【女装结构设计教案(中文)】

1 第一章绪论 第一节结构设计课程概述 服装是人类生活中不可或缺的生活用品，它是为掩护人体各个部位，以穿着美观、舒适 为目的的用品总称。服装是为人体服务的，它应该体现人体的静态和动态美，弥补修正人体 不足。服装结构设计就是为了实现服装以上的目的而设立的重要学科。 服装设计包括服装款式设计、 服装结构设计以及服装工艺设计三个方面。 服装款式设计、 服装结构设计以及服装工艺设计三位一体，相互制约、相互促进补充，其中结构设计起着承 上启下的作用。好的结构能促进工艺的简化，并能降低排料损耗，降低服装的成本，提高经 济效益。 第二节 基本概念与术语 一、服装结构设计的概念 服装结构设计是款式设计的具体化，即把立体的、艺术性的设计构想，逐步变成服装平面或 立体结构图形的课程。 结构设计既要忠于原款式的设计，又要在这基础上进行一定程度的再 创造，它是集技术性与艺术性为一体的设计。 二、服装结构设计的方法 服装结构设计包括三种方法：立体裁剪、平面裁剪以及两者的并用。 立体裁剪（draping）：是指利用试用面料、坯布（sheeting, toile）等，直接覆盖在代替 人体的人台（也叫假人、模型架）上，在造型的同时剪掉多余的部分，并用大头针固定，从 而使设计具体化的方法。 平面裁剪（平面制图）：是将已经设计好的服装在想象中立体化，利用预先测量获得的人体 计测值，绘制成立体形态对应的平面展开图的方法。 平面制图是将想象中的立体形态转化为 具体的平面展开图，与直接用布料在人台上边做边确认的立体裁剪相比，其涉及难度较高的 图形学计算等方面的内容。 并用法：先利用平面制图的方法绘制基本的纸样并使用坯布裁剪组合，悬垂部位则直接披覆 到人台上，通过立裁的方法进行处理。 三、服装结构设计的要素 服装结构设计并非是纯粹的设计，它需要考虑到设计因素、人体因素、素材因素以及缝 制工艺因素等四个要素。 服装的结构设计应该与款式设计相对应， 结构设计的同时还要考虑到服装穿着在人体上 的三维立体形态。进行结构设计之前必须获得人体的部位数值尺寸，要以人体为中心进行设 计。除了要了解描述人体外形的构成要素外，还要了解与人体的运动部位相关的构成要素。 在获得了人体的尺寸（号型因素）、体型的状态（形态因素）等信息后，就可以根据前面的 设计因素进行结构的设计。为了准确的表现设计意图，结构设计过程中要充分考虑材料所具 有的物理性质十分重要。 在材料的各种特性中， 影响结构设计的因素主要有保形性、 变形性、 可塑性、厚度和重量等。缝制的方法不同，结构设计也会不一样。在单件制作和批量生产中 的裁剪和缝制方法也会不一样。 四、服装结构设计的专业术语 统一的专业术语是使服装制图被广泛认知的基础， 因而在服装制图中基本服装的品种及 其各主要部位都有统一的命名。服装制图中，为了简化制图过程，方便书写，一些常见的部 位往往应用字母代号简化，这些代号通常是由各个部位的英文名词的首位字母组成， 形象又 便于记忆，如图 1。

2 图 1，服装结构设计的专业术语 第三节 制图规则、符号与工具 制图规则：服装结构制图应该以清晰准确、言简意赅为基本要求，具体表现以下几个方 面：（1）服装结构制图以普遍通用的制图符号和部位名称为基本语言。（2） 制图一律采用 公制，以厘米为单位，细小部位、精确到 0.1 厘米。（3） 为了精确和直观，制图一律为净 缝制图（简单小部件除外），制样板时按需要再加放缝头。（4） 制图顺序一般先画后身，在 画前身；先画大身，后画主料，后画辅料；制图线一般先定基本框架，在定款式轮廓线。 制图符号：是为了进行制图时方便图纸的统一、规范，便于识别，避免识图差错而统一制定 的标记。服装结构的制图符号是结构设计的基本语言，是表达样板各种要求基本手段，如图 2。 图 2，服装制图符号

3 制图工具：（1） 铅笔——一般采用 2H，HB，2B 的铅笔，要求画线细而清晰，不可以用圆珠 笔、钢笔来绘制。 （2） 橡皮——一般用白橡皮，最好是白色香橡皮，柔软擦拭清除力强。 （3） 尺子——常用的尺子有直尺、角尺、皮尺、曲线尺、量角器放码尺等。宜 用有机玻璃制作的尺，透明清晰，制图线可以不被遮挡，刻度清楚，伸缩 率小，准确性高。 （4） 点线器（擂盘）——点线器是在样板和衣片上做标记的工具，也能够将一 定厚度的纸样描绘到另外一层纸上。 （5） 锥子——在结构制版时，锥子主要是用来扎眼、定位，如袋位、省位、褶 位等。 （6） 剪刀——制版的剪刀应选择缝纫专用的剪刀。剪样板和剪面料的要分开。 （7） 刀眼钳——刀眼钳用来在缝头上打对位记号，切口应准确。 （8） 打洞器（打孔器）——打洞器用来在样板上打洞，便于穿吊收藏样板。 （9） 压料铁——压料铁是压面料、纸样的工具。 （10） 人台——人台为半身的人体胸架，主要用于穿确认样，以便更好的校正基 准样板。 （11） 材料——主要是指打制纸样的纸张，要求光洁、平整、坚韧、伸缩率小。 常用的有牛皮纸、裱卡纸、黄板纸等。 第二章人体体型特征与测量 第一节人体构造及体型特征 决定体型的最重要因素可以说是性别。男装结构设计和女装结构设计是两门不同的技 艺，这是由于体型不同引起服装结构差异造成的。把握女性体型特征对女装结构设计的准确 性、合理性是十分重要的。 1.女子体型的整体轮廓：由于女性骨盆阔而厚，肩窄小，躯干部形成正梯形而与男性相反。 在服装结构设计中，肩胸合适，收紧腰部，突出臀围的服装是合乎女性体型的设计，是女性 化的造型；而夸张肩部，不强调腰间的曲线，收紧臀部的 T 型设计，则较为男性化。同一款 式采用不同结构得到的服装风格也不同。 2.女性的骨骼：骨骼决定人的外部形态特征，女体的外部特征：平滑柔和，这似乎和女性柔 媚的性格相一致。另外，女性骨骼下身发达，形成的体型特征：女性肩窄小，胸廓体积小， 骨盆阔而厚。由此可见，女性形成的体型特征是正梯形，胴体线条的起伏、落差，显出明显 的“S”形特征。 3.女性的肌肉及表层组织：服装的结构特征，除了受骨骼的影响外，其造型特点主要是由肌 肉和表层组织结构所决定的。女性肌肉不发达，而且，皮下脂肪也多，由于它是覆盖在肌肉 上的，因此外形显得较光滑圆润，而整体特征起伏较大。女性肌肉和表层特征：乳房隆起， 背部稍向后倾，使颈部前伸，造成肩胛突出。由于骨盆宽厚使臀大肌高耸，促成后腰部凹陷， 腹部前挺，故显出优美的“S”型曲线。 第二节人体测量 要想做出合体、舒适、好看的服装来，就要测量着装人的身体尺寸，取得数值是做出形状的 前提。一般是使用皮尺来测量人体的各部位长度。要正确地测出尺寸来，就必须正确地定出人体 的计测点。对于不好测量的部位，最好使用滑动的长尺。

4 一、测量准备工作 要制作出高机能、造型优美的衣服，首要任务是要进行正确的人体测量。这就要求在测体前 找准测定部位，尤其是要正确定出颈围的各计测点和肩峰点；腰围线的位置等。用具：皮尺、腰 带(用斜纹织布成腰村)、尺寸记录单、笔等。在腰带宽的中间画入一条醒目的线，绕腰围一周。 准备腰带的时候，要比实际的腰围尺寸长出5cm—10cm较为合适。被测体者要穿上紧身衣(里面 穿好胸罩和吊袜松紧带)，穿上鞋，系好腰带，以极自然的姿势站立。在测体的同时，还要观察 出体型的特征。一般以右半身为基准进行测量。（如果左右身有明显差异的话，那么两侧都要测 量，以作为制图时的参考） 二、测量部位与测量方法 (1)胸围：通过乳蜂点的位量使皮尺围成水平状，注意不要使尺子过紧或过松。后背因为有 突出的肩胛骨，要注意尺子易下落。 (2)乳下围：在乳房的下端用皮尺围水平一周测量。这个尺寸在购买胸罩时会有用处。 (3)腰围：把测体前难备好的腰带系好后，测量一周。 (4)臀围：在臀部最胖的位置水平测量一周。碰到腹部突出的人或大腿部较发达的人时，要 预计其肥胖量，不要使测量的尺寸不够。 (5)中臀围：大约在腰围与臀围中间的位置水平测量一周。因为臀部的形状根据骸骨的大小 和脂肪的多少各不相同，所以这个尺寸也很重要。 (6)袖窿周长：通过肩蜂点、前后腋点和臀根点围量一周。在这个尺寸中加上1／10左右的 余量，便可作为袖窿尺寸的基准。 (7)大臂周长： 在大臂最粗的位置水平围量一周c特别是对于大臂较粗的人是很必要的尺寸。 (8)肘围：曲臂后通过肘点围量一周。在紧身袖制图的时候这个尺寸很有必要。 (9)手腕周长：通过掌根点围量一周。 (10)手掌周长：拇指轻轻向掌侧弯曲，通过拇指的根部围量一周。 (11)头围：通过的额的中央、耳的上方和后头部的突出部位围量一周。 (12)领围：把皮尺立起来，通过后面、侧面和前颈点围量一周 (13)大肩宽：是左右肩峰点之间的长度，要通过后颈点测量。 (14)背宽：测量背部左右后腋点之间的长。 (15)胸宽：测量前胸左右前腋点之间的长。 (16)乳峰点的间距：测量左右乳峰点之间的长。 (17)背长：从后颈点到腰带中间的长度，要适合于肩胛骨的外突，有一定的松量。在这里， 要进行背部观察。如脖颈根部周围的肌肉发育状态和是否驼背等。 (18)总长：从后颈点向下垂放皮尺，在腰围处轻轻按住，量到脚底。 (19)后长：从侧颈点开始经过肩胛骨量到腰围线。 (20)前长：从侧颈点开始经过乳峰点量到腰围线。通过前长与后长的差，就可以了解到胸 部、背部等的体型基准。例如：在前长比后长大的情况下，就说明是胸部较高、背部弧度较小的 体型。反之则是胸部较低、背部弧度较强的体型。此外，还可以了解到是不是挺身体、屈身体和 肌肉的发育状态等。 (21)乳下垂：从侧颈点到乳峰点间的长。 (22)腰高：从腰围线到臀围线间的长度，要在靠近侧缝的位置测量。 (22)下档长和立档长：下档长，是在股的根部轻轻按住测量到脚踝骨的长 3 立档长，是在 侧缝的长度中减去下档的长度。测量立档长时，是从腰带的中间量到股根部的长。 (24)肩袖长和袖长：肩袖长，是从后颈点开始经过肩蜂点，沿自然下垂的 胳膊量到手根点。袖长，是从肩峰点量到手根点的长度。与肩袖长减去1/2大肩宽的尺寸相同。 肘长，稍屈臂后从肩点量到肘点的长。

5 (25)衣长(连衣裙长)：指制作衣服的长度。从后颈点量到制作衣服的底摆线。在制作西服 时，大多是以背长为基础再加放定寸。另外，衣长也是根据当时的流行及服种、体型、年龄、爱 好等的不同而各异。 (26)膝长，裙长和裤长：膝长，是在前面从腰围线量到膝盖骨的中间的长。以这个长度为 基准来决定裙长。从连衣裙的长度中减去背长度便是裙长，但根据不同时期的流行等也会变化。 在侧面，从腰围线经过膝盖量到外脚踝骨便是裤长，但这也是基准尺寸，可以根据爱好来决定裤 长。 第三节女装规格 1.中国女装规格及参考尺寸 中国最新女装号型标准基本上可以和国际标准接轨。号型的号指人体的身高，表示服装 长度的参数；型指人体的胸围或腰围，表示服装围度的参数。如 160/84A的规格，160 号表 示使用于身高 158—162cm 的人；84A 适用于胸围在 82—85cm 之间的人；A 表示适用于胸腰 差在 18—14cm 之间的人。上装和下装规格以胸围和腰围的数值加以区别，如上装 84A 型表 明该上装胸围和胸腰差的数值；下装 69A 型，说明腰围和胸腰差的数值。 规格以号型系列表示。号型系列各数值均以中间体型为中心向两边依次递增或递减。身 高系列以 5cm 分档，共分七档，即 145、450、155、160、165、170、175。胸围和腰围分别 以 4cm、3cm、2cm分档，组成型系列。身高与胸围、腰围搭配分别组成 5•4、5•3 和 5•2 基 本号型系列， 本标准推出八个系列规格。 5•4/5•2 号型系列， 其中5 表示身高每档之差是 5cm； 4 表示胸围分档之差；2 表示腰围分档之差。 中国女性体型分类（单位：cm） 体型分类代号 Y A B C 胸围、腰围差 数 24~19 18~14 13~9 8~4 体型 瘦体 标准体 较胖体 胖体 2.日本女性体型分类（单位：cm） 由于中国女性与日本女性体型较为相似，在服装设计中，我们常借鉴日本女装标准，将女性 体型分为 Y、A、AB和 B 四大类。 体型分类代号 Y A AB B 胸围与腰围之差 17~19 17~19 16 13 B 79 82 85 88 W 60 63 69 75 中间体 （ 身高 155） H 86 90 94 98 备注 较瘦的少女体型 比例匀称的青年 女性体型 脂肪稍有堆积 的丰满妇女体 型 腰腹圆满的妇女 体型