式。
深衣改变了过去服装的裁制方法，不在下摆开衩，而将左面衣襟前后片缝合，后面衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。
深衣出现于春秋战国之际。
在长沙楚墓出土的帛画和湖北云梦出土的男女木俑服饰上，可看到这种深衣的式样。
特点：
1.上下衣连体的一种设计
2.设计保守（宽大、长袖、不开胸）
3.色彩以冷色调为主
4.三代时期的男女正装样式
结构：
襟：指衣的前幅。
交领右衽：古人以上衣掩下裳，衣上
自胸前交领部分至衣下两旁掩裳际处，形成
“衽”。
衣襟向左掩谓左衽，右掩为右衽。
中原习俗为右衽。
祛：袖口
袂：袖子
裳：裙子
曲裾：由服装环绕形成的裙子样式。
名称由来:
此衣名的由来是因为穿着时能拥蔽全身，将人体掩蔽严实的缘故。
《五经正义》中认为：“此深衣衣裳相连，被体深邃；”且具体形制的每一部分都有极深的含意，而“深意”的谐音即为“深衣”。
如在制作中，先将上衣下裳分裁，然后在腰部缝合，成为整长衣，以示尊祖承古。
深衣的下裳以十二幅度裁片缝合，以应一年中的十二个月，这是古人崇敬天时意识的反映。
采用圆袖方领，以示规矩，意为行事要合乎准则；垂直的背线以示做人要正直；水平的下摆线以示处要公平。
汉代窄袖绕襟深衣
样式特征
深衣面料多为白布或麻布，其束腰的腰
带原先用称作大带或绅带的丝带。
战国时期，
受到西北游牧民族的影响，以皮带配钩制成
带钩，由于其结扎便利，所以逐渐取代了丝
带。
由于深衣式样新颖，穿着舒适便利，且
裁制简便省工，所以很快流行开来，一直到
东汉，成为社会上最盛行的服式。
深衣主要有两种式样，分曲裾和直裾，它流行于不同的年代。
从春秋战国到秦汉时期，一直流行曲裾深衣。
特别是到了汉代，深衣已成为女性的礼服。
与战国时期比，汉代的深衣在形制上多为单层，下裳裁成12片；在外观上，衣襟更长，缠绕层数更多，下摆增大呈喇叭状，衣长曳地，行不露足；在穿着上，腰身通常紧裹，腰带系扎在缠绕的衣襟末端，以防止松散。
由于这种深衣的右衽斜领领口很低，能露出其内的里衣衣领，因而得名为“三重衣”。
其袖型有宽窄两种，袖口都要镶边。
另有一种被称为“袿衣”的服式，形似深衣，只是在其底部有衣襟曲转缠绕而形成的上宽下窄、呈刀圭形的两尖角，是贵妇的常服。
在秦汉时期，男子一般着袍服，是深衣的变种，同样有曲裾袍和直裾袍。
曲裾袍是完全承袭战国时期的深衣样式，多见于西汉早期，至东汉时已就不流行。
直裾袍是直襟衣。
其形制是衣长较曲裾袍为短，从领部曲斜至腋下的前襟直通于衣摆。
直裾样式出现于西汉，
盛行于东汉。
最初属于便服，不能做为礼服在祭礼、朝见等重要正式场合穿用。
深衣制到了魏晋南北朝，已不不被男子采用。
但在妇女中一直使用，其形式与汉代早期有明显差别。
总体特征为“上俭下丰”式。
比较有代表性的服饰为“杂裾垂（上）髟（下）肖”服。
服装的的衣身比较简单，右衽，领袖俱施边缘，袖子宽敞肥大。
服装特点集中在表现在下摆部位。
通常将下摆裁剪成三角，上宽下尖，层层相叠，并且从围裳中伸出飘带。
由于飘带拖得很长，走起路来牵动着下摆的尖角如燕子飞舞，故有“华带非（上）髟（下）肖”的形容。
到南北朝时，去掉了长可曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合二为一。
现代人着深衣古代女式深衣
曲椐深衣
复兴深衣不是复古而是回归华夏服饰的正道。
民族服饰与一般的服饰不同，它不仅仅是一件御寒裹体的衣服，不仅仅是追求美丽的装饰，华夏服饰是华夏文化的重要载体之一，其承担了传播本国本民族优秀文化的重任。
