兰台世界2012·1月下旬
北魏是中国历史上第一个占领中原地区的少数民族政权，它的几位皇帝实行各种积极地民族融合政策，使得一个中国民族大融合时代得以到来。而北魏妇女服饰可以从一个方面体现这种融合，并且北魏妇女服饰在中国妇女服饰史上具有承前启后的作用，所以北魏妇女服饰的历史渊源可以给当代人以启示。
一、北魏妇女服饰历史渊源概述
北魏是鲜卑族为统治阶层的朝代，所以胡服是北魏妇女服饰的源头。鲜卑族兴起于现在黑龙江的大兴安岭山脉，是北方的阿尔泰语系中的游牧民族，属于东胡另支。鲜卑族主要活动的地区是在大兴安岭北段以嘎仙洞为中心，他们主要的生存方式就是畜牧打猎。在公元48年，鲜卑族从大兴安岭山脉迁移到现在的呼伦湖一带。在公元167年，他们又向南迁移千里到现在的蒙古草原大青山、狼山一带。公元二世纪，檀石槐带领鲜卑族占领了匈奴人的领地并且建立了一个强大的汗国，拓跋、宇文、慕容是其中的主要部落。虽然檀石槐死后，汗国随之消亡，但是拓跋鲜卑随之崛起并不断发展壮大。在公元258年，拓跋力微带领拓跋鲜卑人定居在盛乐。起初，由于鲜卑族是游牧经济，所以他们的服饰必须适应马上活动和寒冷气候，因此，早期典型的胡服是脑袋上戴着鲜卑帽，身上的上衣是窄袖交领，裤子是小裤口，而且裤口还要塞进靴子。
北魏政权的平城时期，一系列的汉化政策得以推出，不断学习以前的中原王朝的统治方法，并且录用汉族的士人参政议政，鼓励农业发展；同时拓跋鲜卑的各种民族特点得以保留。游牧社会实行的是游牧经济，而封建社会实行的是农业经济，两种经济发生了很大的矛盾，最终农业经济取得了胜利，农业经济的主导地位得以确立，这同时意味着北魏的社会形态从奴隶社会发展到了封建社会。自此，汉族纺织品的主要原料棉花在北魏王朝得到极大的发展，但是这个时期鲜卑族妇女服饰的汉化依然面临很大的障碍，那就是由于鲜卑族的纺织水平远远落后于汉族。动物毛皮是鲜卑族早期制作妇女服饰的主要材料。鲜卑族的生产方式发生了巨大的改变，由之前的骑马涉猎转变为耕种农田，由之前的马上征战转变为封建统治阶级；鲜卑族的行为方式也在这种生产方式的改变下发生了一些转变，第一个顺应这种改变的是鲜卑族的服饰，汉族服饰得到了鲜卑族的学习和引用，胡汉服饰的初步融合开始了。新的鲜卑族服饰风格逐渐形成，它是朴素和快捷的，其服饰依然是独特的民族鲜卑帽，但其服装款式却借鉴了汉族的服装款式。由于人类的生活环境和物质文明与服饰关系紧密，所以虽然北魏政权极力推行汉化政策，积极学习汉族的统治方法，鲜卑族的妇女服饰仍然保留了鲜卑族的服饰风貌[1]。
作为民俗生活的一项重要内容，服饰具有历史的传承性，是一个国家或民族某个特定阶段的文化传承现象；同时，由于民族、阶级和区域等因素的制约，服饰也折射出了某个社会的物质和精神文明。因
此，从北魏服饰的发展变化中可以看出北魏社会审美观的变化，也间接反映了北魏的社会变革。在公元403年，道武皇帝下令学习借鉴汉族的冠服等级制度。到了魏孝文帝时期，一系列的服饰改革措施得以实施。在公元486年，魏孝文帝在朝廷上摆宴席时，首次身披龙袍头戴冠冕的接受各国的使臣朝贺。同时，这也是魏孝文帝向各国表明他要实行对鲜卑胡服改革的决心。同年，魏孝文帝开始实行五个等级的公服。在公元494年，尽管鲜卑族旧贵族以及保守派反对，魏孝文帝依然将都城从平城迁到洛阳，并下令全面推行“孝文改制”，而着手点就是学习汉族的生活方式以及各项典章制度。在公元495年，魏孝文帝下令男女都必须改穿汉服。
同时，西域佛教受到北魏王朝的极度推崇，所以西域佛教文化影响到了当时社会的各个方面。还有民族迁移导致的胡汉杂居，以及各种文化的相互影响和碰撞，使得北魏服饰，包括北魏妇女服饰进入了一个新的发展阶段。这个阶段的一个非常突出的特点就是汉族的服饰吸收融合了许多胡服的特征，使得出现不同的汉装穿着风格。另外一个特点就是当时的服饰突破了汉服的定式。北魏妇女服饰当时的款式变化多端，而且毫无定式，有的衣服长，有的衣服短，有的服饰宽，有的服饰窄，并且随时会发展出不同的款式。北魏妇女当时的主流服装之一就是汉服的糯裙，这种款式就是上衣合体裙子有长带子系在胸部下方，衣服的袖子又肥又大，均匀的折桐缝在裙子上，披巾有时可以披在脖子周围。同时，汉族也普遍接受了发展变化后的胡服裤褶服和皮靴，不论男女都喜欢这种服饰，所以很快成为当时的日常服饰。这种服饰的款式特点就是便捷利落，上衣宽松，袖子肥大，当外衣的长裤裤腿非常宽松但有带子绑在膝盖处[2]。
二、北魏妇女服饰的特点和历史渊源
北魏妇女服饰按照身份来划分。北魏劳作妇女服饰的特点是简洁便利。大同地区服饰标志是便捷和实用的窄袖袍衫垂裙黑帽，这是改良的鲜卑服饰。还有的劳作妇女服饰是把糯裙的领口加宽，并把腰线向上移，有时在肩膀上披着披巾，当时妇女的发型也比较统一，都是各式螺髻向上梳起来，身上穿的服装业比较简练。北魏各个阶层的侍女服饰的整体风貌可以在各种资料中反映出来。晋朝的服饰特点在早期的西安草场坡墓女侍俑上得以反映出来；平城时期鲜卑族的
主流女侍服饰主要是窄袖袍衫垂裙黑帽，这在大同智家堡墓、大同下深井墓、宋绍祖墓、司马金龙墓女侍俑的身上可以反映出来；鲜卑族的裤褶与佛教服饰款式互相融合的妇女服饰在洛阳联体砖厂二号墓、染华墓、王温墓女侍俑的身上可以反映出来，而且她们的发式都是双髻和螺髻；洛阳北魏元邵墓和堰师元睿墓女侍俑的服饰与汉服相比改变很大，其中袖口裁短了，领口加宽了，腰线上移了；北魏晚期的洛阳杨机墓的女俑是由汉族的服饰糯裙发展而来，其中与隋唐的妇女裙的款式相近的方面是把腰线上移以及把领口加宽。北魏妇女
北魏是历史上第一个占领中原地区的少数民族政权，它的几位皇帝实行各种积极的民族融合政策，使民族大融合时代得
以到来。而北魏妇女服饰可以从一个方面体现这种融合，并且北魏妇女服饰在中国妇女服饰史上具有承前启后的作用。
北魏妇女服饰民族融合
北魏妇女服饰的历史渊源
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邢台职业技术学院张静王美芳杨琨
摘要关键词文博考古
WENBOKAOGU
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清朝服饰之——旗装 清代，衣身修长、衣袖短窄的满装服装形制代替了历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠的服装形制，旗装成为其代表性服饰。由满洲旗人设计制作，并作为所有旗人(男女老幼)统一的一种袍式服装叫旗装，满语称“衣介”。旗装又叫“旗服”。清代的旗装用料节省、制作简便。“衣皆连裳”与汉族服饰的上衣下裳的两截衣裳有明显区别。 满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂……其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重、清高不凡、独树一帜。突破了几千年来飘逸的塔形衣冠轮廓，给世人留下了深刻的形象记忆。 随时代发展，经过加工突出修长曲线的秀丽旗袍，成为了满族的服饰代表，恰当展示了满族女性的温柔内涵。 旗鞋 满族妇女从小骑马，从不裸脚。故贵族妇女普遍穿着的鞋被称为“旗鞋”。 这种绣花的旗鞋以木为底，史称“高底鞋”，或称“花盆底
鞋” 、“马蹄底”鞋。其木底高跟一般高5~10厘米，有的可达14~16厘米，最高的可达25厘米。旗鞋的木跟镶装在鞋底中间，三寸多高，整个木跟用白细布包裹，也有外裱白绫或涂白粉，俗称“粉底”。旗鞋的面料为绸缎，上绣五彩图案。跟底的形状通常有两种，一种上敞下敛，呈倒梯形花盆状。另一种是上细下宽、前平后圆，其外形及落地印痕皆似马蹄。“花盆底”和“马蹄底”因此而得名。清代后妃的鞋有元宝底、花盆底和高底三种形式。 高底旗鞋多为十三四岁以上的贵族中青年女子穿着。老年妇女的旗鞋，多以平木为底，称“平底鞋”，其前端着地处稍削，以便行走。 旗头 旗头，主要指满族妇女的发式。旗头是由“两把头”发展而来的，由于是清军进关以后才流行起来的，所以，人们也把它叫“大京样”。满族妇女的发式和汉族妇女的发式相比，显得高大和夸张，具有艳丽夺目的效果。 旗头于清代晚期在满族及清宫中开始流行，其为板状冠型，呈现如牌楼般高耸挺立的风貌。清朝满族(旗人)妇女束发于头顶，梳成“单髻”或“一字髻”。其型制分：旗头座和两把头。
明代服饰 公元1368年，明太祖朱元璋建立明王朝，在政治上进一步加强中央集权专制，对中央和地方封建官僚机构，进行了一系列改革，其中包括恢复汉族礼仪，调整冠服制度，禁胡服、胡姓、胡语等措施。对民间采取“休养生息”政策，移民屯田，奖励开荒，减免赋役，兴修水利等，使封建经济得以很快发展。1399年，建文帝朱允坟推行“削藩”政策，燕王朱棣公开反叛，以“清君侧”的名义率军南下，发生了一场明王朝统治阶级内部的皇位争夺战，历史上称为“靖难之变”。朱棣考虑到北京是他多年经营之地，而南京总为偏安王朝，难以控制北方游牧部落，于是在1421年正式迁都北京。自此，北京成为全国政治、军事、经济、文化的中心。 明代注重对外交往与贸易，其中郑和七次下西洋，在中国外交史与世界航运史上写下了光辉的一页。对待少数民族部落，明王朝采取了招抚与防范的积极措施，如设立奴儿干等四卫，“令居民咸居城中，畋猎孳牧，从其便，各处商贾来居者听”，安抚并适应了鞑靼、女真各部的发展。设立哈密卫，封忠顺王，使之成为明王朝西陲重镇。利用鞑靼、瓦剌与兀良哈等三卫，来削弱东蒙古势力等。明朝近三百年中，也发生“土木之变”、倭寇入侵、葡萄牙入侵等动乱，但各族人民之间仍在较为统一的局面中相互促进，共同提高。 男子宫服与民服 明代服饰改革中，最突出的一点即是建国后立即恢复汉族礼仪，调整冠服制度，太祖曾下诏：“衣冠悉如唐代形制。”包括服饰在内的更制范围很广，以至后数百年中都留有影响，但由于明王朝专制，因此对服色及服饰图案规定过于具体，如不许官民人等穿蟒龙、飞鱼、斗牛图案，不许用元色、黄色和紫色等。万历以后，禁令松弛，一时间鲜艳华丽的服饰遍及里巷。 明代冕服除非常重要场合之外，一般不予穿用，皇太子以下官职也不置冕服。朝服规定很严格。另有皇帝常服，一般为乌折上巾，圆领龙袍。
清代宫廷服装图案的艺术性探究 Classified Index: University Code: 10075 U.D.C: NO: 20100839 A Dissertation for the Degree of M. ArtsThe artistic research about the decorative pattern of Qing Royal costume C a n d i d a t e：Liu Shanshan Supervisor：Prof.Liu GuirongAcademic Degree Applied for：Master Degree of Arts Spec ia l i ty：Arts University：Hebei University Date of Oral Examination：May,7>2013 摘要I 摘要 清代是中国历史上最后一个封建王朝，也是第二个由少数民族创建并统治的王朝。 清代是由满族人建立并统治的，在长达 268 年的统治时期，他们为中国服饰的历史续 写了重要的篇章。清代的服饰具有鲜明的特征，这与他们的民族艺术文化是息息相关
的，与民族生活环境与生产条件不可分割，正是因为有如此深层次的内涵，所以才形 成了清代服饰的独特性。清代宫廷服装图案具有很高的艺术价值，它来源于民族深厚 的文化内涵，具有重要的研究意义，作为一个统治阶级的民族，服装图案上的构成元 素与艺术表现手法都是整个民族整个时代艺术文化的审美价值的外在体现，具有很高 的艺术价值。 本文围绕着艺术性研究这一个中心，主要从三个方面对清代宫廷服装图案进行相 关性的研究分析。首先，通过对清代宫廷服装文化历史进行研究，主要以满族人的历 史文化，宗教信仰为主，以求了解清代宫廷服装图案的文化内涵以及图案素材的来源 和民族文化的关系。其次，从清代宫廷服装图案的艺术形式特征对清代宫廷服装图案 的艺术性特征进行总结和概括，主要是从图案的色彩及其象征性、图案构成的自然形 式和抽象形式，以及图案形式美这几个角度来分析，以求从更深层次的艺术角度来对 清代宫廷服装图案进行总结。第三，对清代宫廷服装图案进行美学分析，是
浅析文艺复兴到１９世纪末欧洲在教育理论上的发展[摘要]从文艺复兴到19世纪末的两三百年时间里，欧洲各国在教育理论上 都有了很大发展，为现代教育的发展奠定了基础。本文分阶段简要分析了欧洲几个代表国家在这一时期教育理论上的进展。 [关键词]文艺复兴19世纪末欧洲教育理论 一、文艺复兴和宗教改革时期 文艺复兴以及宗教改革时期的教育理论与实践，在外国教育史上树立了第一块丰碑。概括起来，这一阶段欧洲教育的基本特征是：重视教育培养人的作用；扩大教育对象，创建了新形式的学校；教育内容广泛发展，学科范围迅速扩大；创造与运用了新的教学形式与方法，提出了普及教育等新的教育思想与理想。这一系列改革在当时有极大的反封建的进步性，成为资产阶级革命舆论准备的重要方面，为资本主义的形成和发展开辟了道路。 达到文艺复兴时期教育理论与实践最高水平的是捷克教育家夸美纽斯的教育思想和实践。他继承了文艺复兴以来人文主义教育思想的成果，总结了自己四十多年丰富的教育实践经验，系统论述了教育的理论和实际问题。他的代表作《大教学论》，标志着教育学从其他科学领域中分化出来，成为一门独立的学科。他是历史上第一个有专著论述幼儿教育的人，并首次将幼儿教育列入统一学制。他的“泛智”教育论、教育适应自然原则、班级授课制等教育理论在世界教育史上占有重要的地位。 二、17—19世纪末 从17世纪的英国资产阶级革命到18世纪的法国大革命，资产阶级在世界历史舞台上的地位最终得以确立。反映这两百年间的社会需求和科学进步的新兴教育思潮，使欧洲教育逐渐由注重书本转向注重经验，由注重思辨到注重科学实践，这些重要的转变，使英，法，德等主要欧洲国家的教育都呈现出各具特色的新面貌。
第八章——清代服饰 ?一、不同文化的激烈对抗 ?二、顶戴花翎论官贵 ?三、马蹄箭衣与龙蟒官袍 ?四、龙褂、补褂与黄马褂 ?五、端罩及其他朝服用品 ?六、一般男子服饰 ?七、女子服饰 一、不同文化的激烈对抗 ?1、女真族 ?2、剃发易服 ?3、服色肩舆永例 二、顶戴花翎论官贵 ?1、冠 ?分两类：冬天戴的叫暖帽 ?夏天戴的叫凉帽 ?暖帽：圆形，有一圈向上反折的冠檐；质地多为各种毛皮，以貂皮为贵，其次为海獭皮，再次为狐皮。多为黑色，帽顶周围饰有红色的帽纬，顶端还有不同颜色和知道的顶饰。 ?凉帽：比暖帽大，无檐，形如圆锥；用玉草或藤丝。竹丝为骨，红纱绸为里，再以白色、湖蓝或黄色罗为表，另选石青片金织物裹边而成；四周也用红色纬缨装饰，顶饰大致同暖帽。?区分等级的标志就是顶饰“顶子”。 ?2、顶子 ?皇帝顶子级别最高，朝冠和吉服冠顶子通常用最好的东珠（产于黑龙江、松花江等江水中的蚌珠，因生于北国寒冷水域，生长缓慢，质地光润，是清代供皇家专用的贡品）为顶饰。?一般品官的顶子不能用东珠，文武一品用红宝石，文武二品用珊瑚，文武三品用蓝宝石，文武四品用青金石，文武五品用水晶，文武六品用砗磲，文武七品用素金，八品用阴文镂花金锭，九品用阳文镂花金顶。进士、状元冠帽用金三枝九叶顶，举人、贡生、监生冠帽用雀顶，生员用银雀顶。 饰翎 ?花翎也是清代官服冠帽上用以区分等级的标志 ?花翎：指的是冠帽后面拖着的一根孔雀羽毛。 ?帽顶专设有与笔帽长短粗细相仿的玉质或珐琅质的翎管，供插翎羽用。 ?一定品级以上官员所用花翎上面有“眼”，眼就是孔雀羽毛尾端的花圆眼形图斑，有单眼、双眼及三眼之分，以眼多者为贵。 ?作用相当于古代的貂尾。 马蹄箭衣 ?袖口马蹄形袖盖，箭袖也称马蹄袖 龙袍 ?皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。
清代后宫妃嫔服饰颜色 皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。 例如：服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。 不一定都是明黄色。 1．朝褂： （1）皇后、太皇太后、皇太后、皇贵妃朝褂，按《大清会典》规定，有三种款式，均石青色，织金缎或织金绸镶边。这三种朝褂领后均垂明黄色绦，绦上缀饰珠宝。朝褂是穿在朝袍外面，穿时胸前挂彩帨、领部有镂金饰宝的领约、颈挂朝珠三盘、头戴朝冠，脚踏高底鞋，华美绝伦。 ①圆领对襟，有后开裾，缺袖的长背心，自胸围线以下作襞积（褶裥），其纹饰在胸围线以上前后绣立龙各二条，胸围线以下则横分为4层，第1第3两层分别织绣行龙前后各2条，第2第4两层分别织绣万福（蝙蝠）万寿（团寿字），各层均以彩云相间。 ②圆领对襟、缺袖、后开裾、腰下有襞积（褶裥）的长背心，纹饰前胸后背各织绣正龙一条，腰帷织绣行龙4条（前后各2条），下幅织绣行龙8条（前后各4条）。三个装饰部位下面均有寿山纹，平水江牙。 ③为圆领、对襟、缺袖，无襞积左右开裾至腋下的长背心，前后身各织绣大立龙各二条相向戏珠。下幅为八宝寿山江牙立水、立龙之间彩云相间。如果说前两式朝褂的装饰风格是横分割，精美秀丽，则这第三种款式为竖分割，豪放富丽。（2）贵妃、妃、嫔朝褂，与皇贵妃相同，但领后的绦为金黄色。 （3）皇子福晋、亲王福晋、世子福晋朝褂，用石青色，织金缎、绸边，饰纹前行龙四、后行龙三。领后垂金黄绦，上缀杂饰。 （4）贝勒夫人、贝子夫人、镇国公夫人、辅国公夫人朝褂，石青色，织绣四爪蟒，领后垂石青绦。 （5）民公夫人以下朝褂，石青色，织金缎、绸边，饰纹前行蟒二，后行蟒一，领后垂石青绦。 2．朝袍： （1）皇太后、皇后朝袍，分冬夏两类，均为明黄色，其基本款式均由披领、护肩与袍身组合。开领和袖子另有特点，开领是从领口右缘向右方折斜，故与斜领或圆领右衽的一般款式不同。袖子是由袖身与接袖（约12厘米宽）、综袖（又称中接袖）、袖端（即马蹄袖）相接而成，并在腋下至肩部加缝一段上宽下窄的装饰性护肩，领后垂明黄绦，上缀珠宝。穿时朝袍必与朝褂配套。 （2）皇子福晋朝袍，用香色，披领及袖石青色，片金缘，冬加海龙缘，护肩外边亦加缘，饰文前胸后背正龙各一，两肩行龙各一，襟行龙四，披领行龙二，袖端正龙各一，袖相接处行龙各二。裾后开。领后垂金黄绦。亲王福晋、亲王世子福晋、郡王福晋、固伦公主、和硕公主朝袍与此相同。
全面介绍清代的服饰 1644 年—1911 年 清朝是由少数民族──满族建立的政权，因其长期处于游牧生活和征战状态，所以紧身、简洁、便于骑射是其服饰文化的主要特征，这与汉族传统的服饰文化差异较大。清朝
统治者一直对自己的民族服饰有着独特的理解，他们不仅认为民族服饰是祖先的传统，而且认为这是他们屡战不败的重要因素，所以对民族服饰的继承和发展极其重视。清朝服饰也是中国历代服饰中最为庞杂和繁缛的，对于近世纪的中国服饰影响较大。 套金护指的慈禧(北京故宫博物院藏《慈禧写真像》
皇帝朝冠 皇帝朝冠分为冬朝冠和夏朝冠两种。冬朝冠冠体为圆顶 呈斜坡状，冠周围有一道上仰的檐边。用薰貂或黑狐毛皮制作，顶上加金缧丝镂空金云龙嵌东珠宝顶，宝顶分为三层， 底层为底座，有正龙 4 条，中间饰有东珠 4 颗；第二、三两 层各有升龙 4 条，各饰东珠 4 颗；每层间各贯东珠一颗；共 饰东珠 15 颗。顶部再嵌大东珠一颗。夏朝冠冠形作圆锥状， 下檐外敞呈双层喇叭状。用玉草或藤丝、竹丝作成，外面裱以罗，以红纱或红织金为里，在两层喇叭口上镶织金边饰；内 层安帽圈，圈上缀带。冠前缀镂空金佛，金佛周围饰东珠15颗，冠后缀东珠7颗。冠顶再加镂空云龙嵌大东珠金宝顶，宝顶形 式与冬朝冠相同。
清皇帝冬朝冠 清高宗夏朝冠(台北故宫博物院藏)
清高宗夏朝冠冠顶 (台北故宫博物院藏) 龙袍 清代只有皇帝才能穿十二章龙袍，龙袍是圆领、大襟、右衽、窄袖加综袖、马蹄袖端，四开裾式的长袍，明黄色，用缂丝或妆花、刺绣作金龙九条，再装饰十二章纹样，间以五色云幅纹，下幅装饰八宝立水。领前后饰正龙各一条，左右及交襟处饰正龙各一条，马蹄袖端饰正龙各一条。领和袖均用石青色镶织金缎边饰。随季节变换棉、纱、夹、裘等材料。
清朝皇后嫔妃的服饰(图) 钿子分凤钿、满钿、半钿三种。其制以黑绒及缎条制成内胎，以银丝或铜丝之外，缀点翠，或穿珠之饰。”一般妇女多用铜丝或铁丝做成“头发撑子”，钿子有凤钿、满钿、半钿三种。钿子前如凤冠，后加覆箕，上穹下广；将头发分两缕缠绕其上，再插上扁子、簪子、花等饰物。 金簪 簪子是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰。通常满族妇女喜欢在发髻上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等名贵材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头
簪、龙头簪等。簪子的种类虽然繁多，但在选择时还要根据每个人的条件和身份来定。比如人关前，努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们，使用制作发饰的最好材料首选为东珠。两百年后渐渐被南珠，即合浦之珠所取代。 骨簪 与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料，另外镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各种簪环首饰，装饰在发髻之上，这若是同进关以后相比，就显得简单得多了。进关以后，由於受到汉族妇女头饰的影响，满族妇女，特别是宫廷贵妇的簪环首饰，就越发的讲究了。如乾隆
十六年(1751年)，乾隆皇帝为其母办六十大寿时，在恭进的寿礼中，仅各种簪子的名称就让人瞠目结舌，如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪……等等。这些发簪无论在用料上，还是在制作上，无疑都是精益求精的上品。 点翠钿子
从清代后妃遗留下来的簪饰来看，簪分两种类型。一是实用簪，多用於固定发髻和头型用的。另一类为装饰簪，多选择质地珍贵的材料，制成图案精美的簪头，专门用於发髻梳理后戴在明显的位置上。现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画，都有后妃戴簪的描绘。从图上看，她们有的将簪戴在发髻正中，有的斜插在发髻的根部。后妃们头上戴满了珠宝首饰，发簪却是其中的佼佼者。因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地，制作工艺上亦十分讲究，往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。如北京故宫珍藏的白玉一笔寿字簪就是一块纯净的羊脂白玉制成的，簪梃即是寿字的最后一笔。用同一方法雕刻的翡翠盘肠簪、珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中之佳作。此外还有金质的福在眼前管、喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕刻精细、玲珑剔透而受到瞩目。还有金质底上镶嵌各种珍珠宝石的头簪，多是簪头与针梃两部分组合在一起的，但仍不失其富丽华贵之感。随著清代后妃发式逐步加宽加大，簪饰的形制也逐步朝
宫廷服饰： 18世纪时，法国宫廷继续创立新服饰，主要以丝缘、花边、丝绸、天鹅绒以及淡色的花缎等制成。同时，用黑色天鹅绒的贴片代替以前的化妆面孔和扑有香粉的头发或假发。男人戴黑皮和獭皮的三角帽，帽边镀金或镶花边，并饰以鸵鸟毛。他们把头发或假发编成辫子，以黑色丝带系住，置于背后。带扣的鞋子上配有红色鞋跟。盛装时须穿灰白色的丝袜，平时则穿白色毛袜。 妇女的服饰： 1750年后，妇女开始在头发上加假卷发，做发卷，涂发油，扑香粉，并饰以丝带、花边，以及羽毛等，致使头发高高隆起。有时，妇女的头发高得连通过房门或坐马车旅行都感觉很困难。遇上坏天气时，头上还要戴一顶巨大而可以收缩的帽子，这是一种线织的帽子，收起来就像篷车顶，故被称为“篷车帽”。 当时的女裙一般都用撑裙物及一些硬的衬裙使得裙子高高隆起，形似篮筐，以后演变为内装撑衣架，又名裙环。后来，有位名叫华都的画家，他设计出一种背后有褶折从颈部飘垂下来的长服。这种衣服洒脱、飘逸，一时风靡法国宫廷，人们称之为“华都长服”。 当时，男女外出时习惯携带长手杖、暖手筒、皮包及成对的表。而妇女，除暖手筒、皮包等以外，还要以扇子和人工花为饰。还有一种在当时甚为时髦的东西，就是鼻烟盒。 拿破仑时期的服饰： 男子的服饰： 到了拿破仑时期，他想要建立一个同旧制度时期同样严格的礼宾机构。因此，执政府建立后，便着手拟定服装法条例，致使各种礼仪服饰的要求越来越严格。 当时的宫庭服装主要是沿用了18世纪末的式样：白色开司米的短裤配以同样色调的长统袜，服装的区别仅在颜色、徽章和剌绣花纹的不同。但外套、无边帽或两角帽是必不可少的，通常，绅士们的衣服上还饰以皱领。那些没有官方头衔的人士进宫时，一般都身着缀有金属纽扣的法国式服装且腰间佩剑。 这一时期，男子的服饰除出入宫廷、参加仪式或是出席晚宴时要穿大礼服及上述服饰外，日常的服饰也可看出1795年到1799年法国督政府时期奇特衣着的影响：高翻领的男上衣（燕尾服）下窄上宽，而且很短，配以紧身的长裤或短裤，裤料可以是皮的、针织的或人字斜纹布的。但到1815年时，米黄色的裤子即长到了盖过脚面。 当时坎肩的质料多是带颜色的凸纹布料，前襟是一大排纽扣。但后来，大家更喜欢饰有彩色镶边的细纱坎肩。大约在1811年前后，人们又开始用提花凸纹织料了。此时那种把领子露在外面的细长领带取代了1806年以前时兴的那种一直系到嘴边的大领带。 同时，鞋子与服饰的配套也很讲究。如果身着短裤，下面须穿骑兵式的长统靴或是护腿套；如果是穿人字斜纹布长裤和燕尾服，则须着薄底浅口皮鞋。那时的男子礼服一般说来都是双排纽扣，而且大都是多层领。另有一种较短些的男斗篷也可作男礼服。
第八章19 世纪法国的 政治思想 空想社会主义思想贡献孔德实证主义政治思想的 精神实质 贡斯坦的自由主义思想内容托克维尔的民主自由观
第一节19世纪 社会背景与政治思想特点一、19世纪社会历史背景 （一）19世纪世界历史形势（二）19世纪法国的社会历史状况
（一）19世纪的世界形势 ?19世纪是一个承前启后的世纪，这时资本主义制度已经确立，是资本主义自由竞争时期，也是资本主义社会从确立走向发展的时期。 ?经历了17世纪的英国革命、18世纪的美国独立战争和法国大革命的西方社会，资本主义政治制度已经在更多的西方国家建立起来。 ?逐步展开的工业革命使资本主义经济制度也在西方国家得以确立。 ?随着资本主义的发展，资产阶级和无产阶级的矛盾在加剧，新的斗争需要新的理论。 ?英国始终独领风骚，法国没什么突出成就。
（二）19世纪法国社会状况 ?法国大革命后政局动荡（三个共和国，两个帝国） ?社会矛盾加剧，工业资产阶级、金融贵族同盟与工人阶级日益对立。 ?工人阶级与劳动人民独立进行政治斗争。
二. 19世纪法国政治思想的特点 法国社会长期的政治动荡催生出众多的 政治思想流派，在19世纪法国社会政治舞 台上此消彼长。比较有代表的政治思想流 派有代表封建贵族阶级利益的正统主义;反 映资产阶级经济和政治利益的自由主义;反 映无产阶级和资产阶级日益突出的矛盾、 反对资本主义、主张建立一种新社会制度 的空想社会主义和无政府主义以及为资本 主义制度的合理性提供论证的实证主义。
?三、各政治思想流派的代表 ?正统主义（波那尔、麦斯特） ?自由主义（贡斯坦、托克维尔） ?空想社会主义（圣西门、傅立叶）?空想共产主义（卡贝、布朗基） ?无政府主义（蒲鲁东） ?实证主义（孔德）
从服装发展历史看，清代对传统服饰变革最大，服饰形式也最繁缛复杂是中国服饰史上又一次大变革。 一、朝服饰文化背景 明末农民起义推翻了明统治阶级，满洲贵族借山海关总兵吴三桂的臂助，进入关内，建立清王朝，时公元1644年至1911年，随着清朝的建立，强盛，衰落与灭亡，直接牵动着中国服饰文化的发展和变迁。作为中国历史最后一个封建王朝，从一开始就建立在政治与民族压迫的基础上，统治者为了泯灭汉人的民族意识，强制推行满人的服饰，汉人的强制抵制，迫使清王朝采取“十从十不从”对策，这才使剃发易服的民怨得到缓和，清代服饰也得以充 分吸收汉族服饰的成就。在清王朝统治期间，政治经济发生了前所未有的急剧变化，复杂多变的国际环境也给服饰一冲击和影响。乾隆帝好大喜功，但他清楚意识到，是承袭一套已涵在衣冠制度中的政治理论，而不是外观形式，方能传国长久，故颁布了冠服制度。二、清朝服饰的特点 清入关后，顺治二年下剃发令，军民人等限旬日尽行剃发，并依满洲服饰，不许用汉制衣冠，以此作为归顺与否的标志。
顺治九年，废除了汉民族色彩的冠冕衣裳，从此，男子一改束发为削发垂辨，以箭衣小袖，深鞋紧袜，取代了明代宽衣大袖与统袜浅鞋，其中“马蹄袖”最具特色。另外， 清代衣物上采用纽扣做连接件，大大提高了服装的形式和结构。 锁着满汉民族融合，清代服饰仍可以看到对前代服饰基础方面的保留，如衮服，朝服的十二章纹，冠服朝褂的补子，花翎，以及官员所用的珠玉，珊瑚，宝石，金银的等差，以及命妇朝冠所缀金凤，金翟数目多少，区分等级的制度。 清后期，在“中学为体，西学为重”的新思想影响下，先后几次选派学生出国留学。留学生剪掉了辫发，开始了西装。此后，清政府开办学堂，操练新军，采用西式的操衣和军服，学生和军队的服饰也有了改变。 清代皇帝朝服，龙袍，皇后凤袍，出现了hui衣。清代八旗兵着甲胄，武士穿盔甲，琵琶褂，马褂。晚清有云肩和刺绣衬衣，太平天国的宽袖服，忠王着龙袍。此外，最大特色当属旗装了。 满族旗装(图二)外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不外露，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖
中国古代服饰教案 中国古代服饰 教学目的: 1、了解中国古代服饰的历史变迁。 2、了解古代服饰文化的一些基本内容 3、激发热爱祖国传统文化的热情 教学准备: 查找相关书籍和图片，制作教学课件。 主要参考书目:《中国文化要略》程裕祯著 教学过程: 一( 导入 北朝《木兰诗》里，少女花木兰替父从军，征战十年始归。她一回到告别已久的闺房，就急忙“脱我战时袍，著我旧衣裳。当窗理云鬓，对镜贴花黄”。 我们知道什么是花黄吗, 诗中花木兰所贴的花黄是古代流行的一种女性额饰, 又称额黄、鹅黄、鸭黄、约黄等，是把黄金色的纸剪成各式装饰图样，或是在额间涂上黄色。这种化妆方式起源于南北朝，当时佛教的盛行，爱美求新的女性从涂金的佛像上受到启发，将额头涂成黄色，渐成风习。 约黄能效月，裁金巧作星。”就是指额黄。南朝梁简文帝萧纲《美女篇》 云:“ 到唐朝时额黄更加盛行。如卢照邻诗:“片片行云著蝉鬓，纤纤初月上鸭黄。”皮日休诗“半垂金粉如何似，静婉临溪照额黄”，郑史诗“最爱铅华薄薄妆，更兼衣着又鹅黄”，经过五代到宋代时，额黄还在流行，如宋彭汝励诗:“有
女夭夭称细娘，珍珠落鬓面涂黄。” 古时还时兴过由额黄发展而成的佛妆，张芸叟《使辽录》中所说:‘胡妇以黄物涂面如金，谓之佛妆。’但这种潮流并未大范围的在汉地流行。 二( 中国古代服饰的历史进程 1原始社会 在纺织技术尚未发明之前，动物的毛皮是人们服装的主要材料。 2商周衣裳之始 形成上衣下裳的服饰制度，这也是中国最早的衣裳制度的基本形式。上衣象征天，天未明时是玄(黑)色;下裳象征地，地是黄色。 3(周代， 分封制确立后，等级制度也成形。中国的冠服制度也在这一时期出现。从此，贵贱有别，衣冠等级在服饰中有了严格的区分。 4春秋战国 春秋战国之交，出现了一种上衣下裳相连的服装——深衣。 深衣剪裁独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝连接。用途最为广泛，隆重程度仅次于朝祭之服，下裳必裁12幅，以应12个月，符合古人对天时的崇敬，如同冕服的天玄地黄十二章(皇帝冕服，上玄衣，下纁衫，共有饰品十二章)。深衣的长度大致在足踝间。 5(秦汉服饰 1)在秦始皇时代，规定三品以上官员穿绿色袍，平民穿白袍。官员头戴冠，身穿宽袍大袖，腰配书刀，手执笏板(上朝用的记事工具)，耳簪白笔(上朝时用于记事)。 2)丝绸之路将中国制造的蚕丝、锦绣等种种中国文化传到世界，也把西方文明带来东方，促进了中国文化的发展。
19世纪前期法国浪漫主义运动的领袖人物， 世界著名的浪漫主义作家。9岁开始写诗，15 岁时在法兰西学院写的《读书乐》受到法兰 西学士院的奖励，17岁获得“百花诗赛”第一 名，20岁出版诗集颂诗集》，25岁发表剧本 《克伦威尔》及其序言。剧本虽未能演出，但 那篇序言却被共认为是法国浪漫主义的宣言，成为文学史上划时代的文献，对法国浪漫主义文学的发展起了很大的推动作用。28岁剧作《欧那尼》在法兰西大剧院上演，产生了巨大的影响，确立了浪漫主义在法国文坛的主导地位。 1878年革命推翻拿破仑三世后，他回到巴黎。雨果一生著作等身，几乎涉及文学所有领域，评论家认为，他的创作思想和现代思想最为接近，他死后法国举国志哀，被安葬在聚集法国名人纪念牌的“先贤祠”。 其他著名作品有长篇小说《巴黎圣母院》、《悲惨世界》、《九三年》、《海上劳工》、《笑面人》等。 雨果作品特色： 创作主调：赞颂真、善、美，鞭挞黑暗、丑恶、残暴。 诗作方面：有着瑰丽的色彩，充满天马行空的想象力，以及绝妙的音乐性，多方面的用字与巧妙的用韵法，达到优雅、精美、雄伟、朴实的非常境界。 小说方面：多半写社会小说描写人生百态为主，融合现实主义与浪漫主义，情节生动、结构离奇、感情澎湃、气势磅礴，震慑人心，脍炙人口。 剧作方面：打破希腊悲剧的三一律，创始了悲喜交杂的浪漫剧。运用丰富的想象、强烈的情绪、无边的气魄、美丽的诗词，造成一种强烈而矛盾的戏剧效果。 画作方面：作品包括名著插画、人物画、风景画。描绘作品中的情节，展现内心的思绪，而以水墨画西方山水。十九年流亡期间，“海”成了他绘画的主题 雨果的长篇小说《九三年） 《九三年》——法国大革命的史诗（1793年，法国革命与反革命的较量） 这一年年初，代表共和国革命势力的国民公会把路易十六送上断头台，由此引起了保王党的叛乱和外国反动势力的进攻。于是革命和反革命之间进行了一场激烈的斗争。 代表共和国的革命势力的是神父西穆尔登和他的学生郭文，代表反共和政府势力的是朗德纳克侯爵。 旺岱叛军首领朗德纳克侯爵和他的侄孙、镇压叛乱的共和军司令郭文，以及郭文的家庭教师、公安委员会特派员西穆尔登这三个中心人物。围绕他们展开了错综复杂的情节，生动地描写了资产阶级和封建势力的生死搏斗场面。小说最后：死里逃生的朗德纳克因良心发现，返回大火焚烧中的城堡救出三个孩子；郭文为叔祖的人道精神所感动，情愿用自己的头颅换取朗德纳克的生命；西穆尔登在郭文人头落地的同时开枪自尽。《九三年》可以说是雨果的写作艺术和人道精神的最终显示。 雨果的《九三年》——法国大革命的史诗 《炮兽》可分为几个场景？ 第一场景(开头----“仿佛两只铁锤轮流在敲打”)炮兽肆虐,惊心动魄 第二场景(“突然间”-----“把舵索的……青铜脖子上”)人兽大战,紧张激烈 第三场景(“斗争结束了”----结尾) 赏功罚罪,跌宕起伏
【宫廷】有关清朝各类人物的服装描写 亲王亲王朝冠，与皇子同。吉服冠，冬用海龙、薰貂、紫貂惟其时。夏织玉草或藤竹丝为之。红纱绸里。石青片金缘。上缀朱纬。顶用红宝石，曾赐红绒结顶者，亦得用之。知 端罩端罩，青狐为之，月白缎里，若曾赐金黄色者，亦得用之。补服用石青色，绣五爪金龙四团，前后正龙，两肩行龙。朝服、蟒袍蓝及石青随所用，若曾赐金黄色者，亦得用之。馀与皇子同。主 朝珠朝珠、朝带、吉服带、雨冠、雨衣、雨裳，均与皇子同。崇德元年，定亲王冠顶三层，上衔红宝石，中嵌东珠八。前舍林，嵌东珠四。后金花，嵌东珠三。带用金镶玉版四片，嵌东珠四。顺治九年，定冠顶共嵌东珠十，舍林、金花各增嵌东珠一。带四片，每片嵌东珠四。服用五爪四团龙补、五爪龙缎、满翠四补等缎。知 亲王亲王世子朝冠，顶金龙二层，饰东珠九，上衔红宝石。夏朝冠前缀舍林，饰东珠五。后缀金花，饰东珠四。吉服冠、端罩、补服、朝服、蟒袍、朝珠皆与亲王同。主 朝带朝带，色用金黄，金衔玉方版四，每具饰东珠三。左右佩绦如带色。吉服带与亲王同。顺治九年，定亲王世子冠顶三层，共嵌东珠九。带用金镶玉版四片，每片嵌东珠三。服与亲王同。斋 郡王郡王朝冠，顶金龙二层，饰东珠八，上衔红宝石。夏朝冠前缀舍林，饰东珠四。后缀金花，饰东珠三。吉服冠、端罩皆与亲王世子同。知 补服补服，用石青色，绣五爪行龙四团，两肩前后各一。朝服、蟒袍、朝珠皆与亲王世子同。斋 朝带朝带，色用金黄，金衔玉方版四，每具饰东珠二，猫睛石一。佩绦如带色。吉服带与亲王世子同。崇德元年，定郡王冠顶三层，上衔红宝石，中嵌东珠七。前舍林，嵌东珠三。后金花，嵌东珠二。带用金镶玉版四片，嵌绿松石四。顺治九年，定冠顶共嵌东珠八，舍林、金花各增嵌东珠一。带四片，每片嵌东珠二。服与亲王同。主 贝勒贝勒朝冠，顶金龙二层，饰东珠七，上衔红宝石。夏朝冠前缀舍林，饰东珠三。后缀
中国古代服饰文化的特征 上下五千年，中国文化源远流长，其服饰文化更博大精深。纵览各朝各代，可谓各有特色。 首先，要了解中国服饰文化，就不得不先提下中国传统的设计理念。不同于西方以人为本，满足人的本能欲求，装饰美化自身，炫耀财富并吸引异性的理念，中国则是以人文精神为本，将尊严排于第一，舒适排与第二，这就从根本上决定了中国的服饰不是单纯的遮羞保暖，而是被赋予了更多的意义。而古文献中有关服饰的表达诸如“非先王之法，服不敢服”（出自《孝经》）“变节易度，则为剽轻奇怪之服，故有服妖”（出自《汉书·五行志》）根据这些表述，可知古时对服奇装异服是抱有敌视并恐惧的心理的，这也决定了中国服饰在漫长的五千年历史中并不会像西方服饰那样发生天翻地覆的变化。 原始社会 远古时期，服饰的起源是出于实用。骨针发明前，原始人类的生存条件决定了他们使用兽皮和叶子作为自己的服装。而骨针线绳的发明，人们开始创造了原始服装。服饰纹样代替文身以及身体彩绘。之后，皮，毛，麻，葛及丝绸开始变的丰富起来。于是人们开始用麻布及丝绸做衣服。这一时期被称为中国“缝制衣服”的开端。它缔造了华夏古国最早的服饰文化，为中华民族服饰之美奠定了基础。 夏商时代 夏商服饰品类：大体包括服装及其饰品来源的难易，质地的贵贱，制作的精粗，种类的多寡以及穿戴佩戴者的身份地位的尊卑和所服之意义。当时贵族服饰以麻布和平纹丝织物为主。 而商代的着装开始形象化，服饰面料有麻和丝织品等。当时黑色是低贱的标志，奴隶们只能穿黑色衣服，因而就有了黎民百姓这一成语。而于此时出现的蔽膝，亦称至膝处短衣襦，后演变为围裙。 西周时期 至西周，出现了有名的“周公治礼”相传武王成功伐纣后吸取其灭国之教训，开始制定各种礼数以巩固自己的统治。冕服的出现，制度的确立是周朝国家意志的具体反映，对中国古代服装的发展有着深远的影响。于此同时，上衣下裳连体的“深衣制”开始出现，并逐渐普遍被采用。皇帝的礼服中的服饰纹样即十二章纹（日，月，星辰，山，米，华虫，龙，藻，黼，軷，宗彝，火）也逐渐成为之后历朝皇帝礼服中不可或缺的纹样。而皇帝的冕冠更是蕴含丰富的含义。冕服体系的产生源于古人敬天思想。由夏商时期自然祭祀到周王朝礼仪，冕服制度的建立都与这一思想有关。黄帝时期就有“垂衣裳而天下治”即追求一种天人合一的境界。春秋战国 春秋战国时期是中国奴隶社会向封建社会过度的时期，是中华服饰文化变革的第一个浪潮。传统体制的崩溃改变了社会的旧有观念。在哲学思想上出现“百家争鸣”的局面，并在服饰文化中反映出来。春秋战国时期衣服款式空前丰富多样。人们的衣着开始追求舒适简单和富有个性。深衣成为时尚，其特点为上下连体，不太符合人体曲线，但大气磅礴，又不失阴柔娇媚。款式多样，穿着方便，便于活动，严密包裹身体，深衣款式也很多样。战国时期妇女普遍穿宽边缠绕式的肥大曲裾深衣，衣服的左襟展开时呈三角状。穿时将其环腰部一圈，再用腰带扎好，配上横线与斜线并用的镶边，总体表现出静中有动，动中有静的装饰效果。 春秋战国时期服饰纹样更是异彩纷呈：凝重之气荡然无存，显得活泼生动，呈大开放之势，强调夸张与变形，图案与几何框架结合，直线与弧线巧妙利用。 秦汉服饰 战乱后的秦汉时期王朝重归整齐有序。我国服饰制度从这里由童年走向少年时代。秦沿
清代后妃朝服 清代后妃服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代乾隆帝孝贤纯皇后朝服像。清代贵妃朝服 清代后妃服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代乾隆帝慧贤皇贵妃冬朝服像，头戴冬朝冠，外穿冬朝褂，内穿冬朝袍，周饰貂皮边。 清代女龙袍 清代服饰清代女龙袍为圆领、右衽、大襟、左右开气、袖有袖身、接袖、综袖、马蹄袖端的明黄色的长袍。领与接袖、中接袖、袖端为石青色。纹样有三种类型：第一类为饰金龙九条，间以五色云纹及福、寿纹，下幅饰八宝立水，领托前后正龙各一条，左右及交襟处饰行龙各一条，袖相接处饰行龙各二条。绵、夹、裘根据季节而定。皇贵妃龙袍与此相同为黄色，贵妃及妃龙袍用金黄色，嫔龙袍为香色。第二类为织绣五爪金拢八团，两肩、前胸、后背饰正龙各一条。襟饰行龙四条。下幅饰八宝立水，其它与第一类龙袍相同。第三类为下幅无纹样，其它与第二类龙袍相同。本图为内蒙古荣宪公主墓出土清代荣宪公主黄缎穿珠绣八团龙有水女袍。 清代龙褂 清代宫廷服饰清代龙褂，样式为圆领、对襟、左右开气、袖端平直的长袍。龙褂只能为皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔服用。皇后龙褂纹饰，据文献记载有两种类型，北京故宫所藏实物，则有三种类型，均为石青色：第一种饰五爪龙八团，两肩、前胸后背各一团为正龙，前后襟行龙各两团，下幅八宝、寿山水浪江涯及立水纹，袖端各两条行龙及水浪纹。第二种只饰五爪金龙八团，下幅及袖端不施纹样。第三种饰五爪金龙八团，下幅加水浪江涯、寿山、立水纹。皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃龙褂与此相同。嫔所穿龙褂，两肩前后正龙各一条，襟变四龙。此图为清代乾隆石青缎绣五彩金龙有水八团纹龙褂，为第一类。清朝服饰-清代女装 清朝服饰 清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至
中国古代： 服饰类：金罗蹙鸾华服绯罗蹙金刺五凤吉服玫瑰红蹙金双层广绫长尾鸾袍木兰青双绣缎裳桂子绿齐胸瑞锦襦裙翠蓝马面裙粉霞锦绶藕丝罗裳累珠叠纱粉霞茜裙青缎掐花对襟外裳五色锦盘金彩绣绫裙玫瑰紫牡丹花纹锦长衣曳地飞鸟描花长裙藤青曳罗靡子长裙铁锈红撒亮金刻丝蟹爪菊花宫装烟霞银罗花绡纱长衣莲青色夹金线绣百子榴花缎袍晚烟霞紫绫子如意云纹衫镜花绫披帛玉色绣折枝堆花襦裙月白蝶纹束衣锦茜红明花抹胸流彩暗花云锦宫装金银丝鸾鸟朝凤绣纹朝服翠纹织锦羽缎斗篷藕丝琵琶衿上裳软毛织锦披风织锦镶毛斗篷素绒绣花袄勾勒宝相花纹服缕金百蝶穿花云缎裙刻丝泥金银如意云纹缎裳琵琶襟上衣云雁细锦衣弹花暗纹锦服妆缎狐肷褶子大氅八答晕春锦长衣对襟羽纱衣裳八团喜相逢厚锦镶银鼠皮披风云霏妆花缎织彩百花飞蝶锦衣织锦皮毛斗篷碧霞云纹联珠对孔雀纹锦衣镂金丝钮牡丹花纹蜀锦衣 饰品：牡丹首饰玲珑点翠草头虫镶珠银簪累丝珠钗宝蓝点翠珠钗碧玉滕花玉佩云脚珍珠卷须簪烧蓝镶金花细红翡翠滴珠耳环赤金嵌翡翠滴珠护甲赤金凤尾玛瑙流苏赤金宝钗花细景泰蓝红珊瑚耳环溜银喜鹊珠花金累丝托镶茄形坠角儿镂金菱花嵌翡翠粒护甲银凤镂花长簪白银缠丝双扣镯金累丝嵌红宝石双鸾点翠步摇富贵双喜银步摇金镶玉手镯白玉耳坠玉花鸟纹梳银质四蝶步摇孔雀银步摇嵌宝石双龙纹金镯云鬓花颜金步摇翠镶碧玺花扁方镏金点翠步摇金镂空蝠寿扁方白玉嵌珠翠扁方嵌珠金项链银镀金嵌宝蝴蝶簪镶宝金龙金簪银镀金镶宝石碧玺点翠花簪双翔凤簪子金镶九龙戏珠手镯镶宝双层花蝶鎏金银簪点翠嵌宝大发钗珐琅银钗落英缤纷翡翠头花累丝嵌宝石金凤簪镶宝玉寿星鎏金银簪鎏金龙纹银簪云凤纹金簪五彩翡翠簪镶两颗宝石的戒指镶珠宝宝塔形金簪银镀金嵌宝福禄簪鸳鸯莲瓣纹金碗菊花纹珐琅彩步摇镶珠宝蝴蝶金簪镶宝石蝶戏双花鎏金银簪镶宝石凤蝶鎏金银簪镶宝鹿鹤同春金簪凤蝶鎏金银簪花丝金龙金簪玛瑙簪灵芝竹节纹玉簪镏金点翠钗金镶翠挑簪梅花形金簪玉笄白玉嵌珠翠玉簪梅花步摇累丝双鸾衔寿果步摇金簪嵌宝蜘蛛形金簪嵌绿松石花形金簪四蝴蝶银步摇玉蝴蝶纹步摇金镶东珠耳坠金镶红宝石耳环珐琅彩花卉簪和阗青玉如意形发簪翡翠扁方蓝白琉璃珠镶嵌金腕轮 -年琪玥珠钗檀木箜篌簪秋蝶无笙琪霜簪珍珠玲珑八宝簪姬柳然慧心簪五凤朝阳桂珠钗紫金翟凤珠冠金崐点珠桃花簪白玉嵌珠翠玉簪云鬓花颜金步摇丽水紫磨金步摇翠镶 碧玺花扁方金镶东珠耳坠蓝白琉璃珠镶嵌金腕轮落英缤纷翡翠头花菊花纹珐琅彩步摇金镶红宝石耳坠 -檀木箜篌簪事事如意簪梅英采胜簪景福长绵簪日永琴书簪日月升恒万寿簪仁风普扇簪万年吉庆簪方壶集瑞边花(鬓花) 瑶池清供边花西池献寿簪万年嵩祝簪天保磬宜簪卿云拥福簪绿雪含芳簪翡翠盘肠簪珊瑚蝙蝠簪喜鹊登梅簪五蝠捧寿簪双凤纹鎏金银钗鎏金穿花戏珠步摇 欧洲古代: 宫廷服饰：18世纪时 法国宫廷继续创立新服饰 主要以丝缘、花边、丝绸、天鹅绒以及淡色的花缎等制成。同时 用黑色天鹅绒的贴片代替以前的化妆面孔和扑有香粉的头发或假发。
清朝后妃服饰制度 清朝后妃服饰制度 1357年明玉珍率军占领重庆，被徐寿辉任命为陇蜀行省右丞，此后又率兵入川，占领成都。1360年陈友谅杀徐寿辉自立为帝，明玉珍便与陈友谅断绝关系，自称陇蜀王。1362年明玉珍即皇帝位于重庆，国号夏，建元天统。明玉珍占据川蜀一带，但并无远略，派人 交好朱元璋。此时朱元璋不想树敌，回信道：“予与足下实唇齿邦，愿以孙刘相吞噬为鉴。” 1.朝褂：(1)皇后、太皇太后、皇太后、皇贵妃朝褂，按《大清会典》规定，有三种 款式，均石青色，织金缎或织金绸镶边。这三种朝褂领后均垂明黄色绦，绦上缀饰珠宝。 朝褂是穿在朝袍外面，穿时胸前挂彩、领部有镂金饰宝的领约、颈挂朝珠三盘、头戴朝冠，脚踏高底鞋，华美绝伦。①圆领对襟，有后开裾，缺袖的长背心，自胸围线以下作襞积 (褶裥)，其纹饰在胸围线以上前后绣立龙各二条，胸围线以下则横分为4层，第1第3两 层分别织绣行龙前后各2条，第2第4两层分别织绣万福(蝙蝠)万寿(团寿字)，各层均以 彩云相间。②圆领对襟、缺袖、后开裾、腰下有襞积(褶裥)的长背心，纹饰前胸后背各织 绣正龙一条，腰帷织绣行龙4条(前后各2条)，下幅织绣行龙8条(前后各4条)。三个装 饰部位下面均有寿山纹，平水江牙。③为圆领、对襟、缺袖，无襞积左右开裾至腋下的长 背心，前后身各织绣大立龙各二条相向戏珠。下幅为八宝寿山江牙立水、立龙之间彩云相间。假如说前两式朝褂的装饰风格是横分割，精美奇丽，则这第三种款式为竖分割，豪放 富丽。(2)贵妃、妃、嫔朝褂，与皇贵妃相同，但领后的绦为金黄色。 乃皇上不责西甯，而反笑周元理者又何也?盖皇上知汉人中有以奴才二字为自昔北俗 骂人之词，而不甘为满洲奴才也，故借周元理以警惕之。在马人龙则恐其冒认奴才焉，在 周元理则恐其不服为奴才焉，操纵臣下之术亦神哉! 2.朝袍：(1)皇太后、皇后朝袍，分冬夏两类，均为明黄色，其基本款式均由披领、 护肩与袍身组合。开领和袖子另有特点，开领是从领口右缘向右方折斜，故与斜领或圆领 右衽的一般款式不同。袖子是由袖身与接袖(约12厘米宽)、综袖(又称中接袖)、袖端(即 马蹄袖)相接而成，并在腋下至肩部加缝一段上宽下窄的装饰性护肩，领后垂明黄绦，上 缀珠宝。穿时朝袍必与朝褂配套。 提起大清王朝的康熙皇帝爱新觉罗·玄烨，人们大都认为他是一位明君，甚至称之为 圣祖仁皇帝。然而，就是这样一位明君圣祖却有着鲜为人知的秽乱私生活。那么，康熙的 后宫究竟有多少嫔妃？他的私生活到底有怎样的秽乱？为什么一代明君的私生活如此的秽 乱呢？康熙究竟有多少嫔妃？染指过多少女人，这给连史学家都没有统一说法的问题，恐 怕普通人更难说得清楚了。
中国古代服饰文化的特征 上下五千年,中国文化源远流长,其服饰文化更博大精深。纵览各朝各代,可谓各有特色。 首先,要了解中国服饰文化,就不得不先提下中国传统的设计理念。不同于西方以人为本,满足人的本能欲求,装饰美化自身,炫耀财富并吸引异性的理念,中国则就是以人文精神为本,将尊严排于第一,舒适排与第二,这就从根本上决定了中国的服饰不就是单纯的遮羞保暖,而 就是被赋予了更多的意义。而古文献中有关服饰的表达诸如“非先王之法,服不敢服”(出自《孝经》)“变节易度,则为剽轻奇怪之服,故有服妖”(出自《汉书·五行志》)根据这些表述,可知古时对服奇装异服就是抱有敌视并恐惧的心理的,这也决定了中国服饰在漫长的五千年历史中并不会像西方服饰那样发生天翻地覆的变化。 原始社会 远古时期,服饰的起源就是出于实用。骨针发明前,原始人类的生存条件决定了她们使用兽皮与叶子作为自己的服装。而骨针线绳的发明,人们开始创造了原始服装。服饰纹样代替文身以及身体彩绘。之后,皮,毛,麻,葛及丝绸开始变的丰富起来。于就是人们开始用麻布及丝绸做衣服。这一时期被称为中国“缝制衣服”的开端。它缔造了华夏古国最早的服饰文化,为中华民族服饰之美奠定了基础。 夏商时代 夏商服饰品类:大体包括服装及其饰品来源的难易,质地的贵贱,制作的精粗,种类的多寡以及穿戴佩戴者的身份地位的尊卑与所服之意义。当时贵族服饰以麻布与平纹丝织物为主。 而商代的着装开始形象化,服饰面料有麻与丝织品等。当时黑色就是低贱的标志,奴隶们只能穿黑色衣服,因而就有了黎民百姓这一成语。而于此时出现的蔽膝,亦称至膝处短衣襦, 后演变为围裙。 西周时期 至西周,出现了有名的“周公治礼”相传武王成功伐纣后吸取其灭国之教训,开始制定各种礼数以巩固自己的统治。冕服的出现,制度的确立就是周朝国家意志的具体反映,对中国古代服装的发展有着深远的影响。于此同时,上衣下裳连体的“深衣制”开始出现,并逐渐普遍被采用。皇帝的礼服中的服饰纹样即十二章纹(日,月,星辰,山,米,华虫,龙,藻,黼,軷,宗彝,火)也逐渐成为之后历朝皇帝礼服中不可或缺的纹样。而皇帝的冕冠更就是蕴含丰富的含义。冕服体系的产生源于古人敬天思想。由夏商时期自然祭祀到周王朝礼仪,冕服制度的建立都与这一思想有关。黄帝时期就有“垂衣裳而天下治”即追求一种天人合一的境界。 春秋战国 春秋战国时期就是中国奴隶社会向封建社会过度的时期,就是中华服饰文化变革的第一个浪潮。传统体制的崩溃改变了社会的旧有观念。在哲学思想上出现“百家争鸣”的局面,并在服饰文化中反映出来。春秋战国时期衣服款式空前丰富多样。人们的衣着开始追求舒适简单与富有个性。深衣成为时尚,其特点为上下连体,不太符合人体曲线,但大气磅礴,又不失阴柔娇媚。款式多样,穿着方便,便于活动,严密包裹身体,深衣款式也很多样。战国时期妇女普遍穿宽边缠绕式的肥大曲裾深衣,衣服的左襟展开时呈三角状。穿时将其环腰部一圈,再用腰带扎好,配上横线与斜线并用的镶边,总体表现出静中有动,动中有静的装饰效果。 春秋战国时期服饰纹样更就是异彩纷呈:凝重之气荡然无存,显得活泼生动,呈大开放之势,强调夸张与变形,图案与几何框架结合,直线与弧线巧妙利用。 秦汉服饰 战乱后的秦汉时期王朝重归整齐有序。我国服饰制度从这里由童年走向少年时代。秦沿旧习:军服胡式。其服饰特点冷峻而严肃。秦朝服饰总体古朴庄重,等级森严。女装方面,有作为礼服的深衣与日常之用的襦裙。深衣改战国时期的肥大,转而形成瘦而窄的特点。裙裾长