服装裁剪基本技术 优惠价：24.3元 定价：27元 作者：刘永梅 出版社：金盾出版社 出版日期：3/1/2008 规格：16开平装253页 光盘：0 详细目录： 前言 服装款式彩图及裁制说明 基础篇 1.什么叫服装裁剪 2.服装裁剪有哪几种常用方法
3.什么叫平面裁剪 4.什么叫立体裁剪 5.什么叫比例法 6.什么叫原型法 7.什么叫“文化式” 8.服装裁剪的基本过程是怎样的 9.如何学习服装裁剪 10.如何裁剪出服装的美感和流行感 11.服装裁剪的常用工具有哪些 12.服装裁剪需测量人体哪些尺寸 13.如何测量人体尺寸 14.什么叫“净尺寸”“宽松量”“服装规格” 15.成品服装规格有哪些常用表示方法 16.什么叫“服装号型标准” 17.如何运用服装号型标准 18.如何准确确定服装规格尺寸 19.什么叫服装结构图 20.服装结构图中有哪些比较常用的制图符号 21.什么叫“缝份”“净样”和“毛样” 22.什么叫“试样补正”
衣身篇 23.衣身制图的基本程序是怎样的 24.如何制定与衣身制图有关的服装规格尺寸 25.衣身制图中有哪些基础制图线和制图点 26.衣身结构图中一般有哪些结构线 27.如何应用衣身制图中的一些常用公式 28.什么叫省道 29.省道有哪些种类 30.准确确定胸高点的位置在衣身裁剪中有何意义 31.如何确定基本省位和省量 32.如何进行省道与省道的基本转换 33.如何进行衣身中的省道结构设计 34.什么叫分割线 35.分割线有哪些常见形式 36.如何将省道转化为分割线 37.什么叫“公主线” 38.在运用一些常用形式的分割线时要注意哪些问题 39.什么叫衣裥 40.日常服装中常用的衣裥形式有哪些
服装制作工艺教学大纲 一、说明 1、课程性质和内容 本课程是中等职业技术学校服装设计与制作专业的课程。主要内容有：服装制作工具、手缝与熨烫工艺、缝纫基础、女装裁剪与制作、男装裁剪与制作等。 2、课程的主要任务和要求 通过教学，使学生达到下列要求： （1）熟悉服装制作过程中常用工具及其特点。 （2）掌握服装制作技术中基本手针工艺、机缉技术及熨烫工艺中的“推、归、拔、烫”等技巧。 （3）熟练掌握男女服装典型品种的裁剪与制作程序及工艺要求。 3、教学中应注意的问题 （1）在教学中，应将基本知识、专业知识和操作技能有机的结合起来。 （2）要注意学生的个体差异，做到因材施教。 （3）重视理论与实践相结合，培养学生的动手能力和解决实际问题的能力。 二、学时分配表 三、课程内容及要求
第一章服装制作工具 教学要求 通过本章教学，使学生了解制作服装所用的各类工具，掌握有关工具的使用方法、特点及其功能。教学内容 §1—1 缝纫工具 一、针具 二、顶针剪刀 三、剪刀 四、尺 五、画粉 六、锥子 七、镊子 §1—2 熨烫工具 一、熨斗 二、垫呢 三、水布 四、汤凳 五、铁凳 六、馒头 第二章手缝与熨烫工艺 教学要求 通过本章教学，使学生对手缝工艺从基本掌握到熟练掌握，从而达到熟能生巧的目的。 教学内容 §2—1 手缝工艺 一、拱针 二、寨针 三、打线钉 四、缲针 五、纳针 六、倒钩针 七、三角针 八、杨树花针 九、拉线袢 十、锁缝 §2—2 熨烫工艺 一、基本烫法 二、熨烫的作用 三、熨烫的类型 第三章缝纫基础 教学要求 通过本章教学，使学生掌握基础技工技术，并能熟练地使用缝纫机。 教学内容 §3—1 缝纫技巧 一、平缝 二、包缝 三、来去缝 四、分开缝 五、搭缝
服装生产工艺流程图 ┌——┐┌——┐┌———┐┌——┐┌——┐┌——┐┌——┐ │验布│→│裁剪│→│印绣花│→│缝制│→│整烫│→│检验│→│包装│ └——┘└——┘└———┘└——┘└——┘└——┘└——┘ 服装生产的工艺流程大全 （一）面辅料进厂检验 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 （二）面料检验的目的和要求 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。 （三）技术准备的主要内容 在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。 在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。 （四）裁剪工艺要求 裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。（2）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。（3）排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，否则会影响服装颜色的深浅。（4）对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。（5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。（6）根据样板对位记号剪切刀口。（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点
服装裁剪公式 1.袋口公式：1／10B+4cm。 如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm左右， 大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右， 2.脚口尺寸：H／10+9 1．5／10H+4．5 2／10H 西裤的臀围为90cm，脚口定为18cm， 臀围在llOcm，则1／10H+9=11+9=20cm、1．5／10H+4．5=2lcm、2／10H=22cm 3.脚宽与肩宽 前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步： 例前胸宽1．5／10B+3cm，那么胸围每增加4cm，总肩宽增1．2cm 其1／2增0．6cm与前胸宽增值同步，放出的号不会变型， 前胸宽按1．8/10B计算，那么胸围每增4cm，前胸宽则增0．72cm，而肩增0．72cm 也有些太大，如果增0．6cm的话会使放出的号在一定的时候，胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。 再一个用1．5／10B计算时，刚好前胸围大和后胸围大都是按1／4B也就是2．5／10B，用9．5／10B—1．5／10B实际袖笼宽则是1/10B，前后加在一起是2／10B增值，那么一般袖肥大也就是2／10B定数，两者相互配套，板型也不会变。
2、袖笼深与袖开深 袖笼深一般按2／10B计算，也有按1．5／10B计算，若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼深，则2／10B+定数-0．5／10B(肩斜)实际袖笼深是1．5／10B+定数，正好袖开深按1．5／10B计算最好，使得增裆值相符；如果按1．5／10B+定数计算笼深，而实际袖笼深是1．5／10B+定数—0．5／10B则实际袖笼深是B／10+定数计算，袖开深也得按B／10+定数才行(定数取值不可能是相同的)如果采用净袖笼深计算，那么袖笼深使用什么样的公式，袖开深也必须按此比例推算，这样增裆值才会配套。 3.袖山深计算法 一、比例计算法： 比例计算法是用成品胸围尺寸的比例数加上一个调解尺寸。如：胸围的1／10加7cm。比例计算常见的公式为：胸围的1／10＋5、6、7、8cm都能见到。这种方法计算速度快。但不能满足高质量板型的要求。 二、实际测量计算法： 用曲线尺把袖窿线按制成的效果连接后。找到ST点。ST点至B线的距离加1cm等于袖山深。这种方法袖山深合理。适合于高档西服制板的应用。 三、圆周率计算法： A点至B点等于袖窿宽13.5cm。 S点经C点至T点一圈是54cm即AH。测量时注意把肩缝做缝去掉。 计算公式袖笼宽＋（AH－袖笼宽×3.14）÷2即：13.5cm＋（54－13.5×3.14）÷2等于19.3cm
服装生产工艺流程图 验布│→│裁剪│→│印绣花│→│缝制│→│整烫│→│检验│→│包装│ （一）面辅料进厂检验 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 （二）面料检验的目的和要求 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。 （三）技术准备的主要内容 在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。 在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。 （四）裁剪工艺要求 裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。（2）对于不同批染色或
裁剪车间培训材料 裁剪车间是成衣生产过程中重点，第一道工序，各工序要严格把好关，保质保量给缝制车间提供优良的裁片，因此，裁剪各工序要有高度的责任心，严格执行各工序要求。 验布 在正式铺布之前须对所有布料进行数量、幅宽、质量上的抽检，及时把住面料关卡，发现布料问题及时报告，避免开剪后出现无法挽回的质量问题，这是批量裁剪的重要关口。 一、面料检验： 利用验布机对来料质量进行检验是裁剪生产的第一步，是提前发现布料质量缺陷，避免因面料质量问题影响车间流水生产的重要手段。面料检验应固定专人负责，对以下问题进行检验: 1）是否短码； 2）幅宽是否标准； 3）是否有抽丝、粗纱、色纱、破洞、色差、色档、印染着色不匀、接头过多等不良现象； 4）是否存在布边宽窄不一或布边过紧、过松现象； 5）是否存在纬斜现象； 6）确认面料反正面； 7) 标识检验；检验出厂标签上的品名，色泽，数量及两头印章，标识是否完整，做好记录。 二、注意事项： 1、发现问题后应进行以下处理： ①发现面料短码，应根据检测数据计算出短码率，并及时报告跟单经理；由跟单经理负责与客户联系，以便计算实际到料数量和衬料数量； ②发现面料有残次现象，应及时报告跟单经理，由跟单经理与客户联系，按客户确认意见操作。 2、面料检验结束后，由面料检验员如实记录面料抽验情况，填写《面料检验表》备案。 裁剪分配方案的制定 由于服装企业生产时，往往要一次加工数千件或数万件相同款式、规格的成衣，且各个规格，颜色的产品数量又不相同，因此在实施面料裁剪之前，一定要确定裁剪工作如何进行，才能以最少的劳动量完成生产任务的要求，而不能毫无计划的盲目裁剪而造成不必要的浪费。
服装类产品工艺流程图 ┌——┐┌——┐┌———┐┌——┐┌——┐┌——┐┌——┐ │验布│→│裁剪│→│印绣花│→│缝制│→│整烫│→│检验│→│包装│ └——┘└——┘└———┘└——┘└——┘└——┘└——┘ 服装生产的工艺流程大全 （一）面辅料进厂检验 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 （二）面料检验的目的和要求 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。 （三）技术准备的主要内容 在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。 在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。 （四）裁剪工艺要求 裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。（2）对于不同批染色
服装生产制作工艺流程介绍 （一）生产准备 面辅料进厂检验→技术准备→打版→试板样→封样→制定做工艺文件→裁剪→缝制→确认首件（水洗首缸）→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库出运。 （二）面料、辅料检验的目的和要求 根据发货单详细出现短码/少现象要亲自参与清点并确认大货跟单负责大货的交货日期确定及面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，及确认符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 根据客户确认后的单耗对面/辅料的进行核对，并将具体数据以书面形式报告公司。如有欠料，要及时落实补料事宜并告知客户。如有溢余则要报告客户大货结束后退还仓库保存，要节约使用，杜绝浪费现象。 由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的
各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。 （三）技术准备的主要内容 收到样品、原始资料，按工艺要求（参考客人的原样），制作合理的纸板，并做好各种技术工艺的记录，对生产过程中遇到的技术问题负责。 按照客户和厂部的规定的样品时间，安排好样衣的生产，并做好几率，遇到做样衣时，工艺单不清楚的地方，要主动向跟单提出或向厂长提出，让他们去同客户商讨，不能自作主张。 认真审核客供工艺单的资料，原样衣，明确了解客户的要求，尺寸，原辅料和配料等，在做给客人的批核样衣时，以便于车间的生产为原则，提示可以简化的车缝的工序。样衣完成后，对比原样品和工
服装比例裁剪公式的正确取值 比例裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。没有一个较为标准的公式来定位，也给工业制板造成一定的难度，为了便于掌握公式的运用技巧，应从以下几个方面来分析：公式与年龄、体型的分析 在正常体型下，按年龄分为青年体、中年体、老年体。在设置公式时要根据不同年龄来设置。青年人体型差异小，围度的变化幅度也小，但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些，如袖笼深、袖开深、肩高、立裆等。中年体的体型差异较大，围度的变化幅度也较大则增裆值应小一些，而老年人围度变化大，体型差异更大，增裆值应更小些，增裆值是指一个公式用2／10的围度来计算的话，那么围度每增加lcm时深度增加0．2cm；运用1．5／10围度增加lcm时深度增加0．15cm；运用1／10围度则增加0．1cm，由些可见，青年人围度的变化幅度较小，运用2／10B+定数来计算袖笼深较为合适。而中年人变化幅度较大运用1．8／10B+定数或1．5／lOB围度+定数。老年人围度变化幅度特别大。就胸围而言胸围最小的在95cm 左右，大的在120cm左右甚至更大些，这样的变化幅度，如运用2／10B定数来计算，胸围每增加lcm袖笼深增加0．2cm；每增加2．5cm，袖笼深就增加5cm。如此计算，袖笼深的增裆速度太快，不适合老年体，因此应该运用1．5／l0B胸围+定数或运用1／10B加定数才行。一般情况下号码越少，增裆速度越快，号码越多，则适应面越广，增裆速度也慢。 公式的制定分析 目前的公式是多样的，有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，这些也会给制板中的推板造成一定的弊端，因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来，才使得推裆出的板大号与小号成比例；在运用和寻求公式中，首先选择最小号尺寸，再来定最大号的尺寸，从中再推出差值。如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm左右，大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右，即可知公式为1／10B+4cm。如裤子的脚口，若西裤的臀围为90cm，脚口定为18cm，用公式1／10+9=18cm、1．5／10H+4．5=18cm或2／10H=18cm；那么当臀围在llOcm，则1／10H+9=11+9=20cm、1．5／10H+4．5=2lcm、2／10H=92cm，从中跟据增裆值的大小选则出适合于当时流行的脚口大，也就能推断出公式。 公式配套分析 在设定公式关系到工业制板、推板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与肩宽、袖笼深与袖开深、袖笼宽与袖肥大，都应密切结合，否则按照一定的比例公式推出的板，结果最大的号就很难配套成功。 l、脚宽与肩宽 前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步：例前胸宽1．5／10B+3cm，那么胸围每增加4cm，总肩宽增1．2cm其1／2增0．6cm与前胸宽增值同步，放出的号不会变型，前胸宽按1．8/10B计算，那么胸围每增4cm，前胸宽则增0．72cm而肩增0．72cm也有些太大，如果增0．6cm的话会使放出的号在一定的时候，胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。再一个用1．5／10B计算时，刚好前胸围大和后胸围大都是按1／4B也就是2．5／10B，用9．5／10B—1．5／10B实际袖笼宽则是1/10B，前后加在一起是2／10B增值，那么一般袖肥大也就是2／10B 定数，两者相互配套，板型也不会变。 2、袖笼深与袖开深 袖笼深一般按2／10B计算，也有按1．5／10B计算，若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼深，则2／10B+定数-0．5／10B(肩斜)实际袖笼深是1．5／10B+定数，正好袖开深按
服装生产工艺流程 一）生产准备 面辅料进厂检验→技术准备→打版→试板样→封样→制定做工艺文件→裁剪→缝制→确认首件（水洗首缸）→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库出运。 （二）面料、辅料检验的目的和要求 根据发货单详细出现短码/少现象要亲自参与清点并确认大货跟单负责大货的交货日期确定及面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，及确认符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 根据客户确认后的单耗对面/辅料的进行核对，并将具体数据以书面形式报告公司。如有欠料，要及时落实补料事宜并告知客户。如有溢余则要报告客户大货结束后退还仓库保存，要节约使用，杜绝浪费现象。 由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。 （三）技术准备的主要内容 收到样品、原始资料，按工艺要求（参考客人的原样），制作合理的纸板，并做好各种技术工艺的记录，对生产过程中遇到的技术问题负责。 按照客户和厂部的规定的样品时间，安排好样衣的生产，并做好几率，遇到做样衣时，工艺单不清楚的地方，要主动向跟单提出或向厂长提出，让他们去同客户商讨，不能自作主张。认真审核客供工艺单的资料，原样衣，明确了解客户的要求，尺寸，原辅料和配料等，在做给客人的批核样衣时，以便于车间的生产为原则，提示可以简化的车缝的工序。样衣完成后，对比原样品和工艺单，确认无误才可以寄出。 按照母板根据尺寸表、面料的缩水率调板。推出其它尺码的板，并做好样板审核工作，样板上的文字、丝绺、绣花、款号、反正、等加以注明。
裁剪车间培训材料裁剪车间是成衣生产过程中重点，第一道工序，各工序要严格把好关，保质保量给缝制车间提供优良 的裁片，因此，裁剪各工序要有高度的责任心，严格执行各工序要求。 验布 在正式铺布之前须对所有布料进行数量、幅宽、质量上的抽检，及时把住面料关卡，发现布料问题及时报告，避免开剪后出现无法挽回的质量问题，这是批量裁剪的重要关口。 一、面料检验： 利用验布机对来料质量进行检验是裁剪生产的第一步，是提前发现布料质量缺陷，避免因面料质量问题影响车间流水生产的重要手段。面料检验应固定专人负责，对以下问题进行检验: 1）是否短码； 2）幅宽是否标准； 3）是否有抽丝、粗纱、色纱、破洞、色差、色档、印染着色不匀、接头过多等不良现象； 4）是否存在布边宽窄不一或布边过紧、过松现象； 5）是否存在纬斜现象； 6）确认面料反正面； 7) 标识检验；检验出厂标签上的品名，色泽，数量及两头印章，标识是否完整，做好记录。 二、注意事项： 1、发现问题后应进行以下处理： ①发现面料短码，应根据检测数据计算出短码率，并及时报告跟单经理；由跟单经理负责与客户联系，以便计算实际到料数量和衬料数量； ②发现面料有残次现象，应及时报告跟单经理，由跟单经理与客户联系，按客户确认意见操作。 2、面料检验结束后，由面料检验员如实记录面料抽验情况，填写《面料检验表》备案。 裁剪分配方案的制定 由于服装企业生产时，往往要一次加工数千件或数万件相同款式、规格的成衣，且各个规格，颜色的产品数量又不相同，因此在实施面料裁剪之前，一定要确定裁剪工作如何进行，才能以最少的劳动量完成生产任务的要求，而不能毫无计划的盲目裁剪而造成不必要的浪费。因此，首先要进行的工作是制定裁剪方案。 一、方案制定的原则：
本技术新型公开了一种服装裁剪装置，包括底座，所述底座的上端设置有支柱，且支柱上通过导槽设置有安装架，所述安装架上设置有至少三个轨迹板，且轨迹板上设置有导向槽，所述导向槽内设置有移动安装环，且移动安装环的上端设置有弹簧，所述弹簧的上端设置有移动板，本技术新型设计的裁剪装置可以一次性在平整板和压紧板之间放置多层布料，从而提高切割效率，切割时只需要沿着导向槽移动裁剪刀具即可，从而降低技术难度，而且移动安装环的上下两端与轨迹板平行卡紧配合能够有效的避免裁剪刀具加工时发生倾斜，从而有效的消除用剪刀裁剪时加工效率低、工人容易疲劳等现象，具有很高的实用价值。 技术要求 1.一种服装裁剪装置，包括底座（1），其特征在于：所述底座（1）的上端设置有支柱（8），且支柱（8）上通过导槽（11）设置有安装架（12），所述安装架（12）上设置有至少三个轨迹板（13），且轨迹板（13）上设置有导向槽（28），所述导向槽（28）内设置有移动安装环（27），且移动安装环（27）的上端设置有弹簧（21），所述弹簧（21）的上端设置有移动板（20），且移动安装环（27）在弹簧（21）的外侧设置有穿过移动板（20）的导向柱（19），所述导向柱（19）的上端设置有安装板（18），且安装板（18）的下端设置有连接柱（17），所述连接柱（17）的下端穿过移动安装环（27）的连接有伸缩套筒（22），且伸缩套筒（22）的与移动安装环（27）之间通过升降装置（23）连接，所述伸缩套筒（22）的下端通过连接板（24）安装有安装柱（25），且安装柱（25）的下端设置有裁剪刀具（15），所述底座（1）的上端设置有承载板（6），且承载板（6）与底座（1）之间形成安装腔（4），所述承载板（6）的上端设置有平整板（5），且平整板（5）上设置有布料（3），所述布料（3）的上端设置有压紧板（2），且压紧板（2）和平整板（5）上均设置有与裁剪刀具（15）匹配的裁剪槽（16）。 2.根据权利要求1所述的一种服装裁剪装置，其特征在于：所述升降装置（23）为丝杆型电动推杆。 3.根据权利要求1所述的一种服装裁剪装置，其特征在于：所述承载板（6）为透明板，且安装腔（4）内设置有照明灯 （14）。
服装生产之裁剪车间生产工艺流程 一、首先主任把生产单交给排版人员，排版人员核实生产单子的样板，再次核实样板，是否有疑问，如有及时向技术科反映，然后确定排版的面料与生产单子的符合进行各达布和门幅和尺量，之后进行安排生产单子的号型码子的分别进行准确地排版，必须做到排版的用料必须在限定的范围之内。做到排版之后的样片的丝路与样片的大小必须与样板一致，必须要生产工艺单上的要求，达到无漏排、多排、重排的现象，做到认真复查的习惯，做到及时收存样板，做到不符合要求或其它如门幅太窄，次品多，空米多等，作及时反映。 二、排版人员核实排好的样片交给拉布，开刀人。交待好拉布的层数、次品的情况等，开刀，拉布人员再次确定该样片是否正确，确实各达布的层数及次品，空米的情况，有疑问或不符合的及时作出反映，做到拉布时的丝路必须正确，拉布不能出该样片。等裁好之后比较裁片是否有较多的误差，达到裁片必须与样片一致，无误差，把无需压衬的叫编号人员进行编号，把压衬的叫压衬人员搬往压衬，压衬后再搬往编号处。（把压衬的注明上或下）三、粘衬人员要严格要求按照工艺要求，对衣片进行粘衬，依照裁片原次序进行粘衬操作，不得粘错衬，严禁少粘或多粘，严格按照工艺要求，调整好粘机的温度和压力，不得出现粘糊、粘合不匀，粘合不牢固现象，严禁将衬布粘在布的正面和粘合机上，
出现问题要及时报告，粘合后不产生混乱现象，次序不颠倒，送往编号处。 四、编号人员：编号人员保持清晰、准确，要严格按照工艺要求的部位进行编号，不得擅自改变打号位置，严禁出现跳号，打到面料的正面上或串号现象的发生，完成编号的衣片配料要与原来的整齐，有次序地叠改，搬往改版处。 五、把编号后压衬的或需改版的进行各款式的型号、件数进行分类后，进行铺布，严格要求，按照工艺单的要求，做到裁片与样板一致。牙签之类无遗忘现象，达到无差错，依照原编号的次序及号型的分别进行叠放，搬往分包处，在改的过程中，必须达到裁片的大小与样板一致，铺布之间无产生混乱现象。 六、分包处：根据生产单上的款式，号型进行分类后，按照裁单上的数目编号的顺序，布达的分别号型分类，进行有次序地分包，等分包后，点清分包后的裁数有否与生产单上的款式、号型、数目一致后，送往发料室。
浅释服装缝制的基础裁剪 2006-12-4 8:20:26 作者:eric 点击数:294 评论共:0 条收藏此页 裁剪是缝制的基础，裁剪时应保证裁剪的精度，即裁出的衣片与样板间的误差。对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。 裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大的浪费。在批量加工时，会给生产者带来很大的损失。 归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求： 掌握正确的开裁顺序。即无横断后直断、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段开刀，逐段取料。 掌握拐角的处理方法。凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。 左手压扶材料，用力均匀柔和，不可倾斜，右手推刀轻松自如，快慢有序。 裁剪时要保持裁刀垂直，以免各层衣片产生误差。 保证裁刀始终锋利，更不能有刃缺口，以保证裁片边缘光洁顺直。 打刀口时定位要准，剪口不得超过 3mm 且清晰持久。 裁剪时要注意裁刀温度不可过高，特别是合成纤维，高温易产生衣片边缘变色，焦黄、粘连等现象，同时会引起刀片粘污。 裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。铺料是按照所规定的铺料层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时， 使之应力回缩后再裁减。铺料有其本身的工艺技术要求： 布面平整。铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有折皱、歪曲不平现象。否则衣片将变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利的影响。 布边对齐。铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐现象，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。布边里口处一般要求较严格，要求上下整齐，差异不得超过 2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。另一边保证自然平整即可。 张力均匀，并且尽量小。要想铺料平整，必要时得施加一定的张力，该力必须均匀且尽量小，以防止内应力回缩不匀而起皱。
服装裁剪的基础知识与实践教程 量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点： 1.要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。 2.围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。 3.围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。 4.冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。 5.量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。 6.不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。 7.量体要按顺序进行，以免漏量。 量体具体方法 1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。 2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。 3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。 4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。 5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。 6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。 7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。 8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。 9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。 10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。 11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。 12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。 肩宽与胸宽的量取 肩宽：是左右肩端点之间的长度，要通过后颈点测量。 背宽：测量背部左右后腋点之间的长度。 胸宽：测量前胸左右前腋点之间的长度。 乳间距：左右乳峰点之间的长度。 围度的量取 胸围：通过乳峰点的位置，使皮尺水平围量一周。注意不要过紧和过松，后背有肩甲骨，尺寸易下落。 乳下围：在乳房下端用皮尺水平围量一周。 腰围：在中腰最细处用皮尺水平围量一周，根据品种加放松度。 臀围：在臀部最丰满处水平围量一周，根品种加放松度。 背长与总长的量取 背长：从后颈点到腰围线的垂直长度。 总长：从后颈点向下垂放皮尺，在腰围处轻按住，量到脚底。 后长：从侧颈点开始经过肩甲骨量到腰围线。
服装裁剪入门量衣服的方法 1.以上图片介 绍了，各种服装裁剪当中具体的量衣方法，大家可以仔细记忆一下，以方便以裁剪衣服知识中用到 1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。 2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。 3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放 尺寸。 4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需 要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。 5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。 6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。 7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。 8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围 一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。 9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。 10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。 11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。 12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
裁剪中的人体结构与各部分的名称女款
服装各个部件名称英文对照中文说明 各种领子的造型名称 〔倒挂领〕指领角向下垂落的领型。 〔中山服领zhongshan coat collar〕由底领和翻领组成，领角呈外八字形。 〔尖领pointed collar, peaked collar〕领角呈尖角形的领型，也叫尖角领。 〔衬衫领shirt collar〕或衬衣领，由上领和下领组成，是衬衫专有的领型。 〔圆领round collar〕指领角呈圆形的领型，也叫圆角领。 〔青果领shawl collar〕是翻驳领的一种变形，领面形似青果形状的领型。 〔荷叶边领）领片呈荷叶边状，波浪展开的领型。 〔燕子领swallow collar, wing collar〕领面下止口的两条线形，似燕子飞翔时翅膀张开的形状。 〔两用领convertible collar〕也叫开关领。指可敞开、可关闭的领型。 〔方领square collar〕指领角呈方形的领型。如领面较窄，则称之为小方领。 〔中式领mandarin collar〕指中式服装的领型，其结构为圆领角关门的立领。 〔立领stand collar, Mao collar〕指领子向上竖起紧贴颈部的领型。 〔海军领〕指海军将士们军服的领型，其领子为一片翻领，前领为尖形，领片在后身呈方形，前身呈披巾形的领型。〔扎结领〕也叫一字领，领片是一长条形，在前颈点可以扎成花结的领型。 〔圆领口round neckline〕领圈呈圆形，根据情况领圈可开大开小，圆弧可呈圆形或呈椭圆等形状。 〔方领口square neckline〕领圈呈方形。根据爱好可开成长方形或横向方形。 〔! 字领口"!" shape neckline〕领圈呈英文字母! 字形状。根据款式的需要，! 字的开口可大可小。 〔一字领口boat neckline, slit neckline, off neckline〕前后衣片在肩部缝合只剩颈圈部位，前后领圈成一字形状，即呈水平线形状。 〔鸡心领口sweetheart neckline, heart shaped neckline〕也叫桃形领，领圈呈鸡心形状，即下部尖、上部成圆弧状。〔底领collar stand, collar band〕也称领座，是连接领口与翻领的部位。 〔翻领lapel〕指翻在底领外面的领面造型。 〔领上口fold line of collar〕领面的翻折线，即领外翻的连折处。 〔领下口under line of collar〕领子与领窝的缝合部位。 〔领里口top collar stand〕指领上口到领下口之间的部位，也叫领台高或起登。 〔领外口collar edge〕指领子的外侧边沿处。 〔领豁口〕也叫驳嘴，指领嘴与驳角间的距离。 袖子 〔连袖〕指衣袖相连、有中缝的袖子。中式上衣多采用这种袖子。 〔圆袖set-in sleeve〕也称装袖，指在臂根围处与大身衣片缝合连接的袖型。圆袖是基本的西式合袖形式与肩袖造型。〔前圆后连袖split raglan sleeve〕指前袖椭圆形，后袖与肩相连的袖。 〔中缝连袖〕指袖中线有合缝分割线的圆袖。 〔衬衫袖shirt sleeve〕一片袖结构，长袖装有袖克夫。 〔连肩袖raglan sleeve〕又称插肩袖，是肩与袖连为一体的袖型。 〔喇叭袖flare sleeve; trumpet sleeve〕指袖管形状与喇叭形状相似的袖子。 〔泡泡袖puff sleeve〕指在袖山处抽碎褶而蓬起呈泡泡状的袖型。 〔灯笼袖lantern sleeve; puff sleeve〕指肩部泡起，袖口收缩，整体袖管呈灯笼形鼓起的袖子。 〔蝙蝠袖batwing sleeve〕在肩袖连接处，袖窿深即腰节附近，整体造型如蝙蝠翅膀张开状的袖子。 〔花瓣袖petal sleeve〕或称蚌壳袖，也叫郁金香花瓣袖，指袖片交叠如倒挂的花瓣的袖型。 〔袖口sleeve opening〕袖管下口的边沿部位。 〔衬衫袖口cuff〕即理克夫，指装袖头的小袖口。
服装生产制作工艺流程 （一）生产准备 面辅料进厂检验→技术准备→打版→试板样→封样→制定做工艺文件→裁剪→缝制→确认首件（水洗首缸）→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库出运。 （二）面料、辅料检验的目的和要求 根据发货单详细出现短码/少现象要亲自参与清点并确认大货跟单负责大货的交货日期确定及面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，及确认符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 根据客户确认后的单耗对面/辅料的进行核对，并将具体数据以书面形式报告公司。如有欠料，要及时落实补料事宜并告知客户。如有溢余则要报告客户大货结束后退还仓库保存，要节约使用，杜绝浪费现象。由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录把好面料质量关是
控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。 （三）技术准备的主要内容 收到样品、原始资料，按工艺要求（参考客人的原样），制作合理的纸板，并做好各种技术工艺的记录，对生产过程中遇到的技术问题负责。按照客户和厂部的规定的样品时间，安排好样衣的生产，并做好几率，遇到做样衣时，工艺单不清楚的地方，要主动向跟单提出或向厂长提出，让他们去同客户商讨，不能自作主张。 认真审核客供工艺单的资料，原样衣，明确了解客户的要求，尺寸，原辅料和配料等，在做给客人的批核样衣时，以便于车间的生产为原则，提示可以简化的车缝的工序。样衣完成后，对比原样品和工艺单，确认无误才可以寄出。