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纺织纤维成分纺织纤维是指用来制作纺织品的天然或合成纤维。
它们可以通过纺纱、织造、编织等技术进行加工。
纺织纤维的成分多种多样，下面将介绍一些常见的纺织纤维成分。
天然纤维是指由植物、动物或矿物原料提取的纤维。
最常见的天然纤维包括棉、麻、丝、羊毛等。
棉是一种植物纤维，具有很好的吸湿性和透气性，适合制作夏季服装和床上用品。
棉质纤维柔软亲肤，对皮肤友好。
同时，棉纤维也具有较好的耐磨性和耐洗涤性。
麻是由亚麻植物的茎皮提取的纤维。
麻纤维具有很好的透气性和吸湿性，是夏季服装的理想材料之一。
麻质纤维纤细坚韧，具有很好的抗菌性和抗静电性能。
丝是由蚕茧中抽出的丝绸虫的丝制成的纤维。
丝质纤维具有很好的光泽和柔软度，是高档服装和床上用品的常用材料。
丝绸透气性好，能够保持皮肤的湿爽。
羊毛是由绵羊的毛发提取的纤维。
羊毛纤维具有较好的保暖性能和弹性，是冬季服装的常用材料。
羊毛纤维柔软细腻，对皮肤友好。
除了天然纤维，还有一类常见的纺织纤维是合成纤维。
合成纤维由人工合成的化学物质制成，常见的合成纤维包括聚酯纤维、锦纶纤维、腈纶纤维等。
聚酯纤维是一种合成纤维，具有很好的强度和耐磨性，不易变形。
聚酯纤维质地轻盈，吸湿性较差，适合制作运动服和户外服装。
锦纶纤维是一种合成纤维，具有很好的强度和耐磨性。
锦纶纤维光泽度高，手感柔软，适合制作内衣和泳装等紧身服装。
腈纶纤维是一种具有很好强度和耐磨性的合成纤维。
腈纶纤维富有弹性，保持形状的能力较强，适合制作运动服装和家居用品。
此外，还有其他的纺织纤维成分，比如亚麻素纤维、铜纤维等。
亚麻素纤维是一种由亚麻树的木茎提取的纤维，具有很高的强度和阻燃性能，适合制作护理用品和家居用品。
铜纤维是一种铜金属的纤维，具有杀菌抗菌的特性，常用于制作医疗用品和抗菌织物。
综上所述，纺织纤维成分多种多样，每一种纤维都具有自己独特的特性和用途。
不同的纤维可以根据其特性来选择适合的纺织品材料。
了解纺织纤维的成分有助于我们更好地了解纺织品的性能和适用范围，以便选择合适的纺织品。
纺织纤维的名词解释纺织纤维是人类历史上最早应用的材料之一，它以其独特的性能和广泛的应用领域受到了人们的高度关注。
纤维可以分为天然纤维和人工合成纤维两大类，它们在纺织工业和日常生活中都扮演着重要的角色。
本文将对纺织纤维的各种名词进行解释，探讨其性能、特点和应用。
一、天然纤维1. 棉纤维：棉纤维是从棉花中提取的一种天然纤维，其特点是柔软、吸湿性好、透气性强。
棉纤维的吸湿性可以帮助人体排汗，保持肌肤的干爽舒适，因此广泛应用于纺织品制作和服装产业。
2. 丝绸：丝绸是由蚕茧中蚕蛹化蝶前吐丝制成的一种纤维。
丝绸具有光泽、柔软和良好的保暖性能，是高档服装和家居用品的重要原材料之一。
3. 羊毛：羊毛是从绵羊身上剪取的纤维，具有较好的保暖性能和吸湿性。
由于其纤维结构紧密，热能损失较小，因此羊毛制品在寒冷地区被广泛使用。
4. 天然纤维的优点：天然纤维具有良好的吸湿性、透气性和柔软性，对人体肌肤友好。
此外，天然纤维还具有良好的生物降解性和可持续性，符合环保要求。
二、人工合成纤维1. 聚酯纤维：聚酯纤维是由聚酯材料经过纺丝加工得到的一种合成纤维。
聚酯纤维具有抗皱性好、强度高和耐腐蚀性强的特点，广泛用于纺织品制作、家居用品和工业用途。
2. 锦纶纤维：锦纶纤维是一种合成纤维，具有良好的强度、耐磨性和弹性。
锦纶纤维的耐热性能强，被广泛应用于运动装备、汽车座椅和工业材料中。
3. 腈纶纤维：腈纶纤维是一种耐热性和耐化学性能强的合成纤维。
它具有良好的拉伸强度和耐久性，常用于制作针织品、长绒毛巾和床上用品。
4. 人工合成纤维的优点：人工合成纤维具有耐久性好、易护理的特点，且具有较好的抗皱性和拉伸强度。
此外，合成纤维还可以通过调整制造过程，实现多种不同的纤维性能。
三、纺织纤维的应用1. 服装：纺织纤维在服装制造中扮演着核心角色。
不同纤维的特性使得它们适合应用于不同类型的服装，如棉质衣物柔软舒适、羊毛制品保暖、聚酯纤维具有抗皱性等。
2. 家居用品：纺织纤维也广泛应用于家居用品中，如床上用品、窗帘和地毯。
培训资料一、纺织纤维简介纤维分类表1． 纤维的定义：1.1纤维：是一种细而长的物质，它的直径从几微米到十几微米，长度则从几毫米几十毫米甚至上千米，长度与细度之比很大。
1.2纺织纤维：长度达到数十毫米以上具有一定的强度、一定 的可挠曲性和一定的服用性能，可以生产纺织制品的纤维。
1.3纺织纤维应具备的基本性能： (1)一定的长度和长度整齐度； (2)一定的细度和细度均匀度； (3)一定的强度和模量； (4)一定的延伸性和弹性；(5)一定的抱合力和摩擦力； (6)一定的吸湿性和染色性； (7)一定的化学稳定性。
（8）对于特殊用途的纺织纤维还应具备一些特殊的要求，如阻燃、抗菌等。
2．纤维的特性2.1天然纖維的特性纖維素纖維 (1) 棉化學性能：會被強酸弱酸破壞及降解，不會被鹼破壞，強鹼更會使棉織維脹大，增加其強度，會不受控紡織纖維 天然纖維 化學纖維 植物纖維 ---- 棉、苧麻、亞麻、黃麻、大麻等 動物纖維 ---- 羊毛、兔毛、駱駝毛、馬海毛、桑蠶絲等 人造纖維 ---- 粘膠纖維、銅氨纖維、醋酯纖維、 蛋白質纖維等 (再生纖維) 合成纖維 --- 滌綸 (聚酯纖維) 錦綸 (聚先胺纖維) X 鏈纖維 氨綸 (聚氨酯纖維) 睛綸 (聚丙烯睛纖維) 丙綸 (聚丙烯纖維) 維綸 (聚乙烯醇纖維) 氯綸 (聚氯乙烯纖維) 芳綸 (芳香族聚先胺纖維) 氟綸 (聚四氟乙烯纖維) 碳鏈纖維地被氧化劑破壞，不被無機溶劑破壞。
(2) 亞麻化學性能：亞麻的化學特性和棉的差不多，會被強的礦物酸破壞，不被強鹼破壞，不被氧化劑分解，不被干洗無機溶劑破壞。
（3）寧麻寧麻纖維呈白色，是一種幼及很有光澤的纖維，它是最強的天然纖維，及有良好的吸收性，故染色時上色容易。
寧麻纖維更有好的防微生物特性。
寧麻纖維可以100%使用，也可以和聚醋纖維、棉、亞麻或晴綸混合在一起成混紡，100%寧麻纖維並不需要特別處理，它可以機洗，但需要熨平，若寧麻纖維與足夠的聚醋纖維或晴龍混合在一起，則這混紡布有容易處理的特性及細小的收縮性度。
(2) 、麻纤维手感较粗硬。
(5) 、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。
(1) 、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。
(4) 、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。
(5) 、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。
(6) 、普通粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽。
(7) 、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：表面平滑。
不清晰骨形条纹。
(5) 、粘胶纤维：白色紫阴影(6) 、有光粘胶纤维：淡黄色紫阴影(7) 、涤纶纤维：白光青天光很亮(8) 、维纶有光纤维：淡黄色紫阴影。
5、燃烧法：根据纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同，从而粗略地区分岀纤维的大类。
儿种常见纤维的燃烧特征判别对照如下:(1) 、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：靠近火焰：不缩不熔;接触火焰：迅速燃烧;离开火焰:继续燃烧；气味：烧纸的气味；残留物特征：少量灰黑或灰白色灰烬。
靠近火焰：卷曲且熔；接触火焰：卷曲，熔化，燃烧；离燃烧；气味：石蜡味；残留物特征：灰白色硬透明圆珠。
气味：特异味；残留物特征：白色胶状。
焰：自行熄灭；气味：刺鼻气味；残留物特征：深棕色硬块。
靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：特有香味；残留物特征：不规则焦茶色硬块。
(2)、蚕丝、毛纤维:开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭; 气味：烧毛发的气味; 残留物特征：松而脆黑色颗粒或焦炭状。
(3)、涤纶纤维: 靠近火焰：熔缩; 接触火焰：熔融，冒烟，缓慢燃烧；离开火焰：继续燃烧，有时白行熄灭；气味：特殊芳香甜味;残留物特征：硬的黑色圆珠。
(4)、锦纶纤维: 靠近火焰：熔缩; 接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：白灭；气味：氨基味；残留物特征：坚硬淡棕透明圆珠。
(5)、膳纶纤维: 靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：继续燃饶，冒黑烟；气味：辛辣味；残留物特征：黑色不规则小珠，易碎。
纺织品基础知识一、纺织纤维1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。
2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。
还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。
3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。
①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
A植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。
B动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。
C矿物纤维如：石棉。
②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。
A再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。
B合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。
C无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。
4、常见纺织纤维的纺织性能：①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。
② 蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。
③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。
④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。
⑤ 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。
⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。
⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。
二、纤维的鉴别1、鉴别方法：①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。
在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。
②一般的鉴别步骤如下：A.首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。
B.如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。
如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。
C.在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。
D.对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。
纺织材料知识点总结归纳纺织材料是指用于纺织品生产的原材料，包括纤维、纱线和面料。
纺织材料的种类繁多，具有不同的特性和用途。
本文将对纺织材料的种类、特性、用途等知识点进行总结归纳。
一、纤维1. 纤维的定义：纤维是指长度远大于直径的细长物质，可以天然存在，也可以人工造成。
纤维的长度一般在1mm以上，直径一般在10微米以下。
2. 纤维的分类：（1）天然纤维：包括植物纤维（如棉、麻、竹等）、动物纤维（如羊毛、丝绸等）和矿物纤维（如石棉等）。
（2）化学纤维：包括合成纤维（如涤纶、锦纶等）、半合成纤维（如莱卡等）和再生纤维（如人造棉、人造丝等）。
3. 纤维的特性：纤维具有柔软性、强度、吸湿性、透气性等特点。
不同纤维的特性有所差异，而天然纤维和化学纤维各有其优势和劣势。
4. 纤维的应用：纤维广泛用于纺织品、服装、家居用品、工业材料等领域。
不同纤维适用于不同领域，根据其特性来选择纤维材料。
二、纱线1. 纱线的定义：纱线是由纤维经过纺纱、捻合等工艺加工而成的连续细线，用于织造纺织品。
纱线可以分为粗纱、细纱、精纺纱等不同种类。
2. 纱线的分类：根据原料不同，纱线可分为棉纱、毛纱、涤纶纱等；根据工艺不同，纱线可分为纺纱、捻合纱、绞合纱等。
3. 纱线的特性：不同种类的纱线具有不同的拉伸强度、柔软度、弹性等特点。
纱线的细细度、对扭度、捻度等参数也会影响其性能。
4. 纱线的应用：纱线主要用于纺织品的织造和编织，也可以用于手工编织、机织面料等领域。
选择合适的纱线对于纺织品的质量和外观具有重要影响。
三、面料1. 面料的定义：面料是指由纱线经过织造、印染等加工而成的布料，用于制作衣服、服装、家居饰品等。
面料有各种不同的纹理、色彩和手感，适用于不同的用途。
2. 面料的分类：根据原料不同，面料可分为棉布、涤纶布、羊毛布等；根据纹理不同，面料可分为机织布、针织布、非织造布等。
3. 面料的特性：面料具有透气性、耐磨性、抗皱性、色牢度等特点，不同的面料根据纺织结构和加工工艺会有所差异。
纱支是纱的粗细程度，它的表示方法有S，D，N，Tex，Dtex等。
特定的面料则用特定的规格，其中S、D较常用。
S是英制支数，它是指在公定回潮率下，重一磅的纱线，它的长度有几个840码，就称为几支纱线。
一般短纤的纱支均用S来表示，短纤用英文表示为Spun。
纱线越粗S值越小；纱越细，则S值越大，比如40S比20S的纱支更细。
D是Denier（丹尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表示方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数。
一般长丝的支数用D来表示，长丝用英文表示为Filament。
D越大表示纱线越粗，比如75D要比50D粗Tex特克斯，又称“号数”，简称特，旧称公支。
它是指1000米长纱线在公定回潮率下重量的克数。
Nm公制支数，是指在公定回潮率下，1克重纱线长度的米倍数，也就是说1克重纱线正好一米长为1（公）支纱，1克重纱线长度为200米长，纱线的细度为200支。
公制支数也是定重制，因此支数越大纱线越细。
DTex分特克斯，简称分特，是指10000米长的纤维束的克数。
以下为几种单位的相互换算公式D=5315/S,D=9000/N,Tex=D/9,1Tex=10Dtex,Tex=1000/N,Dtex=10D/9,Dtex=1 000/N一、面料规格单的解释、说明（详细见面料规格单）1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。
其它产品也有自己的规格单，只是名称不同而已。
2、统一编号：一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号，其它有的产品没有编号。
3、地区编号：某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号，H为浙江省的地区编号。
4、成品：直接可以做服装或其它成品的面料。
5、外幅：面料的最外边的宽度。
6、内幅：除边以外的门幅——有效门幅。
7、经密：1公分内的经线根数，纬密：1公分内的纬线根数。
8、匹长：布匹的长度。
9、匹重：布匹的重量。
布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要，裁剪台板长度的需要，验布的需要等而设定。
纺织纤维的分类及特点纺织纤维是指用于纺织行业的各种原材料，包括天然纤维和化学纤维两大类。
根据纤维的来源和性质，可以将纺织纤维分为多个分类。
下面将对纺织纤维的分类及其特点进行详细解释。
一、按来源分类：1. 天然纤维：天然纤维是指从植物、动物或矿物中提取的纤维。
主要包括棉、麻、丝、羊毛和蚕丝等。
天然纤维具有生物降解性、吸湿性好、透气性好、柔软舒适等特点，适合制作衣物和家居用品。
2. 人造纤维：人造纤维是指通过人工合成或加工改性的纤维。
主要包括人造棉、人造麻、人造丝和人造毛等。
人造纤维具有柔软舒适、吸湿性好、易染色等特点，广泛应用于纺织和服装行业。
3. 合成纤维：合成纤维是指通过化学合成方法制备的纤维。
主要包括聚酯纤维、尼龙纤维和丙纶纤维等。
合成纤维具有强度高、耐磨性好、抗皱性强等特点，常用于制作运动服装和工业材料。
二、按纤维形态分类：1. 长纤维：长纤维是指纤维长度较长的纤维。
如蚕丝、羊毛等。
长纤维具有柔软度高、抗拉强度大等特点，适用于制作高档服装和家居用品。
2. 短纤维：短纤维是指纤维长度较短的纤维。
如棉、麻等。
短纤维具有吸湿性好、透气性好等特点，适用于制作夏季服装和床上用品。
3. 粗纤维：粗纤维是指纤维直径较粗的纤维。
如麻、草等。
粗纤维具有耐磨性好、透气性好等特点，适用于制作户外用品和工业材料。
4. 细纤维：细纤维是指纤维直径较细的纤维。
如丝、纤维素等。
细纤维具有光泽度高、柔软度好等特点，适用于制作高档服装和家居用品。
三、按化学成分分类：1. 蛋白质纤维：蛋白质纤维主要是指蚕丝和羊毛等纤维。
蛋白质纤维具有柔软度好、透气性好等特点，适用于制作内衣和高档服装。
2. 纤维素纤维：纤维素纤维主要是指棉和麻等纤维。
纤维素纤维具有吸湿性好、透气性好等特点，适用于制作夏季服装和床上用品。
3. 聚酯纤维：聚酯纤维是指以聚酯为主要成分的纤维。
聚酯纤维具有强度高、耐磨性好、抗皱性强等特点，适用于制作运动服装和工业材料。
纺织纤维基础知识一、纺织纤维的概念及分类纺织纤维是指在自然界的动物、植物中存在的，或经过化学加工制成的，有一定强度又具有纺纱的可挠曲性和一定包缠性的纤维。
纺织纤维具有一定的物理机械性能和化学稳定性，同时具有可染性。
纺织纤维的范围极广，品种很多，按其来源的不同可分为天然纤维和化学纤维两大类。
(1) 天然纤维可分为植物纤维、动物纤维、矿物纤维三种：种子纤维——棉、木棉等植物纤维茎纤维——苎麻、亚麻、大麻等叶纤维——剑麻、蕉麻等毛发——羊毛、兔毛、驼毛等动物纤维分泌物——蚕丝矿物纤维——石棉(2) 化学纤维可分为再生纤维和合成纤维两种：纤维素纤维——粘胶纤维（人造棉）等再生纤维蛋白质纤维——酪素纤维、大豆纤维、牛奶纤维等无机纤维——玻璃纤维、金属纤维等合成纤维——涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶等。
二、纺织纤维物理指标(1) 细度：表示纤维的粗细程度。
①棉纤维：一般用马克隆值表示。
马克隆值是棉纤维细度和成熟度的综合指标，马克隆值越高，棉纤维越细。
② 化学纤维：用纤度表示。
纤度单位为旦尼尔，符号为D 。
1D 指9000米纤维或纱线具有的重量的克数。
在纤维的细度表示中旦尼尔为定长制单位。
旦尼尔数越大纤维越粗。
纤度的计算见公式2-1。
9000LG ⨯=纤度 2-1式中：G ——试样重量（克）L ——试样长度（米）纤维细度对纺织的影响：纤维粗细决定纱截面含纤维根数，同粗细的纱线，纤维越细，纱的强力越高。
(2) 长度：原棉分细绒棉和长绒棉，细绒棉长度在25~32 mm ；长绒棉在33~45 mm 。
化学纤维分为化学长丝和化学短纤，化学短纤可根据用途切成所需要的长度，一般棉型化纤长度为38 mm 。
长度对纺织的影响：纤维长度越长，纱线强力越高。
(3) 棉纤维成熟度：是指纤维细胞壁加厚的程度，细胞壁愈厚，其成熟度愈高，纤维转曲多，强度高，弹性强，色泽好，相对的成纱质量也高；成熟度低的纤维，各项经济性状均差，但过熟纤维也不理想，纤维太粗，转曲也少，成纱强度反而不高。
服装纤维知识点总结图解一、纤维概述1. 定义：纤维是一种可以成为纺纱并制成纱线和纺织品的自然或合成的细长物质。
2. 分类：（1）天然纤维：包括植物纤维（棉、亚麻、大麻）、动物纤维（羊毛、丝）、矿物纤维（石棉）。
（2）人造纤维：包括再生纤维（粘胶纤维、人造纤维素纤维）、合成纤维（涤纶、腈纶、腈纶等）。
二、天然纤维1. 棉纤维（1）来源：棉花的果胶中提取。
（2）性质：柔软透气、吸湿透气、易染易染。
（3）用途：适合春夏季服装、床上用品等。
2. 亚麻纤维（1）来源：亚麻植物中的茎部。
（2）性质：光泽度高、强度高、吸湿性好。
（3）用途：适合夏季服装、围巾等。
3. 羊毛纤维（1）来源：羊的毛发。
（2）性质：柔软保暖、弹性好、吸湿性好。
（3）用途：适合冬季服装、被褥等。
三、人造纤维1. 粘胶纤维（1）生产原料：纤维素。
（2）特点：柔软光泽、吸湿性好。
（3）用途：适合制作内衣、睡衣等。
2. 涤纶纤维（1）生产原料：对苯二甲酸与乙二醇的缩聚反应。
（2）特点：抗皱、易干、耐脏。
（3）用途：适合运动服、户外服装等。
3. 人造纤维素纤维（1）生产原料：纤维素。
（2）特点：软光滑、柔软透气。
（3）用途：适合制作衬衫、裙子等。
四、合成纤维1. 腈纶纤维（1）生产原料：丙烯腈。
（2）特点：强度高、耐磨、耐褪色。
（3）用途：适合制作运动服、工装服等。
2. 聚酯纤维（1）生产原料：石油、煤炭等化石燃料。
（2）特点：柔软、光泽度高、耐褪色。
（3）用途：适合制作连衣裙、家居服等。
3. 聚酰胺纤维（1）生产原料：尼龙。
（2）特点：耐磨、耐褪色、弹性好。
（3）用途：适合制作泳衣、袜子等。
五、纤维的性能指标1. 强度：纤维的拉伸强度，直接影响纺织品的耐磨性和使用寿命。
2. 弹性：纤维的回弹性，直接影响服装的舒适度和服帖感。
3. 吸湿性：纤维吸收水分的能力，直接影响着服装的透气性和舒适度。
4. 耐磨性：纤维的抗磨损能力，直接影响着服装的耐久性和使用寿命。
纺织知识大全纺织是指利用纤维资料，以制梭织、编织、打结、钩针、剪裁、粘贴、覆盖等方式，编织制造各种不同形状、不同用途的织品的一门技艺。
纺织可以追溯到上一万年前的新石器时代，起初是人们通过手工操作来进行的，后来随着科技的发展，纺织机械逐渐推出，使得纺织生产速度和效率大大提高。
1. 纤维概念：纤维是构成织物的最基本的单位，可以分为天然纤维和人造纤维两类。
天然纤维包括棉、麻、丝、毛等，人造纤维包括人造棉、尼龙、涤纶等。
2. 纺纱：纺纱是将纤维进行加工，使其成为纱线的过程。
纺纱的方法有很多种，包括手工纺纱、纺纱机纺纱等。
3. 织造：织造是将纱线经过翻织、上下引继、分织等工序，形成织物的过程。
织造的方式包括手工织造、织布机织造等。
4. 印染：印染是将织物进行加工，使其拥有各种花纹或颜色的过程。
印染技术包括印花、染色、漂白等。
5. 整理：整理是将织物进行必要的收尾加工，使其具备成品的外观和质量。
整理的过程包括整烫、洗涤、抗皱等。
6. 纺织品分类：纺织品可以根据用途和材质进行分类，包括服装纺织品、家居纺织品、工业纺织品等。
7. 纺织品品质：纺织品的品质受到纤维原料、纺纱、织造、染整等多个环节的影响。
品质好的纺织品具有柔软、舒适、耐用等特点。
8. 纺织品的用途：纺织品广泛应用于日常生活的各个方面，包括服装、家居用品、工业应用、交通工具等。
9. 纺织技术的发展：随着科技的进步，纺织技术得到了快速发展。
从手工到机械化生产，再到现代的智能纺织技术，纺织产业变得高效、智能化。
10. 纺织产业的发展：纺织产业是中国的传统产业之一，起初是以棉纺织为主导，随着时间的推移逐渐发展壮大，现在已经成为全球的纺织生产大国之一。
总之，纺织是一门古老而重要的技艺，它不仅满足了人们的物质生活需要，也体现了人类的智慧和创造力。
随着科技的不断进步，纺织技术也在不断革新，为人类创造更加美好的生活。
纺织纤维的知识1.指标(1)导热系数λ——材料厚度为1m，两表面之间温差为1℃，每小时通过1m2材料所传导的热量。
单位：Kcal/m·℃·h； W·m/m2·℃λ↑→导热性越好，保温性越差常见纤维的导热系数（在室温20℃时测得）纤维种类:λ(W·m/m2·℃)棉:0.071-0.073涤纶:0.084羊毛:0.052-0.055腈纶:0.051蚕丝:0.050-0.055丙纶:0.221-0.302粘纤:0.055-0.071氯纶:0.042醋纤:0.050锦纶:0.244-0.337★空气:0.026★水:0.599(2) 绝热率TT=[(Q1-Q2）/Q1]*100%式中：Q1——包覆试样前保持热体恒温所需热量；Q2——包覆试样后保持热体恒温所需热量。
T↑→材料保温效果越好2.影响纤维导热性能的因素分子量的大小在同一温度下，分子量越高→λ↑。
温度与回潮率的影响T↑λ↑（∵T↑，分子的振动频率加大，使热量能籍此得到更好的传递之故）。
水分越多，λ越大，保暖性越差（在同样温湿度条件下，吸湿能力比较好的纤维，导热性比较好）。
3.纤维集合体的体积重量保暖与否主要取决于纤维层中夹持的静止空气数量。
纤维层中夹持的空气越多，则纤维层的绝热性越好。
一旦夹持的空气流动，保暖性将大大降低。
纤维层的体积重量在0.03-0.06g/cm3，λ最小，保暖性最好。
3.增强服装保暖性的途径（1）尽可能多的储存静止空气；（中空纤维、多衣穿着、不透水）（2）降低W%；（3）选用λ低的纤维；（4）加入陶瓷粉末等材料。
二.纤维的热机械性能曲线1．定义：高聚物受力变形或初始模量等随温度变化而变化的曲线。
2．曲线的特点（1）四个温度a.玻璃化温度Tg——非晶态高聚物大分子链段开始运动的最低温度或由玻璃态向高弹态转变的温度。
b.粘流温度Tf——非晶态高聚物大分子链相互滑动的温度,或由高弹态向粘流态转变的温度。
纺织纤维知识大全纺织纤维是我们日常生活中不可或缺的重要材料。
无论是衣物、家居用品还是工业产品，纺织纤维都扮演着重要角色。
纺织纤维的种类繁多，每种纤维都有其独特的特点和应用。
本文将为你介绍纺织纤维的基本知识，包括纤维的分类、特性和应用等方面。
1. 纤维的分类根据来源和性质的不同，纺织纤维可以分为两大类：天然纤维和人造纤维。
1.1 天然纤维天然纤维是指来源于动植物的纤维，具有较好的透气性和吸湿性。
常见的天然纤维有：•棉纤维：棉纤维是从棉花中提取的纤维，具有柔软舒适、透气吸湿、亲肤性好等特点。
广泛用于制作衣物、床上用品等。
•麻纤维：麻纤维是从麻草中提取的纤维，具有良好的透气性和吸湿性，同时也具有较好的耐热性和耐磨性。
常见的麻纤维有亚麻、苎麻等。
•丝纤维：丝纤维是由蚕茧中提取的纤维，具有光泽度高、手感柔软等特点。
广泛用于制作丝绸制品。
1.2 人造纤维人造纤维是通过化学合成或改性得到的纤维，具有多样化的性质和应用。
常见的人造纤维有：•聚酯纤维：聚酯纤维是通过聚合反应得到的纤维，具有良好的耐热性、弹性和耐褪色性。
广泛用于制作服装、被褥等。
•锦纶纤维：锦纶纤维是聚酰胺类纤维的一种，具有高强度、耐磨性和耐褪色性。
常用于制作袜子、运动服装等。
•聚丙烯纤维：聚丙烯纤维是一种热塑性纤维，具有良好的耐热性和抗菌性。
常用于制作地毯、袋子等。
2. 纤维的特性纺织纤维具有许多特性，这些特性决定了纤维的适用范围和性能。
下面介绍一些常见的纤维特性：2.1 强度纤维的强度影响到纺织品的使用寿命和耐用性。
一般来说，强度越高的纤维，制成的纺织品越耐用。
2.2 弹性弹性是指纤维恢复原状的能力。
纤维的弹性决定了纺织品的柔软度和舒适感。
2.3 吸湿性纤维的吸湿性是指纤维吸收水分的能力。
吸湿性好的纤维能够让皮肤保持干爽和舒适。
2.4 透气性纤维的透气性是指纤维对空气的渗透性。
透气性好的纤维具有良好的透气性能，能够保持皮肤的呼吸畅通。
2.5 耐热性纤维的耐热性是指纤维在高温条件下的稳定性。
纤维织物面料知识点总结一、纤维原料1. 天然纤维天然纤维主要是指来自于植物和动物原料的纤维，主要包括棉、亚麻、羊毛和丝绸等。
（1）棉棉是一种常见的纤维原料，主要用于纺制面料、毛巾等产品。
棉纤维柔软吸湿透气，是制作夏季服装的理想选择。
其可以通过不同加工方式制成纱线和织物。
例如，长绒棉纤维可织成高档的床上用品，而短绒棉纤维则多用于普通服装面料。
（2）亚麻亚麻纤维来源于亚麻植物，纤维细长而坚韧，吸湿性强。
亚麻纺织面料透气性好，是夏季服装的理想选择。
同时还常用于制作床上用品、装饰品等。
（3）羊毛羊毛来自羊的体毛，具有良好的保暖性和弹性，多用于冬季服装和地毯。
羊毛经过不同的加工和纺织工艺，可以制成精细的羊毛面料，比如羊毛呢大衣面料等。
（4）丝绸丝绸是一种由蚕丝或其他昆虫的丝织成的纤维。
丝绸具有良好的光泽和手感，通常用于高档礼服、围巾等。
2. 化学纤维化学纤维是指通过化学合成方式制得的纤维，主要包括聚酯纤维、锦纶纤维、腈纶纤维等。
（1）聚酯纤维聚酯纤维具有良好的弹性和耐磨性，通常用于运动服装、家居用品和行李箱等制品。
（2）锦纶纤维锦纶纤维具有较好的强度和耐磨性，适合制作高强度面料，广泛用于运动装、内衣、袜子等。
（3）腈纶纤维腈纶是一种高强度、耐磨的合成纤维，多用于户外服装、工业用品等。
3. 人造纤维人造纤维是指以天然原料（如木浆、玉米纤维）为原料，在化学溶液中溶解后，通过纺丝和凝固成纤维的纤维。
常见的人造纤维有人造棉、人造丝、人造麻等。
（1）人造棉人造棉是以木浆为原料制成的纤维，具有柔软、透气的特性，是一种环保的人造纤维。
（2）人造丝人造丝具有天然丝的光泽和手感，同时具有更好的耐磨性和易保养性。
4. 混纺纤维混纺纤维指的是将两种或两种以上的纤维进行混合纺织的纤维。
通过混纺，可以取长补短，利用各种纤维的优势互补。
以上就是纤维面料的常见原料，在实际生产中，各种纤维还可以进行交织、组合等各种方式，形成各种不同的纤维组合面料。
纺织纤维是结晶态和非结晶态的混合物，从整根纤维来看，衣现出两方而的特征：第一是大分了扌II:列方向和纤维方向的关系。
大分了排列方向与纤维轴向符合的程度叫“取向度”。
第二是纺织纤维中结晶区的比例用"结晶度”來衣达。
结晶度一般是指结晶区的体积占纤维总体积的百分数。
纺织纤维的鉴别：是根据纤维内部结构、外观形态.化学与物理性能的差异来进行的。
鉴别步骤是先判断纤维的大类再具体分析出品种，然后作最后验证。
常规的鉴别方法有：手感目测法：手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。
它是根据纤维的外观形态-色泽、手感及拉伸等特征來区分天然纤维棉、麻、毛、丝及化学纤维，适用于呈散纤维状态的纺织原料。
天然纤维中，棉、麻、毛属于短纤维，它们的纤维长短差异很人，长度整齐度差，蚕丝是长丝, 长而纤细，具有光泽。
化学纤维中，粘胶纤维的干、湿强力差异很大，而其他化学纤维，因其外观特征在一定程度上可人为控制，所以无法用手感目测法来区别。
下ifri两个农是常用纤维的手感目测比较如衣仁2所示。
显微镜观察法：用生物显微镜放A 300-400倍左右，观察纤维的截面与纵向形态.就能把它们鉴别出來。
下而是纤维断而形态在显微镜下观察纤维的纵向和横向断而可以发现不同纤维的明显差异，如图/农3所示。
衣3常见纤继纵橫向形态密度梯度法：密度法根据各种纤维具有不同的特点来鉴别纤维。
测定纤维密度的方法 很多，其中常用的密度梯度法，它利用悬浮原理来测定固体密度。
分三个步骤鉴别：1.配定密度 梯度液：2•标定密度梯度管：3•测定和计算荧光法：荧光法根据紫外线荧光灯照射纤维时，纤维呈现不同颜色来鉴别。
各种纤维 的荧光颜色参考如下衣；纺织纤维的荧光颜色淡黄色口色紫阴光 棉（丝光〉维纶（有光）淡黄色紫阴光比（脱胶〉燃烧法：各种纤维的化学组成不同，其燃烧特征也不同。
通过观察纤维观察接近火焰、在 火焰中和离开火焰后的燃烧特征，散发的气味及燃烧后的残留物，可将常用纤维分为三类，即纤 维素纤维、蛋白质纤维及合成纤维三大类。
这三大纤维的燃烧特征有明显差异，如下农所示。
燃烧法能有效地识别上述3大类纤维，在特定条件下，也可用于鉴别纤维，但难以鉴别和 同种类中的不同品种。
化学溶解法：利用各种纤维在不同的化学溶剂中的溶解性能来鉴别纤维的方法。
它适用于 各种纺织纤维，特别是介成纤维，包扌舌染色纤维或混合成分的纤维、纱线与织物。
根据溶解情况 对照下农纤维种类荧光颜色 纤维种类 荧光颜色 粘胶纤维（有光）淡黄色紫阴光 黄麻（生〉 黄麻 羊毛紫褐色淡蓝色淡黄色涤纶锦纶口色青光很亮 淡蓝色 粘胶纤维淡红色淡蓝色着色法：该法根据不同纤维对某种着色剂呈色反应的不同来鉴别纤维。
它适用于未染色纤维、纯纺纱线和纯纺织物。
国家标准规定的若色剂为HI-1号纤维鉴别着色剂还有常用的碘一碘化钾溶液和锡莱着色剂A。
下农为几种常见纤维的着色反应熔点法：熔点法是根据某些合成纤维的熔融特性，在化纤熔点仪或附有加热和测温装置的偏振光显微镜下观察纤维消光时的温度來测定纤维的熔点，从而鉴别纤维。
但大多数的合纤不像纯晶体那样有确切的熔点，而同-品种的纤维因制造厂或型号不同其熔点也有出入。
因而熔点法适用于未经抗熔等处理的单•成分的纤维材料。
戏折射率测定法：由于不同纤维的双折射率不同，因此可用双折射率人小来鉴别棉.麻、忙毛和化纤。
下而为•些主要的纺织纤維的折射率含氯、含氮呈色反应试验法：各种含氯、含氮的纤维用火焰法、酸碱法检测，会呈现特定的呈色反应。
但这种方法适用于化学纤维的粗分类以便进•步定性鉴别。
系统鉴别法：在实际鉴别中，有些材料使用单•方法较难鉴别・需将几种方法综合运用、综合分析才能得到正确结论。
鉴别程序:(1〉将未知纤维稍加整理，如果不属于弹性纤维，可采用燃烧试验法将纤维初步分为纤维素纤维、蛋白质纤继和合成纤维三大类：（2）纤维素纤维和蛋白质纤维有各自不同的形态特征，用显微镜就可鉴别:（3〉合成纤维•般采用溶解试验法，即根据不同化学试剂在不同温度下的洛解特性来鉴别。
新型测试分析方法有如下:显微分析法：显微分析法是采用透镜光学放人原理或探针等，恵接观察纤维微观形态结构的方法，不同微分析技术具有不同放大倍数和分辨距离，目前共有三种不同类型的显微分析方式：（1）光学显微镜（如下图），其放人倍数为WOO倍左右，分辨距离可到约为0・2pm。
可见光显微镜的分辨能力可达1~2pm,其物镜和显微镜的分辨能力分别为60和5m,则物镜的数值孔径（辨别物体较细小特征的能力A）可根据下式近似计算：5o=A/A： 5m=A (A+AK) : A=nsina式中为光波的波长（M）: AK为显微镜的数值孔径（AKSA）： n为标本和物镜同介质的折射率（空气为1,水为1. 3.甘油为1. 47.雪松油为1. 51）： a为试样中位于物镜光轴任一点与射入物镜边缘光线间的夹角。
采用折射率较人的液态介质的浸没法，可提离分辨能力和数值孔径。
（2）电了显微镜（如图示）＞其放人倍数可达到100万倍以上，分辨距离可到0. 1~0・ 2nm.利用透射式电了显微镜，在纤维超薄切片和电了•染色等条件下，可观察到纤维的各级结构, 还可进行电了衍射图分析（3）原了力显微镜，其横向分辨距离为0. 2nm,纵向分辨距离为0・InmX射线衍射法：X射线衍射是由X射线管中的灯线发射高速电了流轰击铜靶产生特征X射线，经单色器（滤光器〉和准直器分出一束计息的平行单色X射线（射线波长为0. 1539nm）, 照射到纤维样品上，X射线会受到纤维中的各链节、原了团等散射、反射，这些散射或反射光会产生相互干涉，由物理光学可知，由于纤维结晶区中规则排列的原了间距离与X射线波长具有和同的数量级，这些相互干涉的射线.在光程差等于波长的整数倍的各方向上得到加强，而在光程差等于波长的整数半倍数的各个方向上相互抵消，从而形成特定的X射线衍射斑点图样，根据衍射方向（斑点的位置、形状）和衍射强度（斑点黑度）确定纤维晶细胞的晶系、晶粒的尺寸和完整性、结晶度以及晶粒的取向度。
根据获収试验结果的方式不同，X射线衍射有两种方法，•种为照相法，利用照相底片摄収试样衍射图像的方法：另•种为扫描法，利用衍射测角仪、核辐射探测器等装置获得X射线通过试样的衍射强度与衍射角度的关系曲线。
鼓新资料推荐照相法常被用来确定晶胞的结构特征和参数，不同纤维的衍射图不同，可以根据衍射图中斑点的位置、形状、黑度等确定各组晶面间的距离，并由此推断出显微晶胞的晶系，各级重复周期和晶胞的结构参数。
扫描法可以较为方便地计算纤维中的结晶度以及晶粒的取向度等。
结晶度的算法有衍射曲线拟合分峰法-作图法-结晶指数法.回归线法、Ruland法等。
红外光谱分析法：高聚物纤维中大分了•的原了或基团会在其平衡位a处产生周期性的振动，按照振动吋的键长和键角的改变，这种振动包括伸缩振动和变形振动（价键的弯曲振动和原予团绕主键轴扭摆振动），而每一种振动均有其各自特有的自振频率，也就是说大分子中的各种键有各自特有的自振频率。
采用连续不同频率的红外线照射样品，当某■频率的红外线与分了中键的振动频率相同时，将会产生曲振而被吸收的现象.从而获得红外吸收光谱，并且这种基团越多，这种波长的光被吸收得越多。
根据对红外吸收光谱中各吸收峰对应频率的分析，可以对纤维的分了•结构判定，进而鉴别纤维的品种类别；也可以对纤维超分了结构中的结晶度、取向度等进行测定。
核磁共振法：核磁共振是指利用核磁共振现象获取分子结构.纤维内部结构信息的技术。
原了核是带正电的粒子，能绕自身轴做自转运动，并形成一定的自转角动量。
当原子核自转时，会由自转产生-个磁矩，这■磁矩的方向与原了核的自转方向和同，大小与原子核的自转角动量成正比。
通常原了核的磁矩可以任意取向，但若将原了•核置于外加磴场中，且当原子核磁矩与外加磁场方向不同时，则原了核除自转外还将沿外磁场方向发生一定的量子化取向，产生能级的分裂。
根据量了力学原理•原了核磁矩与外加磁场之间的夹角并不是连续分布的，而是由原子核的磁量了•数决定的，原子核磁矩的方向只能在这些磁量了•数之间跳跃，而不能平滑地变化” 这样就形成了一系列的能级。
当用具有特定频率并且方向垂直于静磁场的交变电磁场作用于样品时，原子核接受交变附场能量输入后.就会发生能级跃迁。
这种能级跃迁是获取核磁共振信号的基础。
根据物理学原理可以知道在外加对频场的频率与原子核自转运动的频率相同时，射频场的能量才能够有效地被原了核吸收，为能级跃迁提供助力。
因此采用连续波频率扫描，或用经过调制的射频脉冲电磁波辐射，对于某种特定的原子核，在给定的外加磁场中，只吸收某i特定频率射频场提供的能量，这样就形成了•个核磁共振信号。
核磁共振可用于测定纤维人分了的相对分了•质虽:、高聚物的空间结构及结构规整性、共聚物的结构以及高分子的运动研究等方而。
差热分析法：差热分析法是测定纺织纤维结构及其变化的一种相当灵敏的方法・此法以测定纤维物质在加热或冷却过程中的热效应为基础。
物质加热或冷却时，通常伴随若吸热或放热过程。
吸热过程会出现熔融和解取向，而放热过程会出现结晶化。
纤维在玻璃化过程中其焙值保持不变。
但比热发生剧烈变化。
所有这些变化均可记录在热谱图上，从而确定纺织纤维结构和性能的特点鼓新资料推荐参考文献：大卫萨利姆.《聚合物纤维结构的形成》：焦剑，雷渭媛，《高聚物结构、性能与测试》：姜怀，《纺织材料学》：姚穆，《纺织材料学》:张红华，《服装材料学》References: David ? R・ Salim, "the formation of polymer fiber structures"; Jiao Jian, Lei Wei Yuan, "Polymer Structure, Properties and Tesf ： Jiang Huai, "Textile Materials"： Yao Mu, ”TextileMalehals.ZhangHonghua/' Clothing Materials"。
