清代官员的补子大体分为文、武两种。
文官为：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品雁，五品白鹇，六品鸬鹚，七品鸿漱，八品鹌鹑，九品练雀。
武官为：一品麒麟，二品狮，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品、八品是犀牛，九品海马。
另外，御史与谏官均为獬豸。
清代官员顶戴分为朝冠与吉服冠两种。朝冠的定制是：亲王以下至一品官，其冠顶均用红宝石，只是用所饰的珍珠（东珠）的数目来加区别。亲王冠顶装饰有10颗东珠，亲王的世子冠顶装饰有9颗东珠，郡王的冠顶装饰有8颗东珠，贝勒冠顶装饰有7颗东珠，贝子的冠顶装饰有6颗东珠，镇国公冠顶装饰有5颗东珠，辅国公，不入八分公以及民公冠顶均装饰有4颗东珠。侯爵的冠顶装饰有东珠3颗，伯爵的冠顶装饰有东珠2颗，一品官冠顶装饰有东珠1颗。以上官员的顶戴上均衔红宝石。二品官冠顶饰有小宝石1颗，上衔镂花珊瑚（镇国将军和子爵同武一品官，辅国将军和男爵同武二品官）。三品官顶戴上饰小红宝石，上衔蓝宝石。四品官顶戴上饰小蓝宝石，上衔青金石。五品官冠顶饰小蓝宝石，上衔水晶。六品官顶戴上饰小蓝宝石，上衔砗磲。七品官冠顶上饰小水晶，上衔素金。八品官为阴文镂花金顶，没有装饰。九品官顶戴为阳文镂花金顶（指未入流的文九品）。会试中试贡士冠顶衔金三枝九叶。举人、贡生、监生冠顶为镂花银座，上衔金雀。生员冠顶为镂花银座，上衔银雀。
吉服冠的定制是：亲王至贝子均用红宝石顶，一品官用珊瑚顶，二品官用镂花珊瑚顶，三品官用蓝宝石顶，四品官用青金石顶，五品官用水晶顶，六品官用砗磲顶，七品官用素金顶，八品、九品均用镂花素金顶。贡士用素金顶，举人冠顶为银座，上衔素金顶。贡生用镂花金顶，监生、生员均用素银顶。
按：清初确定百官朝冠制度，一、二、三品官都用起花金顶，上衔红宝石，四品官朝冠上衔蓝宝石，五、六品官朝冠上衔水晶，七品官朝冠为起花金顶，中嵌小蓝宝石，八品官朝冠用起花金顶，九品官用起花银顶。雍正五年，开始议定了冬夏所戴的凉帽、暖帽，其制式依照朝冠顶戴：一品官用珊瑚顶，二品、三品官用起花珊瑚顶，四品官用青金石顶，五品、六品用水晶顶，七品以下及进士、举人、贡生均用金顶，监生用银顶。雍正六年改七品官用镂花水晶顶。雍正八年，改三品官用蓝宝石或蓝色明玻璃顶，六品官用砗磲或白色涅玻璃顶，七品官仍用金顶。从此以后，朝冠的形制及饰物遂成为定制。
朝服有补，顶戴分为朝冠和吉服冠两种，
文官：
一品仙鹤补，朝冠顶饰东珠一颗、上衔红宝石；吉服冠用珊瑚顶；岁奉180两；
二品锦鸡补，朝冠顶饰小宝石一块，上衔镂花珊瑚，吉服冠用镂花珊瑚顶；岁奉155两；三品孔雀补，朝冠顶饰小红宝石，上衔小蓝宝石，吉服冠用蓝宝石顶；岁奉130两；
四品云雁补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔青晶石，吉服冠用青金石顶；岁奉105两；
五品白鹇补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔水晶石，吉服冠用水晶石顶；岁奉80两；
六品鹭鸶补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶砗磲，吉服冠用砗磲顶；岁奉60两；
七品鸂鶒补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶素金顶，吉服冠用素金顶；岁奉45两；
八品鹌鹑补，朝冠阴文镂花金，顶无饰；吉服冠用镂花素金顶；岁奉40两；
九品练雀补，朝冠阳文镂金顶，吉服冠用镂花素金顶。岁奉35两；
御史大人，补服绣獬豸，代表公正。
武官：
一品麒麟补，朝冠顶饰东珠一颗、上衔红宝石；吉服冠用珊瑚顶；岁奉81两，加支528两；二品狮子补，朝冠顶饰小宝石一块，上衔镂花珊瑚，吉服冠用镂花珊瑚顶；正二品岁奉155两，加支444两；从二品岁奉53两，加支324两；
三品豹子补，朝冠顶饰小红宝石，上衔小蓝宝石，吉服冠用蓝宝石顶；岁奉39两，加支204两；
四品老虎补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔青晶石，吉服冠用青金石顶；岁奉27两，加支114两；
五品熊补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔水晶石，吉服冠用水晶石顶；岁奉18两，加支72两；六品彪补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶砗磲，吉服冠用砗磲顶；岁奉14两，加支35两；
七品犀牛补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶素金顶，吉服冠用素金顶；岁奉12两；
八品犀牛补，朝冠阴文镂花金，顶无饰；吉服冠用镂花素金顶；岁奉23两；
九品海马补，朝冠阳文镂金顶，吉服冠用镂花素金顶。
清朝的礼帽，在顶珠下有翎管，质为白玉或翡翠，用以安插翎枝。清翎枝分蓝翎和花翎两种。蓝翎为鹖羽所做，花翎为孔雀羽所做。
花翎在清朝是一种辨等威、昭品秩的标志，非一般官员所能戴用；其作用是昭明等级、赏赐军功，清代各帝都三令五申，既不能簪越本分妄戴，又不能随意不戴，如有违反则严行参处；一般降职或革职留任的官员，仍可按其本任品级穿朝服，而被罚拔去花翎则是非同一般的严重处罚。花翎又分一眼，二眼，三眼，三眼最尊贵；所谓“眼”指的是孔雀翎上的眼状的圆，一个圆圈就算做一眼。
蓝翎是与花翎性质相同的一种冠饰，，又称为“染蓝翎”，以染成兰色的鹖鸟羽毛所作，无眼。赐予六品以下、在皇宫和王府当差的侍卫官员享戴，也可以赏赐建有军功的低级军官。鹖鸟生性好勇斗狠，至死不却，武士冠上插鹖翎，能够显示武士的英勇，到也贴切。
在清朝初期，皇室成员中爵位低于亲王、郡王、贝勒的贝子和固伦额附（即皇后所生公主的丈夫），有资格享戴三眼花翎；清朝宗室和藩部中被封为镇国公或辅国公的亲贵、和硕额附（即妃嫔所生公主的丈夫），有资格享戴二眼花翎；五品以上的内大臣、前锋营和护军营的各统领、参领（担任这些职务的人必须是满洲镶黄旗、正黄旗、正白旗这上三旗出身），有资格享戴单眼花翎，而外任文臣无赐花翎者。由此可知花翎是清朝居高位的王公贵族特有的冠饰，而即使在宗藩内部，花翎也不得逾分滥用；有资格享戴花翎的亲贵们要在十岁时，经过必要的骑、射两项考试，合格后才能戴用。但后来花翎赏赐渐多，就不一定经过考试了。花翎如此高贵，故此在清朝特别被人重视、向往。福建水师提督施琅在降清后被赐籍汉军镶黄旗，平台后力辞靖海侯而恳求照前此在内大臣之列赐戴花翎，康熙特旨许之；后乾隆帝下明诏，不但上述亲贵大臣可以戴用，如有显赫军功者也可以戴用。皇帝赐给臣下花翎是非常审慎的，乾隆至清末被赐三眼花翎的大臣只有傅恒、福康安、和琳、长龄、禧恩、李鸿章、徐桐七人，被赐双眼花翎的约二十余人，这在当时是千古犹荣的恩宠。清朝爵位中最为显贵的亲王、郡王、贝勒，按清初的规定是不戴花翎的；但乾隆年间，许多人以兼任内大臣等职务为由乞翎，因此之后亲王、郡王、贝勒开始佩戴三眼花翎。
得到花翎的也有特例，如道光帝得知擒获在新疆叛乱的张格尔后，即赏报捷音者戴花翎、军
机处行走；道光后期，花翎的赏赐范围渐大，各方面对国家有功之人均可赏戴花翎；而第一次鸦片战争后，因国库空虚，竟有了捐翎的例制，花翎为7000两实银，蓝翎为5000两实银
清朝服饰之——旗装 清代，衣身修长、衣袖短窄的满装服装形制代替了历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠的服装形制，旗装成为其代表性服饰。由满洲旗人设计制作，并作为所有旗人(男女老幼)统一的一种袍式服装叫旗装，满语称“衣介”。旗装又叫“旗服”。清代的旗装用料节省、制作简便。“衣皆连裳”与汉族服饰的上衣下裳的两截衣裳有明显区别。 满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂……其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重、清高不凡、独树一帜。突破了几千年来飘逸的塔形衣冠轮廓，给世人留下了深刻的形象记忆。 随时代发展，经过加工突出修长曲线的秀丽旗袍，成为了满族的服饰代表，恰当展示了满族女性的温柔内涵。 旗鞋 满族妇女从小骑马，从不裸脚。故贵族妇女普遍穿着的鞋被称为“旗鞋”。 这种绣花的旗鞋以木为底，史称“高底鞋”，或称“花盆底
鞋” 、“马蹄底”鞋。其木底高跟一般高5~10厘米，有的可达14~16厘米，最高的可达25厘米。旗鞋的木跟镶装在鞋底中间，三寸多高，整个木跟用白细布包裹，也有外裱白绫或涂白粉，俗称“粉底”。旗鞋的面料为绸缎，上绣五彩图案。跟底的形状通常有两种，一种上敞下敛，呈倒梯形花盆状。另一种是上细下宽、前平后圆，其外形及落地印痕皆似马蹄。“花盆底”和“马蹄底”因此而得名。清代后妃的鞋有元宝底、花盆底和高底三种形式。 高底旗鞋多为十三四岁以上的贵族中青年女子穿着。老年妇女的旗鞋，多以平木为底，称“平底鞋”，其前端着地处稍削，以便行走。 旗头 旗头，主要指满族妇女的发式。旗头是由“两把头”发展而来的，由于是清军进关以后才流行起来的，所以，人们也把它叫“大京样”。满族妇女的发式和汉族妇女的发式相比，显得高大和夸张，具有艳丽夺目的效果。 旗头于清代晚期在满族及清宫中开始流行，其为板状冠型，呈现如牌楼般高耸挺立的风貌。清朝满族(旗人)妇女束发于头顶，梳成“单髻”或“一字髻”。其型制分：旗头座和两把头。
第八章——清代服饰 ?一、不同文化的激烈对抗 ?二、顶戴花翎论官贵 ?三、马蹄箭衣与龙蟒官袍 ?四、龙褂、补褂与黄马褂 ?五、端罩及其他朝服用品 ?六、一般男子服饰 ?七、女子服饰 一、不同文化的激烈对抗 ?1、女真族 ?2、剃发易服 ?3、服色肩舆永例 二、顶戴花翎论官贵 ?1、冠 ?分两类：冬天戴的叫暖帽 ?夏天戴的叫凉帽 ?暖帽：圆形，有一圈向上反折的冠檐；质地多为各种毛皮，以貂皮为贵，其次为海獭皮，再次为狐皮。多为黑色，帽顶周围饰有红色的帽纬，顶端还有不同颜色和知道的顶饰。 ?凉帽：比暖帽大，无檐，形如圆锥；用玉草或藤丝。竹丝为骨，红纱绸为里，再以白色、湖蓝或黄色罗为表，另选石青片金织物裹边而成；四周也用红色纬缨装饰，顶饰大致同暖帽。?区分等级的标志就是顶饰“顶子”。 ?2、顶子 ?皇帝顶子级别最高，朝冠和吉服冠顶子通常用最好的东珠（产于黑龙江、松花江等江水中的蚌珠，因生于北国寒冷水域，生长缓慢，质地光润，是清代供皇家专用的贡品）为顶饰。?一般品官的顶子不能用东珠，文武一品用红宝石，文武二品用珊瑚，文武三品用蓝宝石，文武四品用青金石，文武五品用水晶，文武六品用砗磲，文武七品用素金，八品用阴文镂花金锭，九品用阳文镂花金顶。进士、状元冠帽用金三枝九叶顶，举人、贡生、监生冠帽用雀顶，生员用银雀顶。 饰翎 ?花翎也是清代官服冠帽上用以区分等级的标志 ?花翎：指的是冠帽后面拖着的一根孔雀羽毛。 ?帽顶专设有与笔帽长短粗细相仿的玉质或珐琅质的翎管，供插翎羽用。 ?一定品级以上官员所用花翎上面有“眼”，眼就是孔雀羽毛尾端的花圆眼形图斑，有单眼、双眼及三眼之分，以眼多者为贵。 ?作用相当于古代的貂尾。 马蹄箭衣 ?袖口马蹄形袖盖，箭袖也称马蹄袖 龙袍 ?皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。
全面介绍清代的服饰 1644 年—1911 年 清朝是由少数民族──满族建立的政权，因其长期处于游牧生活和征战状态，所以紧身、简洁、便于骑射是其服饰文化的主要特征，这与汉族传统的服饰文化差异较大。清朝
统治者一直对自己的民族服饰有着独特的理解，他们不仅认为民族服饰是祖先的传统，而且认为这是他们屡战不败的重要因素，所以对民族服饰的继承和发展极其重视。清朝服饰也是中国历代服饰中最为庞杂和繁缛的，对于近世纪的中国服饰影响较大。 套金护指的慈禧(北京故宫博物院藏《慈禧写真像》
皇帝朝冠 皇帝朝冠分为冬朝冠和夏朝冠两种。冬朝冠冠体为圆顶 呈斜坡状，冠周围有一道上仰的檐边。用薰貂或黑狐毛皮制作，顶上加金缧丝镂空金云龙嵌东珠宝顶，宝顶分为三层， 底层为底座，有正龙 4 条，中间饰有东珠 4 颗；第二、三两 层各有升龙 4 条，各饰东珠 4 颗；每层间各贯东珠一颗；共 饰东珠 15 颗。顶部再嵌大东珠一颗。夏朝冠冠形作圆锥状， 下檐外敞呈双层喇叭状。用玉草或藤丝、竹丝作成，外面裱以罗，以红纱或红织金为里，在两层喇叭口上镶织金边饰；内 层安帽圈，圈上缀带。冠前缀镂空金佛，金佛周围饰东珠15颗，冠后缀东珠7颗。冠顶再加镂空云龙嵌大东珠金宝顶，宝顶形 式与冬朝冠相同。
清皇帝冬朝冠 清高宗夏朝冠(台北故宫博物院藏)
清高宗夏朝冠冠顶 (台北故宫博物院藏) 龙袍 清代只有皇帝才能穿十二章龙袍，龙袍是圆领、大襟、右衽、窄袖加综袖、马蹄袖端，四开裾式的长袍，明黄色，用缂丝或妆花、刺绣作金龙九条，再装饰十二章纹样，间以五色云幅纹，下幅装饰八宝立水。领前后饰正龙各一条，左右及交襟处饰正龙各一条，马蹄袖端饰正龙各一条。领和袖均用石青色镶织金缎边饰。随季节变换棉、纱、夹、裘等材料。
【宫廷】有关清朝各类人物的服装描写 亲王亲王朝冠，与皇子同。吉服冠，冬用海龙、薰貂、紫貂惟其时。夏织玉草或藤竹丝为之。红纱绸里。石青片金缘。上缀朱纬。顶用红宝石，曾赐红绒结顶者，亦得用之。知 端罩端罩，青狐为之，月白缎里，若曾赐金黄色者，亦得用之。补服用石青色，绣五爪金龙四团，前后正龙，两肩行龙。朝服、蟒袍蓝及石青随所用，若曾赐金黄色者，亦得用之。馀与皇子同。主 朝珠朝珠、朝带、吉服带、雨冠、雨衣、雨裳，均与皇子同。崇德元年，定亲王冠顶三层，上衔红宝石，中嵌东珠八。前舍林，嵌东珠四。后金花，嵌东珠三。带用金镶玉版四片，嵌东珠四。顺治九年，定冠顶共嵌东珠十，舍林、金花各增嵌东珠一。带四片，每片嵌东珠四。服用五爪四团龙补、五爪龙缎、满翠四补等缎。知 亲王亲王世子朝冠，顶金龙二层，饰东珠九，上衔红宝石。夏朝冠前缀舍林，饰东珠五。后缀金花，饰东珠四。吉服冠、端罩、补服、朝服、蟒袍、朝珠皆与亲王同。主 朝带朝带，色用金黄，金衔玉方版四，每具饰东珠三。左右佩绦如带色。吉服带与亲王同。顺治九年，定亲王世子冠顶三层，共嵌东珠九。带用金镶玉版四片，每片嵌东珠三。服与亲王同。斋 郡王郡王朝冠，顶金龙二层，饰东珠八，上衔红宝石。夏朝冠前缀舍林，饰东珠四。后缀金花，饰东珠三。吉服冠、端罩皆与亲王世子同。知 补服补服，用石青色，绣五爪行龙四团，两肩前后各一。朝服、蟒袍、朝珠皆与亲王世子同。斋 朝带朝带，色用金黄，金衔玉方版四，每具饰东珠二，猫睛石一。佩绦如带色。吉服带与亲王世子同。崇德元年，定郡王冠顶三层，上衔红宝石，中嵌东珠七。前舍林，嵌东珠三。后金花，嵌东珠二。带用金镶玉版四片，嵌绿松石四。顺治九年，定冠顶共嵌东珠八，舍林、金花各增嵌东珠一。带四片，每片嵌东珠二。服与亲王同。主 贝勒贝勒朝冠，顶金龙二层，饰东珠七，上衔红宝石。夏朝冠前缀舍林，饰东珠三。后缀
一、清朝内阁与军机处的设立 1.议政王大臣会议的废除 清统治者入关前，曾有“议政王大臣会议”，由八旗的诸王和总理旗务大臣组成，凡朝廷的军国大政，都要由它讨论和决策。这说明，议政王大臣会议是满洲贵族控制朝政、维护自己利益的特权机构，这必然同封建的中央集权和君主专制发生矛盾和冲突。所以清王朝统一中国后，封建皇帝便通过允许蒙、汉大臣参加议政和设立内阁等办法，逐步削弱议政王大臣会议的权力，并最终于乾隆五十七年（1792年）明令正式予以裁撤。 2.清内阁的设立 清朝入关前，朝廷设有内三院，即内国史院、内秘书院、内弘文院，分掌记注皇帝起居、编立史册、撰写实录、草拟国书制敕及为皇帝进讲等。内三院设大学士、学士等，可参预国家机要。顺治十五年（1658年），清朝改内三院为内阁，设大学士，加殿阁头衔，满汉各半。并且仿照明朝制度，规定凡各处官员上呈的奏章，先由内阁代拟批旨（替皇帝拟出几种处理意见），再进呈皇帝；对于皇帝的诏令，也由内阁下达六部等衙门执行。开始时，由于规定大学士仅为五品官，至使内阁的权势反而低于原内三院。但是由于清朝皇帝利用内阁抑制议政王大臣会议的权势，使内阁的地位不断得到提高。雍正时，内阁大学士的官位品级升为正一品，成为朝廷的最高级官员了。不过，自军机处成立后，取代了内阁的许多职权，内阁官员也只是处理一些例行公事了，这时的“大学士”也成了文臣的一种荣称。 中央行政机构： 清朝沿袭明朝传统，设六部（吏、户、礼、兵、刑、工），各部长官（管部的大学士及尚书、侍郎等）称堂官。【由于部比较少，所以这些堂官相当于副总理兼部长】。部下属各司的郎中、员外郎、主事以及主事一下的七品小京官称为司官。 在六部之外和六部并立的中央行政机构有：大理寺、太常寺、光禄寺、太仆寺、鸿胪寺、国子监、钦天监、翰林院、太医院、理藩院、宗人府、詹事府、内务府。【相当与中央的直属机构】。 军事系统： 清朝军队主要分八旗和绿营两个系统。八旗又分京营和驻防两部分，京营中侍卫皇帝的称为亲军【北京卫戍区】，由侍卫处（领侍卫府）领侍卫内大臣和御前大臣分掌，而御前大臣持掌乾清门侍卫和皇帝出行随扈【中央警备团】，权位尤重。其他守卫京师的有骁骑营、前锋营、护军营、步兵营、健锐营、火器营、神机营、虎枪营、善扑营等。骁骑营由八旗都统直辖；前锋营、护军营、步兵营各设统领管辖；健锐营、火器营、神机营由于都是特种兵，设掌印总统大臣或管理大臣管辖；虎枪营专任扈从、围猎等，设总统管辖；善扑营则专门练习摔角。
清朝的等级与服饰 清朝顶戴花翎 清代男子的官帽，有礼帽、便帽之别。礼帽俗称“大帽子”，其制有二式：一为冬天所戴，名为暖帽；一为夏天所戴，名为凉帽。暖帽的形制，多为圆型，周围有一道檐边，材料多为皮制，也有用呢制、缎制及布制的，视其天气变化而定。颜色为黑色为多。皮毛之类也有分别。最初，以貂鼠为贵，其次为海獭，再次为狐，其下则无皮不用。由于海獭价格昂贵，后用黄狼皮染黑代替，名为骚鼠，时人争相仿效。康熙年间，一些地方出现一种剪绒暖帽，色黑质细，宛如骚鼠。由于此类价格低廉，一般学士都乐于戴用。暖帽中间还装有红色帽纬，或以丝制等。帽子的最高部分，装有顶珠，材质多以红、兰、白、金等色宝石。。按照清朝礼仪：一品官员顶珠用红宝石，二品用珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，六品用砗磲，七品用素金，八品用阴文镂花金，九品阳文镂花金。顶无珠者，即无品级。如果清朝官员犯法。在革去官职的同时，必须将帽上的顶珠取下，表示已不带官职。 顶珠是区别官职的重要标志，按清礼仪。 顶戴袍饰补子（文/武）
一品红宝石九蟒四爪仙鹤麒麟 二品珊瑚九蟒四爪锦鸡雄狮 三品蓝宝石九蟒四爪孔雀悍豹
四品青金石八蟒四爪雪雁猛虎
五品水晶及白色琉璃八蟒四爪白鹇棕熊 六品砗磲及白色琉璃八蟒四爪鸬鹚彪
七品素金顶五蟒四爪紫鸳鸯犀牛
八品阴纹缕花金五蟒四爪鹌鹑犀牛 九品阳纹镂花金五蟒四爪练雀海马 无顶珠者无官品；二为凉帽，无檐，喇叭式，初期扁而大，后期小而高，用藤、篾席，外裹绫罗，多为白色，也有湖色、黄色，上缀红缨顶珠。 清朝的礼帽，在顶珠下有翎管，质为白玉或翡翠，用以安插翎枝。清翎枝分蓝翎和花翎两种。蓝翎为鹖羽所做，花翎为孔雀羽所做。花翎在清朝是一种辨等威、昭品秩的标志，非一般官员所能戴用；其作用是昭明等级、赏赐军功，清代各帝都三令五申，既不能簪越本分妄戴，又不能随意不戴，如有违反则严行参处；一般降职或革职留任的官员，仍可按其本任品级穿朝服，而被罚拔去花翎则是非同一般的严重处罚。 花翎又分一眼，二眼，三眼，三眼最尊贵；所谓“眼”指的是孔雀翎上的眼状的圆，一个圆圈就算做一眼。蓝翎是与花翎性质相同的一种冠饰，又称为“染蓝翎”，以染成兰色的鹖鸟羽毛所作，无眼。赐予六品以下、在皇宫和王府当差的侍卫官员享戴，也可以赏赐建有军
清代皇帝服饰特点介绍 清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条;腰帷绣行龙五条襞积(折裥处)前后各绣团龙九条;裳绣正龙两条、行龙四条; 披肩绣行龙两条;袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上;其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云纹。 皇帝的龙袍 皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、
五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。 清代皇帝朝靴 清代男子鞋履，便服以鞋为主，公服才穿靴。靴子的材料多为黑缎，式样初尚方头，后又流行尖头。清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝穿朝服则用方头朝靴，朝靴与服色相同，并饰黑色边饰，上面绣有草龙花纹。
第十课时清代服饰教学目的了解清代服饰的演变 情感和价值观：认识人类社会生活是受一定社会经济的影响和制约重点难点：满清王朝对中国服饰的改造 清王朝的建立、强盛、衰微及至灭亡，直接牵动着中华服饰艺术风格的重大变化。清朝统治者在汉族传统封建服制的基础上纳入满族服装款式，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652 ），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。 清代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。 清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花
边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。形成清代的服饰制度。1840 年鸦片战争后，西式军衣和学生装流入中国。由于西式服装功能合理，对近代中国服装结构的改革产生了重要影响。1911 年辛亥革命，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，中华服饰开始了平民化、现代化的进程。 清代皇帝朝服 清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴 的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍 贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条； 袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、 星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上； 其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并 配用五色云纹。本图为朝服展示图 清代后妃服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、 朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝
浅析清朝服饰与政治演变的关系 【摘要】清朝是以满族为核心建立的最后一个君主集权制王朝。在其经历的268年统治过程中，服饰从满清入关时坚持典型的游牧服饰并强制汉人更易服制，到满汉两族服饰融合的短期繁荣，再到西风渐进时的后期衰落等变化，而这种和演变与当时的政治制度是密不可分的。 【关键词】清朝；服饰；演变 一、满清入关，汉人易服 清代服饰以浓郁的满族民族特色和独特的装饰风格，曾经盛行近三百年时间，并对近现代的服饰发展起着举足轻重的作用，它是我国服饰发展史的一个重要历史阶段。从整个服装发展的历史来看，清代服饰的形制，在中国历史服饰中最为庞杂，繁缛条文规章也多于以前任何一代，是中国服饰沉淀、固化的时期。而清代服饰是以满族服饰为基础，又采纳了汉族服饰的某些服饰元素发展起来的。清代服饰文化的产生与满族形成的历史及清入关前后所处的社会背景有着十分重要的联系。因此，研究清代服饰，首先要了解满族服饰。一个民族的服饰，是这个民族风俗的反映，是人民在长期生活和斗争中所创造、享有的整个文化财富的一部分。清入关前的满族服饰的发展，无疑为清代服饰奠定了坚实
的基础。 早期满族的习俗，是女真族习俗的绵延。甚至直到进关以后，尽管是受到了许多汉族习俗的影响但在其主要方面，却仍是长期保持着，有些方面直到清代末期依然如故，满族服饰就是其中之一。满族的衣着服饰，基本上是因袭女真族的《大金国志》卷39记载：“好白衣、辫发垂肩”，又“垂金环、留颅后发，系以色丝”，他们以“厚毛为衣，非入室不撒”。努尔哈赤和皇太极时期，制定了一系列的服饰制度，这为后来入关后的服饰制度奠定了基础。清代的冠服制度，据《清史稿?舆服志》记载：“自崇德初元，已定上下冠服诸制，高宗一代，法式加详。”这就是说，清代的冠服制度形成于崇德年间，成形于乾隆时期。因此，清入关前的冠服制度的发展变化，是清代冠服制度的基础。 在清入关之前，因为其为北方的游牧民族，所以服饰多以窄身紧袖为主，同样也不带帽子，这就与中原华夏民族的宽衣大袖格格不入。17世纪初，随着满洲的兴起和扩张，这一特定的风俗习惯转而就演变成民族斗争执间征服与被征服、奴役与被奴役的政治问题，而清代在与明的战争中以及灭明之后，清朝的统治者为了达到消灭汉族的民族认同感并进一步维护满洲贵族统治的目的，进而大力推行甚至可以说是残忍的推行本民族的发型和服装，并用残酷的手段来禁止人们穿戴汉族服装，在历史
明清服饰介绍 朱元璋建立明朝后，推翻蒙元旧制是其要务，其中就包罗了衣冠制度。以下是为你精心整理的明清服饰介绍，希望你喜欢。 明清服饰介绍洪武初，朱元璋主要从面料、样式、尺寸、颜色四个方面，树立了明代服饰制度。这套服饰制度的两头内容是贵贱有别，服饰有等，差异阶级差异等次的人，都只能享用本等第的服饰，不能混杂，更不能僭越。如明法典法则，只需王公贵族、官员，本领应用斑斓、绫史等服饰面料，黎民则只能用绸、素纱，至于市井，因为位居四民之末，是朱元璋要大力抑制的东西，更是连绸、纱都不准应用，只能用绢和布了。服饰等第制度可不是说说好玩的。 全数洪武年间，朱元璋屡次申述服饰禁例，一旦有人违犯，就会受到严厉制裁。事前有百姓禁绝穿靴的禁令，有三十八位南京市民就因为违犯了这条禁令都被流放了。多么严峻的服饰等第制度，契合朱元璋的小农经济观点，也部分寄与着“崇俭去奢”、端方风俗的志向。但服饰的单调呆板，毕竟粉饰了服饰原本具有的审美服从，出格是社会总在时时展开，人们在穿着打扮上的特征化、美学化追求很难被一纸禁令所吓倒。 明中叶以后，商品经济展开很快，城市越发兴盛，王阳明的心学等所谓“诡辞欺世”也渐入民心，这些都为人们的物质生活改良，特别是在服饰上打破传统等第锁链打下了根本。暂时间，在江南的一些
城市里，各种服饰争奇斗艳，而展开到非常，即是“服妖”的出现。 曾有一位闲居的官员进了一趟城，创造满街的生员秀才其装束尽是红丝束发，嘴唇涂着红色的脂膏，脸上抹着白粉，还点缀着胭脂，身穿红紫颜色的衣服，外披内衣，一身盛妆，仿佛佳丽，这位满头脑正统思想的官员不禁叹息万千，改宋诗一首曰：“昨日到城郭，归来回头泪满襟。遍身女衣者，尽是读书人。” 真实这位官员的感喟是多余的。“服妖”的出现，与其说是对传统的反叛，毋宁凸显了城市兴盛当前的商业社会的一种特质。假设说明代“服妖”的特征是求丽斗艳，其推动者是市井小民，那么清代的“服妖”则恰好相反，变成以“寒乞”为时兴，而其推动者则是贵胄后代。 近人李孟符着《春冰室野乘》记载，自光绪中叶以来，国都的王公贵族“皆好作叫花子装”。他亲目击到一个少年“面黧黑，袒裼赤足，仅着一犊鼻裤，长不及膝，秽黑决裂，几不能蔽其私。脚蹑草履，破旧亦如之”，可是其侍从竟有“戴三品冠者”，后来洗了一把脸，又显出“白如冠玉”，原本此人居然是某王府的贝勒，着的是煤灰涂面的“时世妆”。李孟符向冤家打听，这才知道这种以寒乞为漂亮的“时世妆”已在国都贵人中广为流行。 后来身经庚子之乱的李孟符不禁慨叹，这种“服妖”实为神州陆沉以前兆.明清两代“服妖”习尚各异，实质则一，均为人们对装扮求新求异心思的一种反响。按照中国传统观点，衣冠关连人伦风俗，所以要设置各类条条框框加以限制，但所谓物极必反，限制得越猛烈，
民国时期男子服饰的演变 民国时期，通常认为从1 9 1 2 到 1 9 4 9年 ,短短的38年。然而，却是中国历史的十字路口：从近代逐步过渡到现代，多股政治、军事力量，文化现象和各种思潮在这个阶段激烈碰撞,是中华民族及其文化从衰败走向复兴的过渡时期。因此，作为时代的产物之一——民国时期的服饰，也表现出极其矛盾的多样性。 我们知道，衣冠服饰作为人们生活的一个必不可少的要素，除了能满足人们的物质生活需要之外，还代表着一定时期的思想文化。其产生及演变与当时的政治经济、思想文化、社会生活风气都有着密切的联系。 清末民初，当时的中国社会处于一个大变革时期。国内方面，中国的国门被迫打开，并逐步沦为半殖民地半封建社会。辛亥革命后，统治中国200多年的清王朝被推翻，民主共和观念深入人心，再加上先进知识分子的推动，传统封建保守的樊篱不断地被打破，社会风尚逐渐走向文明、开放；国际上，资本主义经济得到高度发展，并出现大规模的垄断组织，各主要资本主义国家进入帝国主义阶段。社会风尚伴随着殖民者的侵略扩张而扩散到其殖民地和半殖民地，殖民主义者在进行殖民统治统治中，“充当了历史的不自觉的工具”。《马克思恩格斯全集》第2版，1卷，766页 民国建立后，人们的精神为之一振，社会舆论普遍认为“民国新建，亟应规定服制，以期整齐划一。今世界各国，趋用西式，自以从同为宜”。《申报》1912年8月20日
但实际情况并不如意，一段时期内，中国人穿什么的都有，有穿长衫、马褂的，有穿西装、中山装的，也有的人中西服装混穿，上身着西装，下身则着中裤扎绑腿，颇为滑稽。总之，“西装东装汉装满装，应有尽有，庞杂至，不可名状”。《大公报》1912年9月8日 民初政府也想统一服制，并曾仿照西方服饰，颁布了服制条例。但由于其不符合中国国情，而没能实行下去。南京国民政府建立后，颁布了新的《服制条例》兼顾中西服饰，规定男礼服为长衫、马褂，女礼服为上衣下裙，公务人员需着中山装。而对于平常所穿的便服，则未做具体的硬性规定。政府对平等的衣生活权利的倡导，是中国服装史上的服饰制度的一次重大变革。 自古以来，中国男子的地位就远高于女子，因此，在某种程度上，社会风气的改变也往往从男子身上开始。民国时期也不例外，中国男子以其独特的魅力影响和改变了世界，而服饰的变化最为显著。 纵观民国38年，男子的服饰可以说是历经沧桑。但，总的来说，大致可以分为3个阶段：长衫马褂、西服（装）和中山装 ㈠长衫马褂 从“罢黜百家，独尊儒术”的汉代开始，温润飘逸的长衫就受 到历代士大夫青睐，成为中国男子的主要服饰。尽管它曾随满清的灭亡而几乎沦为历史尘烟，但仍有特立独行的知识分子藉此彰显人文风骨，无论怎样的目光抽打过来，都毫不退缩。 总体而言，长衫线条简洁，富有雕塑感，厚重而空灵，质朴而优雅。绝大多数长衫，为蓝色，且为大襟右衽，长至脚踝上2寸，袖与马褂
（一）清代男子一般服饰 1．马褂 长袍或长衫配马褂、马甲，腰束湖色、白色或浅色长腰带，后系手巾，是清代男子一般通穿的服装。马褂长仅及脐，左右及后开禊，袖口平直（无马蹄袖端），形式有袖长过手或袖短至腕、对襟、大襟、琵琶襟诸式。 对襟马褂，初尚天青色；至乾隆中期流行玫瑰紫，乾隆晚期流行福文襄公福康安所穿的深绛色，称为福色。《扬州画舫录》则说，“扬郡著衣尚为新样，十数年前（乾隆初）缎用八团，后变为大洋莲，拱壁蓝，颜色在前尚三蓝，朱墨、库灰、泥金黄，近尚高粱红、樱桃红，谓之福色。”（《啸亭杂录》说福色出自福安康）嘉庆时，流行香色、浅灰色，夏天则流行棕色纱制的马褂。深青色大袖对襟马褂，则可作为一般场合的礼节性服装。康熙时有一种长袖衣身较长不开禊的马褂，保暖性好，有“阿娘袋”、“卧龙袋”之称，民间年老者多穿之。琵琶襟马褂的右襟短缺一块，与缺襟袍相配。右衽大襟马褂，及两袖同异色拼制的背心式马褂，均为便服。嘉庆年间，马褂有如意头镶边的，至咸丰、同治年间，流行蓝、驼、酱、油绿、米等色，用大沿镶边，至清末光绪、宣统时，用宝蓝、天青、库灰色铁线纱、呢、缎等做短到脐部以上的马褂，在南方尤为风行，甚至用大红色的。面料一般用二则、四则、六则团花，折枝大花、整枝大花、大团素、喜字等纹样的暗花缎、暗花宁绸、漳绒、漳缎等。冬天则流行翻毛裘皮马褂。 2．马甲 马甲即背心、坎肩，也叫紧身。马甲为无袖的紧身式短上衣。有一字襟、琵琶襟、对襟、大襟和多纽式等几种款式。除多纽式无领外，其余均有立领。多纽式的马甲除在对襟的门襟有直排的纽扣外，并在前身腰部有一排横列的纽扣，这种马甲穿在袍套之内，如果乘马行走觉得热时，只要探手于内解掉横、直两排纽扣，便可在衣内将其曳脱，避免解脱外衣之劳。满语叫作“巴图鲁坎肩”。原来这种多纽马甲只许王及公主能穿，后来普通的人也都能穿，并把它直接穿在衣服外面，“巴图鲁”是好汉、勇士之意，俗谓十三太保。单、夹、棉、纱都有。马甲四周和襟领处都镶异色边缘，用料和颜色与马褂差不多，苏州地区先前流行黑色，后来也用其他诸色。奴仆所穿马甲以红、白鹿、麂皮制作，以其牢固。 3．袍、衫 清初款式尚长，顺治末减短至膝，不久又加长至脚踝。袍衫在清中后期流行宽松式，有袖大尺余的。甲午、庚子战争之后，受适身式西方服式的影响，中式袍、衫的款式也变得越来越紧瘦，长盖脚面，袖仅容臂，形不掩臂，穿了这种袍衫连蹲一蹲身子都会把衣服挣破。《京华竹枝词》说：“新式衣裳夸有根，极长极窄太难论，洋人着服图灵便，几见缠躬不可蹲。”反映了清末服装款式变化的趋向。这时袍衫面料的使用也打破常规，出现逆反现象。例如陕西产的姑绒被用来作单衫，而细薄的轻纱反被用来作棉袍、夹袍。谚语有“有里者无里，无里者有里”之说，正反映当时服装变异之风尚，已经突破常规，预示着中华服饰文化，即将进入一个变迁的新阶段。 4．衬衫 衬衫穿于袍衫之内，衬衫的形状与长衫相似，也有上面不用二袖，上半截用棉布，下半截用丝绸，在腰部相缝接而成的，称为“两截衫”。颜色初尚白，后一度流行玉色、蛋青色、油绿色，或白色镶倭缎、漳绒边的。 5．短衫短袄 有立领右祍大襟与立领对襟两式，与裤子相配，外束一条腰裙，是一般劳动人民的服装式样。南方农民夏穿牛头短裤，即传统的犊鼻裈发展而来。长裤于裤脚镶一段黑边。北方人穿长裤，用带子将裤脚在髁骨处扎紧，冬夏都如此。冬天的套裤，上口尖而下口平，不能盖住腿后上部及臀部，北方男女都穿。 6．瓜皮帽 瓜皮帽系沿袭明代的==统一帽而来，又名小帽、便帽、秋帽。帽作瓜棱形圆顶，下承帽檐，红绒结顶。帽胎有软硬两种，硬胎用马尾、藤竹丝编成。帽檐用锦沿或红、青锦线缘以卧云纹，顶后有的垂有红缦尺
湖南电子科技职业学院教师统一备课用纸 科目中西服装史年级二班级 服装 C20901 G30801 时间 2010年10 月26、27 日 课题第七章清代服装第13-14 课 时 教学目标： 本章要求学生了解清代服饰特征，清楚它在中国服饰变化过程中地位，是一次大的飞跃。满族的窄袖筒身取代了汉族传统的宽衣大袖。女子服装装饰工艺繁缛与精细是这一时代的特点。 重点 ⑴满族男子坚持典型的游牧服饰，并强制汉人更易服制。 ⑵汉满两族融合，井产生出封建末期讲求繁缛的艺术风格，导致服装边缘、饰物等竞尚精致细密之风。 ⑶纹样特点：寓意深刻。写生花鸟之外，还有古器纹样和吉祥图案，如——三代鼎彝”、“琴棋书画”、“八宝”、“暗八仙”、“如意” 难 点 繁缛风格在服饰上的体现 教学 用具 多媒体教学方法传授式教学、问题式教学 教学过程： 第七章清代服装 第一节概述 清代，是我国少数民族建立的几个朝代之一，自1644年清顺治帝福临入关到辛亥革命为止，共经历丁268年。满族统治者初入关时，实行残酷的镇压政策，以“留头不留发，留发不留头”的强硬措施推行剃发，以使全民都剃去额前头发，后面梳成一个大辫，因此遭到汉族人民的坚决抵抗。康熙帝作为清代第二代皇帝，看到单凭野蛮落后的方式去统治中原，实际上破坏了汉族已经达到的比较进步的生产关系。于是为缓和满族和汉族之间的激烈矛盾，下令停止田地，免除三饷加派，拉拢汉族地主阶级，开博学鸿词科以笼络汉族知识分子等，逐渐稳定了社会秩序，使生产力得到恢复和发展。至乾隆帝时，已开始构成清中期的“乾嘉盛世”。但由于吏治窳败，统治阶级的生活极端腐化，大兴文字狱、闭关锁国等封建统治，又先后签订了一系列丧权辱国的卖国条约，因而日益遭到人民的反抗，在轰轰烈烈的太平天国革命、反洋教斗争，戊戌变法和义和国运动的革命热潮风起云涌之中，逐渐衰落，最后在1912年辛亥革命的怒火中消亡。 满族入关后，首先令汉族人民剃发易服，“衣冠悉遵本朝制度”。这一强制性活动的范围与程度是前所未有的。转一年，清廷索性下令：“京城内外限旬日，直隶各省地方，自部文所到之日，亦限旬日，尽行剃发。”若有“仍存明制，不随本朝之制度者，杀无赦”。可是汉族人素持“身体发肤，受之父母不可毁伤”的意识．所以在“宁可断头，绝不剃发”的口号下聚集起来，对满族统治者进行多次多处斗争，
清朝的礼仪及服饰知识 篇一：中国传统礼仪服饰 中国传统礼仪服饰的介绍 一、我国传统服装的两种基本形式 传统服装有两种基本形制，即上衣下裳制和衣裳连属制。上衣下裳制，相传起于传说中的黄帝时代，《易·系辞下》载：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”这一传说可以在甘肃出土的彩陶文化的陶绘中，得到印证。这可以说是我国最早的衣裳制度的基本形式。上衣下裳的服制，据《释名·释衣服》载：“凡服上曰衣。衣，依也，人所依以避寒暑也。下曰裳。裳，障也，所以自障蔽也。”上衣的形状多为交领右衽，下裳类似围裙的形状，腰系带，下系芾。这种服制对后世影响很大。 衣裳连属制，古称深衣，始创于周代。《礼记·深衣》注称：“名曰深衣者，谓连衣裳而纯之以采也。”深衣同当代的连衣裙结构类似，上衣下裳在腰处缝合为一体，领、袖、裾用其它面料或刺绣缘边。深衣这一形制，影响于后世服饰,汉代命妇以它为礼服，古代的袍衫也都采用这种衣裳连属的形式, 1、夏、商、周时期的华夏服饰
原始时代的服装形式，虽有个别考古资料的发现，但由于材料太少，还不能对该时期的服饰作详细的说明。夏商周时期，中原华夏族的服饰是上衣下裳，束发右衽。河南安阳出土的石雕奴隶主雕像，头戴扁帽，身穿右衽交领衣，下着裙,腰束大带，扎裹腿,穿翘尖鞋。这大体反映了商代服饰的情况。周初制礼作乐，对贵族和平民阶层的冠服制度作了详细规定，统治者以严格的等级服装来显示自己的尊贵和威严。深衣和冕服始于周代，这两种服制，对后世都产生了深远的影响。 2、春秋时期胡服的出现 春秋战国时期在服装方面最重要的变化，是深衣的广泛流行和胡服的出现。春秋战国时期的战争促进了汉族宽衣博带、长裙长袍服装的改革。赵武灵王为了军队的战斗力，冲破阻力，下令全国穿游牧民族的短衣长裤，学习骑射，终于使赵国强盛起来。这是中国历史上第一次服装改革，胡服从此盛行。伴随胡服也传来了带钩，它是用于结束革带的，由于它比革带的扎结方式更加便捷，因而很快就流行起来。 相关知识：“胡”是个模糊用语，在不同的历史时期，有时专指匈奴，有时泛指从东北到西北诸游牧民族，有时甚至还要更宽泛一些。因此，胡服是指我国北方游牧民族的服装，他们为了游牧骑马的需要，多穿窄袖短衣、长裤和靴子。沈括说：“中国衣冠，自北齐以来，乃全用胡服。”一个“全”字，或者把话说得有点过分，但胡服对汉族服饰的发展确实影响极其巨大。 3、传统冠服制在在汉代的确立 汉代深衣仍很流行，汉代是传统冠服制的确立时期。汉代的裤是开裆
清代官员的补子大体分为文、武两种。 文官为：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品雁，五品白鹇，六品鸬鹚，七品鸿漱，八品鹌鹑，九品练雀。 武官为：一品麒麟，二品狮，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品、八品是犀牛，九品海马。 另外，御史与谏官均为獬豸。 清代官员顶戴分为朝冠与吉服冠两种。朝冠的定制是：亲王以下至一品官，其冠顶均用红宝石，只是用所饰的珍珠（东珠）的数目来加区别。亲王冠顶装饰有10颗东珠，亲王的世子冠顶装饰有9颗东珠，郡王的冠顶装饰有8颗东珠，贝勒冠顶装饰有7颗东珠，贝子的冠顶装饰有6颗东珠，镇国公冠顶装饰有5颗东珠，辅国公，不入八分公以及民公冠顶均装饰有4颗东珠。侯爵的冠顶装饰有东珠3颗，伯爵的冠顶装饰有东珠2颗，一品官冠顶装饰有东珠1颗。以上官员的顶戴上均衔红宝石。二品官冠顶饰有小宝石1颗，上衔镂花珊瑚（镇国将军和子爵同武一品官，辅国将军和男爵同武二品官）。三品官顶戴上饰小红宝石，上衔蓝宝石。四品官顶戴上饰小蓝宝石，上衔青金石。五品官冠顶饰小蓝宝石，上衔水晶。六品官顶戴上饰小蓝宝石，上衔砗磲。七品官冠顶上饰小水晶，上衔素金。八品官为阴文镂花金顶，没有装饰。九品官顶戴为阳文镂花金顶（指未入流的文九品）。会试中试贡士冠顶衔金三枝九叶。举人、贡生、监生冠顶为镂花银座，上衔金雀。生员冠顶为镂花银座，上衔银雀。 吉服冠的定制是：亲王至贝子均用红宝石顶，一品官用珊瑚顶，二品官用镂花珊瑚顶，三品官用蓝宝石顶，四品官用青金石顶，五品官用水晶顶，六品官用砗磲顶，七品官用素金顶，八品、九品均用镂花素金顶。贡士用素金顶，举人冠顶为银座，上衔素金顶。贡生用镂花金顶，监生、生员均用素银顶。 按：清初确定百官朝冠制度，一、二、三品官都用起花金顶，上衔红宝石，四品官朝冠上衔蓝宝石，五、六品官朝冠上衔水晶，七品官朝冠为起花金顶，中嵌小蓝宝石，八品官朝冠用起花金顶，九品官用起花银顶。雍正五年，开始议定了冬夏所戴的凉帽、暖帽，其制式依照朝冠顶戴：一品官用珊瑚顶，二品、三品官用起花珊瑚顶，四品官用青金石顶，五品、六品用水晶顶，七品以下及进士、举人、贡生均用金顶，监生用银顶。雍正六年改七品官用镂花水晶顶。雍正八年，改三品官用蓝宝石或蓝色明玻璃顶，六品官用砗磲或白色涅玻璃顶，七品官仍用金顶。从此以后，朝冠的形制及饰物遂成为定制。 朝服有补，顶戴分为朝冠和吉服冠两种， 文官： 一品仙鹤补，朝冠顶饰东珠一颗、上衔红宝石；吉服冠用珊瑚顶；岁奉180两； 二品锦鸡补，朝冠顶饰小宝石一块，上衔镂花珊瑚，吉服冠用镂花珊瑚顶；岁奉155两；三品孔雀补，朝冠顶饰小红宝石，上衔小蓝宝石，吉服冠用蓝宝石顶；岁奉130两； 四品云雁补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔青晶石，吉服冠用青金石顶；岁奉105两； 五品白鹇补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔水晶石，吉服冠用水晶石顶；岁奉80两； 六品鹭鸶补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶砗磲，吉服冠用砗磲顶；岁奉60两； 七品鸂鶒补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶素金顶，吉服冠用素金顶；岁奉45两； 八品鹌鹑补，朝冠阴文镂花金，顶无饰；吉服冠用镂花素金顶；岁奉40两； 九品练雀补，朝冠阳文镂金顶，吉服冠用镂花素金顶。岁奉35两；
清代服饰也直接影响我国近代、现代服装的发展和演变。清代服饰与满族习俗有着十分密切的关系。清代服饰是以满族服饰为基础，又采纳了汉族服饰中的某些元素发展而来的。 清朝民间服饰 “镶滚彩绣”是清代民间服饰的一大特色，尤其在妇女服装中表现的更为突出。“镶滚绣彩”是指在服饰上不仅讲究镶嵌各种彩牙儿和花绦，而且还加上刺绣，就是农村妇女的头巾、围裙、衣襟、鞋面等也都要用各种彩色丝线刺绣一些花边图案。 1、袍、褂。清代满族人经常穿的马褂是清代比较盛行的一种外褂。它用料节省，制作和穿着都很方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的原因。清代袍褂造型完整严谨，呈封闭状，因此形象肃穆、庄重、清高不凡，显得独树一帜，突破了几千年来褒衣博带式的衣冠，为世人留下了深刻的记忆。 2、帽子。清代百姓喜欢戴帽子。大致分为:暖帽、凉帽、便帽和女子戴的坤秋帽。所谓暖帽，是冬季所戴，圆形，帽檐为上翻形，帽顶有红缦作为装饰。凉帽，无檐，形状颇像东北农村酱缸上的缸盖“酱斗篷”。便帽，俗称“瓜皮帽”，是清代最普及的一种帽子，老幼皆戴，六瓣缝合而成，帽顶要缀上一个丝绒结成的“大疙瘩”，俗称“算盘结”。为了区别帽子的前后，还要在帽边的正中间钉上一个明显的标志——帽正，多用美玉、翡翠等宝石来装饰。坤秋帽
是一种妇女所戴的帽子，式样与男子的暖帽相似，也为皮檐上仰。帽顶多用红色、蓝色、紫色缎子作面，顶上有盖花，多用刺绣或金银为装饰。 3、坎肩。南方称马甲，因它穿起来方便、护心而受到清代男女老少的喜欢，而且还往往把它套在长袍外面穿着，无形中起到一种装饰作用。按衣襟造型分三种:大襟、琵琶襟、一字襟。其中“一字形”前襟的叫“巴图鲁坎肩，”满语意为勇士穿的马甲，多在八旗子弟中流行。 4、裙子、裤子。清代满汉妇女多穿裙装和套裤，裙子以长裙为主，群式多变。如早期时兴“月华裙”，在裙中褶裥内有花纹图案，好似月色映照下的美景。中期流行的“凤尾裙”用金银线将各裙片拼和连接，宛如凤尾。乾隆年间，妇女喜欢穿镶粉色边的浅黄色衫，下配绣花边的裙子和裤子。咸丰、同治年间在凤尾裙基础上改革成为“鱼鳞百褶裙”，即在裙下摆处用线交叉相连，使之能展能收，形似鱼鳞。光绪后期的裙装又出现了在裙子上加飘带，尖角处缀以金、银、铜铃，行动起来，叮当作响。清代女裙以红色为贵，喜庆时节多穿红裙，这种服色偏好影响至今。 5、靴、鞋。清代男子普遍穿靴子，这也是骑射民族生活的一种反映。满人入关以后，由于气候暖和，经济状况好转，人们便不再穿笨拙的皮兀勒，而用布料制靴了。按清朝规定，只有入朝的官
中国传统服饰之清代服饰，马蹄袖是游牧民族最显著的特征,在清朝中有反映,而农耕民族注重审美观,崇尚娴静,舒适,衣服较宽松,... 中国传统服饰之清代服饰 中国传统服饰——马褂 清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。袍褂是最主要的礼服。其中有一种行褂，长不过腰，袖仅掩肘，短衣短袖便于骑马，所以叫“马褂”。马褂的形制为对襟、大襟和缺襟（琵琶襟）之别。对襟马褂多当礼服。大襟马褂多当作常服，一般穿袍服外面。缺襟（琵琶襟）马褂多作为行装。马褂多为短袖，袖子宽大平直。颜色除黄色外，一般多一天青色或元青色作为礼服。其它深红、浅绿、酱紫、深蓝、深灰等都可作常服。本土为戴暖帽、穿马褂、行袍的男子。 中国传统服饰——马甲 清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。其中一种为“马甲”或称“坎肩”，男女皆着。样式有大襟、对襟、琵琶襟等。一般穿在里面，样式也比较窄小。清末时，有把马甲穿在外面的。还有一种多钮扣的马甲，称“巴图鲁看坎肩”（巴图鲁是满语，是“勇士”之意）。这种马甲，四周镶边，在正胸钉一横排钮扣，共十三粒，俗称“一字襟”马甲，或称“十三太保”。先在朝廷要官服用，故称“军机坎”。以后，一般官员也多穿着，成为一种半礼服。 中国传统服饰——领衣
清代服饰清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。袍褂是最主要的礼服。清代礼服一般无领，穿时需在袍服上另加一硬领。春秋季节，用浅湖色缎，冬季用绒或皮，这种领子，又称“领衣”，又因形似牛舌，故俗称“牛舌头”。质料用布或绸缎，前为对襟，用钮扣系之，束在腰间。还有一种披肩。形似菱角，上面绣以纹样，多用于官员朝服。本土为领衣实物。 中国传统服饰——妇女发饰 中国传统服饰之清代服饰 中国传统服饰之清代妇女发饰，分为满汉二式。初期还保留各自的原有形制，后在相互影响之下，都有明显的变化，而且各地风俗也不一样。清朝中叶，汉族妇女模仿满族宫女发饰，发饰品种繁多，各个时期流行的发式也各不相同。汉族妇女服饰，初期仍如明末之旧。
清朝官职服饰及顶戴花翎 花翎清朝官职服饰及顶戴花翎 花翎是清代官员的冠饰，用孔雀翎毛饰于冠帽后，以翎眼多者为贵。翎管，就是用来插孔雀翎子并使之与冠帽连接的附属饰件。要了解翎管的价值，就有必要先了解清代的花翎制度。 清朝最看重花翎，就如古代的“珥貂”一样，例应随官秩（官职高低）戴翎。宗室中，以贝子戴三眼花翎，最为尊贵；镇国公戴双眼花翎，为稍次，镇国将军等戴单眼花翎，而亲王、郡王虽然爵位比以上更为尊崇，非蒙皇上特赐不能戴花翎，而且已经赐有花翎者，遇到朝冠晋见时仍不能戴用。凡是由皇子分封的亲王、郡王都不赐戴花翎，这是因为戴花翎是“臣僚之冠”，而亲王、郡王、皇子等乃宗室贵位，戴翎子由有“纡尊”之嫌。 清代有品位的官员之例有花翎者，内廷王、御前大臣、领侍卫内大臣、直省将军、内大臣等以及领侍卫府官、满员（满族官员）五品以上皆冠戴孔雀花翎，六品以下者只能戴褐羽蓝翎，也就是俗称“野鸡翎子”了。清代的亲王、郡王中赏戴花翎的，仅见于乾隆朝。当时顺承勤郡王名叫泰斐英阿，因为当了前锋统领，便向皇祖乾隆乞赐花翎。乾隆说，花翎是贝子之制，诸王戴了就会失制。军机大臣傅恒就代为说情：郡王年幼，想戴花翎玩儿，以为美观。乾隆这才答应了，同时赐给另一位皇孙三眼花翎，说：都是孙辈，以为美观可也。可知当时诸王想皇上赐戴花翎，并非为了追赶时髦。 清代勋臣中，功勋卓著或恩宠有加者，仅仅能够得到皇上赏赐的双眼花翎。比如贤相傅恒、权相和坤、福康安（傅恒之子）等，都只得到双眼花翎，而且，清代定制，外任文职官员无赏花翎者。只是到乾隆朝，有一位叫方承观的直隶知府，受到皇上特别眷爱，古北口大阅兵时，就特乞皇上赏戴花翎，乾隆笑道：“像你这这样矮小侏儒样子，都爱戴花翎呀？！”就赏赐给了他。此后，外任各省总督、巡抚等大员，也就屡有蒙恩赐花翎的了。 外任武臣中，非军功卓著不可蒙赐花翎。康熙时，福建提督施琅收复台湾，诏封靖海侯，子孙世袭，而施琅却上疏辞侯，恳请皇上赐花翎。当时，在外领兵的将军、提督都还没有赐给花翎的先例。康熙乃特旨赐施琅戴花翎。可见在当时文武臣僚小目中，赏赐花翎简直比封侯还要荣耀。 正因为此，后来的清代文官对奖戴花翎特别重视。除军功外，非“异常劳绩”不得保奖花翎，而且，限定每案不得超过三名。道光二十八年（1848年），因修皇族的族谱“玉牒”造成，提调官增庆被奏赏花翎，这是首开军功之外的“别项劳绩保翎”之例。从此诸如皇上“山陵奉字”、海运事宜、劝捐、抽厘之类，都相率保荐花翎。光绪初年，大保案迭兴，加官加衔，各种新奇花样不可胜举，戴花翎者，满街行走了。 这时花翎身价尽管已大不如前，但在吏部引见外地赴任低级官员时，在冠服方面仍有严格规定。若有花翎、蓝翎人员，其翎管不准用白玉，若用翡翠或带皮子玉者，都要以违例论处。 在花翎当红的清代全盛时期，连缀翎子与冠帽的翎管价值也就不菲。翎管的式样如旱烟管粗细，长二寸许，圆柱形，主端有鼻，愈下愈中空，至下端口，中空大如烟嘴。翎子就由此插入。戴上冠