第五章魏晋南北朝服饰2

魏晋南北朝服饰概述秦、汉帝国曾经以政治上强大的向心力使服饰文化在传承商、周服制的基础上，吸收融合春秋战国时期各诸侯国服饰文明之所长，至东汉明帝厘定了适应封建政教理想的封建服饰制度，对后世封建服饰文化产生了重大的影响。

汉朝立国400年后，皇室衰微。

经过三国鼎立，两晋王族之争，中国内部分崩离析，给徙居华北边境的少数游牧民族以可乘之机。

魏晋贵族男子服饰蒙古系游牧民族匈奴、羯、鲜卑，藏系游牧民族羌、氐先后入侵中原，建立了十多个小王朝，即历史上所称的“五胡十六国(包括十三个五胡小王朝和三个汉族小王朝)”。

公元4世纪至6世纪，中国处于混乱的南北朝时期，战争和民族大迁徙促使胡、汉杂居，南北交流，来自北方游牧民族和西域国家的异质文化与汉族文化的相互碰撞与相互影响，促使中国服饰文化进入了一个发展的新时期。

汉、胡服饰文化的相互交流南北朝时期的胡、汉服饰文化，是按两种不同的性质和方向互相转移的。

其一是属于统治阶级的封建服饰文化，魏晋时基本遵循秦、汉旧制;南北朝，一些少数民族首领初建政权之后，鉴于他们的本族习俗穿着不足以炫耀其身份地位的显贵，便改穿汉族统治者所制定的华贵的服装。

尤其是帝王百官，更醉心于高冠博带式的汉族章服制度，最有代表性的便是北魏孝文帝的改制。

公元486年(北魏孝文帝太和十年)帝始服衮冕;公元494年(太和十八年)改革其本族(鲜卑族)的衣冠制度。

公元495年接见群臣时他就班赐百官冠服，用以更换胡服。

其二是在实用功能方面比汉族统治者所穿的宽松肥大的服装优越的胡服，向汉族劳动者阶层传移，魏孝文帝曾命令全国人民都穿汉服，但鲜卑族的劳动百姓不习惯于汉族的衣着，有许多人都不遵诏令，依旧穿着他们的传统民族服装。

官员们“帽上着笼冠，裤上着朱衣”，连魏文帝的太子也私着胡服，从洛阳逃回平城，后被废为庶人。

这是由于服装是民族传统文化的象征，有民族的习惯性，他们原来的服装样式比汉族服装紧身短小，且下身穿连裆裤，便于劳动，这种服装是鲜卑族人民在长期劳动中形成的，魏孝文帝在推行汉化中未能使鲜卑人断其流行，反而在汉族劳动人民中间得到推广，最后连汉族上层人士也穿起了鲜卑装。

中国服饰——魏晋南北朝服饰公元220～581年，是中国历史上的魏晋南北朝时期。

在这350余年的时间里，战乱频仍，北方与南方时常处在纷飞的战火中，国与国之间争斗不断，政权屡屡更迭。

这一时期，整个社会的政治、经济、文化和人民生活均处在动荡不安之中，服饰也随之发生着很大的变化。

魏晋南北朝时期是中国服饰文化发生质变的重要时期之一，同时也是各民族服饰文化相互交融并展现新的特色的时代。

战国时期，赵武灵王为求生存和赢得战场上的主动权而进行的那次服饰改革应该说是一个大胆的创举，但就其改革的范围来说仅仅是一个点，用的是一种强制执行形式。

南北朝时期的服饰变革，却是全方位、多层次的，是在强制与随意间进行的。

造成这次服饰巨变的直接因素是战争，由于战争的多年延续，兵员和劳动力的补充，成了关系到北方各国统治政权时间长短的重要因素，故北方各国对人口的争夺非常激烈，使得居住在黄河流域的各民族居民，背井离乡，形成了大范围的迁徙。

共同的命运、处境和遭遇，大大增强了各民族人民对时政、环境的共同认识，原来彼此之间生活习俗上的差异、民族文化心理上的障碍等，很快得以填平，促进了相互间的联系和往来。

特别是北魏统一黄河流域之后，那里的民族融合趋势就更加明显。

民族与民族的融合是多方面的，除了血缘融合外，还有民族习性、生产活动、生活习俗等方面的融合，其中，以服饰穿戴方面表现得最为直观。

在这一时期，服饰发展变化的主要特征是：传统的深衣渐渐消失，袍服成为正式的礼服之一；袴褶（音xí）服开始盛行；妇女服饰整体上以上身短小、下体宽博拖长的“上俭下丰”式装束为时尚。

这些特征的形成，明显是受了北方少数民族服饰影响的结果。

同时，汉族的传统服饰文化和礼仪，对各少数民族服饰的影响也是非常突出的，特别是北魏孝文皇帝实施的变俗改制举措，大大促进了少数民族的服饰发展。

孝文帝的变俗改制与战国时赵武灵王的服饰改革恰好是一来一往：前者是大规模引入、吸收汉族的传统礼仪和服饰文化，后者是吸收、借鉴北方少数民族的优秀服饰。

魏晋南北朝女子服饰介绍魏晋南北朝女子服饰介绍导读：北朝妇女则喜欢窄袖紧身的衫襦，帔子也是这个时期妇女服饰的特点，它一直流传到隋唐，仍被广泛采用。

妇女还有穿裲裆，起先一般多将它穿在里面，后来才穿在交领衫袄之外。

妇女也有穿袴褶的，值得注意的是：凡穿袴褶的妇女，头上往往戴有笼冠，身上有时还穿裲裆，与同时期的男子装束一样。

南北朝时期发髻魏晋时期流行的蔽髻是一种假髻，髻上所镶的金翠首饰各有严格的规定，非命妇不得使用。

高髻上插步摇首饰，髻后垂有一髾，这种发式早在汉代出现，魏晋后再度流行，成了广大妇女的主要发型。

步摇与步摇冠一般为妇女装饰，普通妇女除将头发挽成各种样式外，也有借用假髻的，其假髻较为随便，髻上的装饰也没有蔽髻复杂，时称“缓鬓顷髻”，后来梳这种发式逐渐减少，少数妇女模仿死于民族习俗，将发挽成单环或双环，高耸发顶，也有梳丫髻或螺髻。

继南北朝风俗，民间妇女结发者，三分发，抽其鬟直向上，谓之“飞天紒”，妇女发顶正中分出髻鬟，做成上竖的环式，这种髻式先流行于宫中，后普及民间，早在魏晋时期产生。

据记载，魏时的灵蛇髻是当时妇女最喜爱的发髻，还有白缤髻、白花髻、芙蓉髻、涵烟髻;晋时有缬子髻、堕马髻、流苏髻、翠眉惊鹤髻、芙蓉髻;宋时有飞天紒，梁时有回心髻、归真髻、郁髻;陈时有凌云髻、随云髻、叉手髻;北宋时有偏等。

发髻上的饰物有步摇、花、簪、钗、镊子或插花的形式，南方妇女以茉莉花插于发髻，有时将花戴在衣襟上。

反缤髻、分髾髻都是魏武帝时期宫中贵族妇女的发饰。

魏晋南北朝女子服饰介绍在魏晋南北朝的妇女中，仍有人使用传统深衣制，但形式与汉代早期有较明显的差异。

魏晋南北朝深衣的特点主要集中在衣服的下摆部位，将下摆裁制成三角，上宽下尖，层层相叠，叫做“髾”。

南北朝时，这种髾去掉了长可拽地的飘带，将尖角的“燕尾”大大加长，使两者合为一体。

在敦煌莫高窟甬道的两侧及佛教故事的下方，往往有一行行排列整齐的男女，小的仅有数寸，高的竟达几尺。

魏晋南北朝时期服装特点魏晋南北朝时期的服装特点可以概括为：紧身、圆领、开叉。

其中：一、男服服饰1、礼服：除了北周以外，最大礼服祭服，仍只有一种，与汉代大致相同，惟衣裳主色稍有差异。

2、平冕服：各级的形式、服色大致相同，唯衣裳上的章纹，天子用十二章，三公诸侯用山龙等九章，九卿以下用华虫等七章，天子用刺绣文，公卿用织成文。

3、委貌冠服：为公卿行卿射礼之礼服。

衣黑而裳素，中衣以皂缘为领袖。

4、朝服：同于汉代，天子与百官之朝服以所戴之冠来区别，亦都有五色朝服，魏晋南北朝以绛朝服为主。

5、通天冠服：魏晋南北朝，各王朝均以此服为天子的朝服，也是次等的礼服。

着绛纱袍，皂缘中衣，黑鞋。

二、魏晋南北朝妇女服饰，魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进。

一般上身穿衫袄襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而打到俊俏潇洒的效果加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风此图为穿汉化衣裙的贵妇。

扩展资料典型形象1、男子魏晋以来，社会上盛传的玄学与道、释两教相结合，酝酿出文士的空谈之风。

他们崇尚虚无，藐视礼法，放浪形骸、任情不羁。

在服饰方面，魏晋时期的男子已很少穿传统的额审议，他们穿宽松的衫子，衫领敞开，袒露胸怀。

2、女子魏晋南北朝时期，妇女的主要发型为头梳高髻，上插步摇首饰。

发髻形势高大，发饰除一般形势的簪扠以外，流行一种专供支撑假发的杈子，承重的意义大于装饰的意义。

服装商承袭秦汉的遗俗，有衫、裤、褥、群等形制，后逐渐吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿紧身的衫褥或者袄，衣衫以对襟、交领为多，领、袖都有缘边；下着长裙，腰用帛带系扎。

第五章魏晋南北朝一、时代与工艺美术政治——●战争连绵，国家分裂，政权更替频繁西晋以后的南北差异——●十六国北朝：少数民族政权南北民族融合，东西文化交流游牧民族：禽兽装饰、贵金属工艺西方文化涌入：金银、玉石、玻璃器影响：丝绸、陶瓷、金银器●东晋南朝：汉族政权，文化较纯净，延中国传统佛教风靡——●佞佛无分南北，信教不论尊卑●工艺美术：莲花装饰、夹纻造像二、生产格局格局——●官府：畸形发达（恣情欢娱，竭力造作）沿袭旧制，制作系统较完备中央官府垄断高档制作，禁限●民间：沉闷凄凉（民生艰难，制作萎缩）丝绸、陶瓷仍产，精良考究者少南方：陶瓷、漆器、纺织北方：十六国，备受摧残；北魏统一后，逐渐恢复中心——●陶瓷：江浙领先，中原继起（北朝后期）●丝绸：中原，蜀地，江南发展●漆器：蜀地（魏晋）第二节织绣一、引言官府——●机构：各政权往往设立●生产：工匠多、产量高品种——●官府：重纹彩——锦罗绫绮●民间：多无纹——绢缣（细绢）出土——●新疆吐鲁番阿斯塔那、民丰尼雅青海都兰热水、甘肃敦煌莫高窟二、著名丝绸产区及人物1、中原●品种：锦、绣、罗、绮、绵、缣2、长江中下游地区●中心：扬州、荆州（湖北江陵）、豫章郡（江西北部）●锦的发展：不产——灭后秦迁百工——西北民族来求3、蜀地●品种：蜀锦。

蜀汉量大质低，西晋量大质优4、新疆●中心：龟兹（库车）、疏勒（喀什）、高昌（吐鲁番）、于田（和田）●品种：锦，“丘慈（龟兹）锦”、“疏勒锦”●意义：与汉地区别——粟特风5、马钧及苏蕙马钧——字德衡，曹魏时扶风人●著名机械改革、发明家：指南车、翻车、改进发石车●改革绫机：五十综五十蹑、六十综六十蹑——十二蹑●贡献：提高工效，造福大众苏蕙——字若兰，始平人；嫁前秦显宦窦滔●回文锦：思念远方丈夫，织锦寄赠（长宽各8寸，840字，200余首回文诗）●贡献：文学、艺术价值低，因文人煽惑鼓噪，声名反高三、刺绣孙吴赵夫人——¡°针绝¡±●贡献：小说《拾遗记》，绣孙权军事地图●形象：“列万国于方帛之上” ，“五岳、河海、城邑、行阵”等细部绘出重要绣像：说法图●造作：北魏太和十一年（487年），首都平城（大同）●施主：广阳王元嘉●出土：敦煌莫高窟●形象：供养人衣孝文帝改制前鲜卑贵族女装●意义：现有最早的绣像四、丝绸图案东汉遗韵——●文献：《邺中记》石虎（334～349年）织锦署锦名●实物：吉祥文字、云虡纹时代新风——6世纪以来，联珠纹出现、植物纹增多、题材写实●联珠纹形象：多个小圆珠组成，或排成条带等形状，或围成一个圆圈等，包围主题纹样（联珠圈）地位：6世纪中叶～7世纪80年代中国最重要装饰题材渊源：萨珊波斯更早，初唐圈内主纹多含祆教含义植物纹——●大量出现：南北朝后期●种类：暂未发见的莲花、忍冬（佛教）五、棉麻织物棉——●西南、南部少数民族闽广木本棉五色斑布“文最繁缛”●西北出土：东汉，新疆吐鲁番品种：白叠发展：曹魏已享誉南北朝名产麻——地位：尤其在南方，最多名品：西南筒中黄润，精美在柔细第三节陶瓷一、概说种类——餐饮器、存贮器、盥洗器、文具、明器等装饰——刻划、模印、贴花、堆塑、点染、绘画品种——青瓷（主流）、黑瓷（普遍）、白瓷（创造）中心——●南方：主产地，质量代表●北方：瓷器起步晚，量少质低，文化内涵丰富二、南方的青瓷及黑瓷浙江——●中心：东北部、南部、中西部、北部及江苏南部●发展：三国西晋繁荣后转萧条，生产规模缩小，器形减少，装饰简化其他——●东晋南朝：江西洪州窑，湖南湘阴窑，福建怀安窑、磁灶窑，四川青羊宫窑、邛崃窑，占据当地市场份额●面貌：受越窑等影响，但有地方特色1、代表性瓷窑瓯窑——●窑址：浙江南部温州●时代：创于东汉，终于元●品种：青瓷，釉色淡青婺州窑——●窑址：浙江中西部金华、衢州●时代：始于东汉，盛于唐北宋，终于明●品种：青瓷、酱色釉、黑釉●装饰：化妆土化妆土：含铁低，反复淘洗，细腻的白色瓷土。

魏晋南北朝是我国历史上一个社会大动荡的时期，战乱频繁、社会经济萧条、文化惨遭破坏、人民生活流离失所。

魏晋南北朝服装与儒学禁锢下的秦汉袍服不同，变得越来越宽松，“褒衣博带”成为是魏晋时期的普遍服装形式，其中尤以文人雅士居多。

众所周知的竹林七贤，不仅喜欢穿着此装，还以蔑视朝廷、不入仕途为潇洒超脱之举。

表现在装束上，则是袒胸露臂，披发跣足，以示不拘礼法。

这种风格是由于当时政治动荡、经济衰退，文人欲实现政治理想又怯于宦海沉浮，为寻求自我超脱和精神释放，故采取宽衣大袖、袒胸露臂的着装形式，因此形成了“褒衣博带”的服装样式。

一、男子服饰魏晋男子服装以长衫为尚。

衫与袍的区别在于袍有袪，而衫为宽大敞袖。

衫有单、夹二式，质料有纱、绢、布等，颜色多喜用白，喜庆婚礼亦服白，白衫不仅用作常服，也可权当礼服。

由于不受衣祛限制，魏晋服装日趋宽博。

上至王公名士，下及黎民百姓，均以宽衣大袖为尚，只是耕于田间或从事重体力劳动者仍为短衣长裤，下缠裹腿。

褒衣博带成为这一时期的主要服饰风格，其中尤以文人雅士最为喜好。

除大袖衫以外，男子也着袍、襦、裤、裙等。

巾分为幅巾、纶巾：原为幅巾中一种，传说为“诸葛巾”。

《三才图会·衣服一》记：“诸葛巾，一名纶巾。

诸葛武侯(亮)尝服纶巾，执羽扇，指挥军事。

”苏轼《念奴娇·赤壁怀古》中也曾提到“羽扇纶巾”之服。

冠是集巾、冠之长而形成的一种首服。

它的制作方法是在冠上用经纬稀疏而轻薄的黑色丝纱，上面涂漆水，使之高高立起，里面的冠顶隐约可见。

东晋画家顾恺之《洛神赋图》中人物多着漆纱笼冠。

二、女子服饰魏晋妇女服饰多承汉制，一般妇女日常所服，主要为衫、袄、襦、裙、深衣等。

多用对襟，领袖施彩绘，腰间著一围裳或抱腰，外束丝带。

妇女的服饰风格有窄衣和宽博之别，细裥多褶裙风尚。

衫裙是魏晋女子的常服，上衣的衫紧身合体，袖子宽肥；下边的裙子多折裥，裙长拖地，宽松舒展。

深衣：男子已不穿的深衣仍在妇女间流行，并有所发展，主要变化在下摆。