女装结构设计 教案

女装结构设计

1 女装结构设计

第 一 章 女装原型

第一节 文化式女上装原型的构成原理

一、原型的制图（上衣、裙子）

二、原型的分类和分析

三、原型的修正

1、胖体

2、瘦体

3、挺胸体

4、驼背体

5、扁身体

6、圆身体

实验内容：原型1：1纸样一份，要求针对自己的体型数据，制作一件原型 。

（此原型要求裁剪、缝制、试穿、修正）

课外作业：原型1：5硬板纸样一份，预习。

思考题：

1、女装原型是复合人体哪一体块的结构？为何将该体块作为原型结构？

2、女装原型属于女装中哪一类服装的基本型？松量是怎样设计的？试析原型的使用范围。

3、为何女装原型的前摆缝较后片多出 2 cm？

第 二 章 原型的基本原理应用（一）

第一节 原型的三个基础原理及应用

一、对位法则及省移原理

1、省的概念及其作用

（1）什么是省

（2）省的作用

2、乳凸量、预留胸省量、腰胸差量、前后差量间的关系

3、对位方式与体型、服装造型的关系

4、省道转移与造型设计 女装结构设计

2 （1）省道的形式

（2）省道转移

（3）省道变褶裥

（4）省道变分割线

第二节 裙子基本纸样变化原理及应用

1、腰省变摆量

2、腰省变分割线

3、腰省变褶裥

实验内容：要求进行 裙子 的工艺实践。（用彩色卫生纸操作）

课外作业：省道转移1：5各练习二份

思考题

1、省的类型有哪些？应如何应用？

2、常用的省移方法有哪些？试述省移原理的规律。

3、试析全省量的构成及应用方式。

4、试析柔和胸省的设计方法。

5、乳凸量设定的依据及其应用。

第 三 章 领型的结构变化设计

第一节 领子概念

一、领围的测定方法

1、测量要领

2、测量方法

二、领的分类

1、立领

2、翻领

3、驳领

4、变形领

三、领成型原理—一领的立体构成

四、配领松量的构成原理

1、领面、领座、夹角、领外沿尺寸、前偏量的认识 女装结构设计

3 2、肩颈领面宽、领座高、二者夹角的关系与领的造型

第二节 立领的结构原理及变化设计

一、立领的起翘量设计原理

1、 脖颈结构与立领的起翘量设计

二、立领的舒适性

1、 立领舒适性的掌握原则

三、立领的变化设计

1、中式立领

2、连身立领（领省的应用）

第三节 各类领型的结构原理

1、无领

1、翻领

2、驳领

3、变形领

实验内容：要求进行 典型领型 的1：1纸样绘制十款及工艺实践。

思考题

1、男女体型中，颈部有何特征区别？

2、试述驳领的部位名称。

3、立领结构中为何前领做上翘设计？有何规律？

4、试析无领式领门线的变化规律。

5、试析一字领的结构方法。

5、在企领的结构设计中，为何领面曲度比领底曲度大？

6、翻领领口的U、V型指的是什么？

7、试述翻领松量与领型的关系。

8、驳领的配制有哪些关键因素？

9、驳领配制的方法有哪些？

第 四 章 袖子的结构变化设计

第一节 袖子样板的合理性

一、袖的形态、位置和分类

1、手臂的自然形态与位置 女装结构设计

4 2、合适袖山形状的判定

3、袖的形态和位置

4、袖子的分类

二、袖山、袖肥与腕运动的关系

1、袖原型与人体部位的对应关系

2、袖山、袖肥与袖下尺寸的关系

3、手臂运动与袖山高度的变化对袖造型的影响

三、合适袖山高的确定

1、袖山吃势量的原理

2、袖山吃势量的合理设计

第二节 宽松袖

一、袖的基本型—一直线型、H型

二、A型—一喇叭袖的纸样构成

三、0型—一灯笼袖的纸样构成

第三节 合体袖

一、合体一片袖的构成—一袖省的形成原理

二、袖省在造型设计中的应用

第四节 插肩袖、连袖的设计原理

一、插肩袖成型原理及设计要求

二、袖造型与人体活动

三、腋下松量与人体活动的关系

四、腋下活动量与袖下裆的结构

第五节 袖片的分割变化设计

一、横向分割的特点（上下袖片）

l、灯笼袖

2、七分袖

3、O型短灯笼铀

二、纵向分割—一两片袖的形成原理

第六节 袖山的分割设计

一、规则省、褶在袖山的应用设计

1、 各种造型的泡泡袖 女装结构设计

5 二、袖山的分割设计

1、鸡腿袖

2、羊腿袖

3、袖山的分割线与褶的结合设计

4、袖山的分割线与衣片肩部的结合设计

三、特殊造型袖的综合设计

课外作业：变化袖型1：5制图一份，预习。

思考题

1、试析袖肥大小、袖山高低、袖下尺寸与手臂运动的关系。

2、试析袖山弧线曲度变化与袖山高低的关系。

3、在合体一片袖的结构中，袖口中线应如何设计？为什么？

4、试析合体两片袖的结构原理。

5、为何原型袖口不做直线造型而是曲线造型？

6、试述泡泡袖、灯笼袖的结构原理，其设计方法有哪些？

7、合体袖传统袖开衩扣位应如何设计？

8、试析插肩袖的结构原理。

9、试析抬高角度对人体手臂活动的影响。

10、试析腋下松量与人体手臂活动的关系。

11、试析腋下活动量与袖下裆结构处理的关系。

第 五 章 女装外套的结构设计

第一节：宽松造型的结构制图（衬衫、甲克）

第二节：半合体造型的结构制图（大衣）

第三节：合体造型的结构制图（女套装）

第四节：紧身造型的结构制图（无领，无袖连衣裙）

第五节：内衣

第六节：礼服

实验内容：要求进行针对服装样品、款式图片的 看样制图 直接画法1：1练习8份。

女装结构设计

6

第 一 章 女装原型

第一节 文化式女上装原型的构成原理

一、原型制作

女装结构设计

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女装结构设计

8 女装原型修改之处：

1、袖笼深1/6B°+8

2、BP点在BL线下2cm。BP点一般据腋下5～8cm。

3、背宽改为B/6＋3.5cm。胸宽改为B/6+2.5cm。

4、后冲肩量1.5cm。

二、原型分类和分析

1、英、美、日原型比较

美式：

英式： 女装结构设计

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a、英美多采用定寸法，尺寸较准确，日式采用比例法较多。

b、英式趋于保守，美式更加开放，日式趋于中等。

2、原型纸样分析

a、袖窿深与人体腋深：原袖窿深一般比人体腋深低2cm，或定在BL上。

b、袖山、袖身与人体手臂：袖山斜度约在人体手臂抬高20°～30°时，所 对应的高度 比 垂直静态时低1.4cm；袖宽约为手臂最大围度加上4～5cm；袖山吃势量为2～4cm。

c、原型腰身：比人体多2cm松量。

d、原型臀围：比人体多4cm左右。

二、原型的修正

特殊体型

**** 挺胸体

1、体型特征

人体胸部前挺，饱满突出，后背平坦，头部略往后仰，前胸宽，后背窄，穿上正常女装结构设计

10 体型的服装，就会使前胸绷紧，前衣片显短，后衣片显长，前身起吊，搅止口等现象。

2、制图上的调节

通过测量前后腰节线在正常体型制图上加以调节，调节的具体数据视情况而定。通过前片胸围线处切开，后片胸围线处折叠，调整以下所述部位，达到符合挺胸体型者的穿着要求。

（1）放大劈门（前领口内撇）。女式一部分放大劈门，一部分放大肩胸省。

（2）前胸放宽，男式大于0.18B，女式大于0.185B；背宽改窄，男式小于0.19B，女式小于0.185B。女式如有背省则改小。

（3）前片上平线抬高（使得前腰节长大于0.25h），后片上平线适当降低。

（4）前胸围放大，男式一般大于0.24B，女式大于0.25B，后胸围改小，男式小于0.26B，女式小于0.25B。

另外，袖片也要做一些处理：

（5）袖山深线处折叠缩短后袖缝。

（6）袖山头装配标记向后移动。

（7）前袖山头放胖些，后袖山头放低些。

*** 驼背体（曲背体）

1、体型特征

人体背部突出且宽，头部略前倾，前胸则较平且窄。穿上正常体型的服装，前长后短，后片绷紧起吊。

2、制图上的调节

通过测量前后腰节线在正常体型制图上加以调节，调节的具体数据视情况而定。通过前片胸围线处折叠，后片胸围线处切开，调整以下所述部位，达到符合驼背体型者的穿着要求。

（1）劈门改小，女式胸省改小。

（2）前胸改狭，后背放宽。女式收背省的背省放大。

（3）前片腰节线改短，后片则放长。

（4）前胸围改小，后胸围放大（摆缝向前移）。

（5）袖山深线处切开放长后袖缝。

（6）袖山头装配标记向前移动。

（7）前袖山头改瘪些，后袖山头放高些。

**** 平肩