第五章 衣袖结构设计

第五章衣袖结构设计衣袖是服装中的一部分，覆盖着全部或部分的手臂。

与衣领相比其功能性比装饰性更为重要，要求在确保手臂活动自如的前提下，对其进行多样化的设计。

衣袖的款式多种多样，既有长袖、九分袖、七分袖、中袖、短袖、盖肩袖之分，见图5-1；也有一片袖、二片袖、多片袖之分；就其形状而言，又可分为灯笼袖、喇叭袖、花瓣袖、泡泡袖、插肩袖、落肩袖、连袖等，见图5-2。

第一节衣袖基本型结构及主要部位分析一、衣袖的结构线名称衣袖的基本型是各种袖型变化的基础，尤其女袖更为重要。

在样板设计前应掌握衣袖结构线名称。

见图5-1-1。

二、衣袖的测量部位（亦可参照第一章/第四节/人体测量）衣袖的测量部位主要包括袖长、臂围、袖肘围、手腕围、手掌围，测量方法如下：（1）袖长手臂呈自然下垂状态，从SP向下量至手腕点或所需长度。

（2）臂围在上臂最丰满处小平围量一周。

绘制合体袖型时此部位尺寸很重要，有弹性的面料可直接采用测量的数据，其他面料需加放一定松量方可使用。

（3）袖肘围手臂自然下垂，通过肘关节突出点水平围量一周，并加放一定的松量后使用（亦可将手臂弯曲取得其数据）。

（4）手腕围沿手腕桡骨突出部位围量一周，是确定袖口尺寸的依据。

（5）手掌围将拇指往掌内收进，在手掌最宽处围量一周，是确定袖口穿脱方便的依据，也是确定服装口袋大小的依据。

三、衣袖基本型结构袖片基本型应在上半身衣片基本样板完成后进行，制图时需掌握两个数据：袖窿弧长（AH）和袖长（SL）。

注：AH值为前、后衣片的袖窿弧长之和，测量方法为：将软尺立起，沿袖窿边缘分别测量，前袖窿弧长为前AH，后袖窿弧长为后AH，如图5-1-2。

（一）衣袖基本型结构的制图方法一，见图5-1-3。

制图说明：1．做相互垂直的两条直线，由交点向上量取袖山高AH/3。

2．前袖肥取前AH值，画袖山点到袖深连线。

3．后袖肥取后AH+1cm，画袖山点到袖深连线。

4．袖肘线（EL） SL/2+2.5cm。

5．袖长线由袖山顶点向下量袖长尺寸。

（二）衣袖基本型结构的制图方法二，见图5-1-4。

四、主要部位结构分析1．袖山形状与人体的关系（见图5-1-5）人体上肢靠近肩部是一个曲面，臂根横截面似椭圆形，其周长最大，也称为臂围。

肩端至腋窝间的大小a是确定袖山高的依据，将上肢臂根线展开，加入肩部的吃势和一定松量，便得到袖山的基本型。

2．袖山高与袖窿的定位依据手臂腋窝的水平位置，衣袖基本型可分为袖山高与袖筒两大部分，为了穿着的舒适及便于活动，衣片的袖窿线设置在人体的腋窝稍向下处，由于袖深与袖窿的位置相对应，因此袖片也要在腋窝处稍向下量取袖山高确定袖深线，袖深线可设置在腋窝下方2cm处，见图5-1-6。

3．袖山的确定袖山高采用AH/3确定的意义在于构成的袖筒与衣身的角度刚好为45°左右，对照人体工程学，这种状态正好是人体手臂即不抬高也不垂直的中间状态。

当袖子贴体度、袖肥大小及袖窿深浅改变时，袖山也将随之变化，袖山是控制衣袖结构及风格的关键。

袖山高的确定方法除了利用公式计算外，还可以采取作图的形式来完成，见图5-1-4（袖山高的确定）。

4．袖肥的确定袖肥大小的确定，首先应考虑手臂能进出袖子，通常其最小值要保证袖肥在容纳上臂围最大尺寸基础上加放至少1cm的空隙量，将袖子展开成平面后再增加4～5cm的松量。

若考虑活动的机能及款式的需求，其松量还可适当增加。

5.袖山与袖肥的关系袖山弧长的取值是通过AH值（袖窿弧长）得来的，这种配袖方法比较科学，可以确保衣袖与袖窿的吻合。

原则上讲袖山弧长与袖窿弧长应该是相同的（暂不计算缩缝份），否则不能缝合。

可是，这并不意味衣袖的造型只有一种选择，虽然袖山与袖窿的长度不能改变，但袖深的取值在满足基本需求的基础上是可以变化的，从而导致袖肥也会发生变化，即：在AH值不变的情况下，袖山越高，袖肥越瘦，袖山越低，袖肥越肥，因此袖山与袖肥的关系成反比，见图5-1-7。

从袖山结构的立体角度看，袖山高制约着衣袖和衣身的贴体程度，袖山越高，衣袖就越瘦而贴体，腋下无多余褶皱，合身舒适，肩部造型鲜明，袖子外型美观，但不宜活动，适合于活动量不大的礼服、制服和较庄重的服装；反之袖山越低，衣袖就越肥而宽松，腋下容易堆褶，肩部造型模糊而含蓄，但活动方便，更适合于活动量较大的便装。

6. 袖窿与袖山的关系通过上述分析，我们了解到袖山与袖肥的反比关系，但无论袖山与袖肥怎样变化，袖窿的形状并没有改变，严格的说这是不符合舒适和运动功能的，也不能达到较理想的造型要求。

按照袖山高制约袖肥和贴体度的原理，它也应该对衣身的袖窿状态有所制约，因为袖子总是要与衣身缝合的，所以袖窿理应与袖山、袖肥的造型相匹配。

根据“合体度”对袖窿的制约规律，在选择浅袖山结构（宽松袖）时，袖窿应开得深度大、宽度小，呈窄长形，袖窿弧线也随之变缓；相反选择深袖山结构（合体袖）时，袖窿则越浅并贴近腋窝，其形状接近基型袖窿的椭圆形。

图5-1-8为衣袖与袖窿合理匹配图，从图中可看出随着衣身的胸围放松量的逐渐增加，袖窿逐渐加深，肩斜线会随之抬高，肩端点的位置需向外移动，那么与此相对应的袖山部位也应随之进行调整，降低袖山高，增加袖肥和袖筒尺寸，服装整体造型从合体、严谨变为宽松、随意。

四、袖基型的结构变化（一）袖肘省的变化由于人体手臂自然下垂时呈前倾状态，见图5-1-9（1），而袖基型的袖筒部分并不能满足此需要，用袖肘省可解决袖筒部分的合体问题。

1．纵向袖肘省的绘制方法，见图5-1-9（2）。

2．横向袖肘省的绘制方法，见图5-1-9（3）。

纵向袖肘省的长度较长，设置在袖口处，有时不符合款式要求，所以常被转移至侧缝处形成一个短而小的肘省。

袖肘省的可以转移的。

手臂自然下垂时肘关节呈略凸起的状态,向前运动时,这种状态更明显。

既然有凸起，肘省就可以围绕此凸起为中心任意作省的转移，和胸省的转换方法很相似。

所以，利用袖肘省的转移可设计出多种袖型，见图5-1-10。

（二）袖山的变化袖山是指袖子与袖窿缝合部位的弧线。

在袖子的基础样板上，用分割展开的方法，使袖山弧长增加一定的量，然后利用叠褶或变形等工艺手段，将袖山弧长增加的量缩至与袖窿的长度相等，当袖山与袖窿缝合后，能使袖子的外观产生变化。

在袖山的变化中，根据工艺手段的不同，又可分为抽褶和做省两种，见图5-1-10。

1．袖山抽褶例如：常见的泡泡袖就是一种改变袖山弧长、利用褶裥的工艺手段而获得的一种袖型。

如图1-1所示，变化方法如下：⑴．划出剪开指示线。

使用袖基型按图中虚线所示作出剪开指示线。

如图1-1-1⑵．分割袖片。

沿虚线将袖片剪开，从袖山头D点到袖肘线的中点C 点，再由C点分别剪开至A 点和B点，使这些剪开线在箭头处连接。

⑶．展开袖基型。

在另一张纸上，将袖肘线C点向上拉开3cm（或更多一些）形成C1和C2点。

随着C点的移位，D点也会产生移位形成D1和D2点。

E点移至E1点，F点移至F1点，A、B两点保持不变。

然后重新画出袖子的外轮廓线，沿长袖中线到袖山头以确定绱袖标记。

如图1-1-2图1-1 图1-1-（1、2）这种变化改变了袖子制图的形状，使袖山弧线的长度增加了多余的份量，并且抬高了袖山高度，将这些多余的份量经过抽褶或叠褶工艺手段的处理，成型后的袖山就会向上凸起，呈现蓬松的造型。

图中AB线的位置不同，袖子的造型也不相同。

2．袖山带省如图1-2，其变化方法如下：⑴．划出剪开指示线。

将袖基型按图1-2-1中所示划出剪开线。

⑵．剪开指示线。

沿虚线分别将A、B、C点剪开至D点，注意E、F点不要剪断。

⑶．放出省量。

将D点抬高3cm后，使A、B、C处分别放出相同的省量。

⑷．修正袖型。

如图1-2-2所示修正袖型。

这是一种较为简单的带省的袖山。

袖山带省的袖型还有多种，课后我们可以当作练习来思考一下。

二、袖管的变化袖管是指袖山至袖口的一段筒形。

1．袖管适应手臂的形状为了使袖管适应手臂的自然形状，可以采用收省及修改袖侧缝的方法。

由于人体臂部肘线以下的部分略向前倾斜，倾斜角约7°。

根据臂部的结构特点，可对袖基型作如下调整。

如图2-1-1⑴．调整袖中线。

将袖中线与袖口线的交点向前移动2cm确定C1点。

⑵．确定袖口。

以C1点为中心分别向前、后定出袖口大C1H和C1I。

⑶．作分割指示线并进行分割。

如图2-1-2作出分割指示线，将肘线KG1部分和后袖线KD1部分切开，注意K点不要剪断。

⑷．旋转袖基型，展开肘省。

将切开的部分向前旋转使E1点与I点重合，使KG1张开形成肘省，并画出新的袖轮廓。

如图2-1-2这是通过调整改变了袖管的形状，使袖管与人体臂部的形态相近似。

图2-1 图2-1-（1、2）2．夸张袖管就是利用分割展开袖管的方法对袖子的造型加以改变。

如夸张肘线以上的袖管，可形成上松下紧的袖型结构；夸张肘线以下的袖管，又可形成喇叭袖等。

如图2-2所示，是一种喇叭袖的造型。

变化方法如下：⑴．确定分割线。

将分割线确定有在袖肘线向下约3cm～4cm处或在袖肘线上。

将袖基型分割成上、下两部分。

如图2-2-1⑵．上部分的确定。

在袖肘处的袖缝两侧分别进去2cm，重新划出袖轮廓线。

⑶．下部分的确定。

将袖肘线以下纸样分割成6份，并呈梯形展放，即上少放或不放，下多放，（上方放1cm，下方放3cm）。

如图2-2-2。

⑷．圆顺展放后的弧线即可。

这是一种将袖管上部收进，下部放出的结构，使袖子呈现类似于喇叭的造型。

图2-2 图2-2-（1、2）三、袖口的变化袖口的变化对于整个袖子的造型起着画龙点睛的作用。

在袖口处可以采用多种变化方法，为了便于理解，我们把它归为三类。

1．开衩在袖口处开衩主要体现的是其攻能性。

如图3-1，虽然袖口收进符合人体手臂的造型，但穿、脱起来却很不方便，因此可在袖口处增加开衩来弥补这一不足。

其变化方法如下：⑴．确定袖中线。

依据人体手臂向前倾斜的原理，将袖中线向前移动2cm至C1点。

⑵．确定袖口尺寸。

如图3-1-1所示，从C1点向前找出袖口大（12cm）至I点；向后找出袖口大 + 省量（7～8cm）至H点。

⑶．确定袖衩位置。

如图3-1-1将袖肘线分为两等份并向下2～3cm找到K点；将后袖口分为两等份至D1点并分别向两侧找出省/2大。

⑷．划出袖开衩及袖轮廓线。

如图3-1-2所示，将袖衩及袖轮廓线划好，找出袖衩扣眼的位置。

图3-1 图3-1-（1、22．抽褶在袖口处打细褶，对于袖管比较肥大的袖子来说，既解决了实用性，又体现了装饰性。

图3-2是常见的灯笼袖，变化方法如下：⑴．展开袖口。

将袖基型的袖口如图3-2-1所示分成4等份，沿线剪开，使袖山弧长不变，作锥形展放至所需肥度，通常放出3～5cm。

⑵．袖口抽褶。

在袖口向上3cm处用松紧带按手腕尺寸抽成细褶即可。

图3-2-（1、2）3．袖头袖头是袖口变化常常使用的一种方法。