一、传统服饰发展概述中国古代服饰文化璀璨华美，丰富多彩。
服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。
我们的祖先在与猿猴相揖别以后，披着兽皮与树叶，艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，从而创造了最早的服饰文化。
然而，追求美是人的天性，衣冠于人，其作用不仅在遮身暖体，同时也具有美化的功能。
服饰，即平时所说的“衣”有着广狭两义，狭义的衣仅指身上所穿的，而广义的衣则指的是一切蔽体的织品，包括头衣、胫衣、足衣等。
服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。
中国古代的先民从服饰起源之始，就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都融于日常生活的服饰穿戴之中，构成了服饰文化的物质文明和精神文明的双重内涵，开创了中华民族服饰文化的先河。
中国古代服饰文化是璀璨华美，丰富多彩的。
服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。
从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和文化审美意识的演变。
无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美倾向和思想内涵。
但是一个时期的审美倾向、审美意识也不是凭空产生的，而是产生于特定的时代的。
首先，中国古人的服饰审美意识深受古代哲学思想的影响。
“天人合一”的思想是中国古代文化之精髓，是儒、道两大家都认可并采纳的哲学观，是中国传统文化最为深远的本质之源，这种观念把各种艺术品都看作整个大自然的产物，从综合整体的观点去看待工艺品的设计，服饰亦不例外。
其次是“等级性”。
这是阶级社会的标志，它对古人的服装审美意识的影响贯穿了古代社会的始终。
中国古代等级制度森严，为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位，服装除能敝体之外，还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶级社会的形象代言人。
这种功能还表现在服装的色彩上，历史上“白衣”、“绯紫”、“黄袍”、“乌纱帽”、“红顶子”等等都是在一定时期内，某种颜色附于某种服饰而获得了代表某种地位和身份的例子，在每个朝代几乎都有过对服饰颜色的相关规定。
第三，一定经济基础上形成的意识形态也直接影响到了服装的审美思想。
春秋战国时期，由于七雄争霸，各自为政，造成了百家争鸣学术论战，不同派别的意识形态渗透到服饰美学思想中产生了多种的审美主张。
魏晋时期是历史上经济、政治最为混乱的年代，但在精神上却是极自由解放，最热情的年代。
文人意欲进贤又不得，只得自我超脱，除沉迷于酒乐之外，就是在服饰上寻找宣泄，以傲世为荣，故而宽衣大袖，袒胸露臂，披发跣足，以示不拘礼法。
而唐朝的服饰则是对美的释放，对美的大胆追求，其服饰色彩之华丽，重装饰，女子衣装之开放是历代没有的，即使是现代人也为之惊叹不已，望尘莫及。
唐代服饰的丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。
唐朝经济繁荣，手工艺发达，对外交流频繁，博采众长，比以前朝代增加了新的审美因素和色彩。
唐代前期转向后期的历史过程中，人们社会意识和精神状态也发生着深刻的变化，这则是与当时唐朝由盛转衰的经济和举国上下兴颂佛法这一时代背景是密不可分的。
宋朝时，宋人受程朱理学的影响，焚金饰，简纹衣，以取纯朴淡雅之美。
而明代是中国古代服装发展史上又一鼎盛时期，服饰华丽异常，重装饰。
明朝已进入封建社会后期，封建意识趋于专制，趋向于崇尚繁丽华美，趋向于追求粉饰太平和吉祥祝福，其服饰从质料到色彩到图案追求艳丽，形成了奢华的风气。
清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。
几千年来世代相传的传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。
这种变革是中国传统服制的又一次飞跃，是历史上“胡服骑射”、“开放唐装”之后的第三次大转变。
历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身修长、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。
旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙的繁复。
而其中女子的旗装随时代的发展，经过加工而成了突出曲线修长秀丽的旗袍，现在已经形成了汉民族的服饰代表，显示了东方女性的温柔与内涵，具有着永恒存在的价值。
二、传统服饰各阶段发展特点原始社会时期，生产力水平较低，所以那时的衣物大多简单古朴，形制较简单所以不作为重点探讨。
但从出土的旧石器时代晚期骨针来看，但是的缝制技术已经成熟，制衣技术已经很成熟。
养蚕技术的普及，商周时期的织物水平大幅提高。
这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。
只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。
经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。
商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。
由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。
商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。
衣料用色厚重。
西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”等官职，掌管王室服饰。
根据文献记载和出土文物分析，冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。
王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。
从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服饰的基本形制。
但是受限于生产力和奴隶社会对下层奴隶的压迫，这些制作水平较高的衣物仍只供王公贵族享用。
战国时期，穿着胡服一时相沿成风，以致形成中国古代服饰史上第一次的大变革。
秦统一中国后，建立个各项制度，其中包括衣冠制度。
春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。
河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。
工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。
这是服饰向上的跨越。
春秋战国织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。
春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。
秦汉魏晋秦汉时期的衣料较春秋战国时期丰富。
特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。
秦汉服装面料仍重锦绣。
绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。
随着西汉建元三年、元狩四年，张骞的两次出使西域，丝绸之路于是，中华服饰文化传往世界。
自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。
从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。
秦代服制与战国时无大差别，保持深衣的基本形制。
西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。
不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅；外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。
下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。
足下为歧头履。
腰间束带。
秦代服制，服色尚黑。
汉代有了舆服制度。
史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。
服饰上的等级差别已十分明显。
魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。
这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。
晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用南北朝时期的服饰，受到社会政治﹑经济﹑思想等方面的显著影响，从而形成了中国古代服饰史上第二次大变革。
南北朝时，北方少数民族入主中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。
北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。
女子衣着“上俭下丰”。
这是服饰南北的跨越。
魏晋南北朝是我国古代服装史的大变动时期，这个时候因为大量的胡人搬到中原来住，胡服便成了当时时髦的服装。
紧身、圆领、开叉就是胡服的特点。
盛世隋唐唐代服饰承上启下，“法服”与“常服”同时并行，这可以说是中国古代服饰的第三次大变革，与前两次南北向交流有所不同，这次的特点是东西向的服饰大交流。
隋唐时期经济文化繁荣，盛唐时期，中国成为世界中心，波斯，大秦，天竺，全世界的文化交汇于此，是服饰风格吸收了外来民族的不少内容又受西北民族影响。
这是东西的跨越。
唐代服饰在中国古代服饰中占有很重要的地位，以至于现在人们仍然把具有鲜明中国特色的服装称为唐装。
经历了长时间的动荡与战乱，中华民族终于迎来了第二个黄金时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。
花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。
刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。
印染花纹，分多色套染和单色染。
“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。
“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”——唐代服饰的华丽程度邻人叹为观止。
唐代是中国封建社会的鼎盛时期，尤其是贞观和开元年间，政治气候宽松，人们安居乐业。
唐朝的京师长安，是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心。
在古城西安，雁塔晨钟、灞柳风雪、骊山晚照、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。
和唐朝政府有过友好往来的国家，曾经有三百多个。
灿烂的中国文化，通过他们传到世界各地。
时至今日，日本朝鲜等东亚地区的一些国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。
外国的友好使者云集长安，也把他们的文化的种子，播撒在八百里秦川。
唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格。
对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。
在唐代，有身份的人可以穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。
当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。
这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。
晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。
花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。
正如五代王建所说：“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。
”今天，我们看到的这些华贵优美的服饰图案，是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。
唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。
总之，唐代服饰是我国古代艺术和文化的化石，是绚烂中国文明的一朵奇葩。
宋明矜巧宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代，只是与传统的溶合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。
