女装原型裁剪

日本文化式女装旧原型制图步骤：1、作基础长方形背长BAL·（B*/2+5）=38·462、作基础分割线袖窿深线B*/6+7=13.7+7=20.7 背宽线B*/6+4.5=18.2胸宽线B*/6+3=16.7 前后分界点46/2=23 3、作后领窝弧线后领宽B*/20+2.9=7 ◎；后领深1/3后领宽=（B*/20+2.9）/3=23 ●4、作后肩线后落肩=后领深●；后冲肩量=25、作前领窝线前领宽（B*/20+2.9）-0.2=6.8 前领深（B*/20+2.9）+1=86、作前肩线前落肩=2/3后领宽=2/3·7 ◎=4.7 前小肩宽=后小肩宽-1.87、作轮廓曲线前后领弧线；前后袖窿弧线。

（后弧外对角线：1/2(后胸围-背宽)+0.5 、前弧外对角线：1/2(后胸围-背宽) 、袖窿最低点：1/2胸围（前后分界点）前偏0.5）8、作胸高点BP点 1/2胸宽侧偏0.7，袖窿线下4cm9、作腰线、摆缝线胸省量=1/2前领宽=3.4日本文化式女装新原型制图步骤：1、作基础长方形背长38，胸围B*/2+6=472、作后袖窿深线B*/12+13.7=20.5 ；背宽线B*/8+7.4=17.73、作后省尖点位置后颈点下落8cm，背宽线2等份侧偏1cm4、作G线1/2（袖窿深-8）-0.5，定胸省位置5、作前袖窿深线B*/5+8.3=24.7 胸宽B*/8+6.2=16.56、找胸高点BP 1/2胸宽侧偏0.7cm7、定胸省位置胸宽线侧移B*/32=2.68、侧缝线剩下的量2等份，即1/2袖窿门9、画轮廓线 A. 前领口：前领宽B*/24+3.4=6.8◎；前领深=前领宽+0.5=◎+0.5=7.3B.后领口：后领宽=前领宽+0.2=◎+0.2=7；后领深：1/3后领宽=2.3C.前肩线：肩斜角=22°（8:3.2）冲肩量肩线往外延长1.8；前小肩宽记为△D.后肩线：肩斜角18°（8:2.6）后小肩宽=前小肩宽+B*/32-0.8=△+1.8E.后肩省：省尖点垂直向上延肩线侧偏1.5cm，后肩省量=1.8F.胸省：胸省量（B*/4-2.5）°=18°G.作袖窿弧线：前弧外对角线=袖窿门/6+0.5；后弧外对角线=袖窿门/6+0.8日本文化式原型参考尺寸背长B* SL 胸围臀围裤长股长S 37 76 50 62~64 88 85 25 M 38 82 52 66~68 90 91 26 ML 39 88 53 70~72 94 95 27 L 40 94 54 74~76 98 97 28 LL 41 100 55 78~80 102 99 29腰省：各省量大小按（B*/2+6）-（W/2+3）为总省量，省道分配如下所示：总省量 a b c d e f10 1.40 1.50 1.10 3.50 1.80 0.701、a省：BP点垂直向下2~3cm2、b省：在BL上从F点向前中心线方向量取1.5cm3、c省：侧缝线上4、d省：背宽线上G线交点偏后中心线方向量取1cm处作WL之垂线5、e省：E点在G线上偏后中心线取0.5cm，垂直向下交至WL6、f省：后中心线上量取。

缝纫知识归纳1、量体示意图：注：测胸围量时加两道三个手指，即可得到即合体又符合国人穿着宽松的习惯上身裁剪图：2、袖子裁剪图：3、下身裁剪图：4、袖笼对接示意图：5、女装制图应绘制右半身，女装原型分衣身，袖子，裙三部分6、衣身原图绘制必要尺寸是胸围，背长。

背长尺寸为颈围后中点到腰围的长度7、如何确定胸围线：量出胸围尺寸B，按照公式B\6+7cm即可得到后领围到胸围线的高度8、如何确定背宽线：在胸围线上从左到右量取B\6+4.5cm的长度，在此点做垂直线与肩膀相交即可9、如何确定胸宽线：在胸围线上从右到左量取B\6+3cm的长度，在此点做垂直线与肩膀相交即可10、后领围矩形长公式：B\20+2.7cm，后领围矩形宽为矩形长的三分之一；根据后领围的长宽画曲线，曲线最后与矩形长重合的地方为矩形的三分之一处，如下图所示：11、在领围长的直线上自上而下量取领围矩形宽的长度，即AB长度；如上图所示，从C点外移2cm，可得D点，连接BD两点即为肩宽12、如上图所示，CE取中间点F，DF尽量与肩宽垂直；E点与胸围线呈45度夹角，EG长度为E点到胸外侧点的二分之一再加0.5cm，连接DFG及胸外侧点，调整曲线圆滑即可13、胸侧点做垂直线与腰围线相垂直，再向后中心线移动2cm，记为P点，连接胸侧点到P点；再从P点移动1cm，连接至胸侧点14、前片示意图：15、前领圈弧线：前中心线向袖笼方向量取B\20+2.7，又在前中心线上向下量取B\20+2.7+1，在画前领圈宽的时候需要将肩颈点（SNP）往下0.5cm，是为了符合人的脖子向前微倾的体型需要；前领圈长和宽相交的点与前中心线相连形成对角线，在对角线上取领圈长的1\2；用弧线连接肩颈点，通过领围对角线，再连接前颈围中心点即可。

在画弧线时，要注意领圈与前中心线的相交处不要呈尖角16、前肩线：做出胸宽线（胸宽线=B\6+3），再在胸宽线上自上而下量出2\3的前领围长，做B点，连接肩颈点与B点；此时再量取后肩线的长度，将后肩线减去2cm做C点；最后连接肩颈点及B、C三点即成前肩线。

原型裁剪法可以说是平面化的立体裁剪法，它先把人体的主要部位进行尺寸测量，然后再根据比例构建出符合人体形态的基本样板。

尔后所有的服装样式就可以以这个原型为基础进行制图。

服装原型的流派有很多，在我国应用较为广泛的是日本的“文化式原型裁剪法”。

下面就对文化式女上装原型的制图方法一步步进行演绎。

获取人体尺寸文化式上装原型只需量取人体的4个重要部位（量的是净体尺寸）：胸围——在胸部最丰满处水平量一周背长——在人体的后背正中，从后颈点（第七颈椎点）垂直测量至腰部腰围——在腰部最细处水平量一周袖长——从肩点量至腕关节尺寸齐了，现在我们可以一步一步开始绘制原型纸样了。

绘制衣身原型1.绘制前后衣片总框架。

首先以背长为高，胸围(B)/2+5cm为宽绘制一个矩形。

所加的5cm为放松量，整个胸围的放松量是10厘米，这里我们将绘制的是半个后衣身加半个前衣身，所以加上5cm：2.定位胸围线BL。

矩形框的左侧将用来绘制后衣身，所以左边的垂直线我们称之为后中心线，在后中心线从上往下量取胸围B/6+7cm的距离画一条水平线做为胸围线3.绘制背宽线和胸宽线。

在胸围线上从左到右量取B/6+4.5做为背宽，向上做垂直线和顶边相交；再在胸围线上从右到左量取B/6+3.5做为胸宽做垂直线和顶边相交：4.绘制侧缝线。

把胸围线分为二等分，在中心点往后中心线方向0.5cm的位置做一条垂直线和底边（腰围线）相交：5.绘制后领口。

在顶边上，从左往右量取B/20+2.9CM做为后领宽，记住这个后领宽尺寸，然后垂直向上画一条长度为后领宽/3的垂线，这条垂线的长度即为后领深，同样需记住这个后领深，因为后面制图我们需要用到这个数据。

这条垂线的顶点我们称之为后肩颈点，弧线划顺后领口线；6.绘制后肩斜线。

在背宽线上从上到下量取后领宽/3的距离，向右画一条长度为2cm的水平线，连接肩颈点和这条线的右端，这条连接线即为后肩斜线：7.绘制前领口。

在矩形框的右上角做一个高度等于后领宽+1cm（前领深）、宽度为后领宽-0.2cm（前领宽）的矩形框；在该矩形框的左侧垂直线从上往下量取0.5cm做为前肩颈点，以前领宽/2-0.3cm 长度在对角线上取一点，弧线连接肩颈点和该点，还有矩形框的右下角点，形成前领口弧线；8.绘制前肩斜线。

第四章、上衣原型一、女上衣原型立体裁剪
女上衣原型款式图
女上衣原型平面纸板图
1、衣片布料用量的计算
2、女上衣原型的立体裁剪制作
原则：胸线水平
3、上衣原型立体裁剪的制板原理
具体操作步骤如下：
⒈展平布料裁片，画顺领围、袖窿在内的所有部位弧线。

⒉对齐前后片弧线交接部位，尽量保证弧线顺滑,并对齐合缝部位。

⒊将座缝压烫平整。

⒋假缝衣片。

⒌在模台上进行试穿，观察整体结构，修整细节。

⒍将原型从模台上取下，熨烫平整。

⒎将烫平后的裁片放于纸板上并将布样仔细地拓于纸板上，标记好所有的结构线和预留的缝量。

二、原型前片的省道转移
省道转移示图。

——后片的制作
1
后片制作
1、后中线、胸围线与人台十字对位。

2、将胸围线往侧缝做过去。

3、将胸围线往下顺一顺，留出松量。

4、修剪领围线。

5、固定肩点。

6、做顺侧缝。

7、粗裁袖窿线、肩线。

8、固定侧缝线，做腰省，将腰省整理到公主线的位置。

9、将腰围下摆打开剪口。

点
影
10、大头针缝合腰省，留一定松量。

11、从上到下，水彩笔分别给领围线、肩线、袖笼弧线、侧缝、下摆、省道点影。

12、用“抓合法”将前后片侧缝对位到侧缝线，沿着人台上的侧缝，用大头针缝合。

13、检查各个部位的松量是否合适，是否有不良褶皱，结构是否合理。

14、取下衣片，准备修正版型。

15、分别修正领围线、袖笼弧线、侧缝线、下摆线和省道线。

16、修剪毛边，分别保留1CM余量毛边。

17、用大头针缝合省道、肩缝与侧缝，省道上可以用斜插针法，在缝合侧缝时，在面料下面垫
上一根直尺，防止与底下的面料缝到一起去。

18、将缝合好的衣片穿上人台，再次检查松量与结构，是否有不良褶皱。

19、用拷贝纸拷贝样板。

20、用结构图样板重新裁剪一件完整的原型上衣，左右对称，结构平衡，
穿上后有一定的松量。

省道在不同部位的练习（省道转移）
省道的变形与创意设计。

版师必备旗袍的规格设计、直裁法、原型法与放码规则一、旗袍规格设计后衣长L=0.6h(身高号160cm）+15cm =110cm胸围B=84cm(净胸围)+4～6cm(放松量)=90cm腰围=68cm (净腰围)+5～6cm(放松量)=74cm臀围=90cm (净臀围)+ 4cm(放松量)=94cm背长38cm(160为38,身高每增减5cm,背长就增减1cm.领围N=36cm 肩宽S=40cm胸省大正常为3.5cm,平胸体取小2～2.5cm ,挺胸体取大4～5cm 。

二、旗袍的直裁法直裁法是我国传统的服装裁剪方法，它是控制人体主要部位的数值,加放一定的松量,再以这些数值按一定的比例公式推算出其他细部尺寸,如胸宽,背宽,袖窿深等.它只能适合于常规,简单,细部变化少的服装。

本文的直裁法是作者应用原型的理论,将其重新创建而成,在衣身平衡等方面能达到原型法同样的技术水平。

旗袍直裁制图步骤:后片制版1.作后衣长110cm。

2.背长线由上平线量下38cm,即腰围线WL。

3.臀围线由WL下量18cm。

4.作后片袖窿深为1.5B/107+7=20.5cm。

5.画后领口,后横领= （2/10）N=7.2,后直领=后横领/3。

6.画后肩线,肩斜15:4.5 ,肩宽=S/2=20cm。

7.作背宽线为(1.5/10)B+4～4.5=18cm。

8.作胸围大B/4=22.5cm,臀围大H/4 =23.5cm。

9.计算后片吸腰省量(B-W)/2x0.6cm=4.8cm .侧缝为1/3省量。

10.摆缝劈势15:1.下摆起翘量0.7cm。

前片制版:1.各水平线同后片。

2.前中是箱形前片,前中袖窿深比后片增加胸省量3.5- 0.5=3cm。

3.画前领口,前横领=后横领-0.3cm=7.2-0.3=6.9cm,直领=后横领=7.2cm。

然后画顺领窝弧线。

4.画前肩线,肩斜15:6 ,前肩线长=后肩线长-0.6cm。

5.作前胸宽=(1.5/10 )B+2.5～3 =16cm 。

原型裁剪法的应用原型裁剪法是根据原型纸样，根据款式造型的需要，对各部位进行必要的修正和变化，在进行制图裁减。

现将原型的局部应用举例说明。

一、胸省的位置及省的转移根据文化式女装原理，能合理地确定女上装胸省的位置，正确地处理胸省间的转移，巧妙地运用胸省变化手法，理想地解决女上装的结构变化。

1、胸省的位置前衣片根据结构设计的要求，常用的胸省位置有：（1）肩省（2）领省（3）袖窿省（4）腰省（5）侧缝省（6）中心省2、胸省的转移女上衣的胸省位置并非是固定不变的，根据款式的需要，胸省的位置可以通过转移，设置在不同的位置，其试题性相同。

西的转移常用的方法有两种：（1）按住BP点转移原型，是WL水平，举例如下：A.肩省B.侧缝省C.袖窿省D.领省E.原型的两次转移。

先将原型在前中心线处倾倒0.7-1cm，作为劈门量：然后第二次转移原型，使WL水平，确定收省量。

使用同样的方法可使收省量分散在两个或两个以上的部位。

肩省侧缝省袖窿省领省原型的两次转移（2）剪开原型折叠的方法将原型纸样在收省部位剪开，相对应的部位折叠确定收省量。

A.肩省B.袖窿省C.在领口和侧缝两个部位分别剪开原型纸样，在腰节线上折叠，使腰节线水平，使胸省量分散为两个省。

二、胸腰差的处理原型制图是按胸围规格尺寸来推算的，实际应用时，还要考虑到腰围的规格尺寸。

胸腰差的多余量可以收省和在侧缝劈去。

按女状原型M号规格尺寸，人体胸围82cm，人体腰围放松量为10cm，腰围放松量取4-6cm。

1、省量是计算先在前后片原型的侧缝处各劈进1cm。

前片的收省量：W/4+1~1.5（放松量）+1（前后差）+“○”（收省量）=24cm后片的收省量：W/4+1~1.5（放松量）-1（前后差）+“△”（收省量）=20cm2、腰省的位置前片腰省的位置在通过BP点的垂直线上偏向前中心线1.5cm起，画出省量大，以BP点为省尖位。

后片腰胜的位置按背宽的1/2作垂直线为省的中点，省尖位在胸围线上2cm。

跟张哥学裁剪—女装上衣原型今天来讲上衣原型，好多人对原型的理解有一定的偏差，后期张哥专门针对原型与大家探讨，让大家对原型有个清楚的、正确的认识。

好了，现在说说上衣原型。

因为后面要专门分析，所以就不过多赘述，直接进入正题。

女装上衣原型的制图步骤及说明制图的参考尺寸以人体160/84A号型规格为标准胸围84cm 背长38cm1、做基础线以背长为纵线，以胸围的一半加5cm（B/2+5）为横向线做矩形。

2、袖窿深线（胸围线）由上平线往下以B/6+7=21cm画水平线3、背宽线由后中心线向右18.5cm（B/6+4.5=18.5cm）画垂直于胸围线的垂线4、胸宽线由前中心线向左17cm（B/6+3=17cm）画垂直于胸围线的垂线5、侧缝线在胸围线的中点向下做垂线至腰线处6、后领窝线和后肩斜线后领窝线以后中心线与上平线交叉点向右7cm（B/12=7）定出后领窝宽，并以其1/3宽往上定出后领窝高，再按图画顺后领窝弧线。

后肩斜线背宽线与上平线交叉点往下一个后领窝高，再向右2cm 画出，此为肩宽点。

连接侧劲点与肩宽点，即为后肩斜线。

7、前领窝线和前肩斜线前领窝线以前中心线和上平线交叉点向左画出6.8cm（后领窝宽-0.2=6.8cm），并向下画出8cm（后领窝宽+1=8cm），做辅助线。

两等分前领窝宽，并以其1/2-0.3做角平分线。

前侧劲点下落0.5cm，并按图画顺前领窝线。

前肩斜线在胸宽线和上平线交叉点向下2个后领窝宽再向左画水平线，然后从前侧劲点以（后肩斜线-1.8cm）为尺寸与水平线相交，即为前肩斜线。

8、袖窿弧线后袖窿弧线分别两等分后袖窿深和后袖窿宽，并以后袖窿宽的1/2+0.5cm做角分线，按图所示画顺后袖窿线前袖窿弧线两等分前袖笼深线，并以后袖窿宽的1/2做角分线，按图所示画顺前袖窿线9、侧缝线修正把侧缝线与腰线交叉点向后偏2cm，按图画出。

10、胸高点(BP)由前胸宽的中点向左移0.7cm，并以此点向下垂直4cm，即为胸高点，如图所示。

原型裙的制图方法
先讲一下量体。

这条裙子需要量的尺寸是：
裙长：从腰围最细处量到你所需要的长度
腰围：把软尺围一圈腰围最细处量
臀围：把软尺转一圈臀部最丰满处量
裁剪图中的W=腰围。

这个W用加放了的腰围来算。

比如你量得自己的腰围是68，那W可以是68+1=69 或者68+2=70，
或者直接用68就可以了。

因为腰围不需要加放这么大。

H=臀围。

比如你量得90，那H可以是90+2=92或者90+3=93.
一般西装裙的臀围加放2-4CM。

臀直：就是腰线到臀线的距离，一般取固定值18-20。

下面这个裁剪图的尺寸是
W=68+0=68CM（腰围加放0） H=90+2=92 CM（臀围加放2）
裙长L=60CM
臀直=18CM （固定值）
请大家按照自己的尺寸放进公式里面计算，这样才能做出自己合身的裙子。

说明一下，W/4+4，这个4是省道的取值。

这个4不是定死的，可以根据自己的需要取值。

可以是5，也可以是3.如果帮一个臀围和腰围差不多的人做裙子，这个省可以不要，或者只要一个省。

这样就把腰线二等分然后做省。

这是设计一个省的方法。

这里为什么要H/4-1呢，因为人体的臀部前面是平的，臀部的后面是凸的，所以在制图的时候，前片-1，后片+1，这样可以保证穿出来的裙子好穿，并且侧缝线在大腿外侧的中间。