中国古代服饰演变与发展史论文
中国古代女性服饰演变
摘要：中国历经朝代更迭，给后世留下了丰富的精神文明和物质文明，而历朝历代的
衣着服饰均各具特色，女性服饰更以其独特的魅力在各个朝代大放光彩。历史长河中，服
饰由最初的抵风御寒到个人身份地位的象征，款式颜色的多样，显示出不同文化融合下，
历史的发展。
关键词：女性;服饰;演变
先秦时期，动荡的社会局面和活跃的思想状态使服饰得到了广泛的交流和发展。华夏
族衣饰的特点是上衣下裳，宽衣博带。
秦汉时期的女子服装：身穿大袖宽衣，下着长裙，脚穿高头丝屐，服色尚黑。女子服
饰有变化，“上短下长”上衣之裙只到胸部并且窄小，袖子仍宽大，即所谓“窄衣大袖”。下裙拖曳及地，贵族女子的裙更长，甚至走路时要用两名婢女提携。到了汉朝，女性衣裙
最著名的是留仙裙，而且汉朝女子每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过三层，名
曰三重衣。女子所着贴身之衣是抱腹与心衣，抱腹：上下有带，包裹腹部，背后和上面没
有遮挡的东西;而心衣则是在抱腹的基础上用细带钩肩。
魏晋南北朝时期的女子服装：从服式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，特
点是上短下长，裙长至足，腰系长带，长裙飘逸给人以视觉跳跃感。此时女子的内衣前后
均有布料覆盖，其一当胸，其一当背，俗称“两当”。
隋唐时期经济，政治高度发展，文化艺术繁荣昌盛，使得当时的思想较为开明，女子
和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的领口宽大，显袒冲状，短袖
式者没有袖子。但是贵族妇女，尤其是后宫嫔妃的服饰有严格的等级规格。隋唐的妇女的
服饰可以说是花样繁多，具有艳丽、华美、自由、潇洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐
美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。唐代宫中女子多穿半露胸式裙装，唐末出现了无肩
带的内衣---“诃子”，女子穿诃子以掩胸。
宋元离地长裙受追捧，宋代受程朱理学影响，服饰较为保守，衣服颜色多淡雅，除了
北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主
要特征。当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况。女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，而劳动妇女或婢仆仍穿窄
袖衫襦。衫是一种最普通的衣式，大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、等轻软的料子。襦与袄是式样相似，造型短小，一般到腰部，对襟，侧缝下摆处开气，袖端细长，衣身也比较窄，特点是非常瘦窄，甚至
贴身。抹胸，上可覆乳下可遮肚，用纽扣或带子身后系结，是女子的亵衣。
元代汉族妇女仍保持宋代的服制，上衣有比较瘦俏的背子，衫襦，云肩等，下穿多褶裙，后来受蒙古族妇女服饰的影响，穿长袍的人渐渐多起来。比肩是一种有里有面的较马
褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽";比甲则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短
后长，以襻相连的便服，这两种都是平时穿的衣服。另外，这一时期在妇女中还流行各种
对襟衣和半袖袄，这是与唐宋时期的服饰不相同的。蒙古族妇女以袍为礼服，穿的袍样式
宽大而长，右袄交领。女子内衣是合欢襟，穿时从后到前，在胸前用扣子或带子系住，图
案为四方连续。
明朝女装款式多样，以淡雅朴素为时尚。从明朝起，衣服上出现纽扣，以金属或玉制成，既有复杂的雕刻，也有简约的圆形。服色多用紫色、绿色;衣料一般罗、缎，袄上的
花纹与大袖衫相似，一般都是刺绣。明代由于妇女盛行裹足，又追求“行不露足”，所以
贵族妇女都穿长裙来掩饰金莲小脚，裙上绣着缠折枝花纹，或在裙幅下边一、二寸的位置，绣上花边，作为压脚，明代女性习惯在裙子外罩一件背子衫或是云肩。凤冠霞帔是明代妇
女的礼服，是后妃在参加祭祀等重大典礼时使用的服饰。整个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一
起穿着。“主腰”是明朝对亵衣的称呼，形制和简繁程度不一，有类似抹胸，仅“束之于
胸腹间”，也有吊挂、装袖，开襟或钉有纽扣等形制。
清代是个满汉文化交融的时代，由于统治者一直追求满汉一家，因此，文字，服饰，
礼仪等方面均有向汉文化看齐的势头。旗袍，是满族妇女中很流行的一种长袍，后来也成
为汉族妇女主要的服饰之一。最初的式样极为宽大，腰身为筒式，后来渐渐变小。清代的
汉族妇女服饰大多沿袭明代;一般是上着袄、衫、下着裙，后来不穿裙，改穿裤。马褂一
般以袖比手臂长或手臂短为标准划分为挽袖及舒袖两类。清代“抹胸”又称“肚兜”，因
为有了兜的作用，可放东西，藏香。一般做成菱形，上有带，穿时套在颈间，腰部另有两
条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。
民国时期随着社会变革，女性的思想观念，生活习俗发生了重大变化，此时的服饰受
西方文化冲击明显，这个时期的旗袍款式在传统的基础上，广泛吸取西服的特点，使之变
成为一种中西合璧式服装，且不断创新，不断变化，此时旗袍式样的变化主要是在领、袖
和衣长等方面，之后总的趋势是日益简便，身长及袖长大多缩短，领子亦多用低式，尤其
是在夏季，大多不用袖子，并且省略了许多繁琐的花边装饰，使其更加简洁、轻便和适体。
长期以来，中国妇女服装的裁制方法一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全呈平直状态，没有明显的曲折变化。20年代以后，中国妇女有了"曲线美"的意识，一改传统习惯，开始将衣服裁制得称身适体，服装上不仅装有垫肩、硬领，而且打有胸裥。在款式上，这个时
期的妇女上衣腰身都比较窄小，领子缩得很低，袖子也略有缩短，衣服的下摆多制成弧型，并且在领、袖、襟、裾等各个部位缘以花边。裙子也明显缩短，从足背上升到膝下，裙褶
取消而任其自然下垂，裙子的边缘也绣有各种花边。
女性服饰从古至今的演变，从满足遮羞，取暖的基本需要，逐渐到礼仪，文化，身份，素养的积淀与体现，反映了社会政治，经济在不同时代的进步与发展，以及民众思想观念
的转换与风俗习惯的变革。
浅谈中国古代服饰文化的演变过程
摘要：本文分析了中国古代服饰文化工艺的发展，并结合中国古代礼制文化，从服饰的风格与内容题材、色彩以及形式等方面，阐述了中国古代服饰文化中礼制的发展特色及其传统文化内涵的体现。文章进一步介绍了中国服饰的特点与服饰的变化过程。
关键字：服饰文化
中国服饰文化是人类物质文明和精神文明的统一。一方面，服饰是文化重要的构成要素，文化的发展刺激着人们对服饰的需求;另一方面，人们对服饰的需求又丰富了文化的内涵，把文化对自然的改造与人的自身培养及生命审美联系在了一起，最终促进了社会的发展。人类创造的世界是一个文化的王国，文化伴随着人类生命的进程而发展，并在社会的进步中发挥着巨大作用。
服饰作为一个民族演进和发展的重要载体之一，既是劳动人民智慧的体现，也是人类物质文明和精神文明的一面镜子，承载着一个历史时期的文化心态、宗教观念、礼制审美和生活习俗等等。服饰，是社会文化的一个符号，是人类文明和审美思想的指向标，反映着不同历史时期社会风貌、人们思想和传统理念。中国素有“衣冠故国”的美誉，早有《易、系辞》记载：“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”，可见中国服饰文化发展源远流长，并且蕴含着丰富的传统文化理念。
中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。祭祀大典上通用的是“长冠服”。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色浅黄色。汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。一般官员要穿禅衣，又名“祗服”。在西汉时期二百年之中，服饰实行“深衣制”，它的特点是象蝉一样的头冠帽子、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉、红色的鞋。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。服饰总称“禅衣”。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。官员在上朝时都要穿黑色禅衣。
汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色;夏季用红色;季夏用黄色;秋季用白色;冬季用黑色。
唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。
盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。
我们的祖先，披着兽皮与树叶，艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，从而创造了最早的服饰文化。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，其作用不仅在遮身暖体，同时也具有美化的功能。服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史，在中国积淀的璀璨星海中，中国服饰文化可以说是其中熠熠生辉的一颗，散发着耀眼的星光。 下面就从三个方面来认识汉字与中国古代的服饰文化。 一、中国古代的服装 衣 “衣”的本义是上衣，《说文·衣部》：“衣，依也。上曰衣，下曰裳。”《诗经·齐风·东方未明》：“东方未明，颠倒衣裳。”此衣即指上衣。“衣”字字形上像上衣有领襟的形状，是象形字。古代中原地区的衣服是左襟压右襟，即衣襟向右掩，正像甲骨文、金文字形表示的样子；而南方边远地区则是右襟压左襟。古代衣有交领和直领之分，交领居多。交领衣服是衣领和左右衣襟相连，衣襟在胸前相交，衣领也随之在颈下相交。直领是衣领从颈jǐng后沿左右绕到颈前，左右平行地垂直下来，古代女子多穿直领，男子多穿交领。衣字最早是指上衣，后来词义扩大，引申为衣服的总称。 裤 “裤”裤字古代写作绔、袴kù。《说文·糸sī部》：“绔kù，胫jìng衣也。从糸，夸声。”段玉裁注：“今所谓套袴也。左右各一，分衣两胫。” 《释名·释衣服》：“绔，跨也。两股各跨别也。” 从汉代文献中可以看出，有绔是富裕生活的标志，《后汉书·廉范传》讲廉范治理成都，百姓生活提高，“百姓为便，乃歌之曰：廉叔度，来何暮！不禁火，民安作。平生无襦今五袴”，此以有袴表示生活好。绔是织造精细的生绢，纨绔是高档裤子，为有钱人的服装，故后来引申指富贵人家不务正业的子弟。 初 本义是开始，字形由“衣”和“刀”两部分组成。意为用刀裁衣。《说文·刀部》：“初，始也。从刀，从衣。裁衣之始也。”用刀裁衣构造字形来表示“开始”的意义，这是因为人类最早的衣服无非是用刀裁割过的兽皮，虽然表达简单，但它却表明人类开始穿衣，而穿衣正是人与动物区别的重要标志之一，也是人类步入文明时代的标志之一，所以用刀裁衣可以表示“开始”之义。隶书之后，在左右结构的字形中，“衣”字皆变成了“礻”。（示字旁）求裘 “求”、“裘”原本一字，其形像毛在外的皮衣，与“衣”字相似。 “求”字是在“衣”字的基础上加了外毛形象，其本义就是皮衣。今北方牧羊人所穿羊皮皮衣犹是羊毛在外。此字金文作，是在甲骨文字形的基础上中间加了“又”，这是表音的声符，由甲骨文的象形字变成了形声字。“求”，《说文》古文作，此当是金文字形的约写，也是今天“求”字的原形。由于约写后不能明确显示原义，故有些金文又在约写形体上加上了“衣”旁，作，演化为今天的“裘”字。古文字一字异形的现象很普遍，受字形系统严密化发展的影响，这种现象或者是只流传一个字形，其他异形被淘汰；或者是分别承担不同的意义而共同流传下来，“求”、“裘”的发展属于后一种情况，“裘”专表本义，而“求”则借作寻找等词义的字形。这种分化不是立时进行的，所以在早期，“裘”也可表寻找等义，如《诗经·小雅·大东》：“舟人之子，熊罴pí是裘。” 表 “表”字本义是穿在外边的衣服，与内衣相对，古称内衣为“中”或“中衣”，称外衣为“表”或“上衣”。《说文·衣部》：“表，上衣也。”段玉裁注：“上衣者，衣之在外者也。”“表”字，字形由“衣”和“毛”组成，因为古代皮衣是毛在外，故以衣毛表示在外的衣服。《说文·衣部》“表”字之下：“古者衣裘，以毛为表。”徐锴kǎi注：“古以皮为裘，毛皆在
中国古代名称篇(资料) 江湖中的姓名和绰号有的时候非常有讲究，闲话少说，快快步入主题。 姓：江湖人的姓有一个规律，那就是总有47%以上的人是复姓，好象如果一部武侠小说中没有复姓幕埃 霭嫔滩换嵊枰猿霭妗Ｓ谑谴蠹也灰庞嗔Φ拇印豆沤裥帐峡肌分蠧opy出各种各样，花里呼梢的复姓。如下： 令狐（源自黄帝姓姬—>毕姓—>魏姓—>令狐姓，武侠中有《笑傲江湖》令狐冲） 欧阳（源自舜姓姚—>妫—>越—>欧阳，武侠中有《射雕英雄传》欧阳峰） 东方（源自黄帝姓姬—>解—>张—>东方，武侠中有《笑傲江湖》东方不败） 西门（源自神农炎帝姓姜—>西门，武侠中有《陆小凤传奇》西门吹雪） ......
在这些复姓中，还有一大部分是来自异民族，其中以鲜卑人传入的复姓居多，所以在复姓中姓慕容、宇文、尉迟、万俟、长孙的多是鲜卑人的后裔，呼延则是匈奴人的后裔（不知道吧，如果再说萧峰时，别忘了考证一下《呼家将》里那帮匈奴人后裔，《呼家将》应做《呼延家将》）。 在剩下53%中，有28%有正史有关。比如大理的国姓是段，段誉如果叫张裕的话，肯定他在陇西，而不是大理王子了。同样，即使是郭靖杨康也未能脱俗，一概是英雄之后，杨康之祖杨再兴是岳飞手下的名将，又是北宋杨家将之后，根正苗红；郭靖也是梁山“赛仁贵”郭盛（梁山第五十五条好汉，征方腊时被滚木砸死）之后，也是农民领袖，好象如果不给他们一个祖宗的根本，就不配做小说中的主人公。还有萧峰，契丹的姓绝不只耶律和萧两个，虽然做为国姓耶律是王姓，萧则是后姓，但《天龙八部》好，把这两个姓全用上了，好象不姓萧，乔峰就是汉人了。 在最后的25%姓中，有很多的姓与他们的姓格、长相、职业呈正比或反比。如下： 潘、宋、陆：因为在历史上有美男曾姓这三姓（潘安、宋玉、陆机陆云），所以姓这三姓的人不是英俊潇洒的豪门公子，就是风流倜傥的江湖浪子，如陆小凤。另外这类姓还有温、吕（想必与温侯吕布有关吧）
中国古代文化常识之服饰代称 古代的服饰以其鲜明的特性，显示了穿着者的贵贱尊卑或性别职业，因而不同特点的服饰就成了不同社会地位人的代称，有的甚至沿用至今。 1、黔首：黔，黑色。黔首，即以黑巾裹头，代指平民，具体而言指本业为农业与小手工业，末业为小商贾等各种不事生产的人。战国时期，黔首之称已经广泛使用，《吕氏春秋》中《执一》、《振乱》、《怀宠》和《战国策·魏策》、《韩非子·忠孝》、李斯《谏逐客书》、《礼记·祭义》等均曾出现。它的含义与当时常见的“民”、“庶民”同。秦统一天下后，秦始皇自以为得水德，衣服旄旌节旗皆尚黑。《史记·秦始皇本纪》记载，秦始皇二十六年（前221）下诏令谓民为“黔首”，这是秦统一中国后更定名物制度的内容之一。秦始皇三十一年，发布“使黔首自实田”的律令。占有土地的地主和自耕农，按照当时实际占有的田数，向封建政府呈报，即可取得国家的承认。从此，“黔首”一词便伴随着这套封建土地制度和法令就在全国范围内施行而成为固定称谓。 2、白丁：古代平民着白衣，所以常以“白丁”称呼平民百姓。刘禹锡《陋室铭》：“谈笑有鸿儒，往来无白丁。”中的“白丁”可引申为没有学识的人。 3、白袍：旧指未得功名的士人。唐士子未仕者服白袍，故以为入试士子的代称。唐李肇《唐国史补》卷下：“或有朝客讥宋济曰：‘近日白袍子何太纷纷？’济曰：‘盖由绯袍子、紫袍子纷纷化使然也。’”宋洪迈《容斋三笔·叶晦叔诗》：“一闲十日岂天赐？惭愧纷纷白袍子。”宋苏轼《催试官考较戏作》诗：“愿君闻此添蜡烛，门外白袍如立鹄。”宋叶适《叶路分居思堂》诗：“白袍虽屡捷，黄榜未沾恩。” 4、布衣：麻布衣服，借指平民。古代平民不能衣锦绣，多穿布衣。汉·桓宽《盐铁论·散不足》：“古者庶人耋老而后衣丝，其馀则麻枲而已，故命曰布衣。”诸葛亮《出师表》：“臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。”布衣之交，即指贫贱之交。 5、袍泽：“袍”和“泽”都是古代衣服的名称。《诗经·无衣》：“岂曰无衣？与子同袍”、“岂曰无衣？与子同泽”在这里用来形容战士们互相友爱、同心同德的品质，因此“袍泽”就成了将士、战友的代名词。 6、青衿：亦作“青襟”，周代读书人常穿的服装，泛指有学识的人。曹操《短歌行》：“青青子衿，悠悠我心”。杜甫《题衡山县新学堂呈陆宰》诗：“金甲相排荡，青衿一憔悴。”明清科举时代则专指秀才。 7、苍头：原指战国时主人战旗下的军队，多以乡党的青年组成，因以青巾裹头，故名。《战国策·魏策一》：“今窃闻大王之卒，武力二十余万，苍头二千万。”《史记·项羽本纪》：“少年欲立婴，使为王，异军苍头特起。”裴骃集解引应劭曰：“苍头特起，言与众异也。苍头，谓士卒皁巾，若赤眉、青领，以相别也。”至汉代，战事减少，逐渐沦为奴隶，操持贵族邸宅的杂务。遭逢战乱，仍不失主人近侍军队的性质。魏晋以后，则纯为私家奴仆。《汉书·霍光传》：“（霍）云当朝请，数称病私出，多从宾客：张围猎黄山苑中，使苍头奴上朝谒，莫敢谴者。”《晋书.石崇传》：“有司薄阅崇水碓三十余区，苍头八百余人，他珍宝货贿称是。”《明会要·民政三》：“景泰中，杨杰上言：‘臣家苍头得官者十六人，乞停苍头杨钊等职。’诏许之。” 8、黄裳：黄色表示尊贵，穿黄裳意味着臣居尊位，因而黄裳成了将做君主的太子的别称。卢照邻《中和乐·歌储宫》：“黄裳元吉，邦家以宁。” 9、黄冠：古代指箬帽之类，蜡祭时戴之。《礼记·郊特牲》：“黄衣黄冠而祭，息田夫也。野夫黄冠；黄冠，草服也。”郑玄注：“言祭以息民，服像其时物之色，季秋而草木黄落。”孔颖达疏：“黄冠是季秋之后草色之服。”后即借指农夫野老之服。东汉末年，张角创立太平道，信奉
《中国古代服饰》考试资料 1、兽皮披：在纺织技术尚未发明之前，兽皮是人们服装的主要材料。 2、冕服上的纹饰：—十二章 夏商周时代，冕服将日、月、星辰、山、龙、华虫绘之于衣，还将宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣之于裳。图案纹样是基于现实主义的想象。日、月、星辰代表光明，山代表稳重，龙取其变化，华虫表示文采。宗彝代表智勇双全，藻代表洁净，火代表热量，粉米代表滋养，黼代表决断，黻代表去恶存善。 3、深衣，古代上衣﹑下裳相连缀的一种服装，又称长衣、麻衣、中衣。为古代诸侯﹑大夫等士大夫阶层家居便服，也是庶人百姓的礼服。深衣有四种不同名称：深衣、长衣、麻衣、中衣。 古代深衣的含义： 深衣象征天人合一，恢宏大度，公平正直，包容万物的东方美德。袖口宽大，象征天道圆融；领口直角相交，象征地道方正；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；腰系大带，象征权衡；分上衣、下裳两部分，象征两仪；上衣用布四幅，象征一年四季；下裳用布十二幅，象征一年十二月。身穿深衣，自然能体现天道之圆融，怀抱地道之方正，身合人间之正道，行动进退合权衡规矩，生活起居顺应四时之序。 汉代曲裾深衣(属于先秦时期) 4、执法者所戴的法冠，獬豸冠 5、巾和帻巾：主要有两种，葛巾和缣巾。帻：包发巾的一种 除各种冠以外，巾和帻是汉代流行的首服。 巾子在汉代的大部分时间是劳动者和底层人士的首服，汉末则受到王公贵族的青睐。幧头，苍头，幅巾 帻是汉代由巾转变为冠帽的典型。汉代帻根据不同人群有不同的规定：文官用屋顶尖起的介帻，武官用平顶的平帻。小孩子的帻不设顶。 6、汉代曲裾深衣 直裾深衣 直裾：裾边在身侧。汉代以后，由于内衣的改进，曲裾绕襟已属多余，本着经济
中国历代服饰流变史【全】【图】——沈从文中国古代服饰研究文库.txt 我们用一只眼睛看见现实的灰墙，却用另一只眼睛勇敢飞翔，接近梦想。男人喜欢听话的女人，但男人若是喜欢一个女人，就会不知不觉听她的话。中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。 西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。祭祀大典上通用的是"长冠服"。皇后的祭祀服是： 上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。一般官员要穿禅衣，又名"祗服"。在西汉时期二百年之中，服饰实行"深衣制"，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉、红色的鞋。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。服饰总称"禅衣"。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。官员在上朝时都要穿黑色禅衣。 汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种： 一为"曲裾禅衣"，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称"" 。曲裾，即为战国时期流行的深衣。 汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。 这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。 汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。 汉代着衣有七个特点： 1、穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型； 2、穿衣必用白色面料做里； 3、袖宽为一尺二寸；
中国古代服饰教案 中国古代服饰 教学目的: 1、了解中国古代服饰的历史变迁。 2、了解古代服饰文化的一些基本内容 3、激发热爱祖国传统文化的热情 教学准备: 查找相关书籍和图片，制作教学课件。 主要参考书目:《中国文化要略》程裕祯著 教学过程: 一( 导入 北朝《木兰诗》里，少女花木兰替父从军，征战十年始归。她一回到告别已久的闺房，就急忙“脱我战时袍，著我旧衣裳。当窗理云鬓，对镜贴花黄”。 我们知道什么是花黄吗, 诗中花木兰所贴的花黄是古代流行的一种女性额饰, 又称额黄、鹅黄、鸭黄、约黄等，是把黄金色的纸剪成各式装饰图样，或是在额间涂上黄色。这种化妆方式起源于南北朝，当时佛教的盛行，爱美求新的女性从涂金的佛像上受到启发，将额头涂成黄色，渐成风习。 约黄能效月，裁金巧作星。”就是指额黄。南朝梁简文帝萧纲《美女篇》 云:“ 到唐朝时额黄更加盛行。如卢照邻诗:“片片行云著蝉鬓，纤纤初月上鸭黄。”皮日休诗“半垂金粉如何似，静婉临溪照额黄”，郑史诗“最爱铅华薄薄妆，更兼衣着又鹅黄”，经过五代到宋代时，额黄还在流行，如宋彭汝励诗:“有
女夭夭称细娘，珍珠落鬓面涂黄。” 古时还时兴过由额黄发展而成的佛妆，张芸叟《使辽录》中所说:‘胡妇以黄物涂面如金，谓之佛妆。’但这种潮流并未大范围的在汉地流行。 二( 中国古代服饰的历史进程 1原始社会 在纺织技术尚未发明之前，动物的毛皮是人们服装的主要材料。 2商周衣裳之始 形成上衣下裳的服饰制度，这也是中国最早的衣裳制度的基本形式。上衣象征天，天未明时是玄(黑)色;下裳象征地，地是黄色。 3(周代， 分封制确立后，等级制度也成形。中国的冠服制度也在这一时期出现。从此，贵贱有别，衣冠等级在服饰中有了严格的区分。 4春秋战国 春秋战国之交，出现了一种上衣下裳相连的服装——深衣。 深衣剪裁独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝连接。用途最为广泛，隆重程度仅次于朝祭之服，下裳必裁12幅，以应12个月，符合古人对天时的崇敬，如同冕服的天玄地黄十二章(皇帝冕服，上玄衣，下纁衫，共有饰品十二章)。深衣的长度大致在足踝间。 5(秦汉服饰 1)在秦始皇时代，规定三品以上官员穿绿色袍，平民穿白袍。官员头戴冠，身穿宽袍大袖，腰配书刀，手执笏板(上朝用的记事工具)，耳簪白笔(上朝时用于记事)。 2)丝绸之路将中国制造的蚕丝、锦绣等种种中国文化传到世界，也把西方文明带来东方，促进了中国文化的发展。
中国古代衣服的发展史地球上所有的动物中，只有人类是穿衣服的。人为什么要穿衣服?有人说是为了护身、为了御寒，这是从功能的角度来解释的；有人说是为了遮羞、为了礼貌，这是从道德的角度来解释的；也有人说是为了好看、为了吸引异性，这是从审美的角度来解释的。当猿刚刚进化为人的时候肯定没有穿衣服，我们的祖先从什么时候开始穿衣服的?不得而知。上古传说把衣服的发明归功于黄帝。《易经》说："黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。"实际上，衣服的出现要早得多。我们在周口店的山洞里就发现了骨针，从而可以知道1万8千年前的山顶洞人已经穿衣服了。在6000年前的仰韶文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有10根的粗麻布印痕。在4000年前的良渚文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有20～30根的细葛布和每平方厘米经纬各有40～50根的绢。那时的人们一定也穿衣服了，只不过我们无法知道他们穿什么样的衣服罢了。 商周时代衣服的基本形制是上衣下裳。《说文解字》说："上曰衣，下曰裳。"下身穿的裳实际上是裙，而不是裤。金文中常见有周天子赏赐给臣下"赤芾"的记录。"赤芾"是一块红色的布，系在腰间垂于腹前，是贵族的服饰和身份的标志，又叫韦，后世称为蔽膝。华夏族的习俗是束发的，发髻要用
笄别住。商代遗址中出土过许多骨质的发笄。 先秦时代，华夏族服饰的特点是上衣下裳、宽衣博带。衣服是右衽窄袖、长度在膝盖上下。领、袖、襟、裾都用花边 " 先秦时没有棉花，所谓"布衣"是指用麻布裁制的衣服。夏天穿的细麻布叫葛，冬装有袍和裘。袍是穿在里面的夹衣，内实丝绵，充填新绵的叫襺，充填旧絮的叫袍。穷人填不起丝绵，只能填些碎麻，叫做缊袍。袍因是内衣，所以只能居家
中国古代服饰的代称 古代的服饰以其鲜明的特性，显示了穿着者的贵贱尊卑或性别职业，因而不同特点的服饰就成了不同社会地位人的代称，有的甚至沿用至今。下面是为大家整理的中国古代服饰的代称，一起赶紧来学习下吧! 黔首：黔，黑色。黔首，即以黑巾裹头，代指平民，具体而言指本业为农业与小手工业，末业为小商贾等各种不事生产的人。战国时期，黔首之称已经广泛使用，《吕氏春秋》中《执一》、《振乱》、《怀宠》和《战国策魏策》、《韩非子忠孝》、李斯《谏逐客书》、《礼记祭义》等均曾出现。它的含义与当时常见的民、庶民同。秦统一天下后，秦始皇自以为得水德，衣服旄旌节旗皆尚黑。《史记秦始皇本纪》记载，秦始皇二十六年(前221)下诏令谓民为黔首，这是秦统一中国后更定名物制度的内容之一。秦始皇三十一年，发布使黔首自实田的律令。占有土地的地主和自耕农，按照当时实际占有的田数，向封建政府呈报，即可取得国家的承认。从此，黔首一词便伴随着这套封建土地制度和法令就在全国范围内施行而成为固定称谓。 白丁：古代平民着白衣，所以常以白丁称呼平民百姓。刘禹锡《陋室铭》：谈笑有鸿儒，往来无白丁。中的白丁可引申为没有学识的人。 白袍：旧指未得功名的士人。唐士子未仕者服白袍，
故以为入试士子的代称。唐李肇《唐国史补》卷下：或有朝客讥宋济曰：近日白袍子何太纷纷?济曰：盖由緋袍子、紫袍子纷纷化使然也。宋洪迈《容斋三笔叶晦叔诗》：一閒十日岂天赐?惭愧纷纷白袍子。宋苏轼《催试官考较戏作》诗：愿君闻此添蜡烛，门外白袍如立鵠。宋叶适《叶路分居思堂》诗：白袍虽屡捷，黄榜未霑恩。 布衣：麻布衣服，借指平民。古代平民不能衣锦绣，多穿布衣。汉桓宽《盐铁论散不足》：古者庶人耋老而后衣丝，其馀则麻枲而已，故命曰布衣。诸葛亮《出师表》：臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。布衣之交，即指贫贱之交。 袍泽：袍和泽都是古代衣服的名称。《诗经无衣》：岂曰无衣?与子同袍、岂曰无衣?与子同泽在这里用来形容战士们互相友爱、同心同德的品质，因此袍泽就成了将士、战友的代名词。 青衿：亦作青襟，周代读书人常穿的服装，泛指有学识的人。曹操《短歌行》：青青子衿，悠悠我心杜甫《题衡山县新学堂呈陆宰》诗：金甲相排荡，青衿一憔悴。明清科举时代则专指秀才。 苍头：原指战国时主人战旗下的军队，多以乡党的青年组成，因以青巾裹头，故名。《战国策魏策一》：今窃闻大王之卒，武力二十余万，苍头二千万。《史记项羽本纪》：
中国古代服饰称谓 中国古代一直是礼仪之邦，古人对服饰的不同部份有相关的名称，不同身份、社会地位的人的着装也有区别，渐渐地，人们就用一些服饰的名词代替各种社会身份的人。 “冠。贵族男子戴的普通帽子。“冠”字里的“元”即首，表示头的意思；“寸”表示法度的意思。所以，古代帽子的另一个称呼叫元服，夏朝时的冠称为“弁” [biàn]，商朝时称为“冔”[xǔ]，而周朝则叫做“冕”。 冕。天子、诸侯、大夫祭祀时戴的礼帽。从字形上看，“冕”字从“曰”，可知是一种帽子。 弁。古代贵族男子穿礼服时戴的一种次于冕的帽子。 冠[ guān ]是身份的象征，是中国封建社会的一个缩影。冠主要是由冠圈、冠梁和缨组成。 缨是冠圈两旁的丝绳。 冠还有一个必不可少的附件叫“笄”，也叫“簪”，是用来把冠固定在头发上的细长签子。由于簪和缨是戴冠所必不可少的，所以古代作品中常用来指戴冠的人。如：“空余老宾客，身上愧簪缨。”(杜甫《八哀诗》) “簪”指插在发髻或头冠上的长针，“簪缨”是结冠的带子。 胄[zhòu]。古代士兵作战时戴的头盔。“介胄”指穿戴盔甲的士兵。如：“介胄之士不拜，请以军礼见。”(《史记·绛侯世家》) 帽。据考证，“帽”字是汉代以后才出现的。“曰”和“冒”是帽的古字。古代特指用布帛缝合的圆形软帽，一般不在正式场合佩戴。到了唐代，帽子已经很普及，而且常常出现在正式场合。 巾。可以裹头，也可以擦汗。“巾”是象形字。戴头巾之风，汉末时盛行。以后有诸葛巾、东坡巾、山谷巾、程子巾等不同的名目。 衣。衣服的总称。古人特指上衣。《周易》：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。”意思是说，治理天下从衣裳开始。可见，衣服是礼仪制度的象征。 裳。古人特指下衣。如《诗经·齐风》：“东方未明，颠倒衣裳。”时说天还没亮就起床，急急忙忙把上衣下衣穿倒了。 襦。指短上衣，是一般人平时御寒所服。 禅。指单衣，是夏天的衣服。 亵[xiè]。指贴身穿的上衣。 裘。指皮衣。如：“五花马，千斤裘。”(李白《将近酒》) 袍。指长袄，长至脚背，有里子面子，中间絮丝棉或乱麻。“袍”是形声字，声旁“包”有包住全身的意思。 褐[hè]。用粗毛或粗麻制成的短衣，贫苦人所穿。 衰(蓑)。用草编成的雨衣。 襟。最初指衣的交领，后来指衣服的前幅。也叫“衽” [rèn]。 裾。指衣服的下摆。 袖。很长的袖子。如古代作品中常提到“长袖”和“广袖”。也叫“袂”。 绅。指腰带系结后的下垂部分。古代士大大入朝时，把记事的手版“笏”插
中国古代各朝女子服饰的演变 【摘要】一部人类服饰演化史，从某种意义上说，也是一部感性化了的人类文化发展史。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。从三皇五帝到清朝的几千年间，中华民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的服饰文化，发展形成了具有中华民族自己博大精深的独特的完备的服装体系，其中又以女子服饰也最为多变。【关键词】中国各朝代女子服饰特点 前言： 中国民族服饰以色彩鲜明、技艺精巧、风格独特而著称。各民族的服饰，风格款式迥然不同，反映了各个民族的审美情趣，这可以从人们日常的穿戴和习俗禁忌中表现出来。概括来说，汉族服饰细致中体现着传统礼教；北方少数民族服饰表现出浑厚质朴，威武粗犷；西北少数民族却奔放潇洒，凝重简约；西南少数民族则秀丽多姿，丰富多彩。每个民族的地理环境、风俗习惯、生产方式和艺术传统等特点，无不体现在衣冠服饰上。一、中国各朝各代女子服饰发展的原因 1、中国古人的服饰审美意识深受古代哲学思想的影响。“天人合一”的哲学观是中国传统文化最为深远的本质之源，这种观念把各种艺术品都看作整个大自然的产物，从综合整体的观点去看待工艺品的设计，服饰亦不例外。 2、中国古代等级制度森严，为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位，服装除能敝体之外，还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶级社会的形象代言人。就如在一定时期内，某种颜色附于某种服饰而获得了代表某种地位和身份，在中国，几乎每个朝代都有过对服饰颜色的相关规定。 3、一定经济基础上形成的意识形态也直接影响到了服装的审美思想。春秋战国时期，由于七雄争霸，各自为政，造成了百家争鸣学术论战，不同派别的意识形态渗透到服饰美学思想中产生了多种的审美主张。譬如在中国历史上经济、政治最为混乱的年代——魏晋，文人意欲进贤又不得，只得自我超脱，除沉迷于酒乐之外，就是在服饰上寻找宣泄，以傲世为荣，故而宽衣大袖，袒胸露臂，披发跣足，以示不拘礼法。二、中国古代各朝女子服饰的特点 1、春秋战国时期(公元前770-前221年)：从先秦时期我国古代服制开始建立，对以后各个历史朝代产生了很深远的影响。华夏族服饰的特点是上衣下裳，宽衣博带，“上曰衣，下曰裳”，下身穿的裳实际是裙，而不是裤。春秋战国时期的女子服饰以深衣为主。深衣是将过去上下不相连的上衣和下裳连属在一起，上衣下裳分开来裁并在腰节处缝和为一体，它的下摆不开衩口，而且将衣襟接长向后拥掩，然后用腰带系扎，其襟裾随身体缠绕称为曲裾，所以这种深衣叫做曲裾式深衣。 2、秦汉时期（公元前221-220年）：秦汉女子仍以深衣为尚，只是衣襟缠绕层数增加，衣摆宽度增加，穿此种深衣，腰身要裹得很紧，用带子束住。深衣以后出现了一种上下连裁的服装—袍。到汉代袍服可以穿在外面，演变成一种宽袖外衣。汉代妇女还喜欢穿襦（一种短衣，常与长裙配穿）裙，上襦下裙，上孺较短仅到腰际，裙较长。 3、魏晋南北朝时期（220-581年）：这时候的女子服饰大体上还是承袭秦汉旧制，以襦、衫、裙为主，也以大袖衫为尚，流行上襦对襟（开衫），裙一般是裙腰高，上衣短，衣袖窄，下裙长。 4、隋唐时期（581-907年）:隋唐时期，中国由分裂而一致，由战乱而波动，经济文明昌盛，服饰的开展无论衣料还是衣式，都出现出一派绝后绚烂的现象。在隋代及初唐时期，妇女的
中国服饰文化源远流长，古代的服饰以其鲜明的特性，显示了穿者的贵贱、尊卑或性别、职业，因而不同特点的服饰就成了不同社会地位的人的代称，有的甚至沿用至今。 黔首 黔，黑色。黔首，即以黑巾裹头，代指平民，具体而言指本业为农业与小手工业，末业为小商贾等各种不事生产的人。《说文解字·黑部》中说：“黔，黎也。从黑今声。秦谓民为黔首，谓黑色也。”战国时期，黔首之称已经广泛使用，它的含义与当时常见的“民”“庶民”同。秦统一天下后，秦始皇自以为得水德，衣服旄旌节旗皆尚黑。司马迁《史记·秦始皇本纪》中记载，秦始皇二十六年（公元前221年）下诏令谓民为“黔首”，这是秦统一中国后更定名物制度的内容之一。秦始皇三十一年，发布“使黔首自实田”的律令。占有土地的地主和自耕农，按照当时实际占有的田数，向封建政府呈报，即可取得国家的承认。从此，“黔首” 一词便伴随着这套封建土地制度和法令就在全国范围内施行而成为固定称谓。如西汉贾谊《过秦论》中曰：“于是废先王之道，焚百家之言，以愚黔首。” 布衣 麻布衣服，借指平民。古代平民不能衣锦绣，多穿布衣。汉人桓宽《盐铁论·散不足》中说：“古者庶人耋老而后衣丝，其余则麻枲而已，故命曰布衣。”《荀子·大略》中语：“古之贤人，贱为布衣，贫为匹夫，食则饘粥不足，衣则竖褐不完，然而非礼不进，非义不受，安取此。”诸葛亮《出师表》云：“臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。”布衣之交，即指贫贱之交。 白丁 古代平民着白衣，所以常以“白丁”称呼平民百姓。刘禹锡《陋室铭》“谈笑有鸿儒，往来无白丁”中的“白丁”，可引申为没有学识的人。 袍泽 “袍”和“泽”都是古代衣服的名称。《诗经·无衣》中云：“岂曰无衣？与子同袍。”“岂曰无衣？与子同泽。”在这里用来形容战士们互相友爱、同心同德的品质，因此“袍泽”就成了将士、战友的代名词。 苍头
中国古代服饰 第一章先秦服装 第一节概述 ?先秦服装，是中国服装史的奠基阶段，一些中国服饰的基本形制均在此期间逐步走向成熟。第二节中国早期服饰 ?草裙 ?兽皮披：在纺织技术尚未发明之前，兽皮是人们服装的主要材料。 第三节周代趋于完备的冠服制度 冕冠 ?1、周代冕冠穿着起来威严华丽，仪表堂堂，专供天子、诸侯和卿大夫等各级统治者官员在参加各种祭祀典礼活动时穿着。“冠冕堂皇”一词由此而来。 ?2、冕冠由冕板和冠两部分组成。 ?冕板是设在冠顶上的一块呈长方形的木板，称“延”或“延板”。用细布帛包裹，上下颜色不同，上面喻天，用玄色，下面喻地，用纁色。宽八寸，长一尺六寸，前圆后方，象征天圆地方之意，固定在冠顶上时，必须用延板按前低后高呈前倾之势进行固定。 ?冕服上的纹饰——十二章纹 夏商周时代，冕服将日、月、星辰、山、龙、华虫绘之于衣，还将宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣之于裳。图案纹样是基于现实主义的想象。日、月、星辰代表光明，山代表稳重，龙取其变化，华虫表示文采。宗彝代表智勇双全，藻代表洁净，火代表热量，粉米代表滋养，黼代表决断，黻代表去恶存善。 第四节春秋战国的深衣与胡服 ?深衣 深衣 ?1、深衣的初起 ? ?深衣，古代上衣﹑下裳相连缀的一种服装，又称长衣、麻衣、中衣。为古代诸侯﹑大夫等士大夫阶层家居便服，也是庶人百姓的礼服。 ?此衣名的由来是因为穿着时能拥蔽全身，将人体掩蔽严实的缘故。《五经要义》中认为：“此深衣衣裳相连，被体深邃；”且具体形制的每一部分都有极深的含意，而“深意”的谐音即为“深衣”。如在制作中，先将上衣下裳分裁，然后在腰部缝合，成为整长衣，以示尊祖承古。深衣的下裳以十二幅度裁片缝合，以应一年中的十二个月，这是古人崇敬天时意识的反映。采用圆袖方领，以示规矩，意为行事要合乎准则；垂直的背线以示做人要正直；水平的下摆线以示处事要公平。 深衣结构 ?襟：指衣的前幅。 ?交领右衽：古人以上衣掩下裳，衣上自胸前交领部分至衣下两旁掩裳际处，形成“衽”。衣襟向左掩谓左衽，右掩为右衽。中原地区习俗为右衽。 ?祛：袖口
第５卷第１期２００５年３月 东华大学学报（社会科学版） JO URN AL OF DONG H UA U NIVERSITY（Social Sciences） Vol．５，No．１ Mar．２００５中国历代服装的名称 包铭新 李 甍 （东华大学服装学院，上海 ２０００５１） ［摘 要］ 长久以来，中国服装史的学者们比较忽视服装名称的研究，而服装名称的研究又是服装史研究的一 个重要前提。本文回顾了迄今为止中国历代服装名称的研究和使用现状，对服装名称的分类、训诂、构成和确定 四个方面的工作分别进行了讨论，并提出了一个有可能为有关学术领域内通用的服装定名方法供学者和专 家参考。 ［关键词］ 中国，历代服装，名称，分类，构成，训诂 一、研究的背景 关于中国历代服饰的研究在我国已有一段较长的历史，２０世纪８０年代初，一批相关论著相继出版，中国大陆学者对中国历代服饰的研究形成一股热潮，其中成果较为突出的有沈从文、周锡保、周汛和高春明。到了２０世纪９０年代，少数学者继续在这块领域孜孜不倦，一些论文著作间歇发表，如《中国服装史》和《中国历代服饰史》等，中国历代服饰的研究逐渐形成一个比较成熟的领域。然而，从２０世纪８０年代初一批重要的服装史论书籍出版至今，２０年来我国还没有人对服装的名称作一详细系统的研究，研究者似乎比较关心服饰本身的研究，如服装的面料、图案和款式等。 服装蕴含着极其丰富的内容，它是产品、商品、日用品，同时还可以是政治制度的标志。中国是个多民族的国家，每个民族都有各自的语言和文字，拥有中国大多数人口的汉民族使用的文字虽然统一，但地区方言杂乱。中国语言文字种类的繁多以及服装复杂的自然和社会属性等因素导致了中国历代服装名称的复杂多变。对服装名称的研究，往往局限于少数长于古文献的专家就古籍中出现的服饰名目所作训诂式的研究。这些研究，往往囿于文字和文献本身，很少结合绘塑等形象资料或出土传世之实物。另一方面，考古学家在大多数情况下，也只能用一些含义宽泛的一般名词来指称其发现。真正能做到文献名称与考古实物相互印证者还不多。 在中国历代服饰的研究中，如果用来指称同一事物的名称不统一，对同一件服装所下的界定不同，那么研究者在学术交流时就会产生误解和歧义，读者们在阅读各种服装史论书籍时面对同种服装的不同名称也会无所适从。对研究的服装进行名称界定，即定名，为服装给出一个能够说明其特色和性质的称谓，是从事对服装有意义的研究活动的一个必要的前提和重要内容。 二、研究和使用的现状 在中国的文博系统里，瓷器、青铜器等门类的研究开展得较早，定名工作也比较规范和系统，学术圈里少有质疑之声。而在纺织服装门类，其定名工作就目前而言，在分类方法、构成形式、评估标准以及使用的系统化和统一性等方面还与其他门类的水平有相当的差距。其中，纺织类的情况又要稍好于服装类，这与服装类文物本身较纺织品更为复杂的社会属性有关。中国古代服装因其特有的自然和社会属性，在漫长的历史年代里形成了层次繁杂、枝蔓重生的名称系统：有时名同意同、有时意同名不同、有时则名同意不同，这种情况经常发生在我们的研究工作中。 收稿日期：２００３１０１４
（发展战略）中国古代衣服 的发展史
中国古代衣服的发展史 地球上所有的动物中，只有人类是穿衣服的。人为什么要穿衣服?有人说是为了护身、为了御寒，这是从功能的角度来解释的；有人说是为了遮羞、为了礼貌，这是从道德的角度来解释的；也有人说是为了好见、为了吸引异性，这是从审美的角度来解释的。当猿刚刚进化为人的时候肯定没有穿衣服，我们的祖先从什么时候开始穿衣服的?不得而知。上古传说把衣服的发明归功于黄帝。《易经》说："黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。"实际上，衣服的出现要早得多。我们在周口店的山洞里就发现了骨针，从而能够知道1万8千年前的山顶洞人已经穿衣服了。在6000年前的仰韶文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有10根的粗麻布印痕。在4000年前的良渚文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有20～30根的细葛布和每平方厘米经纬各有40～50根的绢。那时的人们壹定也穿衣服了，只不过我们无法知道他们穿什么样的衣服罢了。 商周时代衣服的基本形制是上衣下裳。《说文解字》说："上曰衣，下曰裳。"下身穿的裳实际上是裙，而不是裤。金文中常见有周天子赏赐给臣下"赤芾"的记录。"赤芾"是壹块红色的布，系在腰间垂于腹前，是贵族的服饰和身份的标志，又叫韦，后世称为蔽膝。华夏族的习俗是束发的，发髻要用笄别住。商代遗址中出土过许多骨质的发笄。
先秦时代，华夏族服饰的特点是上衣下裳、宽衣博带。衣服是右衽窄袖、长度在膝盖上下。领、袖、襟、裾都用花边装饰，没有纽扣，以带束腰。而胡人的服饰是短衣窄袖，左衽长裤，革带皮靴。赵武灵王把胡服引进中原，这对战国秦汉时期华夏族服装的变化产生了积极的影响。 春秋战国之际，出现了壹种新式服装叫做深衣。《礼记·深衣》孔颖达正义说："深衣衣裳相连，被体深邃，故谓深衣。"战国秦汉之人不论贵贱、男女、文武都穿深衣，贵族以冕服为礼服、深衣为常服，平民以深衣为吉服、短褐为常服。深衣连衽钩边，穿时要束腰带。贵族用丝织的绅带，故称绅士或缙绅。皮带已经流行，皮带的俩端分别用带钩和环相连接，叫做钩络带或蹀躞带。皮带上能够悬挂或佩带刀剑、弓箭、印玺、荷包等各种物件。 先秦时没有棉花，所谓"布衣"是指用麻布裁制的衣服。夏天穿的细麻布叫葛，冬装有袍和裘。袍是穿在里面的夹衣，内实丝绵，充填新绵的叫襺，充填旧絮的叫袍。穷人填不起丝绵，只能填些碎麻，叫做缊袍。袍因是内衣，所以只能居家穿着，但不能作为礼服，外出时只能衬在正服里面。短袍叫襦，也就是后来所说的袄。质地粗劣的襦叫褐。裘是皮衣，先秦时代也是主要的冬衣。秦汉时代的服饰比先秦要丰富。《礼记》曰："衣不帛襦袴。"这是因为襦和都是内衣，儒家崇尚俭朴，认为不应该用丝绸来裁制内衣。而到了六朝时，那些世家子弟居然用白色的丝绸来做裤子，
云南师大附中高一（9）班徐冰若高鹤洋 指导老师：刘金昆 研究性学习 16年4月3日 中国服装演变 中国素有“衣冠王国”之称。中国人以自己的聪明才智，创造出无数具有中国特色的衣冠服饰。 对服饰文化的关注，中国开始很早。公元前8世纪到公元前5世纪，正值中国历史上的春秋战国时代，传为左丘明撰写的《左传》上，就在阐述美学观点时，谈到服饰中的“衮、冕、黻、珽，带、裳、幅、舄，衡、紞、纮、綖，昭其度也。藻、率、鞞、革咅，鞶、厉、游、缨，昭其数也。火、龙、黼、黻，昭其文也。五色比象，昭其物也……”虽没有直接说到服饰，但已经涉及到人的整体服饰形象，并论及其服饰形式与内容的关系。 一、从中国服装看历史 战国人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。 原始社会的部落长和巫师、卜人在某种情况下，为了象征权威与特定身份，如同《易〃系辞》说“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”，衣服式样必不同于普通人。此外在军事性活动（包括围猎）和祭祀性活动中，主持人及参加者服饰也与常不同。这些，为服饰制度的发生发展奠定了基础。
上古时常以兽皮制鞋，因此鞋的称呼多以革字为边旁。古代的鞋有许多名称，如履、屐、靴、屣、屦等字均为鞋的别称。最早的鞋子式样是很简陋的。人们推测古人将兽皮切割成大致的足形后，用细皮条将其连缀起来即成为最原始的鞋子。 随着社会的发展和纺织业的进步，布料、丝绸等物亦用来制作鞋子，并与皮革、麻草组合应用，出现大量的鞋制品。到了殷商时期，鞋的式样、做工和装饰已十分考究，用材、施色、图案也根据服饰制度有了严格的制度。每个朝代鞋的造型、色彩都随着制服形式而变化。 在北京周口店山顶洞人（距今1.9万年左右）遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。山顶洞所见小石珠7件、穿孔兽牙125枚等装饰品，上有长期佩带的磨蚀痕迹。其中5件出土时呈半圆形排列，可能是成串的相饰。另有25件还用赤铁矿粉涂染着色，联系山顶洞下室埋葬的尸骨上也散布有赤铁矿粉粒，可能是在衣服上着色所用，或系一种饰终仪式，反映出山顶洞人的某种审美感情。保护生命，掩形御寒，装饰自身，都在原始社会成为服装主要作用。 距今约1万年，进入了新石器时代，纺轮普及，余姚河姆渡遗址还出土了“踞织机”（腰机），有了筒形后综，可以形成自然织口，还有了胜（卷经轴）。纺织技术发明，服装材料从此有了人工织造的布帛，丝绸生产也于新石器时代发轫。服装形式发生变化，功能也得到改善。贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着，饰物也日趋繁复，并对服饰制度的形成产生重大影响。在纺织品出现之后，贯头衣已发展为一种定型服式，在相当长时期、极广阔的地域和较多的民族中普
文学常识：中国古代服饰的代称 古代的服饰以其鲜明的特性，显示了穿着者的贵贱尊卑或性别职业，因而不同特点的服饰就成了不同社会地位人的代称，有的甚至沿用至今。 黔首： 黔，黑色。黔首，即以黑巾裹头，代指平民，具体而言指本业为农业与小手工业，末业为小商贾等各种不事生产的人。战国时期，黔首之称已经广泛使用，《吕氏春秋》中《执一》、《振乱》、《怀宠》和《战国策·魏策》、《韩非子·忠孝》、李斯《谏逐客书》、《礼记·祭义》等均曾出现。它的含义与当时常见的“民”、“庶民”同。秦统一天下后，秦始皇自以为得水德，衣服旄旌节旗皆尚黑。《史记·秦始皇本纪》记载，秦始皇二十六年(前221)下诏令谓民为“黔首”，这是秦统一中国后更定名物制度的内容之一。秦始皇三十一年，发布“使黔首自实田”的律令。占有土地的地主和自耕农，按照当时实际占有的田数，向封建政府呈报，即可取得国家的承认。从此，“黔首”一词便伴随着这套封建土地制度和法令就在全国范围内施行而成为固定称谓。 白丁： 古代平民着白衣，所以常以“白丁”称呼平民百姓。刘禹锡《陋室铭》：“谈笑有鸿儒，往来无白丁。”中的“白丁”可引申为没有学识的人。
白袍： 旧指未得功名的士人。唐士子未仕者服白袍，故以为入试士子的代称。唐李肇《唐国史补》卷下：“或有朝客讥宋济曰：‘近日白袍子何太纷纷?’济曰：‘盖由緋袍子、紫袍子纷纷化使然也。’”宋洪迈《容斋三笔·叶晦叔诗》：“一閒十日岂天赐?惭愧纷纷白袍子。”宋苏轼《催试官考较戏作》诗：“愿君闻此添蜡烛，门外白袍如立鵠。”宋叶适《叶路分居思堂》诗：“白袍虽屡捷，黄榜未霑恩。” 布衣： 麻布衣服，借指平民。古代平民不能衣锦绣，多穿布衣。汉·桓宽《盐铁论·散不足》：“古者庶人耋老而后衣丝，其馀则麻枲而已，故命曰布衣。”诸葛亮《出师表》：“臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。”布衣之交，即指贫贱之交。 袍泽： “袍”和“泽”都是古代衣服的名称。《诗经·无衣》：“岂曰无衣?与子同袍”、“岂曰无衣?与子同泽”在这里用来形容战士们互相友爱、同心同德的品质，因此“袍泽”就成了将士、战友的代名词。 青衿： 亦作“青襟”，周代读书人常穿的服装，泛指有学识的人。曹操《短歌行》：“青青子衿，悠悠我心”杜甫《题
《中国古代服饰》课程教学设计 教学目的： 1、了解中国古代服饰的历史变迁。 2、了解古代服饰文化的一些基本内容 3、激发热爱祖国传统文化的热情 教学准备： 查找相关书籍和图片，制作教学课件。 主要参考书目：《中国文化要略》程裕祯著 教学过程： 一．导入 北朝《木兰诗》里，少女花木兰替父从军，征战十年始归。她一回到告别已久的闺房，就急忙“脱我战时袍，著我旧衣裳。当窗理云鬓，对镜贴花黄”。 我们知道什么是花黄吗？ 诗中花木兰所贴的花黄是古代流行的一种女性额饰, 又称额黄、鹅黄、鸭黄、约黄等，是把黄金色的纸剪成各式装饰图样，或是在额间涂上黄色。这种化妆方式起源于南北朝，当时佛教的盛行，爱美求新的女性从涂金的佛像上受到启发，将额头涂成黄
色，渐成风习。 南朝梁简文帝萧纲《美女篇》云：“约黄能效月，裁金巧作星。”就是指额黄。到唐朝时额黄更加盛行。如卢照邻诗：“片片行云著蝉鬓，纤纤初月上鸭黄。”皮日休诗“半垂金粉如何似，静婉临溪照额黄”，郑史诗“最爱铅华薄薄妆，更兼衣着又鹅黄”，经过五代到宋代时，额黄还在流行，如宋彭汝励诗：“有女夭夭称细娘，珍珠落鬓面涂黄。”古时还时兴过由额黄发展而成的佛妆，张芸叟《使辽录》中所说：‘胡妇以黄物涂面如金，谓之佛妆。’但这种潮流并未大范围的在汉地流行。 二．中国古代服饰的历史进程 1原始社会 在纺织技术尚未发明之前，动物的毛皮是人们服装的主要材料。 2商周衣裳之始 形成上衣下裳的服饰制度，这也是中国最早的衣裳制度的基本形式。 上衣象征天，天未明时是玄（黑）色；下裳象征地，地是黄色。 3．周代， 分封制确立后，等级制度也成形。中国的冠服制度也在这一时期出现。从此，贵贱有别，衣冠等级在服饰中有了严格的区