第十一章纱的成型与结构

第十一章 纱线的基本特征参数纱线的基本特征包括纱线的外观形态特征、加捻特征、纤维在纱线中的转移及分布特征，以及纱线表面的毛羽和内部膨松性等，。

第一节 纱线的细度与不匀一、纱线的细度1. 纱线的细度指标 ⑴ 线密度N t特克斯制是ISO 采用的纱线细度指标，是千米长的纱线在公定回潮率时的重量（标准重量）。

即L G N kt 1000=（11-1） o ko k t )100(11010G K W G G N ⋅=+⋅=⋅=（11-2） 表11-1 各种纤维的纱线的公定回潮率纱线种类 公定回潮率 棉纱 8.5（英制9.89）亚麻纱 12.0 苎麻纱 10.0 精梳毛纱 16.0 粗梳毛纱 15.0 涤纶纱及长丝 0.4 锦纶纱及长丝 4.5 粘胶纱及长丝 13.0 腈纶纱2.0 涤/棉65/35纱3.2⑵ 公制支数N m毛纺及毛型化纤纯纺或混纺纱线的细度也应以特克斯为计量单位。

国际上一些国家和地区仍习惯沿用传统的公制支数来表示。

tk m 1000N G L N ==（11-3） ⑶ 英制支数N e英制支数是我国计量棉纱线及棉型纱线细度曾用旧指标。

目前，仍有国家和地区在使用该细度指标。

英制支数是指在英制公定回潮率下（表11-1），一磅重的棉纱线所具有多少个840码的长度倍数，既多少英支。

tt e k e C590.5)/100(100)/100(100N N W W N =⋅++=（11-4）⑷ 旦尼尔数D旦尼尔数（旦数D ）较多地在化学纤维中应用，因此长丝纱的粗细表达仍有应用D 来表示的。

LG N KD 9000=（11-5）2. 纱线的直径 ⑴ 直接测量纱线的直径或称投影宽度常用显微镜、投影仪、光学自动测量仪测量等。

图11-1 纱线直径的测量示意图⑵ 理论估计平均值yt03568.0δN d = （11-6）表11-2 部分纱线体积重量纱线种类 体积重量δ（g/cm 3） 棉纱 0.80～0.90 精梳毛纱 0.75～0.81 粗梳毛纱 0.65～0.72 亚麻纱 0.90～1.00 绢纺纱 0.73～0.78 粘胶纤维纱 0.80～0.90 涤棉纱（65/35）0.80～0.953. 重量偏差0S 0N0N100G G D G -=⨯ （11-7）4. 纱截面中的纤维根数n)1(tf ty μ-=N N n （11-8）5. 复合纱的细度计算ftf D B tB tC 19/1μμμ+-+-=N N N （11-9）二、纱线的细度不匀1. 细度不匀率指标 ⑴ 平均差系数U指各数据与平均数之差的绝对值的平均值对数据平均值的百分比，100%11⨯-=∑-xx x n U ni i （11-10）⑵ 变异系数CV又称离散系数， 指均方差σ对平均值x 的百分比。

第十一章卷纬及纱线定捻
第一节卷纬一．卷纬（摇纡）目的。

将筒装丝卷绕成符合织造要求的纡子。

二．卷纬要求：
1．张力均匀，成形良好。

2．不影响退解及满足梭子内容量前提下，容量尽可能大。

三．纡子的形成及纡管。

（一）纡子的形成运动。

纡子形成图P丝142
1．纡管的旋转运动。

2．导纱往复运动。

（短动程）
3．导纱前进运动（采用带金属底的纬管）。

（二）纡管纡管示意图P织175
四．卷纬机
(一)卧锭式卧钉式工艺流程P织177
(二)竖锭式竖锭式工艺流程P织142
第二节纱线定捻(定捻、定形)
一．定捻目的。

稳定纱线捻度（消除纤维大分子因加捻而产生的内应力。

）
二．定捻要求：
不影响丝线的物理机械性能（强力、伸长、弹性等）三．定捻的基本原理。

利用纤维松弛的性质，通过外加条件，加速松弛的进行，以达到稳定捻度的目的。

（一）加热定捻
利用热能，使纤维大分子间作用力降低，促使加捻产生的内应力减弱或消除。

（二）加湿定捻
利用水分子扩大分子间距离，使分子间作用力减弱，加速迟缓过程的进行。

（三）热湿定捻
（四）自然定捻
纤维中分子间的内应力随时间延长而逐渐消失。

第十一章纱的成形与结构第一节纱的成形方法一、短纤维的成纱方法（一）环锭纺纱经过开松、梳理、牵伸、并合、加捻、卷绕等过程。

（二）新型纺纱方法按成纱原理分两大类型：（1）自由端纺纱：指由喂入点至加捻点之间的须条是“断开”的纺纱方法，如转杯纺（俗称“气流纺”）、静电纺、涡流纺、摩擦纺（无芯纱）等；（2）非自由端纺纱指由喂入点至加捻点之间的须条是连续的纺纱方法，如喷气纺、摩擦纺（有芯纱）、自捻纺等。

属“假捻”结构。

二、长丝纤维的成纱方法（一）生丝（蚕丝长丝纱）的成形过程缫丝工程包括：混茧、剥茧、选茧、煮茧、缫丝和复整等工序。

（二）化学纤维长丝纱的成形过程1．纺丝液制备2．纺丝成纱分干法纺丝、湿法纺丝和熔融纺丝三种不同类型。

3．纺丝后加工牵伸、热定型、上油剂等（三）长丝纱的集束方法粘并集束、网络集束、加捻集束、假捻集束11-1第二节短纤维纱的结构特征一、环锭纱的结构特征环锭细纱机的加捻作用主要发生在前罗拉和钢丝圈之间的纱段上（p.255图11-1）。

加捻三角区：在环锭细纱机加捻过程中，前罗拉输出的须条宽度因加捻作用而逐渐收缩，形成三角形过渡区，即“加捻三角区”。

在加捻三角区这个弱捻区中，一根纤维可能多次发生由外到内、由内到外的反复转移。

（1）环锭纱纱条中并不存在明显的整体分层排列特征，纱体中发生内外转移的纤维在数量上约占50%以上；（2）单根纤维的形态大多呈不规则的圆锥形空间螺旋线（p.256图11-2），其螺距和半径因受到纤维线密度、刚度、弹性、形态，以及纺纱工艺条件等因素的影响；（3）纱体中也有少部分浮游短纤维并不发生内外转移现象，其单根纤维形态呈不规则的圆柱形空间螺旋线；（4）处在加捻三角区边缘的纤维所受张力较大，而处在加捻三角区中心附近的纤维所受张力较小，故成纱时这些纤维的初始张力不等，从而影响成纱强力。

二、转杯纱（气流纱）的结构特征转杯纱结构较为蓬松，表面有许多缠绕的纤维，缠绕纤维主要是在纺杯内剥离点处形成的。

第十一章经编基本组织与变化组织知识点1. 经编单梳组织的种类及性能。

2. 经编满穿双梳平素组织的种类及性能。

3. 经编满穿双梳花色组织的种类及性能。

4. 经编空穿双梳组织的种类及性能。

5. 经编针织物的纱线显示关系。

第一节经编针织物结构的表示方法❖经编组织中线圈的三种形式：一、经编针织物的基本结构单元❖线圈圈干=圈弧+圈柱延展线开口线圈：线圈基部的延展线互不相交。

闭口线圈：线圈基部的延展线相互交叉。

重经线圈：一根纱线同时在相邻的两枚织针前垫纱。

重经线圈开口及闭口线圈二、经编织物组织的影响因素针床数梳栉数各梳穿经情况各梳对纱情况梳栉在一个完全组织中的横移情况三、经编组织结构的表示方法线圈结构图垫纱运动图垫纱数码（一）线圈结构图直观、形象繁琐、费时（二）垫纱运动图与穿纱对纱图在点纹纸上根据导纱针的垫纱运动，自下而上逐个横列做出垫纱轨迹。

需画出构成织物组织的每一把梳栉的垫纱运动图。

如果有部分穿纱或穿色纱的梳栉，则需画出各梳栉的对纱图，色纱用不同符号表示。

点——针头投影点列上方—针钩前下方—针背后横向—线圈横列纵向—线圈纵行单针床垫纱运动图∣——导纱针穿纱• ——导纱针空穿双针床垫纱运动图（三）垫纱数码经编织物的编织，要通过横移机构控制梳栉——导纱针的针前、针背横移——垫纱来实现。

横移机构的类型：凸轮式、花板式、电子梳栉横移机构垫纱数码的表示规则垫纱运动图中，数字写在点列的中间“0” 起始于梳栉横移机构一侧垫纱数码按针前横移规律书写拉舍尔经编机，针间序号0，2，4…，特利柯特经编机针间序号0，1，2，3…每一横列之间数码用“/ ”分隔，一个完全组织后用“//” 结束0 1 2垫纱数码：1-0/1-2//0 1 20 1 2 3 4 51-0,2-3/4-5,4-3//F ，B/ F，B/…//（四）垫纱数码与垫纱运动图的相互转化0-1/2-3/4-5/5-4/3-2/3-4/2-1//0 1 2 30 1 2 3 4 51-0/2-3//第二节经编基本组织一、编链组织（pillar stitch/chain stitch）定义：由一根经纱始终在同一枚针上垫纱成圈。

纺织品组织结构3（纱）纱是一个广义的名词，通常人们把纺线称为纺纱，同时也把带有孔眼的布匹叫纱布，我们这里所说的，主要是明清时期用于制作服装面料的纱。

这种织物是防暑服装的最佳面料，既有极好的通风透气的效果，也有较强的装饰性。

纹样在视觉上有若即若离，有较好的层次感。

为了既能避暑也不失礼仪，清代典章里的夏装就使用纱作面料，例如；夏朝服、龙袍、官服等。

纱织物中纹样的形成主要有两种，一般早期是通过绞经与不绞经的变化而形成暗花。

这种纱织物的年代多数都在明代以前。

明清时期大部分采用介入纬线的妆花工艺，即所谓妆花纱。

但因为是半透明状态，多数不抛梭，介入纬线时采用全部回纬的方法。

明清以后随着纺织技术的不断进步，纱织物的种类逐步增多，根据经纬关系变化的不同，孔眼的形状、大小也不同，主要有平纹纱、亮底纱、芝麻纱等。

到民国以后，沙织物孔眼的形状、大小，纹样的形成几乎是随心所欲的，可以设计成多种变化。

为了使孔眼相对牢固，纱的经纬关系也是通过多种方式形成的。

两色云纹妆花纱织纱工艺的形成非常古老，但是在纱组织上用妆花工艺应出现在明代初期，由于妆花是在原有组织上介入彩纬的显花方法，所以在纱组织上妆花较为简单，图案也比较突出，但因为纱组织相对松散，经纬组织点容易松动，妆花纱容易出现跳丝，从而造成纹样变形的现象。

绞经纱分析图（明代）（局部放大分析图上面的黑色横格是一个透明的标尺，每格的距离是一毫米），经线每厘米17根，纬线每厘米12根。

云纹妆花纱面料（明代）纱是一个古老的织物种类，古代的纱使用的丝线较细，经纬丝线的粗细差距也很小，是1浮1沉的组织之间都相隔一定间距而形成的。

约宋代开始出现绞经纱的工艺，并且逐渐通过绞经与不绞经的组织变化而形成暗花纱的效果。

这是一件明代以前的纱织物残片，纹样的形成是采用经显花的方式。

由于相邻的两根经线互相缠绕在一起，绞经时的经线就像一根，经纬组织间的距离较大，而不绞经的部分则是两根经线均匀的排列，经纬组织相对密集，所以如意纹的形成是通过绞经和不绞经而形成的，从实物看，这种组织结构的纱织物都在明代以前，以后的的纱织物都是采用纬显花的方法。