服装结构设计论文结构设计论文：《服装结构设计》教学之
我见
摘要：结构设计是链接服装设计与服装加工的关键一环，是使设计思想从立体到平面，再从平面到立体转变的再创造、再设计过程，在服装设计和加工中有着极其重要的地位。文章阐述了当前《服装结构设计》教学中存在的问题，并提出了针对性的解决措施。
关键词：服装；结构设计；教学
在服装高等教育中，不管是服装设计专业还是服装工程专业，款式设计、结构设计、工艺设计是必不可少的，款式设计蕴涵着服装外形的审美性，结构设计蕴涵着款式构成的合理性，工艺设计蕴涵着结构关系的可行性，生产管理提高了服装加工的效率性。从程序上看，结构设计是链接服装设计与服装加工的关键一环，它既是款式构思得以实现的结构基础，又是服装加工制作赖以进行的物质技术条件，是使设计思想从立体到平面，再从平面到立体转变的再创造、再设计过程，在服装设计和加工中有着极其重要的地位。熟练掌握结构设计理论与技能是服装行业人才必须具备的素质之一，显然服装结构设计课程是众多服装专业课程中的关键。
一、现行服装结构设计教学中存在的问题
多年的教学实践和调查分析表明，目前服装结构设计课程教学主要存在以下问题：
1.教学内容跟不上时代步伐。由于服装业发展变化迅速，而课本上的款式结构多是基础类型，在款式结构的更新上往往跟不上时代变迁。要树立“用教材教，而不是教教材”的观点，从整体上认识、分析、研究、把握教材，理清知识结构，针对服装流行趋势，以教材为参照，适当加入时尚的服装款式进行讲解，形成自己的特色。
2.教学方法单一。传统的服装结构设计教学，往往依据课本进行系统理论知识的讲授，课堂上以教师讲解为主，教师在黑板上示范作图，学生随堂以1∶5的缩小比例跟随作图的方法，进行学习教学方法单一，学生缺少学习主动性，造成应用时生搬硬套。这种方法多侧重于平面结构的分析，空间感较差，使学生形成这样的误区：学习结构，就是学习作图。学生难以建立立体感觉，从而忽略设计在结构中的领导作用。一味地作图练习，机械而枯燥，难以激发学习兴趣。
3.各学科之间缺乏融会贯通。在当前的服装教学中，通常将服装由创意到形成的过程，拆分为各个独立课程，如服装设计、服装结构、服装推板、服装工艺制作，服装生产管理等，各专业教师往往仅针对各自的授课内容进行教学，课程之间缺少相互联系。
4.实践课时不足。服装结构设计是一门应用性很强的学科，在课时安排上，理论部分与实践部分各占课时的二分之一。由于学时有限，实践课难以深入展开而往往流于形式；
但限于服装结构设计课程的特点，实践课的重要性却不容忽视。另外，由于专业课程开设的前后时间跨度较大，学生往往在学习新课程时，先修课程有所淡忘。增加实践环节的比重，将有助于学生理解所学习的理论知识，并提高实际应用能力。
二、《服装结构设计》课程教学的体会
为了更好地适应专业教育的改革和发展，从结构设计课程的专业特征出发，针对当前学生特点，结合笔者多年教学的体会，谈谈《服装结构设计》课程教学的体会。
1.教学内容紧跟行业发展形势。教师要从整体上认识、分析、研究、把握教材，理清知识结构，针对服装流行趋势，以教材为参照，适当加入时尚的服装款式进行讲解，形成自己的特色。服装结构设计的教学内容应以项目为导向，基于工作过程，将相关知识穿插在具体的学习任务当中进行，各项目内容的选择既要兼顾当今服装的流行趋势，又应有传统经典款式和企业实际生产的订单上的款式、样衣等典型款式，为现代服装制造业培养掌握服装立体制版设计技术的高技能人才。
2.基于授课内容，多种教学方式相结合。在授课时，教师要结合授课内容，综合运用各种教学方法，可以采用直观演示法、问题讨论法、任务驱动法、实物对比法等。首先，对于基础知识的学习，可采用直观演示法，通过教师的规范
服装结构设计教学体会 《服装结构设计》是高职高专服装设计专业学生必修的一门专业主干课程，以培养学生专业技能为中心，重视理论教学与实践教学相结合，培养学生按照服装效果图造型、款式设计的要求进行结构设计所必需的思维能力和想象力，以及结构设计所必需的实践技能。如何上好这门课，引导学生把所学的结构知识转化为技能,灵活变化服装款式结构，熟练进行板样制作以满足在企业工作的实际需要。结合多年的实践教学经验，笔者有以下几点体会。 一、服装款式结构设计与纸样制作相结合 长期以来, 学校教育总习惯于讲授系统的基础理论知识, 并围绕这些知识作一些简单训练, 结果学生掌握的全是一些不深入的而面面俱到的教材知识。毕业设计时在考察综合结构设计能力的时候,很多学生则显得束手无策, 有的干脆就照着书本画, 根本不能解决服装穿着在人体上的实际问题。因此在教学中教师讲解完款式结构变化的具体应用后,还要引导学生在练习中将纸样假缝合，检查所制作样板的问题。譬如在讲完女装原型结构后, 分组练习可以让班上同学挑选几位具有代表性的不同体型进行测量, 由测量所得的尺寸, 让学生结合所学到的原型打板基础知识, 分组进行服装原型纸样设计, 绘制出1∶1 的原型纸样图之后再把它们缝成毛坯并让学生试穿, 由他们自己去体验、观察和发现问题, 诸如省量大小如何控制、省道位置如何设定以及省的转移方法怎样运用等问题, 同学之间通过反复讨论分析和多次修改最终完成合格成品，既加深了学生对课堂知识点的印象，也锻炼了大家的团结协作能力。 二、平面教学方法与立体教学方法相结合 服装结构设计的教学通常以平面教学为主，这是由平面结构设计的优点所决定的。平面结构设计就是在平面的纸上或布上进行制版，它具有使用工具少、成本低、速度快、适合成衣化生产等优点，因此被广泛应用。它虽有众多的优点，但也存在一个最大的弱点——平面性。这个平面性对我们以平面结构设计教学为主的教学方式来说是一大障碍。那么在以平面结构设计教学为主导的情况下，如何使学生尽快形成从平面到立体的思维过程，就是解决服装结构设计理论的关键。 平面结构教学和立体教学方法有机结合是服装结构设计类课程教学的根本。这里的“立体”是指为了使学生正确地理解平面结构设计理论而进行的立体教学方法（并非指完整的立体裁剪体系的教学），它的目的是在讲授某一部分的平面结构设计原理之前，首先在人模上用立体演示的方法，给学生以非常形象的感觉认识，使学生在感性上认识到一块平面的布在包裹人体时必然会出现的种种结构形式，和这些结构形式的可变性所带来的立体效果变化等等，从而为平面结构设计理论的学习奠定基础。通过这种两种教学方法相结合的方式，从根本上对服装结构设计的原理进行透彻分析，使学生不仅要知其然，而且还要知其所以然，只有这样，才能使学生扎实有效地掌握服装结构设计理论，为今后的灵活运用打下
毕业论文诚信声明 本人郑重声明： 所呈交的毕业论文《服装结构设计与人体结构》 是本人在指导老师的指导下，独立研究、写作的成果。论文中所引用是他人的无论以何种方式的文字、研究成果，均在论文中以明确方式表明。 本声明的法律结果由本人独自承担。 毕业论文作者签名： 2009年月日
目录 1.引言 (1) 2.人体运动与服装放松量 (2) 3.人体结构与省道 (3) 4.服装结构设计与人体结构的关系 (4) 结束语 (5) 参考文献 (6)
服装结构设计与人体结构［摘要］：服装结构设计与人体结构有着十分密切的关系，要研究服装，首先要研究人体。本文通过对服装放松量和省道的论述，揭示出服装结构设计与人体结构的关系。得出了“省道”是服装二维空间与三维空间的分水岭，是服装结构设计与人体结构关系的重要体现，它以立体的结构使服装有了流动的韵律，表现出人体优美的曲线；而服装放松量就是为了人体运动变化而在结构设计中对某部位加一定量以满足人体日常生活的需要。“人体”是服装结构的源和本，也是服装的载体，充分了解人体的静态及动态规律，是进行结构设计的前提条件，所以要分析服装结构设计与人体结构的关系必须掌握这两点。 ［关键词］：省道、服装放松量、服装结构设计、人体 ［Abstract］：Clothing structural design and human body structure has a very close relationship, to study clothing, first of all to study the human body. In this paper, the amount of clothing to relax and provincial exposition reveals the structural design of clothing and human body structure of relations. Come to the "provincial" is a two-dimensional space and three-dimensional space clothing watershed, apparel design and body structure, an important manifestation of structural relationship, it has a three-dimensional structure allows the flow of apparel rhythm, showing the beautiful curve of the human body；The amount of clothing to relax is to change the structure of human motion design, plus a certain amount of a part of daily life in order to meet the needs of the body. "Human" is the structure of the source and the clothing is clothing carrier, fully understand the static and dynamic laws of the human body is a prerequisite for structural design. Therefore, to analyze the structural design of clothing and human body structure, the relationship must master these two points. ［Key words］：Provincial road, the amount of clothing to relax, clothing structural design, the human body 一、引言 大家知道服装结构设计与人体结构有紧密的关系。主要表现在人体的长度和围度将决定服装规格的大小；“人的体型特征是服装结构的依据，人体体表的起伏决定服装收省、打褶的位置和程度”1；人体的运动将控制服装最低放松量的多少等。因此，要学好服装结构设计，必须对服装与人体的关系有个很好的认识，弄清和掌握人体的基准点和测量的基准线。所谓“量体裁衣”，真是一针见血地指出了人体结构与服装结构之间的关系。 “人体”是服装结构的源和本，也是服装的载体，充分了解人体的静态及动态规律，是进行结构设计的前提条件。省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松
绪论 一、服装结构设计的性质 服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。 现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。 二、服装结构设计的方法 １．平面结构设计 将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。 比例分配法 原型法 ２．立体结构设计 将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。 单一式 混合式 展平式 三、服装结构的容 服装人体工学 规格设计 服装设计原理 服装平面、立体结构设计的方法 特体服装的结构处理 计算机辅助服装结构设计 服装庛病与修改
第一章服装与人体工学 第一节人体的构成 一、人体主要部位的构成 人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。 二、人体主要基准点的构成 人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。
1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。 2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。 3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。 4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。 5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。 6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因 人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。 8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。 9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。 10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。 11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。 12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。 13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。 14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。 15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。 16.臀部后突点：臀部向后最突出点。 17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。 18.外踝点：踝关节向外侧突出点。 三、人体主要基准线的构成 人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。 1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。 颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。 2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。 3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。 4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。 5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。 6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。 7.袖肘线：通过肘关节的水平线。
《服装结构设计与制图》 第一部分教育目标 一、理论教育目标： 本学期课程设有《童装结构设计与制图》、《旗袍与中式服装结构变化与制图》、《特殊体型制图》三部分组成。童装部分要求学生理解、掌握男童装、女童装与童装的结构设计与款式变化、掌握童装讲究外形的装饰性和常常采用在外形上以各种形态来分割衣片。了解旗袍和中式服装变化主要表现在款式结构上，掌握中式服装与其它服装在制图上的区别。对特殊体型的服装以西裤为例作凸臀、平臀、凸肚、O型腿、X型腿的介绍理解并掌握；理解上装以挺胸、驼背、高低肩等为内容及处理方法。学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标： 了解童装、旗袍和中式服装结构设计的基本概念。掌握其制图的基本知识、制图要求规范。掌握旗袍的制图方法和中式服装的结构变化的区别，以旗袍为例进行改革，设计礼服的训练。掌握特殊体型结构制图与处理方法。能用结构设计与制图表现平面或立体造型效果，为设计时装及制版与缩放奠定基础。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学： 第一：童装结构设计与制图 第二：旗袍、中式服装结构变化与制图 第三：特殊体型结构制图与处理方法 第一：童装结构设计与制图 一、教学目标： 教学目的： 童装是指儿童时期的各个不同年龄段的孩子所穿着的服装总称。儿童时期是指从出生起到小学毕业的一段时期。掌握童装设计从穿着场合划分、从功能上划分、从面料上划分。掌握儿童在生长时期的体型、性格、爱好、活动和心理发展等特点，再结合服装材料的性能，进行设计和结构设计。掌握童装结构设计原理与方法及制图要求规范。 教学要求： 1.了解童装设计的分类和款式设计的要点。 2.掌握童装款式设计对面料的需求。 3.掌握童装结构制图的基本知识及制图的一般步骤。 4.掌握童装整体结构设计原理与方法。 二、课程内容： 概述：在结构设计童装时应考虑以下几个因素： 第一：不同年龄段，再按照不同体型特征。（婴儿0--1岁、幼童1--3岁、小童4--6岁、中童7--12岁、大童13--16岁）。 第二：款式造型力求简易，活动方便舒服。童装设计应把儿童穿着舒适性、符合童装的主要功能作为依据。 第三：在制图时应注意尺寸的合理性，在腰部地方不要缩腰。 第四：掌握童装的结构设计与款式变化。
服装设计专业班级：教师：授课时间：
课题（一）：原型知识和女装原型制图 重点：女装原型制图 难点：女装原型制图的要点及胸腰差的处理 一、复习与引入 1．比例裁剪法的原理是什么？ 2．女衣身基型的设计要点是什么？ 二、服装原型知识 1.服装原型的概念 服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它以人体的净尺寸数值为依据，将人体按平面展开后加入基本放松量制成服装基本型，然后以此为基础进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松量等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。 服装原型的特点 1)准确可靠。原型来自人体，是人体各部位的平面分解。 2)简便易学。原型不是服装裁剪图，而是服装裁剪的基础图，裁剪制图时只要按照各部 位所注的尺寸，就能画成裁剪图，不必计算，也没有任何计算公式。 3)可以长期使用。服装原型对于每个人来说，只要体型不变，可以长期使用，而且适用 于单、夹、棉等各类服装品种及各种服装式样。 2.原型的分类 1)按其性别年龄分：可分为女装原型、男装原型、少女原型和儿童原型等。 2)按其人体各部位分：可分为衣身原型、袖子原型及裙子原型等。 正常人体左右两边对称，制图时只需作半身图。按照女装习惯和女装成衣的一般要求，右半身为门襟，故制前衣片原型图时，只画右半身，而男装只画左半身。也就是说在制图时，女装后中线在图纸的左方，前中心线在图纸的右方。 我国人体原型与日本较接近，国内出版的时装书刊广泛应用日本的原型裁剪法，常见的有文化式原型和登丽美式原型。特别是日本文化式原型的裁剪法，简单易学，传播最广，影响较大。登丽美式在国内应用也较广。 文化式又称胸度法，需要净胸围、背长两个尺寸就能做出上衣原型（胸围放松量女装为10cm，童装为14cm，男装为18~20cm）。 登丽美式又称短寸法，需要净胸围、背长、胸宽、背宽、小肩、颈围、乳间、袖长八个参数才能做出上衣原型（胸围放松量女装为8cm，男装为16cm）。 三、女装原型制图 （一）型号与规格 号型文化式女装原型的规格是参照日本工业规格JIS标准制定的，它是以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型。 规格（见表8-1） （二）原型结构制图 1. 衣身原型（见下图）
服装设计毕业论文题目 自古以来衣物着装就是不停的转变，从一开始的全身赤裸到兽皮遮身，从焖厚长袍变成短袖T 恤，春夏秋冬四季不停的变换着，下面是121个学术堂小编收集的服装设计毕业论文题目，希望能帮到需要用到的朋友。 服装设计毕业论文题目一： 1、形似与形上--中国民族风格服装设计分析 2、在传统和现代之间--论当代中国服装设计 3、论文化消费观念对服装设计的影响 4、基于评价主体视角的服装设计评价过程 5、基于三维动画软件的服装设计分析与研究 6、心电监测技术在监测与健康护理服装设计中的应用 7、现代服装设计中盘花工艺的有效运用研究 8、“雕塑感”思维于皮革服装设计中的应用研究 9、对流传热原理在服装设计中的应用分析 10、茶文化元素在服装设计中的体现 11、探讨民族服装元素在影视服装设计中的应用 12、电子商务视角下的皮草服装设计研究 13、优化服装设计计算机实验的实践与探索 14、现代印染艺术在针织服装设计中的应用 15、服装设计作品的着作权司法保护探析 16、服装设计专业的现代学徒制建设 17、服装设计元素论研究 18、论服装设计形式美创造的基本原理与法则 1
19、高职院校服装设计专业课程优化策略探索 20、丹东婴幼儿服装适用性调查分析与服装设计 21、网络时代服装设计理念探析 22、现代茶服装设计与茶文化探究 23、基于“艺术染整”理论研究我国服装设计的差别化 24、数码印花纺织面料在服装设计中的应用研究 25、浅谈“线”在服装设计中的运用与表现 26、立体造型在服装设计中的创新性应用 27、刺绣工艺在中外服装设计中的运用 28、服装设计中的灵感发散性研究 29、基于草木染的品牌服装设计研究 30、库存纱线在针织服装设计中的创新应用 服装设计毕业论文题目二： 31、条纹装饰与视错在服装设计中的应用研究 32、四合如意云肩研究及在服装设计中的应用 33、扎染褶皱结构在服装设计中的创新性应用 34、南通蓝印花布的艺术特征及其在服装设计中的创新应用 35、清末民初女子坎肩在服装设计中的创新应用 36、略论服装设计中的浪漫主义风格 37、少数民族服饰元素在数字化服装设计中的运用 38、中国年画服装设计现状研究 39、毛纺面料特性对服装设计的影响 40、史延芹影视人物服装设计（造型）中的东方美学 41、褶皱与定位印花的结合在套系服装设计中的应用 2
新化职业中专服装专业 教案 审阅签名：年月日
二、人体关节与服装的关系 骨与骨之间的连接为关节(见图1－1－4)，人体通过关节来表现一定的运动形式，如屈伸、收、外展、回旋等。活动时关节的外形也即服装的外形会产生变化，形成了衣服的皱褶。我们学习服装的造型结构，尤其要掌握肩关节、髋关节、肘关节、膝关节等位置的活动变化情况，以便在裁剪时确定好开格线、装、连、插、破的位置和设计适应活动需要的放松量。图片展示 图1－1－3 人体骨骼图
三、人体测量过程与方法（要求准确、全面） 1、人体测量工作过程（见图）图例展示 讲解示 分析穿着者的年龄、职业，询问款式要求和穿着要求 观察穿着者的体型有否特别，在测量单上画出款式图 核料：衣料缩水；长短够用；条格、图案倒顺情况等腰水平部位测量（由上而 下、由前而后）：颈围、 胸围、腰围、臀围等 分析记录数据。 复核有疑问的数据 垂直部位：腰节、衣长、 袖长、裤（裙）长、直裆 等 对测量围度数据 进行加放 剪小块布样贴在测量单 上 记录测量数据 人体测量工作过程 准备工作测量工作收尾工作
2、人体测量注意事项 （1）测量人体时要求被测者站立正直，双臂下垂，姿态自然，不得低头、挺胸。软尺不要过紧过松，长量时尺要垂直；横量时，尺要平衡，前后保持同一水平上。 （2）要了解被测者工作性质、穿着习惯和爱好，并征求被测者意见和要求，以求合理、满意的效果。 （3）测量人体时要区别服装的品种类别和季节要求，冬量夏衣、夏量冬衣要掌握尺寸放缩规律。 （4）对特殊体型(如鸡胸、驼背、大腹、凸臀)应测特殊部位，并做记录，以便制图时做相应的调整。 （5）在放松量表中所列的各品种的服装放松量，是根据一股情况制定的，而且只供实际运用时参考。由于服装款式和习惯爱好要求的不同，可根据实际需要增减。 3、人体测量的部位和方法（见图） （1）测量水平部位 ①头围：两耳上方水平头部最大的地方围量一周。 ②颈围：从颈窝点绕第七颈椎，沿颈根部位围量一周。 ③总肩宽：从后背左外肩端量至右外肩端的水平弧。 ④胸围：软尺从腋下穿过，在胸部最丰满处(乳峰)以稍松而不滑落为宜，另按需要加放。 ⑤胸高：从颈侧点量至乳峰点的位置。图例展示 示
服装结构设计与信息化教学探析 摘要受信息技术发展的影响，服装结构设计的教学与实践工具都发生相当大的变化，信息技术及各种软件被应用于服装设计及其教学活动中。本文探析了信息化教学在服装结构设计中应用的特点、意义及具体应用方式。 关键词服装；结构设计；信息化；教学 1 服装结构设计应用信息化教学的特点及意义 1.1 特点 （1）可行性演示教学 信息化教学使教师在讲解服装结构设计理论知识时，可实际演示相关的操作步骤与方法，使学生可以更直观地理解相关知识[1]。同时，利用信息化技术进行教学，有利于提高课堂教学效率，学生可进行随堂实际演练。这样教师就可以及时了解学生对知识的理解情况，并及时指正学生们操作中错误之处。 （2）简单化的操作流程 传统的板书教学下，演示讲解的流程复杂，多是教师直接讲解相应的知识点，导致学生理解困难。利用信息化教学，可简化演示的操作步骤，提高学生对知识的理解。以服装的剪裁设计为例，传统教学过程中教师要制作样板，并将样板在黑板上描绘出来。其中一件衣服的剪裁讲解要分为不同的样板进行分块演示，在讲解后边的内容时必须将前面的部分擦掉。这就会导致学生思维不连贯，进而不易理解服装剪裁的整体性流程。在讲解服装剪裁时，利用CAD等技术软件，教师只需利用相关的软件系统制作样板并进行移动、连接、角度转换等操作。然后将其制成电子课件等，剔除原有的模板制作与绘画等流程，进而有效简化了教学的操作流程。 （3）动态化的教学 一方面，信息化教学可将服装结构设计的整体流程制成相应的动态视频，并依照设计模拟出实际的效果。将其以动态的形式展示给学生们，这样的教学更加生动，便于学生深刻理解相应内容。另一方面，可将某一静态样板进行旋转式的动态演示，以便于学生更好地了解某一处设计对服装结构整体设计效果的影响。 （4）便捷化的设计操作 利用信息化软件系统可提升服装结构设计便捷性，既利于提高教学效率，也利于对学生进行操作训练，进而提高学生的学习与实际操作能力。如CAD软件中的制版系统，其可进行的操作有制作大致样板、放缝、型号等。传统的工作中
第一章绪论 随着服装行业的快速发展，企业需要不断的更新款式，抢占市场；这就需要服装结构设计师对版型把握要准，制版速度要快。为了达到这个要求，服装结构设计者要不断的提升自我，对服装结构要有更深层次认识。衣袖结构是服装款式设计的重点，也是结构设计难点；为了让衣袖能够满足造型和功能，还需继续研究衣袖与人体的关系、衣袖与衣身整体造型的协调性。 在服装结构设计中，衣袖结构设计是研究重点，许多结构设计人员进行了大量研究。如2000年由中国纺织出版发行的《人体与服装》一书，此书是通过人体解剖学对人体和纸样之间的关系进行深入讲解，还有我国著名的结构设计蒋锡根在“袖母型”中对影响袖山吃势量因素一一考虑进去，并制出定公式，可见对结构了解之深，还提出了用袖偏角来控制袖身朝前的方法。还有在2006年由中国纺织出版社出版发行，日本文化女子大学服装讲座之《服装造型学理论篇》这本书是以测量人体数据为理论依据，并通过大量的实验得出结论，并掌握其规律制定出推导公式，为版师制定基础纸样提供参照依据。等等还有很多书籍对服装结构从不同的角度，用不同的方法进行论述和总结。 本论文的书写参考了大量的相关书籍，并结合实战经验和自己的理解对普通袖进行了论述，在论述的过程中了解了更多的构成原理，发现了更为有效合理的制图方法，一次论文的书写对自己提升的确很大。也希望本论文对版师们有所帮助。更希望大家共同努力让服装结构设计更上一层楼！
第2章：人体与袖窿、袖子立体形态之间的关系 2.1 人体臂根围形态与衣身袖窿的关系 在讲解袖窿之前先来了解下建立袖窿的基础，这个基础就是人体的臂根围。臂根围线是经过人体的肩峰点、前后腋点、前后腋窝几个点的围度（如图2-1所示）。按这条围度线切开可获取人体的臂根断面如图2-2所示 ,图中的S点为肩峰点是设计肩点和袖山顶点的参照点；F点为前腋点是胸部与手臂的分界点，是设计胸宽线的参照点；B点为后腋点是背部与手臂的分界点，是设计背宽线的参照点；同时B点和F点也是连袖结构中公共区域与重叠区域分界点的重要参照位置； M点和N点分别为前腋窝点和后腋窝点，从图中可以看出后腋窝点N要比前腋窝M的位置要低所以设计袖窿深的位置是参照N点的。图中线 段F~B的距离是臂根断面最厚的部位是设计窿门宽的依据。 图2-3中虚线形状为原型的袖窿形态，从图中看出前后腋点以上部位袖窿形状与臂
服装结构设计教学存在的问题与对策 发表时间：2017-11-10T16:07:44.790Z 来源：《教育学文摘》2017年11月总第245期作者：郭凤玲 [导读] 中职服装结构设计是服装专业的一门重要的技能基础课，它涉及的知识面广，理论性强，与实践结合紧密。湖南省澧县职业中专学校415500 摘要：本文分析了当前中职服装结构设计教学中存在的一些问题，进而就教学方法、教学环节、教学师资等多方面提出了相应的对策和建议。 关键词：服装结构设计对策 中职服装结构设计是服装专业的一门重要的技能基础课，它涉及的知识面广，理论性强，与实践结合紧密。长期以来，由于受传统教学方法的影响，使得这门课的教学效果一直不尽人意。 一、服装结构设计教学现状分析 1.教学内容上重理论，轻实践，与市场脱节。 目前的服装结构设计课程，教学目标不明确，教学设计上理论性知识过多，教师缺乏配套的实践教材，讲授的服装结构制图款式传统、陈旧，结构原理教学模式化，教学照本宣科，某些环节脱离了实际要求，与市场脱节。实践过程也多为1∶5制图，1∶1的大图练习不多，要求学生的实践练习多是为了加深对理论的理解，对于实践技能的掌握要求不高，缺乏后期的成衣实践验证，学生的实践动手能力在质量和效率上都与实际生产有很大差距。在教学过程中，制图方法的使用也不够灵活，目前主要采用原型法与比例法两种方法。在教学中，两种方法相对独立，缺乏交叉性。部分院校的教学内容主要集中在原型法上，忽视了比例法，而企业现在普遍采用比例制图方法，导致学生进入企业后要从头开始学习。 2.教学手段单一，表达媒介陈旧。 对于服装结构设计课程来说，让学生学会手绘制图是必不可少的一个环节，因此多数任课教师目前仍采用黑板制图的方式为学生做教学示范，教师边讲边画，学生边听边记。对于低年级学生，刚开始接触服装结构设计课程，接受难度大，适宜采用这种教学手段，能够清晰地向学生展示制图步骤与线条形态。但对于高年级学生来说，黑板制图就比较浪费时间，同时，板书传达的内容也缺乏生动性。 3.相关课程衔接不够紧密。 由于服装结构设计课程按难易程度分别被安排在大一至大三的4-5个学期完成，不同学期课程之间有着紧密的衔接性，学校在征订教材和安排授课教师方面很少能够考虑到教材内容与教师教学方法的同步跟进。这样会导致同一个班级不同学期的服装结构设计课程被安排给不同的教师，不同教师传授的制图方法又不尽相同，导致学生学习思维混乱。另一方面，服装专业课程群之间的课程《服装CAD》与《服装结构设计》、《服装工业制版》等课程仍然是相对独立的，课程之间缺少实质性整合，课程实施还停留在本课程所涉及的相关内容上。 4.师资队伍不尽成熟。 由于我国高校服装专业设置较晚，服装专业教师队伍还不尽成熟。服装结构设计课程教师大体由这几部分组成:一部分是学院派，由高校课桌到高校讲台，理论功底较为扎实，实践经验较少，在培养学生方面重理论轻实践；一部分是企业派，在企业一线从事生产多年，实践经验丰富，但理论功底略显不足；还有少部分教师是20世纪90年代从纺织、染织、工艺美术等专业经过进修学习后转到服装专业任教，系统理论学习不够，实践经验更是欠缺。 二、服装结构设计课程教学的改进方法 1.加强教学实践环节，与市场对接。 目前市场上关于服装结构设计的教材很多，但内容杂乱，缺乏系统性。专业教师团队可以根据自身教学经验，自己编写讲义供学生学习参考，成熟以后可以作为内部教材长期使用。针对教学实践环节薄弱，与市场脱节，可以把企业生产模式引入课堂，把企业的技术部门操作流程融入教学中。在教学过程中甚至可以模拟企业生产，以生产服装为具体目标，教师在讲授完相关知识后，学生按步骤进行企业模拟操作，既提高了学生对课程的整体认识又培养了学生的动手能力。在制图方法上，可以根据不同款式的服装，选择适宜的制图方法。 2.采用现代化的多媒体教学方式。 “工欲善其事，必先利其器”，可见教具在现代教学中起着举足轻重的作用。为了提高教学效率，可以在传统教学的基础上采用多媒体技术来丰富授课内容，把服装CAD技术引入到服装结构设计授课中，利用CAD绘制结构制图，将其制作成动态课件，用于课堂演示，使教学效果更加直观、便捷，提高教学质量。通过制图软件和网络资源为学生准备大量的制图范例，扩大了学生的知识面。教师还可以在有限的时间内讲授更多的知识点，提高授课效率。 3.做好相关课程的衔接。 服装结构设计课程的衔接性包括两个方面：一方面是相同课程之间的衔接。由于服装结构课程按内容的衔接性被分在了4～5个学期，为了保持教学内容和方法的一致性，学校在征订教材的时候，应该订购同一系列教材，在排课的时候也尽量安排一个老师从始至终带完这1～5个学期，这样可以保持教学内容和方法的一致性。另一方面是服装结构设计课程与其他相关课程之间的衔接。目前我国高校的服装结构课程一般是每门课程单独授课，相互融通较少。比如服装结构设计课程与服装工业制版、服装CAD、服装工艺、服装人体工程学等课程间都是相互渗透的学科，课程群组中的课程之间安排上不仅要注意先后顺序的衔接，同时还要注意课程间的相互渗透与融合。比如人体工程学在服装款式设计、结构设计、工艺设计等课程中都会有所涉及；服装CAD课程的相关模块也应适时地与服装结构设计、服装工业制版做到内容上的整合，实现相关课程间的无缝式链接。 4.加强师资队伍建设，构建双师型教师队伍。 面对我国高校服装专业的整体师资队伍年轻化、实践经验相对不足的现状可以采取以下措施：一方面可以将刚毕业的缺乏实践经验的年轻教师下派到服装企业进行实习，了解市场，掌握企业的最新技术，提高年轻教师的实践技能。另一方面，学校可以定期聘请企业一线的制版师给学生开设讲座，或者兼任部分实践课程，让学生了解、掌握企业中的一些新技术、新工艺，让学生感受到这门课程在生产中的实际作用，在一定程度上也能激发学生的学习兴趣和热情。师资队伍是实现高校专业课程改革和创新的原动力，教师的理论和实践技能水平直接决定着教学质量的好坏。理论功底扎实、实践经验丰富的“双师型”教师队伍对于服装结构设计课程尤为重要。
辽宁工业大学 设计课调研手册 题目礼服的流行趋势 艺术设计与建筑学院服装设计与工程专业2011级2班 课程名称服装结构设计（4） 学生姓名李苗 学号110606030 指导教师王东 2014 年4月7 日
礼服的流行趋势 礼服的概念 礼服是从上古时代就已经出现的一种在庄重的场合或举行仪式等特定环境下穿着的服装！礼服在不同国度、不同场合、不同身份、不同年龄有着不同的演绎！在中国礼服则在保留传统礼服风格的基础上，更多的是跟随国际礼服流行！逐渐形成独具特色的礼服风格。 国际礼服品牌则是根据当季的流行推出适合自己客户群，具有独特品牌风格的款式！国际高级时装/成衣发布会引领着世界时装的潮流；而消费者在选择礼服的时候，大多数消费者会根据时尚杂志的引导和当季各品牌发布会所提供的流行讯息去选择适合自身及穿着场合的礼服。 高级定制礼服专为顾客度身定制，是少数人享有的专利，现在全世界大约一两千人享受着高级定制，其中包括王族公主、财经巨子、影视明星……由于顾客群相对固定，所以几乎每一个老主顾都拥有自己的人体模特，并经常根据本人体形变化而调整。定制成本昂贵，晚装一套约为4万美元以上。每一套衣服需要经过多次试装。高级定制被定位在艺术品的高度因此不被与成衣在商业价值上相提并论！总之，这些极品服装象征着财富和地位。 礼服因穿着场合不同，穿着者的年纪不同，身份不同大体可分为以下几类：Bridal Gowns：新娘礼服，即婚纱；Informal Bridal Gowns ：非正式的婚纱；Mother of Bride：简称M.O.B，婚礼上妈妈的礼服；Bride’s maid：婚礼上伴娘穿着的服装；Social Occasion：相对正式的或社交场合穿着的礼服。Evening ：晚礼服；Prom：是美国中学生毕业典礼上女学生的礼
服装结构设计论文结构设计论文：《服装结构设计》教学之 我见 摘要：结构设计是链接服装设计与服装加工的关键一环，是使设计思想从立体到平面，再从平面到立体转变的再创造、再设计过程，在服装设计和加工中有着极其重要的地位。文章阐述了当前《服装结构设计》教学中存在的问题，并提出了针对性的解决措施。 关键词：服装；结构设计；教学 在服装高等教育中，不管是服装设计专业还是服装工程专业，款式设计、结构设计、工艺设计是必不可少的，款式设计蕴涵着服装外形的审美性，结构设计蕴涵着款式构成的合理性，工艺设计蕴涵着结构关系的可行性，生产管理提高了服装加工的效率性。从程序上看，结构设计是链接服装设计与服装加工的关键一环，它既是款式构思得以实现的结构基础，又是服装加工制作赖以进行的物质技术条件，是使设计思想从立体到平面，再从平面到立体转变的再创造、再设计过程，在服装设计和加工中有着极其重要的地位。熟练掌握结构设计理论与技能是服装行业人才必须具备的素质之一，显然服装结构设计课程是众多服装专业课程中的关键。 一、现行服装结构设计教学中存在的问题 多年的教学实践和调查分析表明，目前服装结构设计课程教学主要存在以下问题：
1.教学内容跟不上时代步伐。由于服装业发展变化迅速，而课本上的款式结构多是基础类型，在款式结构的更新上往往跟不上时代变迁。要树立“用教材教，而不是教教材”的观点，从整体上认识、分析、研究、把握教材，理清知识结构，针对服装流行趋势，以教材为参照，适当加入时尚的服装款式进行讲解，形成自己的特色。 2.教学方法单一。传统的服装结构设计教学，往往依据课本进行系统理论知识的讲授，课堂上以教师讲解为主，教师在黑板上示范作图，学生随堂以1∶5的缩小比例跟随作图的方法，进行学习教学方法单一，学生缺少学习主动性，造成应用时生搬硬套。这种方法多侧重于平面结构的分析，空间感较差，使学生形成这样的误区：学习结构，就是学习作图。学生难以建立立体感觉，从而忽略设计在结构中的领导作用。一味地作图练习，机械而枯燥，难以激发学习兴趣。 3.各学科之间缺乏融会贯通。在当前的服装教学中，通常将服装由创意到形成的过程，拆分为各个独立课程，如服装设计、服装结构、服装推板、服装工艺制作，服装生产管理等，各专业教师往往仅针对各自的授课内容进行教学，课程之间缺少相互联系。 4.实践课时不足。服装结构设计是一门应用性很强的学科，在课时安排上，理论部分与实践部分各占课时的二分之一。由于学时有限，实践课难以深入展开而往往流于形式；
《服装结构设计与制图》教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标 结构设计是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。现代服装工程是有三大部分组成：款式造型设计、结构设计、工艺设计、结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。 学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标 结构制图是结构设计的基础，了解服装结构制图的基本概念、术语，掌握服装结构制图基本知识、制图要求与制图的一般步骤。了解人体的基本结构和服装与人体之间的关系，了解熟悉结构设计的原理，对下装进行结构设计与制图，掌握服装纸样的设计方法与规律，将其应用在服装结构制图的过程。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学 第一章绪论 第二章服装结构制图基础 第三章服装与人体 第四章结构设计原理 第五章下装结构设计 第六章服装纸样设计 第一章绪论 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计、结构制图的性质、作用与目的。掌握服装结构设计与制图的基本概念与术语、名称。掌握了服装结构设计与制图是为后续服装制版奠定基础。 教学要求： 1、明确服装结构设计的表现形式，包括服装结构制图等基本概念。 2、能够正确使用服装结构设计与结构制图中的部位、部件的术语、名称。 3、了解服装结构设计与结构制图的目的，学科的特点,掌握正确的学习方法。 二、课程内容 第一节服装结构设计课程概述 一、性质：服装结构设计课程是高等院校服装专业理论及技能的主要课程之一。（一）结构设计：是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。（二）结构制图：是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成
百度文库专用 《服装结构设计》教学大纲学分：8 学时：144 Apparel Structure Design 一.课程的教育目标： 通过学习《服装结构设计》，使学生能系统的掌握服装结构的内涵，包括整体与部件结构的解析方法、相关结构线的吻合、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计方法、工业用系列样板的制定等基本方法、使学生通过上述理论教学和动手能力的基本训练，培养具有从款式造型到纸样的结构设计能力。 二.课程的性质和任务： 是服装设计与工程专业的主干专业课程之一，是服装造型的中间环节，它以日本文化式原型的应用原理及应用方法为主，讲授服装结构制图与样板的制作。本课程教学旨在培养学生服装设计的能力。其知识结构涉及人体解剖、人体测量、服装卫生、服装造型设计生产工艺美学等学科，因其知识面广、实践性强，既要求学生明确结构设计原理，加强基础理论的研究，又要求能够独立绘制纸样，加强实践训练环节。 三.课程的基本要求： 1.掌握原型裁剪法的基本原理，并能利用原型绘制出各类款式服装结构制图。 2.能够根据服装结构制图制作出样板及工业用样板，能指导工业化生产中的样板制作与排板。 3.能掌握人体结构体型与服装的关系，进行正确的样板补正，掌握特体裁剪的有关知识与技能。 4.能掌握特殊体型的部分常见服装的制图。 四.本课程在教学计划中的地位和作用： 重要的专业必修课。是服装设计与工程专业的主干专业课程之一，是服装造型的中间环节。它以日本文化式原型的应用原理及应用方法为主，讲授服装结构制图与样板的制作。本课程是款式造型设计的延伸和发展，又是工艺设计的准备和基础，在整个服装制作中起着承上启下的作用。 五.课程的重点及难点： 掌握省道的设计、转移、联省成缝、舒适量的确定。掌握基础纸样的制作方法和在各类款式的结构设计中的应用，应用原型进行衣身、衣领、衣袖、裤（裙）身等部位的分割；采用抽褶、褶裥的变化产生各种造型的结构制图方法； 女装结构设计部分 第一章：绪论（4学时）第一节：结构设计课程概述 1.性质 2.目的与任务 3.发展与前景 第二节：基本概念与术语
《女装结构设计》 课程教案 2014—2015 学年第二学期
课程教学设计（教案）
教学过程 教学环节 及其时间 安排 教学内容设计意图 10分钟35分钟第一部分总结前课 1、女子衣身原型纸样的建立； 2、点评学生对原型纸样的绘制问题。 第二部分导入新课 第一章女装结构设计原理及基本设计方法 第六节原型法女装制版的应用 一、女装原型的制备、前片原形的定位与侧胸省 的设计 二、女装整体造型变化与三围宽松量的设计 三、胸部省道转移设计及案例分析 凡属于非弹性面料的合体服装，都必须打足胸 省，以塑造吻合乳胸造型的立体效果。与此同时， 为了营造款式线的变化，形成多样化的美感效果， 可以对侧胸部省道进行转移设计。 第三部分展开阐述 一、省道概念 在一张圆形的纸上，剪开任一半径，然后左右 重叠一个量，平面的纸张就形成了一个立体的锥面， 如图3-1-1所示。联系到人体上，尤其是女性胸部隆 起的特征，有其相似性。不同的女性人体，经管胸 部隆起的高低有所不同，但都可以看作是一个锥面。 第一部分复 习并指正，加 深学生对已 学知识的理 解。 第二部分通 过新课的逐 渐导入，让学 生对新的知 识点的有初 步的了解，产 生学习的兴 趣，对下一步 内容的展开 奠定基础。 第三部分 一、让学生了 解省道是怎 么形成？加 深对省道的 印象，对下一 步省道转移 的运用奠定
从这个概念出发，对应到服装上，一张圆形的纸就是面料，左右重叠的量就是 省道。 女性胸部隆起越高越丰满，相应服装上的胸部 省道就越大，反之就越小，如图3-1-2所示。 二、省道的种类及命名 省道的目的是为了使服装符合人体，同时还具 有装饰效果。省道的位置根据款式流行、喜好、面 料等的不同而设置。省道的命名是根据省道所在的 位置命名的，如肩胸省（3-1-3）、领胸省（3-1-4）、 袖窿胸省（3-1-5）、腰胸省（3-1-6）、侧胸省（3-1-7） 等。无论省的位置和形状如何变化，功能性的省尖 总是指向人体的凸点，如前片胸省的省尖指向BP点， 后片肩省的省尖指向肩胛骨。 服装上不同部位的省道，其所在位置和外观形 态也是不同的，按省道形态一般可分为以下几种。 钉子省：省形类似钉子状，上部较平，下部成尖形。 在上衣和裤子后片等经常设置此类省道，以满足肩 胸部及后腰臀部等部位的人体特征，如肩省、领省。 锥子省：省形类似锥形。在上衣及裤子等处经常设 置此类省道以满足胸部及前腰腹等部位的人体特 征。 1、开花省：省道的一端固定，另一端为非固定形, 或两端都为非固定的平头开花省，是一种具有装 饰性与功能性的省道。 2、橄榄省：省的形状为两端尖，中间宽，类似橄榄， 基础。 二、让学生了 解各种类型 的省道，加深 对省道的了 解，对下一步 省道的结构 设计奠定基 础。
第六章服装与人体生理 第一节人体生理 一、体温与能量代谢 1、体温 （1）两个概念 体温——机体内进行生物化学反应的温度。 临界体温——高等动物和人能维持生存的极限体温。 4、人体散热 人体在不显汗的状态下，总散热量的97%为传导散热、对流散热、辐射散热和蒸发散热，其余3%的散热量随呼吸、排泄等生理过程散失。 传导散热conduction 对流散热convection 辐射散热radiation 蒸发散热evaporation
⑴传导散热 传导散热是指传热物质不发生移动，而热量由高温物体向低温物体传递的一种接触传热方式。如图6-4所示，人体向与之接触的椅面散热即属于传导散热。 ①特点：传导物质不发生移动，接触传热，热量从高温物体向低温物体传递。 ②几个相关概念： 温度相等的各个面，称为等温面。 图2—1是包裹有两层织物的圆柱体的示意图(横截面)，t1、t2、t3分别表示圆柱体、第一层服装、第二层服装共3个等温面。用等温面集合起来表征物体温度的分布状况，称为温度场。 在一个温度场内，若各等温面之间有温差，就会发生传导散热。如图2—1中，当t1＞t2＞t3时，就有传导散热产生。t1—t2=△t1，t2—t3=△t2﹍；△t1、△t2﹍叫做温度差，单位距离的温度差称为温度梯度。温度梯度是一个矢量，方向指向温度高的方面，它与热传递的方向相反。 导热量的大小主要取决于温度梯度、物体厚度、导热系数。 导热系数λ是指厚度为1米的材料上下两表面间温度差为1℃时，1秒钟内通过1平方米表面积所传导的热量瓦数[W／(m．℃) λ值越小，表示材料的导热性越差，保暖性越好。常见物质材料的导热系数λ见P21表2-2所示。