浅谈清代珐琅彩(作者：qidesheng )
2010年11月29日 11:01
康熙晚期在铜胎画珐琅的基础上开瓷胎画珐琅之先河。
为数不多的康熙珐琅彩器，外壁都是色地，器内和器底是白釉，款识以胭脂彩书写的具多，蓝料书写的少，都是【康熙御制】四字楷书章式款。双框粗细差别较大，从字形看只出之一两人之手笔。无青花款
当然看细图画得一丝不苟
胎体在景德镇挂釉（外壁不上釉）烧制后运至宫廷造
办处由宫廷画师画珐琅后再烧制。
雍正在款识的模式上基本采用了康熙的蓝料款模式，只是改为【雍正年制】
上下各两件，像是两人所写
雍正珐琅彩大都根据画意题诗
两种略有不同的款式对应的题诗应分别是同一人所写。而第二种笔体则是仿雍正的笔体写的。
雍正书法
有时雍正让戴临仿着他的字题诗，如此说来，这两种略有不同的款识可能出自戴临一人之手。
雍正珐琅彩题款和题诗方向是相同的，因是同一人所写。这是合乎逻辑的。
仿品有的却是相反方向
仅有一琢器用的青花六字楷书款，应是由景德镇专写款的师傅写的，烧成后运往京城由宫廷画师作画，然后题诗。
这种笔体在雍正青花斗彩粉彩上多有体现。
中国传统服饰发展及其内涵 论文摘要：服饰作为一种文化现象，自其诞生以来就富有烂漫色彩，随着时代发展，服饰文化愈加以为无穷。从古到今，中国服饰走过了漫长的路程，昭显了历代的印记，从中折射出不同文化背景的深刻意蕴。通过对服饰文化的研究，可有考察我国古代文明的发展轨迹，评赏各个朝代风俗习尚，了解服饰本身的演进规律，探究人类进行人体包装的心里隐秘。 论文关键词：中国传统服饰发展文化内涵、 一．中国传统服饰的发展 （一）先秦时期的服饰文化 据史籍中记载，远在三皇五帝时期，先民们以鸟兽毛皮为衣，进而用麻作布。后来黄帝正妃嫘祖植桑养蚕，教导人民织布作衣，这就是最早汉服的起源。 中国最早的衣裳制度是在商朝建立的，就是把衣服分为两截，即上衣下裳(裳是指裙子)。腰部用宽腰带束扎。商朝的时候纺织与刺绣的技术都已十分的纯熟，领襟袖口都有精致的刺绣和滚边。春秋战国时期出现了”深衣“，深衣即指上下分裁，但中间缝合而成。在当时非常流行，男女尊卑都能穿。 （二）汉朝的服饰 汉代深衣仍很流行，汉代是传统冠服制的确立时期。汉代的裤是开裆的，裤，古称绔。《说文》：“绔，胫衣也。”《释名·释衣服》：“绔，跨也，两股各跨别也。”由此可见，当时的绔是开裆的，外罩以裳或深衣。后虽然出现满裆裤，但开裆裤仍长期存在。 （二）唐朝的服饰 唐朝是中国历史上政治、经济、文化、艺术空前繁荣的鼎盛时期，唐朝的染织技术精湛，丝织品的染色图纹更达到了前所未有的高水平。因此唐朝的服饰
质地考究，色彩鲜艳，样式繁多，配饰精美。大唐服饰雍容大方、华贵典雅，在悠久的中国古代服饰史中，堪称登峰造极，璀璨辉煌。 唐朝女子爱美成风，重视化妆、画眉、点唇，也喜欢涂胭脂。服饰特点是低领大袖，裙腰高束。样式主要是上着短襦，下穿长裙，加半臂，肩披帛巾，让长长的裙摆拖地而行，体态轻盈有若天仙般的飘逸高雅。唐朝男子身着圆领袍衫，头戴幞头、纱帽，幞头是以丝绢裁成方巾，方巾四角下垂四长带，用来裹发的头巾，在唐朝非常盛行。 （三）唐以后的服饰文化 宋朝衣冠服饰虽沿袭唐代传统服饰，但又独树一帜。当时社会崇尚理学，提倡“存天理，去人欲”的观念，倡导传统保守的道德观。因此影响所及，服饰不再追求华丽，而以自然俭朴为主。宋朝男子服饰仍以圆领袍衫为主，以不同颜色来区分等级。不分尊卑，在各种场合都戴幞头。女子服饰上衣种类有襦、衫、袄、大袖、半臂、褙子等等，下身也是穿裙子。其中褙子是当时无论贵贱都流行穿着的服饰，褙子是一种外衣，直领、对襟、长度过膝是其特色。 明朝建立后，恢复传统的汉服服饰制度。明朝服饰质料种类繁多，刺绣技术发达。男子服饰仍以袍衫为主，官员朝服仍袭古制，以袍衫颜色和图案来区分官职品位，袍衫官服前有一方形刺绣图案，文官为飞禽图案；武官则为走兽图案。妇女服饰款式承袭唐宋，襦、裙、袄、衫、褙子、比甲，明朝妇女的礼服为凤冠霞帔。 清朝满州八旗统治者实行了长达三十七年的“剃发易服”，禁止中国传统服装和强迫中国人改穿满族服装，从此汉服在满清时期消失了。清时代和清末近代，中国男子改穿满族的长衫、马褂、唐装，女子改穿满族的旗袍、旗装。清代妇女服饰的样式及品种很多，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜等等。 二、中国传统服饰文化的内涵
1、八旗制度是一个集（）为一体的组织。 A、经济、政治、文化 B、经济、政治、社会 C、经济、军事、社会 D、政治、经济、军事 我的答案：D 2、清代的八旗制度是由哪三个部分组成的？（） A、八旗满洲、八旗中原、八旗蒙古 B、八旗满洲、八旗汉军、八旗蒙古 C、八旗满洲、八旗汉人、八旗蒙古 D、八旗东北、八旗中原、八旗蒙古 我的答案：B 3、八旗制度最基本的特征是“以旗统人”。（） 我的答案：√ 4、八旗制度是一个军政合一、军民合一的社会组织，并不完全是一个军事组织。（）我的答案：√ 5、“指婚”步骤中最重要的是（）。 A、呈报宗人府 B、钦天监合算八字 C、颁发御旨 D、授予品级 我的答案：C 6、一般旗人的婚嫁权归（）所管理。 A、自己 B、父母 C、贝勒 D、佐领 我的答案：D 7、清朝时期允许皇室男女与民人通婚。 我的答案：× 8、选秀女合例年龄应当是（）。 A、12-19岁 B、12-18岁 C、13-17岁 D、13-16岁 我的答案：D 9、清朝选秀女制度变化，秀女范围逐渐缩小最主要的原因是（）。 A、受汉族传统礼教的影响 B、八旗人口增长很快
C、限制部分宗族在朝廷的权势范围 D、以上都不是 我的答案：B 10、清朝中期以前，所有的八旗女子曾经都要参加阅选秀女。（） 我的答案：√ 11、以下关于清朝宫女的说法，不正确的一项是（）。 A、内务府一年一次阅选宫女。 B、宫女可以充当内廷使女。 C、宫女的选择范围也逐渐缩小。 D、宫女到了二十五岁可被遣送回家。 我的答案：C 12、清朝的宫女主要来自于外八旗。（） 我的答案：× 13、关于清朝对儒家学说态度的说法，不正确的一项是（）。 A、对儒学非常尊崇，并付诸实践 B、汉族士大夫在这个方面的影响力远大于满族学者 C、儒学是清朝社会两性关系、妇女观念的核心 D、由皇太极开始，将儒家伦理道德作为满族社会遵行的准则 我的答案：B 14、清朝接受儒学伦理道德后，对妇女生活、婚姻的规范发生了哪些改变？（） A、婚娶按照辈分，不许一夫多妻 B、严格的嫡庶之间的区别 C、禁止从死，禁止收继婚 D、以上都是 我的答案：D 15、清朝在尊崇儒学的情况下，满族社会尤其是旗人妇女保留了哪些固有特点？（） A、禁止旗人妇女缠足 B、服满族衣冠和服饰 C、旗人妇女善于操持家务 D、以上都是 我的答案：D 16、清朝对八旗寡妇的优抚包括旗兵孀妇、旗人寡妇终生半俸半饷政策。（） 我的答案：√ 17、“出旗为民”政策的实施是在（）。 A、雍正年间 B、康熙年间 C、嘉庆年间 D、乾隆年间 我的答案：D
清代宫廷服装图案的艺术性探究 Classified Index: University Code: 10075 U.D.C: NO: 20100839 A Dissertation for the Degree of M. ArtsThe artistic research about the decorative pattern of Qing Royal costume C a n d i d a t e：Liu Shanshan Supervisor：Prof.Liu GuirongAcademic Degree Applied for：Master Degree of Arts Spec ia l i ty：Arts University：Hebei University Date of Oral Examination：May,7>2013 摘要I 摘要 清代是中国历史上最后一个封建王朝，也是第二个由少数民族创建并统治的王朝。 清代是由满族人建立并统治的，在长达 268 年的统治时期，他们为中国服饰的历史续 写了重要的篇章。清代的服饰具有鲜明的特征，这与他们的民族艺术文化是息息相关
的，与民族生活环境与生产条件不可分割，正是因为有如此深层次的内涵，所以才形 成了清代服饰的独特性。清代宫廷服装图案具有很高的艺术价值，它来源于民族深厚 的文化内涵，具有重要的研究意义，作为一个统治阶级的民族，服装图案上的构成元 素与艺术表现手法都是整个民族整个时代艺术文化的审美价值的外在体现，具有很高 的艺术价值。 本文围绕着艺术性研究这一个中心，主要从三个方面对清代宫廷服装图案进行相 关性的研究分析。首先，通过对清代宫廷服装文化历史进行研究，主要以满族人的历 史文化，宗教信仰为主，以求了解清代宫廷服装图案的文化内涵以及图案素材的来源 和民族文化的关系。其次，从清代宫廷服装图案的艺术形式特征对清代宫廷服装图案 的艺术性特征进行总结和概括，主要是从图案的色彩及其象征性、图案构成的自然形 式和抽象形式，以及图案形式美这几个角度来分析，以求从更深层次的艺术角度来对 清代宫廷服装图案进行总结。第三，对清代宫廷服装图案进行美学分析，是
（清）宫廷御用“珐琅彩瓷”纹彩艺术风格探析 摘要：珐琅彩瓷诞于清康熙年间,是在铜胎画珐琅技术基础上，以传统白瓷胎为底，在其上重新上釉色创新的一种新瓷器。珐琅彩瓷制作繁琐，烧造不易，其绝美的艺术表现一直受到清代统治者喜爱，成为御用珍品。除了皇帝使用之外，常被以犒赏功臣和赠送来华使节之用。关键词：珐琅彩瓷瓷界新贵中西合璧艺术特色 珐琅彩瓷为近代陶瓷新贵，是中西合璧陶瓷艺术产物，它以中国传统制瓷工艺为底，以西方染料、原料进行附着合成，呈现出具有中西混合文化艺术风格，是中国陶瓷艺术精品。珐琅彩瓷诞生于清代康熙年间，是中国制瓷工匠以铜胎珐琅为启发，以传统瓷胎为底，表面施以西方颜料进行构图设计。烧制成功后呈现出别具一格的瓷器新品种[1]39。清代制瓷业有着深厚的历史底蕴，其艺术精华达到了古代中国制瓷工艺新高度。 一、珐琅彩瓷在清代诞生始末 珐琅器并非来自近代西方，我国很早就有珐琅器记载，宋元时期波斯工匠将这种技艺传入中原，在明朝曾大量制作，到景泰年间达到高峰，因此这种珐琅器皿也被后世称为“景泰蓝”。景泰蓝珐琅器多以铜胎掐丝制作，并逐渐形成具有独特艺术性的器皿品类。在清朝康熙年间，这种景泰蓝摆件受到上层社会追捧，很多景泰蓝除了展示传统工艺纹饰之外，还将西方绘画融入其中，形成明显的异域风格特征[2]27。清代康熙年间正值清朝鼎盛时期，从整个社会形态看，对外来文化并没有过多排斥，西方文明随着传教士的到来不断进入我国，对传统文化生活开始产生影响。在康熙亲自授意下，我国制瓷工匠经过反复摸索实践，成功将景泰蓝等珐琅金属胎画描绘到瓷胎上，成功烧制出有着独特釉瓷器新品——“珐琅彩瓷。”珐琅彩瓷烧制极难，其在雍正年间烧制数量较多，后期逐渐减少，到清后期至停滞。故宫现存不足百件，有史可查所烧制精品不足四百件，珐琅彩瓷烧制实属不易。每次官窑珐琅彩瓷烧制成功，其成品大多被宫廷征用，以至于民间极难见到这种瓷器。珐琅彩瓷制作极其繁琐，烧制成本很高，这种瓷器因制作艰难，以至于从烧制成功到停滞不出的一百多年间，没有一件大器型珐琅彩瓷出现[4]66。 为烧制珐琅彩瓷，雍正特地在皇城设立内务府造办，将景德镇白瓷土和烧制需要彩釉由专人运来进行烧制。对于烧制前的瓷胎上的绘画创意都有宫廷画家完成，在送交皇帝审阅，宫廷画家对皇帝认可通过图纹加盖印章、题诗、署款，再送交内务府造办窑炉进行烧制。因为珐琅为一种人工合成的特殊材料，其溶解、附着对温度有极高要求，需经过六百度高温熔炼而成。这种合成材料在当时都由欧洲进口，因数量有限供需不调，烧制数量产量一直无法
浅谈中国传统服饰 摘要：服饰是一种文化现象，它既是文化的产物，又是文化的载体。中国传统服饰文化是中国传统文化的一个重要组成部分，是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富。从古到今，中国服饰走过了漫长的路程,昭显着历代的印记,从中折射出不同文化背景的深刻意蕴。不可否认,形式与内容的辩证统一,使中国的传统服饰与悠久的文化基因互为表里,形成一派独具特色的东方气息。中国传统服饰的文化内涵极其丰富，具有明快的风格与和谐统一的心理追求，其独特的五色体系和风格表现形式成为中国传统服饰文化的基调。现代中国服装设计要继承中国传统服饰“谐调”、“统一”的审美原则，在创新中实现传统与时尚的完美融通。设计只有在立足传统的基础上来把握时尚，才能真正拓展中国服饰文化的发展空间。关键词：中国传统服饰文化内涵审美意蕴时尚服饰设计 服饰是人类生活的要素，又是人类文明的一个标志，它除了满足人们物质生活的需要外，还代表着一定时期的文化。服装的款式与演变，服装面料的选用与搭配，服装颜色的选择与组合，特定场合着装的选筛与习惯，均记录着特定时期的生产力状况和科技水平，反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣，也烙有特定时代的印痕。服饰的文化意义在于适应自然环境以满足生存需要、方便生活日用以便利身体活动、美化身姿体态以娱悦身心健康、显示社会身份以表征社会角色等。作为人体的延伸，服饰还能够表现出穿着者的长处和特点，极富魅力地表现个性、欲望和心理特征。为此，服饰设计不仅要切合现时美观大方的流行趋势，使其富有突出的个性表现力，体认穿着者的心理特征和观赏者的趋同心态，而且应将传统服饰文化融入其中，凸显其生命蕴涵和审美意蕴，将传统与时尚有机融合。惟有如此，方能真正营造出有底蕴的时尚服饰文化。 一、中国传统服饰文化的三大内涵 服饰是构成一个民族的外部特征，故而不同民族的服饰所反映的文化特征也各有差异。中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程，其内涵是极其丰富多彩的。但从宏观上而言，最有代表性的是其所呈现出的“和谐统一性”文化、“标示突出性”文化和“种类多样性”文化三大内涵。
满清八旗制度文档 Documents of Eight Banners system in Manchu and Qin g Dynasty 编订：JinTai College
满清八旗制度文档 小泰温馨提示：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。 八旗制是清代兵民合一的社会组织制度，由太祖努尔哈 赤在女真人牛彔制基础上建立的。下面小泰为大家精心搜集了一篇“满清八旗制度”，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家! 满清八旗 八旗制是清代兵民合一的社会组织制度，由太祖努尔哈 赤在女真人牛彔制基础上建立的。明万历二十九年（162019年）始建四旗，正黄旗、正蓝旗、正白旗和正红旗。明万历四十三年（162019年）增设四旗，称镶黄旗、镶蓝旗、镶红旗 和镶白旗。定三百人为一牛彔，五牛彔为一甲喇，五甲喇为一固山（固山即旗）。满族人按八旗制分隶各旗，平时生产，战时从征。初建时，不但在军事上发挥重要作用，而且具有行政和生产职能。清朝统一，太宗皇太极为加强对旗人的束缚，增强了八旗制的军事职能，并为扩大军事实力和笼络人心，又建立了汉军八旗和蒙古八旗。各旗有军营、前锋营、骁骑营、健
锐营和步军营等常规伍，司禁卫，云梯和布阵等职。另外，设立了相礼营、虎枪营、火器营和神机营等特殊营伍，演习摔跤、射箭、刺虎和操练检枪等。由於清初诸帝很重视枪炮武功等实战本领，八旗军在平定三藩，收台湾各抵御沙俄侵略等战斗中都取得了辉煌战绩。八旗兵分为京营和驻防两类。京营是守卫京师的八旗军的总称，由朗卫和兵卫组成。侍卫皇室的人。称朗卫，且必须是出身镶黄、正黄和正白上三旗的旗人，如紫禁城内午门、东西华门、神武门等由上三旗守卫。驻防是指驻防全国各要地的八旗。京营总兵约十万，驻防兵人类也在10万 左右。 正黄旗 以旗色纯黄而得名。正黄、镶黄和正白旗列为上三旗， 上三钠无王，都归皇帝所亲兵，侍卫皇室的成员也从上三旗中选。至清末，是八旗洲中人最多的一个，下辖92个整佐领又 2个半分佐领，约3万兵丁，男女老少总人口约15万人。康 熙的爱臣，乾清门一等侍卫纳兰性德就是正黄旗人。 正蓝旗 在今内蒙古锡林郭勒盟南部，闪电河流贯领接河北。清 代八旗之一。建於明万历二十九年（162019年），因旗色纯
浅谈历史文化名街的保护与改造——以成都宽窄巷子为例 摘要：宽窄巷子的历史文化背景造就了它规划与建筑的独特风格：完整的城池格局与兵营的结合；北方胡同与四川庭院结合；民国时期的西洋建筑与川西民居结合；营房，住宅与商业结合；这些特征加上宽窄巷子本身的建筑艺术特色与历史文化信息，使之越发成为稀缺的艺术珍品。宽窄巷子还是成都休闲市井生活的最佳体现。从清朝满城时期的八旗子弟提笼架鸟，莳花弄草；到民国时期达官贵人觥筹交错，大宴宾朋，再到现如今文人游客一杯清茶、一把竹椅品味生活。宽窄巷子无论在哪一时期都是成都生活的写照之一。 关键词：宽窄巷子；保护；改造；历史沿革；价值分析 一、宽窄巷子的历史沿革与价值分析 成都是我国首批24个历史文化名城之一，是西南地区的政治、文化、经济、旅游的中心城市，有着“第四城”的美誉。“宽窄巷子历史文化保护区”是成都市四片历史文化保护区（文殊院历史文化保护区、大慈寺历史文化保护区、宽窄巷子历史文化保护区、水井坊历史文化保护区）中最具代表性的一处，位于市中心天府广场西侧约1000m，地理位置优越。保护区北、南、东、西分别以泡桐树街、金河路、长顺上街及下同仁路西50~100m为界，总控制面积约为319342㎡（约合479.02亩）。其中核心保护区约占66590㎡（约合99.89亩），包含宽巷子、窄巷子、井巷子三条传统街巷。 1、历史沿革 成都自公元前311年筑城，历经2300余年， 城名未改，城址未变，在中国几千年的城市建设史 中极为罕见。1646年，成都全城毁于战火，现存建 筑基本为清代陆续修建的，城市格局依然保持千年 传统，概括起来就是“两江环抱，三城相重”。“两 江”指环绕成都的郫江与锦江，又称府河与南河； “三城”则指大城、少城（清代为满城）、皇城。 宽窄巷子就是满城的代表街巷。 清康熙五十七年（1718年），清政府出于军事 要求，调集荆州驻防八旗官兵入川，并于康熙六十 年（1721年）留驻成都，在原少称为是修筑满城， 实行“旗汉分治”。 成都满城位于大城内，西侧利用大城西垣，东 侧为皇城萧墙墙址，城内街巷布置成鱼骨形，形制 与清北京内城相似。清末傅崇炬《成都通览》中描述其“以形式观之有如蜈蚣形状，将军衙门居蜈蚣之头，大街一条直达北门如蜈蚣之身，各胡同左右排列如蜈蚣之足。城内物景清幽，花木甚多，空气清洁，街道通旷，鸠声树影，令人神畅”。 辛亥革命后，满汉界限消除，成都原有的官兵住宅逐渐被公馆与私宅替换，民国时期达到了建设的高潮。解放后大量人口迁入，民居院落渐变为杂院，拆改搭建破坏了传统建筑的风貌。到了20世纪90年代，满 城绝大部分只剩下道路格局，宽窄巷子是仅存的保留 着传统院落和民居建筑的街巷。 2、价值分析 经过研究得出，宽窄巷子历史文化保护区的价值 在于它是见证成都二千三百年来城市建设发展与演变 的代表。 宽窄巷子的历史文化背景造就了它规划与建筑的 独特风格：完整的城池格局与兵营的结合；北方胡同 与四川庭院结合；民国时期的西洋建筑与川西民居结 合；营房，住宅与商业结合；这些特征加上宽窄巷子 本身的建筑艺术特色与历史文化信息，使之越发成为 稀缺的艺术珍品。 宽窄巷子还是成都休闲市井生活的最佳体现。从
景泰蓝色彩风格特征浅谈 关于“景泰蓝”的名称，多解释为盛行于明代的景泰年间的珐琅制品。加上制作出的成品的釉色又多以蓝色调为主，因此故名“景泰蓝”。说到它的起源更是众说纷纭，但多数中外学者、美术史家都主张景泰蓝工艺是在元代从阿拉伯地区传入我国。元代，掐丝珐琅被称为“大食窑”或“鬼国嵌”。有金胎或铜胎等，以铜胎为多，用薄而窄的铜丝掐成多种图案，粘在铜胎上，填上各色珐琅料，经过烘烧、磨光等工序成器。故宫博物院最早的藏品始创于明宣德年间，至景泰年间才广泛流行。景泰蓝的制作工序分：制胎、掐丝、点蓝、烧蓝、磨光、镀金等，其中最为复杂细致的工艺就是掐丝和点蓝的技术。品种有瓶、碗、盘、烟具、台灯、糖罐、奖杯等。 一、景泰蓝工艺的制作过程 制胎，景泰蓝的造型美观首先取决于制胎，制胎是使用延展性好的紫铜片按预先设计好的图纸下料，经锤打、裁剪出不同的面料或切割成不同的圆形等，并用铁锤敲打成所需要的各式各样的铜胎。明、清时还有铸胎、剔胎、钻胎等工艺。掐丝，景泰蓝制作好胎形后，掐丝是主要制作的工序。制作的方法是用镊子将事先做好的柔软、薄而细的并具有韧性的紫铜丝，按照设计好的图案，用手掐（掰、弯）折叠翻卷成花纹的工艺过程是十分复杂的，制成各种纹样，蘸上白芨或浆糊粘在铜胎上，后经烧焊、点蓝和镀金等工序完成。掐丝工艺，技艺巧妙，全凭操作者的一双巧手和纯熟的技艺，掐饰出妙趣横生、神韵生动的画面，但这绝非易事。 点蓝，经过掐丝工序后的胎体，再经烧焊、酸洗、平活、正丝等工序后，方可进入点蓝工序。点蓝是艺师把事先备好的珐琅釉料，依照图案所标示的颜色，用由铜丝制成的小铲形工具（行话称蓝枪），一铲一铲地填充入焊好的铜丝纹饰空隙中。 烧蓝，是将整个胎体填满色釉后，再拿到炉温大约800摄氏度的高炉中烘烧，色釉由砂粒状固体熔化为液体，待冷却后成为固着在胎体上的绚丽的色釉，此时色釉低于铜丝高度，所以得再填一次色釉，再经烧结，一般要连续四五次，直至将纹样内填到与掐丝纹相平。 磨光，用粗砂石将釉面磨平，如釉面有凹下的坑洼之处再补点一次釉（行话叫“亮白”），经烧熔后用细石磨去火亮，然后用黄石磨，如有不平之处，仍要用釉料补上烧好，最后用炭磨，整体打磨细腻。最后，所有的铜部及细丝采用传统的鎏金工艺镀金。 景泰蓝工艺的艺术特点可用形、纹、色、光四字来概括。一件精美的景泰蓝器物，首先要有良好的造型，这取决于制胎；还要有优美的装饰纹样，这取决于掐丝；华丽的色彩取决于釉料的配制，辉煌的光泽完成于打磨和镀金。因此，可以说景泰蓝是具备了我国传统工艺中造型、色彩、装饰为一体的一种特殊工艺品。二、景泰蓝在不同时期的色彩风格特征 明代景泰蓝以“宣德”、“景泰”时期为代表，风格浑厚有力，自然豪放，简朴典雅。作品大部分为宫廷所有，也有作寺庙的祭器。所见到的景泰蓝，以宣德年间的制品为最早。这个时期的景泰蓝风格特征已形成。釉料多呈蓝色，如天蓝、
我眼中的中国传统服饰文化 中国传统服饰文化是中国传统文化的一个重要组成部分，华夏5000年的文明史中，中国传统服饰文化像是一条绵延不断的长河，它时而波澜壮阔、雄浑绮丽，时而细流潺潺、内敛含蓄，时而澎湃激荡、泥沙汹涌，又时而风平浪静，澄澈明晰……而旗袍的历史发展成为了那长河中最亮丽的一段风景。 经过《服饰文化赏析》课上老师的讲解，以及课下资料的查阅，我了解到，旗袍来源于满族旗装，而我们平时所提及的传统旗袍是汉人改良后的旗装，是一种新式的旗装。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摒弃封建朝代的冠服等级制度为新式旗袍的诞生创造了得天独厚的条件。在封建礼教氛围中，妇女外露曲线是不可能的，所以传统旗袍的裁制一直采用直线形式，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身体的曲线毫不外露。二十世纪20年代，旗袍开始普及，并逐步改变形成淑女型旗袍，其特点是腰身宽松、袖口宽大，身长适中，开衩至中便于行走。但不久，受欧美服饰影响，袖缩小，滚边改窄，衣长仅过膝，比以前更称身合体了。三四十年代，旗袍作为一种经典而又时髦的样式风靡全国！后几经改变，旗袍更加简洁、轻便和得体，借此机会，以线条流畅，能够充分显示女性风姿风韵的流线型旗袍时代正式开始。 经历了20世纪三四十年代的风靡后，50年代的旗袍发展进入了瓶颈期甚至逐渐退出历史舞台。再近些年，经历历史发展低谷的旗袍在时装中重新出现了，而且款式摆脱雕琢与繁复，结合流行趋势，融会西方时装特点，收腰合体，加大开衩，出现了衣片前后分离，有肩缝、垫肩、装袖，前片开刀，后片打折，突出乳房造型等剪裁技巧，这使得旗袍更能烘托出女性体态的曲线美，造型更加端庄秀丽。伴随着复古风尚的流行和影视文化的传播，旗袍已经露出流行的端倪，在国际时装舞台上频频亮相。更值得一提的是，旗袍已被作为有民族代表意义的正式礼服，出现在各种国际社交礼仪场合！ 旗袍中的每一个元素都具有中国传统文化的意蕴。像是盘花扣，它是古老的“中国结”的一种，延传至今，凝结了我国先民们的智慧和创造潜能。又如旗袍的制作材质——锦、缎、绉、绸，这些是中国生产的丝织面料，同样是中国的骄傲，代表着中国古代劳动人民的勤劳与才智。在这些丝织物上，大多织有象征吉祥如意的中国古典风格图案，我想每一个外国人看见这些经典的图案都会脱口而出：中国！除此之外，中国的服饰文化与中国的民族精神又是一脉相承的，封建社会里中国人的生活观、服饰伦理以及女性形象等都受到儒家礼教的深刻影响。在孔孟之道为核心的思想熏陶下，我们中国人主张自尊，讲究含蓄、中庸，因此无论是身体还是形体都不可显露出来。也因为如此，中国女性的身体曲线掩藏在宽松的裁剪中，使她们有种优雅、端庄、婉约的传统形象。这种形象体现了中国服饰的力求稳重、平静，同时也有助促进安宁、融洽和礼让的人际关系。 旗袍是我们中国人自己的服饰，它牢牢的牵连着中国的传统服饰文化甚至中国全部传统文化，已经不能只被称为传统服饰中的一类，更应该说是传统服饰的代表和典范。我之所以在写这篇《我眼中的中国传统服饰文化》时，要用如此大量的笔墨写旗袍，正是因为旗袍已经成为我国传统服饰文化的一种象征、标志、一种骄傲！而旗袍是我国传统服饰文化的体现，服饰文化又是民族精神的体现，所以了解旗袍，理解服饰文化的深刻内涵，研究服饰中所承载的文化意蕴和历史内涵，对今天认知和传承中华民族优秀传统文化具有重要意义。 也许悲哀的是我国经过新文化运动，破旧立新以及文化大革命，再到后来的外来文化的冲击，中国传统服饰文化没有得到很好的传承，但是我相信随着人们文化水平渐渐提高，内心空虚逐渐暴露，人们对生活品质的要求会更高，更有韵味的东西会随之出现，单调纯粹的功能性物品将不能满足人的需求，中国传统文化将重新被人们重视和欣赏！我们正处在加入重拾传统服饰文化潮流的最好时机中，希望所有有志强国的同学们从了解我国传统文化开始，逐渐深入理解文化内涵，感悟民族精神，最终也能为积淀新的中国文化出一份力。
浅析清政府的腐败 一，政治腐败。 1.无知守旧，虚骄自大 鸦片战争前，清朝政府对于世界的发展毫无所知，甚至在清人所著《明史·外国传》中竟然不分彼此，将葡萄牙、法兰西、西班牙等国家统统称为“红毛番”。对于世界一些国家尤其是欧洲主要资本主义国家所处的地理位置都弄不清楚。对此外国人评价说当时清朝统治者对外国人根本不加区别“一体被中国人看作是夷人，他们那种亚洲式陴睨一切的气概是那样的浓厚，以致不屑再分什么彼此厚薄。” 当时的官员，都信奉“以模凌为晓事，以软弱为良图，以钻营为取进之阶，以苟且为服官之计。由此道者，无不各得，其所欲而去，衣钵相承，牢结而不可解。”因此，很多参与重大决策的官员都完全不知道自己所做的决定对未来有多少影响。在嘉庆、道光年间久任要职的军机大臣曹振镛，对讨教官运亨通之道的门生说：“无它，但多瞌头少说话耳！”这正如时人所揭露的“士不知耻, 为国大之耻。历览近代之士, 其自敷奏之日, 始进之年, 而耻已存者寡矣。官益久则气愈, 望愈崇则谄愈固, 地益近则媚亦益工。“鸦片战争之后，虽然中国被迫接受了西方日益强大的事实，部分官员和封建王室仍因循守旧，不能跟上时代变化的步伐。1876年6月，英国怡和洋行不顾清廷的劝阻，擅自在上海修筑了一条吴淞铁路，清政府觉得外国人在祖宗留下的土地上修筑铁路，有碍风水和面子，最后决定以28.5万两银子从怡和洋行手里买下吴淞铁路，并派人将铁路拆毁，抛于江海之中。1881年，手握重权的洋务派领袖李鸿章，为了解决开平煤矿的运煤问题，修建了一条唐山至胥各庄全长只有11公里的铁路。当铁路首次通车时，顽固派声称机车行驶会震动皇陵，李鸿章被逼得只好一度改用马拉车厢在铁路上行走，成为当时的奇闻。 2.贪污成风，搜刮无限 康熙晚年, 奢侈腐败之风已经兴起, 后来经过雍正时期的厉行节约和严刑峻法等改革措施而有所控制。到乾隆时, 随着经济繁荣和财力充裕,奢靡腐败之风重新抬头并愈来愈甚。乾隆六巡江南, 游山玩水, 沿途接驾送驾、进贡上奉、大兴土木, 豪华与排场空前, 糜费特甚。乾隆带了头,其示范效应无与伦比, 大小官吏借接驾和其他机会, 极尽奢华之能事。、文武百官、大地主、大商人, 无不过着灯红酒绿、纸醉金迷的生活, 尤其是满族亲贵, 沾染的奢侈淫靡的习气最严重。满人阿克当阿任淮关监督十余年, 搜刮的民脂民膏不计其数, 豪富无敌, 人称“阿财神”。汉族官宦豪族的奢华情形也大同小异。大小官吏上任之时大多两手空空, 离任返乡则车拉船载, 浩浩荡荡。 乾隆后期军机大臣和坤就是有名的大贪官，嘉庆时抄没其家，将其全部财产编列为109号，其中26 号经估计即值22000 万两。稍后的领班军机大臣穆彰阿, 与贪官和坤媲美, 揽权卖官, 贿赂公行, 世人讽剌说: “上和下穆。”1841 年大学士琦善被抄家，有黄金10912 两，白银1805 万两，珠宝11箱。丑声藉藉。“三年清知府, 十万雪花银。”是当时吏治腐败、几乎无官不贪的生动写照。 到了清朝后期，出现了买官卖官明目张胆的现象。由于封建社会里官职是被垄断的稀缺资源, 因此凭借手中握有的任免、考选、黜陟、迁徙之大权而卖官鬻爵、大肆收受贿赂的官吏大有人在。发展到清末新政时期, 重贿求官、当官捞钱已成为相当普遍、甚至成为当然的现象, “彼时政以贿成, 悬价售官, 殆已公言不讳。”谙熟官场潜规则的袁世凯就是通过重金贿赂奕劻而高升。陈璧一次送给奕劻5万金并求为干儿, “于是由道藩一跃而入为侍郎, 且邮部尚书矣。”上任之后，袁世凯仍继续大肆搜刮。向上讨好慈禧。在慈禧太后奔逃在西去的路途中时，袁世凯就派骑兵急追千里，给她送去10 万两银子做路费。慈禧太后在西安时，袁世凯又源源不断地送去30多万两银子和几百匹贡缎及其它珍贵的物品。向下以贿赂买通奕、李莲英为其所用, 通过大力保荐推举手下的将领武士、僚佐宾客, 来培植私人势力, 因此, 袁世凯的北洋系成为清末权势熏天的集团。 而清末的新政后，入仕之途有科举、荫袭、捐纳、保举以及从新式学堂或外国留学归来人员选拔官员, 途径不可谓不多, 然而实行起来混乱无章, 流品庞杂。所以清末选官制度的落后、混乱也是导致腐败的一
浅谈珐琅彩瓷器艺术在服装设计中的运用 摘要 珐琅彩盛于雍正、乾隆时，属宫廷垄断的工艺珍品。所需白瓷胎由景德镇御窑厂特制，解运至京后，在清宫造办处彩绘、彩烧。所需图式由造办处如意馆拟稿，经皇帝钦定，由宫廷画家依样画到瓷器上。珐琅彩瓷创烧于康熙晚期，雍正、乾隆时盛行。珐琅彩瓷器可以说秉承了历史上中国陶瓷发展以来的各种优点，从拉胚、成型、画工、用料、施釉、色彩、烧制的技术上几乎是最精湛的。在乾隆时期出现了很多极其优秀的陶瓷作品，但珐琅彩在制作程序和用料上是其他众多品种无法比拟的。画工也不是一般的窑工，而是皇宫里面顶尖的专业画师，所以这些器物可以代表当时最高的艺术水平，最高的工艺水准。珐琅彩瓷的绘画是其精华所在。珐琅彩瓷的胎、彩和造型终究逃不过同时期其他彩瓷的影子，而绘画却有他独特酌一面。珐琅彩的绘画大多出自宫廷御用纸绢画的画稿。康熙时候的珐琅彩绘大都仿照铜胎画珐琅时的色彩图案。内容多为缠枝牡丹、缠枝西蕃莲、缠枝秋葵，也有写生花卉。构图上是讲究对称的规矩图案，花大叶大，内容简单。雍正时绘画题材多为寓意深刻的芙蓉鸳鸯、灵芝水仙、锦鸡牡丹、梅兰竹菊、翠竹麻雀、秋树八哥等，更有各种山水楼阁画面。 关键词：白瓷胎珐琅宫廷色彩绘画造型
Application of Colored Enamel Porcelain Art in Fashion Design ABSTRACT Colored enamel porcelain served as a kind of treasurable palace monopoly handicraft in Yongzheng and Qianlong period of Qing Dynasty. The demanded made-to-measure white porcelain bodies, provided by the Royal Porcelain Factory in Jingdezhen, Jiangxi Province, were to be color-painted and color-burned in the Palace Built Office after been delivered to Beijing. And the required patterns were drafted by staff in the Ruyiguan under the Palace Built Office and painted by the court painters on the porcelain according to those drafted patterns chose by the emperor. Colored enamel porcelain originated in late Kangxi period and became popular in Yongzheng and Qianlong period. It is fairly to say that colored enamel porcelain art has inherited all the advantages in the development history of Chinese ceramics. Thus it has the most exquisite technology in almost every process such as embryos-pulling, molding, painting, material, glazing, color, and firing. There are a lot of excellent ceramic works during Qianlong period, yet few can be compared with the colored enamel porcelain in terms of manufacturing process and materials used. The painter is not general workers from a porcelain factory, but the top professional artists in the emperor palace. Therefore, all the utensils were of the highest artistic level and technical standards. The essence of colored enamel porcelain lies in its painting for this has always remained its specialty while the body, color and modeling could not get rid of the similarity with contemporary colored porcelain. Patterns of colored enamel porcelain are mostly drafted on the palace exclusive paper. Most of the colored enamel porcelain in Kangxi period copied the patterns used on the copper enamel porcelain bodies, and the majority of them were painted
中国传统服装文化的研究 摘要: 服饰作为民族文化的产物，是中国传统文化的一部分，只有以古老中国的传统文化为设计源泉，创作出凝结着中华民族神韵和精神风采的现代服装，让世界从我们民族的当代服饰中看到更多中国优秀的传统文化，中国传统民族服饰才能够真正成为世界的。 随着本国综合国力日益增强，国际交流与合作日益密切，本国的文化正被越来越多的国家接受，他们对本国传统文化元素的出色运用，向国内专注于服装设计的人们提出新的挑战。中国传统文化是一个庞大的文化体系，中国传统服饰对现代服饰有重大影响。 关键词： 回溯历史现代服饰 正文： 中国素有“衣冠礼仪之邦”之称，上起史前，下至明清，中华各民族在长期的生产活动和社会实践中，创造了无数精美绝伦的服饰。中国传统服饰是中国传统文化的重要组成部分，是中华各民族创造的宝贵财富，在世界服饰上有着十分重要和特殊的地位。在各个朝代、各个领域、各民族、各阶段有其不同的特点。中国服装款式的发展和演变，面料和色彩的选用和搭配，着装的特定场合和等级规定，反映着特定时期的社会制度，经济生活，民俗风情，也承载着人们的思想文化和审美观念等，是一部生动的历史文化百科全书。 中国民族服装服饰可谓是：种类繁多，异彩纷呈；百花齐放，各
展风采；源远流长，连续不断；随时升华，大放光芒。中国民族服装服饰，是历史发展的产物，是独特文化传统的结晶，是与自然生态和谐的象征，又是生产生活方式的具体体现。 自从盘古开天地、三皇五帝到如今，人类社会历经数千年，伴随着人类社会发展的各种人群的衣着装饰，也是由低到高，由遮体保暖到适应社会发展的要求，逐步发展变化着的。各个民族的先民们遵循本民族的发展脉络而传承，在服装服饰上，有的民族在质和形上都与其他民族无区别，但细品确也有某些相异之处。我们一定要用历史的眼光看待服装服饰的过去、现在和未来，只有这样才能把“穿在身上的民族历史”解释清楚，通过服装服饰了解这个民族的历史变迁和发展。 中国完整的服饰制度虽在汉朝确立，但其得到重大发展的阶段却在唐朝和清朝。服饰基本包括帽子、上衣、下衣三个主要部分，所以中国传统服饰的发展可以从这三个方面来研究。 首先是帽子，古代服饰里的帽子包括冠、巾、帽三种。最初以保暖御寒为目的。后来冠服制度被纳入“礼制”的范畴，从形式、材质上区分等级，辨别尊卑。所以冒得基本功能是使用和美化，除还有标 致身份地位的作用。 冠，通常是指“礼冠”。古代男子成年后，士人加冠，庶人裹头巾。冠是“昭名分，辨等威”的工具，戴冠者等级和身份不同，要佩戴不同形制的冠。最初，巾是用来擦汗的布，后来用于裹头，一物两用，称帻。帽（不同于首服的总称“帽”）也是古代的一种头衣，是
中国古代服饰文化 篇一：浅谈中国传统服饰文化浅谈中国传统服饰摘要：服饰是一种文化现象，它既是文化的产物，又是文化的载体。中国传统服饰文化是中国传统文化的一个重要组成部分，是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富。从古到今，中国服饰走过了漫长的路程,昭显着历代的印记,从中折射出不同文化背景的深刻意蕴。不可否认,形式与内容的辩证统一,使中国的传统服饰与悠久的文化基因互为表里,形成一派独具特色的东方气息。中国传统服饰的文化内涵极其丰富，具有明快的风格与和谐统一的心理追求，其独特的五色体系和风格表现形式成为中国传统服饰文化的基调。现代中国服装设计要继承中国传统服饰“谐调”、“统一”的审美原则，在创新中实现传统与时尚的完美融通。设计只有在立足传统的基础上来把握时尚，才能真正拓展中国服饰文化的发展空间。关键词：中国传统服饰文化内涵审美意蕴时尚服饰设计服饰是人类生活的要素，又是人类文明的一个标志，它除了满足人们物质生活的需要外，还代表着一定时期的文化。服装的款式与演变，服装面料的选用与搭配，服装颜色的选择与组合，特定场合着装的选筛与习惯，均记录着特定时期的生产力状况和科技水平，反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣，也烙有特定时代的印痕。服饰的文化意义在于适应自然环境以满足生存需要、方便生活日用以便利身体活动、美化身姿体态以娱悦身心健康、显示社会身份以表征社会角色等。作为人体的延伸，服饰还能够表现出穿着者的长处和特点，极富魅力地表现个性、欲望和心理特征。为此，服饰设计不仅要切合现时美观大方的流行趋势，使其富有突出的个性表现力，体认穿着者的心理特征和观赏者的趋同心态，而且应将传统服饰文化融入其中，凸显其生命蕴涵和审美意蕴，将传统与时尚有机融合。惟有如此，方能真正营造出有底蕴的时尚服饰文化。一、中国传统服饰文化的三大内涵服饰是构成一个民族的外部特征，故而不同民族的服饰所反映的文化特征也各有差异。中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程，其内涵是极其丰富多彩的。但从宏观上而言，最有代表性的是其所呈现出的“和谐统一性”文化、“标示突出性”文化和“种类多样性”文化三大内涵。和谐统一文化是中国传统服饰文化的精髓。纵观中国几千年的服饰发展史，和谐协调与规矩统一是其文化的真谛。自中国服饰诞生以来，一直在遵循着物理取暖与审美表现、标识显示与象征表达、个性突出与喜庆
浅谈清朝时期的剃发易服事件 中国明末清初时期满清统治者以“不从者斩”为手段，强令其统治下的全国各民族，主要是针对汉族、蒙古族及其它南方少数民族等，改剃满族发型发型，改著满族服饰的政策。1644年清军入关后，以多尔衮为首的满洲贵族为巩固满洲人对中国的统治、强压华夏民族反抗意识和民族自尊，在顺治二年（1645年）颁布“剃发令”，称“自今布告之后，京师限旬日，直隶各省地方自部文到日，亦限旬日尽行剃发。若规避惜发，巧辞予辩，严惩不贷。”而且满洲贵族还叫嚣：“留头不留发，留发不留头。”北方汉族人民被迫屈从。之后清军以武力迫使南方汉人也剃发，在发布剃发令的同时，还颁布了“易服令”，顺治二年（1645年）7月9日，清廷颁布“易服令”规定“官民既已剃发，衣冠皆宜遵本朝之制。”强迫各族人民改满服。这就是所谓的“剃发易服”。然而，在这个剃发易服政策的最终确立并实行之前，曾有过一段历史风波。 清军初入关，占领北京后不久，即发布剃发令。但由于吴三桂等明朝降官劝说，加之北京及周围地区人民反抗连连，多尔衮不得不收回成命。所以，清军入据北京后，好长时间内，明朝旧官变成清朝官员，仍旧身穿明服，冠裳不改。汉族人自古十分重视发式与衣冠服饰。正如《孝经》有言：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也”，汉族人成年之后就不可随意剃发，都把头发绾成发髻盘在头顶上面。汉族人的传统服饰汉服具备独特的形式，其基本特征是交领、右衽、系带、无扣。而满州人的风俗与中原汉族迥异，满州人男性的传统发型是把前颅、两鬓的头发全部剃光，仅后颅留下约一铜钱面积的头发，编成一条长辫垂下。满州人服饰以长袍马褂为主，满服的特点是立领、对襟、盘扣等。但不久后，因为一个孙之獬，剃发易服政策便被顺水推舟的定下来了。此人因人品低下，反复无常，一直郁郁不得志。清军入关后，老哥们儿求官心切，是第一批摇尾乞降的汉官，并当上了礼部侍郎。为报新主提拔之恩，他一时间又想不出什么平定大计，孙之獬就走个“偏门”——主动剃发；而后来他还给清世祖拟了一道建议在全境范围内给汉人剃发的
浅析铸胎掐丝珐琅的造型与纹样 【摘要】珐琅是一门世界性的综合工艺，与每个民族的经济、政治、文化有着密切的关联。其独特的制作工艺和璀璨的色彩成为工艺美术史上一支奇葩。不仅是古代人生活中的精湛工艺品，而且是社会上层的奢侈品，即便是现在，珐琅工艺依然可视为工艺品中的翘楚。无论是珐琅摆件还是融合在不同材质中的珐琅彩，它都散发出璀璨夺目、缤纷华丽的色彩光辉。 【关键词】高贵典雅精湛工艺沉稳大气璀璨夺目 一、铸胎掐丝珐琅的称谓与发展 从历史上看，我国对珐琅器的称谓颇多。目前能见到的最早关于铸胎珐琅器具的?载是南宋时顾文荐所著的《负暄杂录》，文中将它附于琉璃之列。元代吴莱《大食瓶》诗，将其称为大食瓶。明初曹昭撰《格古要论》称作大食窑器、鬼国窑器、佛朗嵌。明宣德时也有称作翠瓶、翠炉者。明景泰年问珐琅的发展达到一个高峰，并大多用蓝釉铺底，又称为景泰蓝。明末崇祯年问和清代康熙、雍正、乾隆三朝，一般称为珐琅或发蓝。清末期随着清朝国力的衰弱和薄胎珐琅的盛行，使铸胎掐丝珐琅的工艺失传。1996年，佛光集团经过实验探索，使铸胎掐丝珐琅得以恢复，并成功研发高150厘
米、长42厘米、宽82厘米、重150千克的大型铸胎珐琅器。还通过对明朝琅料的再次研发和对焊药的重新配比，为珐琅工艺运用在佛教建筑上开拓了新的发展方向，使铸胎掐丝珐琅继续发挥它璀璨夺目、千年不磨的光辉。 二、铸胎掐丝珐琅的源流与类别 据考古发现，铸胎掐丝珐琅最早诞生于希腊。希腊普鲁斯岛出土的公元前12世纪的六枚戒指和双鹰杖首被公认为是最原始的掐丝珐琅器。中国历史记载早在宋元时期，铸胎掐丝珐琅就由东西贸易的兴起，随着番货传入我国。但是直到元代成吉思汗进攻大食国（现代的阿拉伯国家），俘回了大食的铸胎掐丝珐琅制作工匠，铸胎掐丝珐琅的制作技艺才正式传入我国。也就是说，我国真正开始的国内制作铸胎掐丝珐琅是从元代开始。珐琅是一种多用在铜质、银质、金质等金属器物表面的釉料。附着了珐琅釉料的器物，称为珐琅器。根据制作和加工工艺的不同，铸胎掐丝珐琅可分为：铜（金、银）胎掐丝珐琅；金属錾胎珐琅；金属锤胎珐琅；铜胎画珐琅；金属露胎珐琅；铸胎综合工艺珐琅；机制珐琅；多种原料、多种工艺相结合的珐琅；金属胎平面掐丝珐琅画。 三、铸胎掐丝珐琅的品种与制作材料 珐琅自产生、发展到今天，其品种、造型、样式和花色繁多，异彩纷呈，琳琅满目。即使在同一类的品种中，珐琅又有千差万别的样式和花色，而每一种又都有具体的品名。