长丝“造”纺织穿引新经纬

常用纺织知识（一）1 纱和线的基本结构和性质织物是经纬纱或线交织（或编织）而成的。

纱是指纤维纺成的细缕，可以捻线织布。

线是用两股或两股以上的单纱或丝合并加捻而成。

按合并股数分有双股线、三股线等。

纱细度表示法：通常表示的方法主要有定长制和定重制两类。

定长制是以单位长度纱的重量来表示纱的细度，也称线密度，即重量越轻纱越细，其法定单位为特(tex), 1tex=1mg/m 。

特数越小，表示纱越细。

通常用分特（dtex ）表示，1tex=10dtex 。

定重制是以单位重量纱的长度（支数）来表示纱的细度,即长度越长纱越细。

其单位有公支、英支等，是非法定单位，在我国基本已停止使用。

支数越高，表示纱越细。

英制支数（S ）和公制支数（N ）以及法定单位特（tex ）之间的换算关系为：1公支=1.7英支以特为单位的线密度值×公制支数值=1000纱、线的表示方法 如：40S/1 单纱 40S/2 股线2 单位换算1英寸=2.54厘米经、纬密度、门幅英寸的表示举例：经密 40根/厘米→40×2.54→101.6根/英寸纬密 30根/厘米→30×2.54→76.2根/英寸门幅 185厘米→185÷2.54→72.8英寸3 品种规格实例写法例:4例如：26T 即26tex 经纱14×2W 即14tex 双股线纬纱J10W 即精梳10tex 纬纱63” 133 72 JC 40 × × ／ 门幅 精梳全棉 经纱 英支数 纬纱 英支数 经密 纬密 40 + 40D 40D 氨纶包芯纱5 纱线的捻向捻向分为Z捻（反手）和S捻（顺手）两种Z股线捻向的表示方法是第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示股线的捻向。

单纱一般采用Z捻，股线一般采用S捻。

但也有的用S捻纱加捻成Z捻的线，甚至还有根据产品的要求，把Z捻的纱加捻成Z捻的线。

Z捻纱加捻成的S捻线，或S捻纱加捻成Z捻线，这些的光泽、手感、耐磨性和强度一般都比相当特数的单纱好些。

纺织面料基础知识一、 纺织面料的形成所有的纺织面料都由：原料--- 纺---织 --- 染---整，这几个过程形成的。

纺织：先纺后织。

“纺”是将原料不论是天然纤维还是人造纤维都需经过不同的程序，纺成不同的纱，之后供给织布或其他不同的行业用。

“织”常见的是梭织、针织和无纺布。

1、纤维和纱线是织物的基础 （1）常用纺织纤维的分类种子纤维：棉纤维、木棉纤维 韧皮纤维：亚麻、苎麻、黄麻 叶子纤维：剑麻、蕉麻果实纤维：椰子纤维「丝纤维 、毛发纤维矿物纤维：石棉「再生纤维素纤维：粘胶纤维、铜氨纤维再生纤维TL 再生蛋白质纤维：大豆纤维 「醋酯纤维：二醋酯纤维、三醋酯纤维（醋酸纤维）合成纤维：聚酯纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚丙烯腈纤维 （腈纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维 纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶）.一无机纤维：碳纤维、金属纤维、玻璃纤维（2）常用纺织纤维的表示方法棉纤维C ，亚麻L ，苎麻Ramie ，桑蚕丝5，羊毛纤维W ，粘胶纤维R ，涤纶纤维P （T ），腈纶纤维 A ，锦纶纤维N ，丙纶纤维PP ，等等。

（3）常用纺织纤维的鉴别方法a 手感目测法：手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。

它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区 分天然纤维、麻、丝、毛及化学纤维。

b 燃烧法：鉴别纤维的一种快速简单的方法，见附表1。

c 化学溶解法：根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。

这个方法 可靠、准确，既可定性又可定性分析。

,一植物纤维・ 「天然纤维-动物纤维一表1各种纤维在燃烧时的特征2、常见纺纱方式和特点(1)环锭纺：条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加捻制成细纱，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转，进行加捻，同时钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕。

纺纱时须条是通过钢丝圈绕在锭子上旋转，进行加捻，是现在最为普遍的一种纺纱方法。

1、棉布是各类棉纺织品的总称。

它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。

它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。

它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。

2、麻布是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。

一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。

它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。

它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。

3、丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。

与棉布一样，它的品种很多，个性各异。

它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。

它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。

它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。

4、呢绒又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。

它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。

它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。

它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。

5、皮革是经过鞣制而成的动物毛皮面料。

它多用以制作时装、冬装。

又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。

二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。

它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。

它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。

6、化纤是化学纤维的简称。

它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。

通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。

它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。

它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。

它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。

7、混纺是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。

它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，所以大受欢迎。

丝绸科技3'hnology2021年第2期丝绸面料织造工艺及产品的概述郭鹏\冯苓2(1.江苏苏豪国际集团股份有限公司江苏南京210000 2.苏州大学江苏苏州215000 )摘要：中国丝绸是中华文明五千年的象征，推广宣传中国丝绸知识，是推升中国软实力将理论和 实际产品知识相结合。

中图分类号：T S143 文献标志码：B文章编号：1003-9910-(2021)02-12-09第一部分：纺织面料的分类―、机织物：经（纵向）、纬（横向）排列的两组丝线系统，在织机上根据一定的浮沉规律交织而 成的织物。

沿着织物纵向（即长度方向）的一组丝线为经线；沿着织物横向（即宽度方向）的一组丝线为 纬线。

二、针织物：由独立一组丝线编连而成的织物为针织物。

针织物又分为经编织物和纬编织物。

经编：指在经编机上，将一徂或多组平行排列的纱线，沿经向喂入工作针织，同时弯纱成圈，并在横向相互连接而形成面料的方法.终_:指在纬编机（圆机或横机）上，将一根或几根纱线由纬向隈入工作针织，使纱线顺序成圏，并且相互串套而形成面料的一种方法。

• CTife名辑.2021年第2期 丝绸科技chnology13三、无纺布织物：将松散的纤维用粘合或针刺法，予以粘合或缝结而成的织物。

具体方法是将纺织 短纤维或者长丝进行定向或随机的纤维排列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学方法加固而成。

因具有布的外观和某些性能而称其为布。

四、编织物：编织织物是将3组或3组以上的纱线通过相互缠绕形成的平面或管状织物。

第二部分：丝绸面料的分类和形成丝绸面料产品因为它的加工方法不同、经纬原 料不同、织物组织不同以及颜色的搭配的不同，所 以丝绸面料的风格可以千变万化，品种可以成千上 万，知识内容也丰富多彩。

我们从五个方面做个简 要介绍：第一方面：面料常用的分类方法和机织物的织 造设备第二方面：最简单的织物组织概述第三方面：织物组织主要品种特征第四方面：列人世界遗产名录的三大名锦第五方面：丝织物的形成工艺第_方面：面料常用的分类方法和机织物的织造设 备一、 面料常用的分类方法：(一） 按原料分类(二） 按用途分类(三） 按组织结构分类(四） 按染整加工分类(五） 按品种类型分类(六） 按绸面的表现分类二、 面料常用的分类方法的具体解析：(一）按原料分类1.全真丝织物：经纬纱线都是桑蚕丝为原料制织的织物。

纺织工艺纺织工艺流程包括纺纱工艺和织造工艺两部份。

纺纱工艺流程主要包括：清棉、梳棉、精梳、并条、粗纱、细纱。

织造工艺流程主要包括：络筒、整经、浆纱、穿经、织造、整理。

一、纺纱工艺流程主要设备及任务：1、清棉工序：开棉机：将紧压原棉松解成小的棉块或棉束，以方便混合、除杂。

清棉机：清除原棉中的大部份杂质、疵点及不宜纺纱的短纤维。

混棉机：将不同成份的原棉进行充分而均匀地混合。

成卷机：支撑必然重量、长度、厚薄均匀、外形良好的棉卷。

2、梳棉工序：梳棉机（图1）：对清棉工序下机的棉卷通过刺辐、锡林盖板、道夫等工序进行分梳、除杂、混合成棉条入筒。

（图1）3、精梳工序：精梳机：（1）除杂：清除纤维中的棉结、杂质和纤维疵点。

（2）梳理：进一步分离纤维，排除必然长度以下的短纤维。

（3）牵伸：将棉条拉细到必然粗细，并提高纤维平行伸直度。

4、并条工序：并条机（图2）：（1）并合：用6〜8根棉条进行并合，改善棉条长片段不匀。

（2）牵伸：把棉条拉长抽细到规定重量，并进一步提高纤维伸直平行程度。

（3）混合：利用并合与牵伸，按照工艺在并条机上进行棉条混合。

（4）成条：将圈条做成成型良好的熟条，有规则地盘放在棉条筒里。

（图2）5、粗纱工序：粗纱机（图3）：对并条合成的熟条通过牵伸、加捻，使纱条具有必然的强力，以利于粗纱卷绕，并有助于纱条在细纱机上的退绕。

（图3）6、细纱工序：细纱机（图4）：将粗纱牵伸拉细到所需细度，并加捻，形成具有必然捻度和强力的细纱并卷绕在筒管上。

（图4）二、织造工艺流程主要设备及任务：1、络筒工序：络筒机：是将捻线机上下来的管纱从头卷绕成必然形状、容量大的筒子，同时消除纱线上的杂质和疵点，从而提高后序工序的生产率。

2、整经工序：整经机：按工艺设计要求，把必然根数的经纱，按规定的长度、幅宽，在必然张力的作用下平行卷绕在经轴上。

3、浆纱工序：浆纱机：为了让丝的单纤维彼此粘结，增加丝的断裂强度，以利于上机的顺利织造。

中国纺织技术发展简史
中国是世界文明的发祥地之一。

在科学技术方面，我们的祖先为人类作出过辉煌的贡献。

纺织生产在历史上经历过两次飞跃，第一次是一缫丝、纺纱、织造等手工机器为特点的手工机械化，第二次是以动力机器为特点的大工业化。

大约在公元前500年左右已完成了第一次飞跃，并且领先势头一直延续到十八世纪。

现在正处于第三次飞跃的前夕，这里展示的是我国纺织史的一个缩影，继往开来，温故知新。

中国古代纺织技术的发展，可以分为原始手工纺织时期和手工机器纺织时期两个基本阶段。

手工纺织阶段: 从远古到公元前22世纪, 人们利用纺坠纺纱，原始腰机织布，手工机器纺织阶段: 从公元前21世纪到公元1870年,在手工机器纺织时期，中国古代劳动人民创造的竹笼机、大花楼机、多锭大纺车等都可代表当时世界纺织生产的最高水平。

秦汉到清末，蚕丝一直作为中国的特产闻名于世。

大宗纺织原料几经更迭：从汉到唐，葛逐步为麻所取代；宋至明，麻又为棉所取代。

这个时期里，手工纺织机器逐步发展提高，出现了多种形式：如缫车、纺车由手摇单锭式发展到多种复锭(每台3～5锭)脚踏式；织机形成了素机和花机两大类。

花机又发展出多综多蹑（踏板）和束综（经线个别牵吊）两种型式。

石器时代：
汉代。

【丝绸简介】丝绸是一种纺织品，用蚕丝或合成纤维长丝织成。

【丝绸来源】丝绸，是由蚕的蚕茧抽丝后编制取得的天然蛋白质纤维，再经过精心编制而成的纺织品，人们通过养蚕，当蚕结茧准备羽化成虫时，将蚕茧放入沸水中煮，并及时抽丝。

一个蚕茧可以抽出800——1200米的蚕丝。

丝绸著名的光泽外表来自于像三棱镜般的纤维结构，这令布料能够以不同的角度折射入射光，并将光线散射出去。

在中国，丝绸一词也指代人造的，具有与天然丝绸一样光泽的纺织品。

丝是桑蚕在桑树上所吐出的纤维。

蚕丝是一种生态学非污染的天然纤维。

具有其它纤维及加工品无可替代的独特性能和无可比拟的旺盛生命力。

经过染织而成的各种色彩绚丽的丝绸面料，更易缝制加工成各种高级成衣和室内装饰品、旅游纪念品及众多工艺美术品，难怪国外消费者将丝绸誉为“美的源泉”。

另外，用真丝绸为衣料做成的丝绸服装，对人体有保健作用。

自古以来，真丝就有"丝绸皇后"的美誉。

到了现代，人们又赋予了它"健康纤维"、"保健纤维"的美称。

因此，真丝纤维的保健功能是任何纤维都无法相比的、无法替代的。

真丝纤维中含有人体所必须的18种氨基酸，与人体皮肤所含的氨基酸相差无几。

故又有人类的"第二皮肤"的美称。

穿真丝衣服，不但能防止紫外线的辐射、防御有害气体侵入、抵抗有害细菌，而且还能增强体表皮肤细胞的活力，促进皮肤细胞的新陈代谢，同时对某些皮肤病有良好的辅助治疗作用。

另外，由于特殊的吸湿性和透气性，还有调节体温、调节水份的作用。

【丝绸的产地】盛泽是我国最大的丝绸产地之一，据介绍该镇丝绸出口量占我国丝绸出口量的四分之一，质量比较好，盛泽位于苏州南部的吴江市，距苏州60多公里。

盛泽镇有许多丝绸交易市场，据当地人讲，在盛泽舜新中路上买真丝服装一般是比较放心的，买真丝服装，一定要问清是否是真丝的，因为有些商家会用偷换概念的方法，用“丝绸”代替真丝，一般消费者不明其里，认为丝绸就是真丝，就会买来真丝与化纤交织的服装，这种面料做的内衣，穿在身上非常不舒服。

段落一：引言织带机作为一种重要的纺织设备，广泛应用于各种行业和领域。

它的主要功能是通过编织多种材料构成不同花型带子来满足市场需求。

随着科学技术的不断发展，织带机不断迭代升级，其工作原理、结构和性能也得到了不断改进和提升，今天我们就来详细介绍一下织带机原理和发展趋势。

段落二：织带机原理织带机的主要原理是通过经纬纱交叉编织实现带子制造。

其中，经纱是沿着带子长度方向的，而纬纱则是垂直于经纱的，通过经纬纱的交错来编织出不同的花型。

织带机上通常配有多个钩子，将经纬纱拉起穿过钩子然后通过振动机构形成疏密不一的花型。

此外，织带机还需要一个动力系统来提供运转所需的动力，以及一个控制系统来控制机器的运转速度和编织花型等。

织带机的编织机构通常由簇齿轮、双扭曲杠杆、锥齿轮减速器、压纬轮等多个部件组成，通过它们的协同作用实现织带的编织。

具体地，当织带机开始工作时，首先是经纱从经筒中穿过，顺时针绕在带板上，然后在编织机构的作用下，纬纱经过织布机穿织针，由机械钩勾钩起并与经纱一起绕在带板上，最终形成一段带子。

此外，为了保证编织效果和质量，织带机还需要按照不同的编织花型进行调整和加工，并且需要对各种织带材料进行多级调整和控制。

因此，在织带机工作时还需要配备精密的控制系统和监测设备，以确保设备的稳定运行和良好的编织质量。

总的来说，织带机的原理是通过经纬纱的交错编织实现带子制造，其编织机构由多个部件组成，通过协同作用实现织带的编织，同时也需要控制系统和监测设备的支持来保证设备的稳定运行和编织质量。

段落三：织带机工作机构织带机的工作机构主要包括主轴、织带板、编织机构、动力系统等多个组成部分。

其中，主轴和织带板是织带机的核心部件，编织机构与动力系统负责驱动织带板的旋转和编织机构的工作。

1.主轴织带机的主轴是织带机中最重要的部件之一，它不仅支撑着整个设备的运转，还负责使织带板在运转过程中保持稳定的旋转状态。

主轴通常由多个部件组成，包括轴承、传动带轮、主轴齿轮等。

纺织纤维一：概论直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的细长物质称为纤维。

但是不是所有的纤维都能用来制成纺织品。

纺织纤维是具有可纺性、可染性和一定强度、弹性、柔软性、细度、长度等特性并用来制造纺织品的各种纤维。

总的来说纺织纤维具有的特点就是：有细长的形状，柔软的而且富有弹性，能用于纺织生产。

二：分类（一）：根据纤维的几何结构可以分为长丝和短纤1、长丝：指长度很长，连续的天然丝和化纤丝。

长丝分为单丝和复丝。

单丝由化纤厂用单孔喷丝头纺制出来或者从单颗茧子拉出来的丝。

纺织行业生产用的长丝大多是复丝，即两跟或者两跟以上的单丝组成。

如150D/96F，就是由96根单丝组成。

2、短纤维：指长度较短的天然纤维和切断的的化学纤维。

切断的化学短纤维中又可以分为棉型纤维，毛型纤维，和中长纤维，一般棉型纤维长度在33—38mm，毛型长度在76mm 以上，中长型纤维在51—66mm。

短纤维又分为纯纺纱和混纺纱，具有一种原料的叫纯纺纱，具有两种及以上的原料叫混纺纱。

（二）：根据纤维的来源分类：1、天然纤维：指在自然界生产或者形成的又适用纺织生产使用的纤维，主要有动物纤维，植物纤维，矿物纤维2、化学纤维：是指用天然的或者合成的聚合物为原料，经过化学方法制成的纤维。

主要有再生纤维（人造纤维）、合成纤维、无机纤维。

纺织纤维分类表：三：纺织纤维的特性（一）纤维的粗细1、长丝类原料，定长制方式表示其粗细。

是以规定单位长度的纤维所具有的重量来表示，其性质是数值越大，表示纤维越粗，反之就越细。

通常有三种方式：①：旦尼尔（D）：规定9000米定长内纤维所具有的重量克数。

就通常我们所说的D数。

例如100D，意思9000米长的这种纤维（丝）有100g的重量②：特克斯（Tex）规定1000米定长内纤维所具有的重量克数。

③：分特克斯DTex规定10000米定长内纤维所具有的重量克数。

2、定重制方式：用于短纤是以规定单位重量的纤维所具有的长度来表示，其性质是数值越大，表示纤维越细。

用来生产纺织品的原料中，以棉、麻、丝、毛（羊毛）的历史最悠久。

但是天然资源毕竟有限，棉花的产量约有50千克／公顷，养蚕吐丝也要种桑树，增产羊毛则要发展畜牧业。

因此，化学家开始研究，利用价格更便宜、来源更丰富的原料来纺纱织布，它们便是化学纤维。

化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料，经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。

化学纤维又分为两大类：①人造纤维，以天然高分子化合物（如纤维素）为原料制成的化学纤维，如粘胶纤维、醋酯纤维。

②合成纤维，以人工合成的高分子化合物为原料制成的化学纤维，如聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯腈纤维。

化学纤维具有强度高、耐磨、密度小、弹性好、不发霉、不怕虫蛀、易洗快干等优点，但其缺点是染色性较差、静电大、耐光和耐候性差、吸水性差。

一粘胶（吸湿易染）：是人造纤维素纤维，由溶液法纺丝制得，由于纤维芯层与外层的凝固速率不一致，形成皮芯结构（从横截面切片可明显看出）。

粘胶是普通化纤中吸湿最强的，染色性很好，穿着舒适感好，粘胶弹性差，湿态下的强度，耐磨性很差，所以粘胶不耐水洗，尺寸稳定性差。

比重大，织物重，耐碱不耐酸。

粘胶纤维用途广泛，几乎所有类型的纺织品都会用到它，如长丝作衬里、美丽绸、旗帜、飘带、轮胎帘子线等；短纤维作仿棉、仿毛、混纺、交织等二、涤纶（挺括不皱）：特点：强度高、耐冲击性好，耐热，耐腐，耐蛀，耐酸不耐碱，耐光性很好（仅次于腈纶），曝晒1000小时，强力保持60-70%，吸湿性很差，染色困难，织物易洗快干，保形性好。

具有“洗可穿”的特点长丝：常作为低弹丝，制作各种纺织品；短纤：棉、毛、麻等均可混纺，工业上：轮胎帘子线，渔网、绳索，滤布，缘绝材料等。

是目前化纤中用量最大的。

三、锦纶（结实耐磨）：最大优点是结实耐磨，是最优的一种。

密度小，织物轻，弹性好，耐疲劳破坏，化学稳定性也很好，耐碱不耐酸！最大缺点是耐日光性不好，织物久晒就会变黄，强度下降，吸湿也不好，但比腈纶，涤纶好。

《红楼梦》中羽纱缎小考《红楼梦》涉及的典章制度、宗教、仪礼、建筑、戏剧、美食等为各种门类的专业研究提供了重要材料。

而织物、服饰、纺织品类材料也是其中重要的组成部分。

作者曹雪芹父祖任职江南织造数十年，其家族对于清代的各种类服饰、纺织材料尤为熟稔，小说中众多人物在不同时间不同场合的各种服饰记录，为我们了解清代早中期各阶层特别是贵族的纺织服饰情况提供了详实且可信的资料。

而在这其中，作者多次提及“羽纱”“羽缎”一类织物，因这类名称现已不常用，其究为何物，值得关注。

查阅原著，《红楼梦》中提到这类织物共有5次，分别是:第八回“贾宝玉奇缘识金锁薛宝钗巧合认通灵”中宝黛钗三人玩笑，“宝玉因见他(黛玉)外面罩着大红羽缎对襟褂子，便问下雪了么?地下老婆们说下了这半日了”。

第四十九回“琉璃世界白雪红梅脂粉香娃割腥啖膻”中有两处提到，均是描写大家赏雪的服饰，分别是“黛玉换上掐金挖云红香羊皮小靴，罩了一件大红羽纱面白狐狸里鹤氅”。

另一处为众姊妹的穿着也是“一色大红猩猩毡与羽毛缎斗篷”。

第五十一回“薛小妹新编怀古诗胡庸医乱用虎狼药”中袭人回娘家，王夫人着凤姐好好打点，凤姐送衣物给袭人及邢岫烟，“凤姐……又命包上一件雪褂子，平儿走去拿了出来，一件是件旧大红猩猩氈的，一件是半旧大红羽缎的……”下文还有平儿描述“昨儿那么大雪，人人都是有的，不是猩猩毡就是羽缎羽纱的，十来件大红衣裳”。

第一百零五回“锦衣军查抄宁国府骢马使弹劾平安州”中宁国府被查抄，贾琏“出来见贾政同司员登记物件”，在众多器物清单中有“羽缎、羽纱各二十二卷”。

对于《红楼梦》中“羽纱”“羽缎”这类材料，很多研究者作过注释，但说法莫衷一是，尚缺乏专门的探讨，给广大读者的理解造成一定程度的困扰。

本文即拟以《红楼梦》中“羽纱”“羽缎”为研究对象，结合相关文物和文献史料对这一织物种类作一简要考证。

在加深认识的同时，亦有益于作者及成书问题的探讨。

一、“羽纱”“羽缎”类织物的基本属性(一)“羽纱”“羽缎”这一名称的产生年代“羽纱”“羽缎”又称“雨纱”“雨缎”“羽毛纱”“羽毛缎”等。

纺织名词解释一、织物规格包括纱线原料、支数、混合比、布幅、纱线细度、织物密度、织物组织结构。

1.纱线原料与混合比表示法1）纯纺纱：单一纤维制成的纱线，如纯棉纱、纯涤纱等。

2）混纺纱：由二种或二种以上不同纤维按一定比例混合纺制的纱线，如涤棉混纺纱，涤粘混纺纱等。

3）包芯纱：以一种长丝或纤维为芯，被另一种纤维包缠其表面形成的纱线，如纯棉纱包缠涤长丝、纯棉纱包缠弹力丝等。

4）长丝：有天然长丝及化纤长丝，如蚕丝、涤长丝等。

纱线代号表示：经线T 纬纱W精梳纱J 烧毛纱G涤棉混纺T/C涤粘混纺T/R棉麻混纺C/Ra棉维混纺C/V毛涤混纺W/T2.布幅：织物的纬向宽度坯布幅＝机上布幅－下机纬缩如119.5公分（47英寸）成品布幅＝坯布幅－印染整理纬向缩率如91.5公分（36英寸）长度表示单位：公制（cm）英制英寸3.纱线细度：1）号数（定长制）：单位长度（1000米）纱线在公定回潮率时的重量（克）（常以“Tex”表示）。

2）但尼尔（定长制）：单位长度（9000米）的长丝在公定回潮率时的重量（克）（常以“d”表示）。

3）英制支数（定重制）：单位重量（1磅）的纱线在公定回潮率时的长度为840码的倍数。

几个840码就是英制几支纱。

（常以Ne表示）。

4）公制支数（定重制）：单位重量（每公斤）纱线在公定回潮率时的长度为千米的倍数。

（常以Nm表示）。

5）纯棉纱公英制支数的关系：公制支数＝1.715英制支数（英制支数的回潮率为9.89%）英制支数＝0.5831公制支数（公制支数的回潮率为8.5%）6）纯棉纱号数与支数的关系：号数＝583.1/英制支数或号数＝1000/公制支数7）涤棉纱公英制支数的关系：公制支数＝1.7006英制支数（英制支数的回潮率为3.70%）；英制支数＝0.588公制支数（公制支数的回潮率为3.20%）。

8）涤棉纱号数与支数的关系：号数＝588/英制支数或号数＝1000/公制支数。

4.织物密度：单位长度内纱线的根数经的密度：纬向单位长度内经纱根数（除布边外）（公制用根/10cm，英制用根/英寸表示）。

各种纤维的鉴别1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。

(1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。

(2)、麻纤维手感较粗硬。

(3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。

(4)、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。

(5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。

(6)、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。

2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。

(1)、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。

(2)、麻（苎麻、亚麻、黄麻）纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态：有横节，竖纹。

(3)、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。

(4)、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。

(5)、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。

(6)、普通粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽。

(7)、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：表面平滑。

(8)、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表面有纵向条纹。

(9)、腈纶纤维：横截面形态：圆形，哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹。

(10)、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：表面平滑。

(11)、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状，有圆形，土豆形；纵面形态：表面暗深，呈不清晰骨形条纹。

(12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑。

(13)、维纶纤维：横截面形态：腰圆形，皮芯结构；纵面形态：1~2根沟槽。

3、密度梯度法：是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。

(1)、配定密度梯度液，一般选用二甲苯四氯化碳体系。

(2)、标定密度梯度管，常用的是精密小球法。

(3)、测定和计算，将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理，做成小球投入平衡后，根据纤维悬浮位置，测得纤维密度。

织机的五大运动目录•引言•开口运动•引纬运动•打纬运动•卷取运动•送经运动•总结与展望01引言目的和背景目的介绍织机的五大运动，帮助读者了解织机的工作原理和运作过程。

背景织机作为纺织工业的核心设备，其性能和运动方式直接影响到纺织品的质量和生产效率。

分类根据织物的种类和生产工艺的不同，织机可分为多种类型，如喷气织机、剑杆织机、喷水织机等。

定义织机是一种用于将纱线或长丝通过交织或编织等方式制成织物的机器。

工作原理织机通过五大运动的协同作用，将经纱和纬纱交织在一起形成织物。

这五大运动包括开口运动、引纬运动、打纬运动、送经运动和卷取运动。

织机简介02开口运动开口运动概念开口运动定义在织机工作过程中，通过开口机构使综框做上下往复运动，把穿在综丝上的经纱分成上下两层，形成梭口，为引纬创造条件。

开口运动的重要性开口运动是织机五大运动之一，是实现织物织造的关键步骤，对织物的质量和生产效率有着重要影响。

开口机构及作用开口机构组成开口机构主要由凸轮、连杆、综框、回综弹簧等部件组成。

开口机构作用在凸轮的控制下，通过连杆使综框做上下往复运动，从而实现经纱的分层和梭口的形成。

开口运动与其他运动配合开口运动与时间配合开口运动的时间配合是指开口运动与其他织机运动在时间上的协调关系，如与引纬运动、打纬运动等的配合。

开口运动与空间配合开口运动的空间配合是指开口机构在形成梭口时，上下层经纱之间的空间位置关系，以及梭口大小、清晰度的控制等。

03引纬运动引纬运动概念定义引纬运动是将纬纱从织机的一边引到另一边，形成织物横向的纱线密度，与经纱交织构成织物。

重要性引纬是织机五大运动中最为关键的一环，其性能直接影响到织机的生产效率和织物的质量。

引纬机构及作用引纬机构包括钢筘、剑杆、喷气或喷水等装置，用于带动纬纱完成穿越织口的动作。

作用将纬纱按照预定的轨迹和时间要求，从织机的一侧引到另一侧，与经纱交织形成织物。

引纬方式及选择利用剑杆带动纬纱穿越织口，适用于多品种、小批量的织物生产。