元代染织工艺

距离论述元代染织工艺及其品种的设计风格元代是我国强盛而统一的时期,在历史的发展中占有重要地位。

它改变了自宋代以来积弱不振的政治局面,这种社会背景,必然影响着元代的工艺美术发展。

其工艺美术的特点有:1.和宋代相比,如果说宋代是“崇文”的,那么元代则是“尚武”的,元代在工艺美术上形成了粗犷、豪放、刚劲的艺术风格。

其器型庞大、装饰简略、色彩艳丽,反映了游牧民族雄健粗犷的审美要求和生活需要。

例如陶瓷器皿的厚重、粗大,丝织品流行加金技术而显得富丽辉煌。

2.元代的工艺美术体现了宗教色彩。

元代贵族统治者十分重视加强思想方面的统治,利用宗教麻痹各族人民的反抗意识。

元代最盛行的是佛教,尤其是西藏传来的喇嘛教,道教也盛行一时。

这些宗教的影响反映在了工艺美术的制作上,一些宗教内容的装饰题材和为宗教所用的器皿都常有所见,例如元代的团龙凤纹纳石失佛衣披肩。

3.元代的工艺美术还受到了外来文化的影响。

元代版图的扩大、交通的发达这些条件密切了国内各民族的联系,也加强了对国外的交往。

这些对于促进中外文化和经济的交流,对于发展工艺美术,都起了重要的作用。

元代丝织兴盛,宫廷工艺得到大力发展,以官府丝织品数量最多。

随着我国南方地区棉花种植的日益普及,元代有了发展棉纺织业的基本物质条件,纺织工业的发展受到了极大的刺激,达到了相当先进的水平。

在元代的染织工艺中,丝织、毛织、棉织都得到了一定发展,具有较高成就,具体表现在:1.元代的丝织在材料上多使用金线,“以金彩相尚”,以织金最具特色,被称为“纳石失”。

加金的织物又叫“织金锦”,一般指以片金线或圆金线为经纬织成的织金锦或织金缎。

“纳石失”特指元代的加金织物,它是以金线为经纬织成的金锦,在元代得到空前的发展。

中国古代丝织品加金大约始于战国,汉代以后进一步发展,唐宋时期织金技术已臻成熟,但织金锦的真正流行,是到女真族统治中国北部才开始,到元代达到极盛。

纳石失具有金碧辉煌的效果,对后世的影响极大,尤其是对明清流行的缎织物的产生具有重要的意义。

宋元时期的染织1、纺织技术的革新对纺织业的影响元朝初年，黄道婆将从黎族人民那里学到的先进的棉纺织技术和内地原有的纺织工艺结合起来，在制棉工具和织造方法上做出了重大的技术革新。

这种新式织机，极大的促进了纺织手工业的发展。

因此，当时乌泥泾出产的被、褥、带、帨等棉织物，上有折枝、团凤、棋局、字样等各种美丽的图案，鲜艳如画。

一时"乌泥泾被"不胫而走，附近上海、太仓等地竞相仿效。

这些纺织品远销各地，很受欢迎，很快淞江一带就成为全国的棉织业中心，历几百年久而不衰。

2、纺织工具的革新宋元之际，随着社会经济的发展，在各种传世纺车机具的基础上，逐渐产生了一种有几十个锭子的大纺车。

大纺车与原有的纺车不同，其特点是：锭子数目多达几十枚，及利用水力驱动。

这些特点使大纺车具备了近代纺纱机械的雏形，适应大规模的专业化生产。

以纺麻为例，通用纺车每天最多纺纱3斤，而大纺车一昼夜可纺一百多斤。

纺绩时，需使用足够的麻才能满足其生产能力。

水力大纺车是中国古代将自然力运用于纺织机械的一项重要发明，如单就以水力作原动力的纺纱机具而论，中国比西方早了四个多世纪。

3、由于蒙元入侵，北方游牧民族的文化习俗不可避免的影响了中原纺织文化。

原料方面除了传统的桑、麻，来自草原的羊毛、毬毡等也开始进入中原纺织业。

4、织物以白色为尊，图案逐渐由繁到简，用色多以蓝、黑等素色。

当然传统纹样也得到了继承。

二、宋元时期的纺织业1、宋朝的纺织业已发展到全国的43个州，重心南移江浙。

丝织品中尤以花罗和绮绫为最多。

宋黄升墓出土的各种罗组织的衣物200余件，其罗纹组织结构有两经绞﹑三经绞﹑四经绞的素罗，有起平纹﹑浮纹﹑斜纹﹑变化斜纹等组织的各种花卉纹花罗，还有粗细纬相间隔的落花流水提花罗等。

绮绫的花纹则以牡丹﹑芍药﹑月季芙蓉﹑菊花等为主体纹饰。

此外有第一次出土的松竹梅缎。

印染品已发展成为泥金﹑描金﹑印金﹑贴金﹐加敷彩相结合的多种印花技术。

宋代的缂丝以朱克柔的“莲圹乳鸭图”最为精美，是闻名中外的传世珍品。

1 刺绣满池娇 元
如意纹金盘 元
元代的染织与金银器
一、染织工艺
元代丝织品中，织金锦最有名，
称为“纳石失”，是波斯语“织金
锦”的音译。

这种金缎子是以金片子
或金线织出图案，效果富丽堂皇。

棉纺织是元代发展的一种新兴的
染织工艺。

出现了著名的棉纺织工艺
家黄道婆（宋末元初，江苏人）。

刺绣纹样中,有一种称为满地娇
的绘画性纹样极有特色，主题是池塘
小景。

二、金银器
元代人非常重视使用金银器，
因而元代的金银工艺得到很大发展，这
与蒙古人早期游牧的生活习惯有关。

元代金银器有三类：生活日用器
皿、制作各种首饰、货币。

三、元代工艺美术的特点与影响
1、 元代是我国又一个强盛而又统一的
时期。

官府作坊产品的一个基本追
求是精丽华贵，强调材质的高贵。

2、 官府工艺美术对民间的影响巨大，
如统治阶级喜爱纳石矢，民间织造
的金缎子也风靡天下。

两宋的清白
瓷单纯素雅，元代的则极尽人工雕
琢，而这种对明清主流工艺美术发展的影响是很深远的。

3、 蒙元时期，蒙古文化、伊斯兰文化、
汉族传统文化以及藏传佛教文化、欧洲基督教文化、高丽文化等多元并存，工艺美术体现出多种文化大交流的结晶。

4、 元代的中外文化交流盛况空前，中国在接受域外的文明的同时，也影响了域外的发展。

最典型的是青花，从14世纪后期开始，在亚洲、非洲的广大地区乃至近代的欧洲，逐渐形成了模仿中国青花的陶瓷风尚。

2018.2.28星期三。

工艺篇导言中国传统工艺，是历代中国人为满足自身物质需要和精神需要，采用各种物质材料和手工技艺所创造的手工艺品以及相应活动的总称。

作为中华艺术的重要组成部分，它既体现了工艺美术的一般特征，又显示了民族文化的鲜明个性。

中国传统工艺有烧造、织绣、印染、编结、木作、营造、装潢、扎糊、剪镂、刻印、画绘、塑作等技艺类型。

现在被习惯地划分为陶瓷、金属、染织、漆器、家具、编结和雕塑等几大门类。

一、烧造工艺1．陶冶泥火泥土最初的陶化，意味着人类对火的创造契机的第一次把握。

火，从此成为人类创造力的延伸。

谈论陶器烧造，人们因此爱说“火的洗礼”。

所谓“火的洗礼”是由火候、火焰作用于泥料来兑现的。

“火候”即温度，是界定“陶”和“瓷”的一项物理指数，更是陶瓷艺术的技术前提。

一般地说，成陶温度约在700-1000摄氏度之间，成瓷温度则在1100摄氏度以上。

成熟的中国瓷器多在1300摄氏度左右。

“火焰”，即烧造气氛，是决定“陶色”和“瓷色”的一种化学因素，同样也是陶瓷艺术的技术前提。

火焰，有氧化和还原两种性质。

火焰的一定性质和变化，会直接影响陶瓷制品的胎质、釉色、光泽和肌理。

例如：同样含铜的釉，用氧化焰会烧出漂亮的绿色或青色，而用还原焰则会烧成美丽的红色；若是含铁的釉，两种火焰烧成的釉色几乎正好相反。

所谓“白如玉”的传统白瓷，是用还原焰烧成的。

谈论陶器烧造，人们往往把“泥”与“火”相提并论。

坯胎和釉子，是陶瓷之“泥”的基本内涵，坯胎，是用泥料构筑的陶瓷制品的形体骨架。

以烧结点为分水岭，在前称“坯”，在后称“胎”。

在变化过程中，“泥料”是造成这种统一的基础，它不仅规定了陶瓷的形态，而且规定了成“陶”或成“瓷”的趋势。

一般地说，制陶的泥料主要是含杂质较多的粘土；制瓷的泥料主要是由高岭土组成的瓷土。

前者颗粒不匀，常含杂质，烧结后胎质粗松，不透明，具有吸水性，叩之声浊；后者颗粒细匀，成分纯净。

烧结后胎质坚硬致密，有半透明性，吸水率极小，叩声清扬。

元朝的纺织工艺元织锦与绣花的发展与传承元朝的纺织工艺——元织锦与绣花的发展与传承元织锦与绣花是中国纺织工艺中的瑰宝，而元朝时期则是这两门工艺达到了巅峰。

在此期间，元织锦与绣花不仅在技艺上得到了极大的提高和创新，而且在传承与发展方面也取得了显著的成就。

本文将从技艺创新、材料与颜色运用、纺织文化传承等方面进行论述，展示元朝纺织工艺的辉煌。

一、技艺创新元朝时期的纺织工艺在技艺方面进行了重大创新。

首先，织布机械在元朝时期得到了广泛应用，大大提高了生产效率和织锦的质量。

在以往，织锦主要依靠手工编织，工艺繁琐，产量有限。

而随着织布机械的引入，纺织师傅们能够更加高效地进行生产，大大提高了元织锦的产量。

其次，元织锦在图案创新方面也取得了突破。

元织锦追求独特的纹样和华丽的色彩，不再局限于以往的传统纹样，而是融入了更多的自然元素和艺术风格。

这要归功于元代文化和外来文化的碰撞与融合，如蒙古、西亚和波斯文化。

这些外来文化的影响赋予了元织锦新的灵感和创作元素，使得其图案更加独特多样。

二、材料与颜色运用元织锦和绣花的发展离不开对材料和颜色的运用。

在元朝时期，纺织工艺师傅们开始使用更多的丝绸和金线来制作织锦和绣花，使得作品更加华丽而富有光泽。

丝绸的运用使得元织锦的纹样更加细腻，同时也增添了一种柔软而丰富的触感。

颜色的运用也是元织锦和绣花的重要特征。

元织锦在选用颜色上注重对比和层次的表现，常常使用鲜亮的颜色，如红色、紫色、蓝色等，以突出作品的华丽感和视觉冲击力。

而绣花则更加注重细腻且层次感的表现，通过深浅不同的颜色层层叠加，创造出细腻而立体的效果。

三、纺织文化传承元织锦和绣花作为中国纺织工艺的珍贵遗产，其传承与发展成为文化保护的重要任务。

元织锦和绣花的传承在元朝时期得到了有效的推动，通过宫廷学院的设立以及皇家工坊的组织，培养了一大批纺织工艺师傅并促进了技艺传承。

而如今，元织锦和绣花的传承工作更加注重文化教育和传统技艺的保护。

许多专业的工艺学校和文化机构开设了纺织工艺相关的课程，培养了一批织锦和绣花的传承人才。

拓染工艺技术历史拓染工艺技术是一种独特的纺织印染技术，源于中国古代宋代时期，是中国古代纺织业的重要代表之一。

拓染工艺技术的历史可以追溯到700年前的元代，至今已有700多年的历史。

拓染工艺技术最初是一种以木版印刷为基础的纺织印染技术，它的主要特点是将木版上雕刻出的花纹印刷到纺织品上。

这种技术在宋代得到了很大的发展，成为当时纺织业中印染手段最为先进的一种方法。

然而，到了元代时期，拓染工艺技术经历了一次重大的变革。

元代时期，拓染工艺技术开始向成熟发展，以触发技术为基础的拓染工艺技术逐渐取代了传统的木版印刷技术。

这种新技术的出现极大地提高了拓染工艺技术的效率和质量，使拓染工艺技术逐渐成为当时纺织业中的主流技术之一。

同时，拓染工艺技术也开始向外传播，逐渐流传到了其他亚洲国家和东南亚地区。

到了明清时期，拓染工艺技术进一步发展，得到了更广泛的应用。

在这个时期，拓染工艺技术已经不再局限于纺织品的印染，还可以用于绘画和装饰等领域。

此外，拓染工艺技术在纺织品设计和品种创新等方面也取得了重要的突破，使拓染工艺技术成为中国纺织业中不可或缺的一部分。

到了现代，随着科技的进步和工业化的发展，拓染工艺技术也得到了进一步的改进和应用。

传统的手工拓染工艺技术逐渐被机械化和自动化的生产方式取代，使拓染工艺技术更加高效和便捷。

与此同时，拓染工艺技术也开始注重环保和可持续发展，采取更环保的染料和工艺，减少对环境的污染。

随着时代的推移，拓染工艺技术在中国纺织业中的地位越来越重要。

如今，拓染工艺技术已经成为中国传统文化的一部分，深受人们的喜爱。

同时，拓染工艺技术的应用范围也正在不断扩大，不仅用于纺织品印染，还可以用于家居用品、艺术品等领域。

总之，拓染工艺技术是一种源远流长的纺织印染技术。

经过700多年的发展，它已经从一个简单的印染技术演变成为一种多功能的艺术品。

随着科技的进步和社会的发展，拓染工艺技术在中国纺织业中的地位越来越重要，将会有更广阔的发展前景。