如对您有帮助，可购买打赏，谢谢
生活常识分享明朝服饰明代汉服的特色
导语：大明王朝，是中国市民气息最浓厚的一个朝代。从现今流传的明代文学作品和历史记载中，可以看到明代的服饰文化也达到了一个比较发达的水平。
大明王朝，是中国市民气息最浓厚的一个朝代。从现今流传的明代文学作品和历史记载中，可以看到明代的服饰文化也达到了一个比较发达的水平。
在中国传统文化的浸染下，中国古代女子的美容，十分强调含蓄，重视内在修养，“浓纤得衷，修短合度”一直成为美容的典范。
明代虽然审美观已较为宽泛，但中和、适度的美还是最受推崇。在体型上，“丰肉微骨”再次受到重视。
明代开始，扣子大量运用，材质有金属、玉石等。有扣的对襟长衫，是明代妇女的常服。
另一女子常服，上着大襟短袄，下穿马面裙，裙身中间有一宽条，类似“蔽膝”的演变，腰部多加细褶，后来褶子越来越多。
汉服发展到明代，最突出的特点，是以前襟的纽扣，代替了带结。但是，扣了主要用在礼服上，常服很少使用，明末普及。
纽扣，并非源自明代，从元蒙时代的辫线袄子腰围部分，就有钉纽扣的形式，纽扣应当源自中国少数民族，明代开始流行。
明代女服，与唐代相比，衣裙比例明显倒置，。由于明代中后期，气候变冷，一年中寒冷的时间比较长，于是上衣逐渐变长至膝盖，裙子也不可能再束于上衣之外，而是被上衣遮盖，此即“袄裙”。
明代汉服的中衣，还有一种类似今天的立领，由扣子扣住。
明代女子的妆容，一改唐代那种上翘羽毛状的眉形，转而推崇细长弯月状的翠眉，化妆在精细上着眼，强调“面如凝脂，眼如点漆，眉黛
明代双籍进士的分布、流向与明代移民史 摘要：本文首先对王毓铨关于明代“贯”的界定提出了不同的看法,同时认为朱保炯、谢沛霖把找不到户籍籍别记载的明代进士归类为“仅有乡贯”者的做法不当。明代没有纯粹的乡贯。既有户籍（现籍），又有乡贯（祖籍）的明代进士是“双籍进士”。通过对有明一代数以千计的、占进士总数十分之一强的双籍进士的历朝和地区分布的统计，以及这些进士祖籍的流动分析，有助于我们拓展进士空间流动和移民史研究的视野，进一步了解明代的科举、人才、人口政策，以及这些举措在巩固边防，稳定全国政治，促进京城和边远地区的文化发展，增强民族凝聚力等方面所起的作用。 关键词：明代进士户籍·籍别·乡贯移民史 一、籍贯的界定和问题的提出 朱保炯、谢沛霖先生在他们编纂的《明清进士题名碑录索引》（上海古籍出版社1979年版，以下简称《索引》）的“编例”中指出：“明朝进士，籍贯有户籍、乡贯之分，户籍又有各种籍别”。部分进士，“户籍、乡贯并有”。然作者没有说明何为户籍？何为乡贯？学术界对明代的籍贯分类似也未作界定[1]。王毓铨先生虽然为此写过专文，且观点影响了一代学人，但他的释义是：明代的籍是役籍，贯是乡贯[2]，无意间排斥明代最基本的贯——户籍（现籍）住址，也就是说，将乡贯（祖籍）取代了现籍。明朝并不存在所谓的“籍贯”制度，说明代的“籍”指役籍，“贯”指居住地也都可接受。但问题是，在历史文献中，大量的明代人物既有祖居地，又有现居地。要研究这些人物，就自然引出了对于“贯”的双重意义之讨论，贯有乡贯，又有户籍登记住址。本文讨论的“籍贯”和提出的“双籍”问题都基于此。 明代的户籍可理解为今天的户口所在地。对于当时大多数人来讲，户口所在地往往同时也是祖居地、出生地，故一般意义上讲的明人的籍贯、地贯、本籍、地籍、贯址、贯（特定场合也包括乡贯），就是户籍，即户贴、黄册上登记的地址。事实上，目前“我们所能见到的洪武年间的户贴”填写的“贯”，无一不是户口登记上的住址[3]。对明代的科举人口，包括双籍进士而言，其报考地也是以户籍登记地为准。明代户籍填报中的籍别，是“职业身份” 的划分[4]，或称封建役籍[5]。但籍别没有任何地理、地名意义。我们对明代人物进行籍贯和空间分布研究时，完全可以对此置之不理。否则，有可能对明人的户籍、籍别、乡贯纠缠不清。明代的乡贯，系原籍、祖籍，即祖上原先居住占籍的地方。我与王毓铨先生的役“籍之所在必有其乡贯”的观点不同，乡贯与“一个人的出生地、居住地、他的户役役籍所在地”没有必然的联系。否则，王文谈到的湖南茶陵岂不成了李东阳的出生地、居住地、役籍所在地？其实，李东阳曾祖以下，就生于北京、居于北京、赋役于北京。当然，如上所述，对当时多数人来讲，祖居地可能也是其出生地、居住地，但从《索引》数以万计的明代进士的籍贯分析，凡有户籍的必有其役籍；有役籍的也必有其户籍（史料缺载者除外）。反之，止有乡贯的，就找不到役籍。至于户籍、乡贯并有者，其役籍必与户籍并列，而与乡贯不沾边。故“户役役籍所在地”应该是户籍籍贯所在地，不能解读为乡贯籍贯所在地。王先生曾举例永乐十年民籍进士——云南太和县的杨荣和江西泰和县的王嗣先，他把这里的太和与泰和分别当作他们的乡贯[6]。其实，太和及泰和应该分别是杨氏和王氏的户籍（现籍）籍贯（见《索引》第1713、311页），也是一般意义上的明人籍贯所在地。 《索引》作者又在“编例”中说明，明代部分进士“仅有乡贯”，并举洪武二十一年进士、
明代服饰 公元1368年，明太祖朱元璋建立明王朝，在政治上进一步加强中央集权专制，对中央和地方封建官僚机构，进行了一系列改革，其中包括恢复汉族礼仪，调整冠服制度，禁胡服、胡姓、胡语等措施。对民间采取“休养生息”政策，移民屯田，奖励开荒，减免赋役，兴修水利等，使封建经济得以很快发展。1399年，建文帝朱允坟推行“削藩”政策，燕王朱棣公开反叛，以“清君侧”的名义率军南下，发生了一场明王朝统治阶级内部的皇位争夺战，历史上称为“靖难之变”。朱棣考虑到北京是他多年经营之地，而南京总为偏安王朝，难以控制北方游牧部落，于是在1421年正式迁都北京。自此，北京成为全国政治、军事、经济、文化的中心。 明代注重对外交往与贸易，其中郑和七次下西洋，在中国外交史与世界航运史上写下了光辉的一页。对待少数民族部落，明王朝采取了招抚与防范的积极措施，如设立奴儿干等四卫，“令居民咸居城中，畋猎孳牧，从其便，各处商贾来居者听”，安抚并适应了鞑靼、女真各部的发展。设立哈密卫，封忠顺王，使之成为明王朝西陲重镇。利用鞑靼、瓦剌与兀良哈等三卫，来削弱东蒙古势力等。明朝近三百年中，也发生“土木之变”、倭寇入侵、葡萄牙入侵等动乱，但各族人民之间仍在较为统一的局面中相互促进，共同提高。 男子宫服与民服 明代服饰改革中，最突出的一点即是建国后立即恢复汉族礼仪，调整冠服制度，太祖曾下诏：“衣冠悉如唐代形制。”包括服饰在内的更制范围很广，以至后数百年中都留有影响，但由于明王朝专制，因此对服色及服饰图案规定过于具体，如不许官民人等穿蟒龙、飞鱼、斗牛图案，不许用元色、黄色和紫色等。万历以后，禁令松弛，一时间鲜艳华丽的服饰遍及里巷。 明代冕服除非常重要场合之外，一般不予穿用，皇太子以下官职也不置冕服。朝服规定很严格。另有皇帝常服，一般为乌折上巾，圆领龙袍。
东北的历史就是２００年左右的移民史，明朝以前的东北大概只到现在的辽阳。满清入关时，满族总人口不足二十万，能打仗的不过七万人。而明朝有两亿人，由于李自成以及袁崇换的冤案，离间了很大一部分汉人，张献忠在四川杀人如麻，当地百姓更是自发的帮助满清灭了张氏。可见满清入主中原，主要是汉人的功劳，否则，就是他人口再涨十倍也无法征服大明。抗击满清主要是在辽东和长江中下游。当年袁崇换实施“以辽土养辽人，以辽人保辽土”策略，训练“关宁铁骑”，屡挫满清，宁远（今辽宁兴城）一仗，奴尔哈赤三千铁钾军全军覆没，并为此送了命，而宁远城内参战的竟有７０％是百姓。可见从明朝开始，戍边的移民已经对国防起到了积极的作用。也正是因为这个原因满清政府为了防止东北进一步汉化，阻止向东北大量移民。真正的移民开始于清末民明初，这一点北洋政府尤其是张氏父子（张作霖、张学良）功不可没。到２０年代中期，张氏父子实行“整军精武，励精图治”的政策，开矿山、修铁路、建银行、办学校，在北满（黑龙江）积极屯军垦（东北军垦的经验被毛泽东全盘吸收了），只用了１０年时间，东北的经济在中国举足轻重，铁路８５％国有化，电信设备９８％国有化，而此时中国大江南北从北京到南京，从上海到广州铁路和电信设备９５％都控制在洋人手里，象样的民族工业极其有限。东北大学教授的工资是北大的六倍，约３０００现大洋，超过总统段其瑞，１９２７年可以生产马达（引进当时最先进的北欧的设备），１９３０年亚洲第一部带空调的火车在大连诞生。所有这些成就令国人羡慕，国父孙中山曾深刻地检讨过：“搞三民主义这么些年，民生竟还不如东北的张氏父子”。很多人说东北的繁荣是日本人的功劳，其实这太高看日本人了，１９２９年，日本人也承认，不用半年，满铁的股份就会全部落入中国人手里，而当时苏联经营的中东铁路，更是苟延残喘，也正是因此才引发了３０年的“中东路事件”，张学良急于收回中东铁路而酿成军事冲突。九一八以前，日本在东北的投资很少，唯一的“投资”是军事上的，但后来又发现被张作霖欺骗而反目成仇。日本占领东北以后，确有不少投入，但大都以战养战，东北百姓没享受到什么好处。出于政治原因，２０年代的东北开发史某种程度一直被隐瞒，致使不少中国人甚至东北人也并不了解东北当时的成就，竟把东北经济的光环儿错误地套给了日本人，张大帅九泉之下岂能瞑目。幸好现在有些资料也逐步公开，我们多少也能知道些事实真相。 再往下谈谈东北移民对近代中国政治深远影响。这一点也是本文的重中之重。由于东北成功的开发史，使得东北三省政治态势来发生了几千年都没有过的质的变化。由于北洋政府和张氏父子有组织、有目的地、整车皮地从山东、河北甚至河南、安徽等地近似疯狂地以每年三百万人口的速度向东北大量移民，使得黑龙江和吉林的人口结构发生根本变化，这对俄国和日本的满洲战略是致命的打击。九一八后不久，日本就有组织地以每年三十万人的速度向东北移民，但截止到１９４５年，东北的中国移民多达四千五百万，而日本人只有二百六十万，尽管他们已经成为东北最大的少数民族。２０年代，日本曾公开唆使大量韩国人移民到吉林，与东北的移民对峙，最终导致吉林“宝山路”事件，使得朝鲜人至今和东北人存在隔阂。２０年代根本就不存在吉林延边地区，这是日本为阻止东北中国化而从朝鲜移民认为造成的。有些历史问题，鉴于民族政策的敏感性，至今也不能真相大白。在此声明，本人对朝鲜族同胞没有任何恶意。由于这几千万的东北移民，使得日俄的所谓“满洲问题国际化”成为镜花水月，在四十年代日本曾想利用满汉情结离间东北人和关里的中国人，至于满族人如何表态我不甚清楚，但东北的汉人是不吃这一套的。１９４５年，苏联红军占领东北，之所以放弃了吞并吉黑两省的野心，就是因为这些抡锄头把子的山东、河北的老乡已遍布东北三省的每个省市和村落，老毛子为时已晚。具有讽刺意义的是，中国历史上几乎没有一次成功地从以军事手段从关里打到关外，这最后一次却是让憨厚、朴实的中国农民彻底征服了白山黑水，直倒黄龙。中国当时有什么，没好枪，没好炮，没好政府，没好军队，唯一的资源就是人。
汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。 “汉服”一词的记载最早见于《马王堆三号墓遣册》：简四四“美人四人，其二人楚服，二人汉服”[1] 。又见《汉书》：“后数来朝贺，乐汉衣服制度。”[2] 这里的“汉”是指汉朝的服装礼仪制度，即《周礼》《仪礼》《礼记》里的冠服体系[3] 。汉服“始于黄帝，备于尧舜” [4] ，源自黄帝制冕服[5] 。定型于周朝，并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系，成为儒家神道设教的一部分。“乗殷之辂，服周之冕”是儒家治国思想的要义[6] 。因此后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事[7] ，于是有了二十四史中的舆服志。“黄帝、尧、舜垂衣裳而治天下，益取自乾坤”[8] ，是说上衣下裳的形制是取天意而定，是神圣的[9-10] 。汉服还通过儒家和华夏法系影响了整个汉文化圈，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。 3服饰结构编辑主词条：右衽、宽袍大袖 基本结构 汉服采用幅宽二尺二寸（50cm左右）的布帛剪裁而成[34] ，且分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十部分[35] 。取两幅相等长度的布，分别对折，作为前襟后裾，缝合后背中缝。前襟无衽即为直领对襟衣。若再取一幅布，裁为两幅衽，缝在左右两襟上，则为斜领右衽衣。前襟后裾的中缝称为裻[36] ，即督脉、任脉，衽在任脉右侧，故称右衽。裾的长度分为腰中，膝上，足上。根据裾的长短，汉服有三种长度∶襦[37] 、裋[38] 、深衣[39] 。袖子与襟裾的接缝称为袼[40] ，袖口称为祛[41] 。一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。 交领右衽 衽形 汉服中左侧的衣襟与右侧的衣襟交叉于胸前的时候，就自然形成了领口的交叉，所以形象地叫做“交领”；交领的两直线像交于衣中线左右代表传统文化的对称学，显出独特的中正气韵，代表做人要不偏不倚，如果说汉服表现天人合一的话，交领即代表天圆地方中的地，地即人道，即方与正。而袖子，则是圆袂，即代表天圆地方中的天圆。这种灭圆地方学在汉服上的表现也是中国古代文化的一个体现。 汉服的领型最典型的是“交领右衽”，就是衣领直接与衣襟相连，衣襟在胸前相交叉，左侧的衣襟压住右侧的衣襟，在外观上表现为“y”字形，形成整体服装向右倾斜的效果。衽，本义衣襟。左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称右衽，反之称左衽。这就是汉服在历代变革款式上一直保持不变的“交领右衽”传统，也和和中国历来的“以右为尊”的思想密不可分，这些特点都明显有别于其他民族的服饰。 另外一种作为“交领”补充的是“直领”和“盘领”。直领就是领子从胸前直接平行垂直下来，而不在胸前交叉，有的在胸部有系带，有的则直接敞开而没有系带。这种直领的衣服，一般穿在交领汉服外面，像罩衫、半臂、褙子等日常外衣款式中经常运用。盘领是男装中比较多见的一个款式，领型为盘子状的圆形，也是右衽的，在右侧肩部有系带，在汉唐官服中采用，日常服中也有盘领款式[10] 。 褒衣广袖 汉服自古礼服褒衣博带、常服短衣宽袖。与同时期西方的服装对比，汉服在人性方面具有不可争辩的优异性。当西方人用胸甲和裙撑束缚女性身体发展时，宽大的汉服已经实现了放任
洪武移民山东知多少 一、前言 山东地区是中国历代以来一个人口稠密及经济发达之区，纵然经历元末明初的战乱，洪武年间山东的人口密度，约为河北及河南两省的1.5倍。此地区应为人口迁出区，不过，洪武年间山东却是明太祖移民政策的接纳区，无论是军籍移民或民籍移民。山东的人口分布呈现东密西稀的格局，位於山东西部的东昌府成为洪武时期山东主要的移民迁入区，造成山东西部人口稀少的原因，不外乎此地区为元末明军北伐之战区，就是归咎於元末发生的天灾。不过，明初亦有几处收获较丰的地区，永乐十年（西元1412）江西与山西分别进嘉禾，代表这两地区年熟之象，故明初迁民，山西籍移出最多。 明洪武初期的移民主要目的为安抚元末群雄的降兵降民、蒙古官兵与塞外边民，迨至洪武后期则是希望尽快恢复农村经济，促进社会繁荣，以达到稳固政权的目的。这两种移民政策虽都有移民迁入山东，然而，洪武后期才是山东地区出现大规模移民的时期，因为就《明太祖实录》的记载，山东真正规模性的移民似乎是洪武二十一年（1388）后才展开。明代经过洪武时期的移民垦荒政策，土地生产力恢复，加以政治升平，纵使经过「靖难之役」，明成祖亦延续太祖的移徙政策，致使全国各地人口急速的攀升。不过，就山东全省而论，从洪武二十四年至嘉靖五年（1391－1526），山东人口的年平均增长率仅3.1‰。洪武二十四年至万历十八年这两百年间（1391－1590），明朝人口的年平均增长率在6‰以上，山东这样的人口增长率与其相比显然偏低。山东地区人口增长缓慢主要是明代中期登、莱两州人口减少所造成，此二府人口减少主要是居民跨海迁入辽东半岛，由此可见，山东在接受移民迁入的同时亦有人口向外迁出。 二、东昌府的山西人 洪武初年北方边境俘获的将士和降民大都被迁往政治要地，东昌府则是山东例外地区之一，这说明东昌府的空旷与萧条。位於山东西部的东昌府不仅接受邻近省份的移民也同时接纳来自山东东部青、莱及登州的移民。东昌府的移民中除了山东境内的人口流动有明确的数量记载外，对於山西人的移入记载往往依附在河北及河南的记载中，以致无法得到正确的数据。洪武年间东昌府接受移民的时间，从地方志的乡土资料是延续不断的，如果使用「以县为单位平均分配」的方法加以揣测统计可得知从洪武二十二年到二十八年（1389－1395），东昌府接受了6686户山东东部的移民，剩余22376户为山西移民，约合111880人。以《民国．茌平县志》记载为例，移民的原籍方面，山西移民与山东东三府移民之比为20：7；再者，洪武年间，土著9里，占总屯、里数的25％，即代表土著人口占总人口的25％，而土著村庄仅占自然村总数的5.8％，造成人口数与自然村比例差异如此大的原因可能是：1、村庄大小不同；2、洪武二十四年（1391）的户口中已包含一批较早迁入的移民；3、有一些移民未被洪武二十四年的户口所包括。由土著里（社）与移民屯数量推测，洪武年间东昌共有40170户，约合200850人，接受移民总数约29840户，合147400人，约占总人口的73.4％；土著约10690户，合53450人，约总人口的26.6％，可见东昌府是一个人口重建式的移民区。 三、兖州府：西部重建东部补充 （一）、兖州西部
明朝大移民的方法 元末战乱之后，历经20余年，统一了天下，但是，此时的江山已是遍地疮痍，布满了战争的创伤；山东、河南、河北一带多是无人之地。明朝统治者为了恢复生产，制定了移民垦荒为中心的振兴农业的措施，决计把农民从狭乡移到宽乡，从人多田少的地方移到地广人稀的地方。至此开始了中国历史上延续五十年的迁民活动。 明朝大移民的方法和步骤大体有、、、等几种。 洪洞大槐树，采用招诱、征派的强迫的办法。再说中原地方好，几年不纳粮，谁也不愿迁去，只好制定徙民条例，按"四口之家留一；六口之家留二；八口之家留三”的比例迁徙。 并规定凡移民者都必须到洪洞县的广济寺办理迁移手续，领取“凭照川资，”然后从这里出发，按官方指派的方向，在官兵的监护下，分别迁往中原各地。甚至如民间传说的那样采用诱骗形式。官方预先张贴告示：除广济寺大槐树底下的人不迁，所有地方的人都迁，也有的传说限定某日凡愿迁者都到大槐树下报道，不愿迁者也必须到那里向官府央情。结果，当成千上万的民众齐聚在大槐树下的时候，官府出其不意，调集大批官兵，一举将大槐树下团团包围，所到之人不论男奴老幼，一个不留全部迁移。凡不从者便绳捆索绑，一串一串连接起来，在官兵的喝遣下不得不依从。那些留在家里的老弱病残，闻讯后赶来。自然是“爷娘妻子奔走相送、牵衣顿足、拦路哭喊"的情景了。 事实是不是这样，从政史资料记载迁山西平阳之民却有数处。洪洞县是平阳人口最多的县份，洪洞县是迁民重点应是无疑问的。而且洪洞县地处交通要道，北通幽燕、东接齐鲁、南达秦蜀、西临河陇，洪洞县北关的广济寺又是唐宋以来的驿站，明朝政府在这里设局派员，集中移民队伍，发放川资凭照，这都是意料之中的事。 移民过程:明朝大移民主要是从和江浙一带往中原地区移民。从各种历史资料上证实，明朝大移民最早开始于洪武三年直至永乐十五年，移民十八次。其中洪武年间十次；永乐年间八次。十八个省，五百个县。八百八十一姓。
从传统华服与汉服看市场发展前景 摘要：当中国每年以10%GDP持续发展几十年的时候，我们的传统文化却像一角被遗忘的断垣在市场经济的暴风雨中艰难行进。汉服，在中华传统服饰中占核心地位，在消亡了350多年后的今天，又该以怎样的面貌从人们的记忆中苏醒，站在世界人民的眼前。面对清旗装改制的旗袍与当下流行的唐装，我们又该以怎样的心态来正确对待，又该以何种更好的方式让传统汉服与旗袍、唐装兼容并存。本文主要从中国传统服饰体系出发，以复兴汉服为切入口，基于当前汉服的消费情况，探讨传统华服在当代的市场发展前景，重振中华传统文明。由于华服是新兴的文化产业，本文不免出现纰漏与错误，恳请有关专家与学者批评指正，以利于更好传承中华传统文明。 中国自古就被称为衣冠上国，礼仪之邦”中华民族，是一个拥有56个中华民族的多民族国家。每一个民族，都有其美丽的服饰。但是，随着西方文化的席卷，甚至日韩文化的入侵，西式服装几乎穿在了每一个中国人身上，日韩服饰也有不少的追随者。然而，我们中华民族的传统服装则悄无声息地被人们忘却在记忆之外。在当代这样一个传统文化不断受西方文化冲击又不断与之融合的时代背景下，我们作为中华民族的普通一员，又该如何在不断学习西方先进文化的同时守卫我们祖先留给我们的丰富灿烂文化？这将是一条任重而漫长的探索道路，需要我们及我们的后人不懈的努力才能走出的一条通向光明的道路，一条复兴的道路。 一、汉服，华服的文化回归与复兴 中华民族是一个历史悠久，文化精深的古老民族，是一个温敦谦和、友好宽容的礼仪之邦，屹立在世界的东方。中华民族，常惯之以华夏”何为华夏？礼仪之大, 故称夏；有服章之美，谓称华”。重视衣冠，重视礼仪充分体现了我国五千年的华夏文明。 所谓华服，是指中华56 个民族不同服饰的总称。汉服，即指汉族人的民族服饰。具体指的是从黄帝“垂衣裳而治天下”开始，一直到清以前的汉民族服装。一般而言，汉服从属于华
中国传统文化之汉服文化 汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和装饰体系，是中国“衣冠上国”的体现。 界定汉服主要基于三点原因： 第一：汉服的民族性，即汉服是汉民族的服饰。而中国古代胡人所穿的服装不能称为汉服。民族是个整体的概念，所以一个汉族人所穿的胡人的服装，也不能称其为汉族的传统服饰。 第二：汉服发展的传统性，而传统又必须分为两方面，即传承性与统一性。汉服的传承性表现在：汉服的源流可以追溯到中国上古黄帝时期，并一直保留风格传承而不断的发展演化。汉服的统一性表现在从黄帝时期到宋明，在中国广袤的土地上，在历时近五千年的时间跨度，和数百万平方公里的空间广度上，所有汉族人的服饰在其主流中拥有的共同特点。即以右衽、大袖、深衣为典型代表。 第三：汉服发展的自然性，即非外力强制下，汉人自觉自愿的情况下，通常不易被人们明显觉察到的自然的发展，这也是一般事物或文化发展的常规规律。而汉服发展的自然性，更是一个民族传统服装的传承性的基础，即某一事物或文化，在其自身正常的发展轨迹之下的正当发展演变的方向。其方向，可以通过一般的规律，向前追溯其源头，也可以向后预测其发展方向。 汉服是从“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”的衣裳发展而来。古老的天子六服、王后六服、儒服、剑服位于汉服体系的中心，沿袭四千多
年。冕服是汉服的根源，也最能体现“绝地天通”的华夏信仰，更是汉人千年来祭神祀祖，与天地交通的吉服。 天子六服和王后六服相加不仅象征天之大数十二，也分别代表乾坤天地、三辰五行之天道，以分别代表了汉服的两种基础服制——衣裳制和深衣制。 孔子在姬姓鲁国衣逢掖之衣，来自周公的燕居之服，长居宋国则冠章甫之冠。庄子则提到了儒服以及武士之服剑服。因此儒服又成为后世的道袍。儒服和剑服成为华夏王朝文武百官的法服，也是士大夫和武士的汉服基本服制。 汉服是汉民族传承四千多年的传统民族服装，是四书五经中的冠服系统。汉服体系展现了华夏文明的等级文化、亲属文化、政治文化、重嫡轻庶、重长轻幼以及儒家的仁义思想。在中国古代的宗法文化背景下，服饰具有昭名分、辨等威、别贵贱的作用，为吉礼、凶礼、宾礼、军礼、嘉礼的礼服。除去国家大事的礼仪，普通汉人的家礼包括冠婚丧祭四礼。四书五经对汉服礼服有详细的描述。 汉族服饰几千年来的总体风格是以清淡平易为主，讲究天人合一。汉族古代的袍服最能体现这一风格，这种袍服的主要特点是宽袍。大袖，褒衣博带，形制虽然简单，但一穿到人身上便各人各一样，神采殊异，可塑性很强。现在虽然不能见到这种服装的原型，但还是可以从汉代的帛画和魏晋隋唐遗留下的一些人物画中窥其神貌之一二——形制简单的汉装大衣附着在不同体态的人物身上顿时具有了 一种鲜活的生命力，线条柔美流畅，令人浮想联翩。朴素平易的装束反而给他们增添了一种天然的风韵。袍服充分体现了汉民族柔静安逸
震惊！山西洪洞大槐树移民真相深度揭秘 导读：在中国古代王朝的的末期，每逢社会混乱，这时总会出现人口的大迁徙。今天乡土人文地理将给大家中国历史上最大的一次人口大迁徙（涉及到河南，山东，北京，天津，河北，陕西，安徽，东三省等大半个中国），这次人口 迁徙范围之广，影响之深远，不仅在中国历史上是空前的，而且在世界移民史上也是罕见的，这就是明初山西洪洞大槐树人口大迁移。文末附移民地理分布以及800多个姓氏从山西洪洞大槐树下出发，看看有你家乡和祖先吗？在整个河南，在山东，在河北，在安徽……乃至大半个中国，广为流传着一首歌谣：“问我祖先何处来，山西洪洞大槐树；祖先古居叫什么，大槐树下老鹳窝。”民间还流传着若干关于洪洞大槐树移民的故事。 为了证实这种说法，老人们总是让孩子们看小脚趾甲，说凡是过去从山西洪洞县老鹳窝底下迁来的，最小的那个脚趾甲都是两瓣的。 歌谣和传说标示着历史对发生在明代的一串惊天动地的“老 鹳窝底下”事件的惨痛记忆。这一切，还须从明朝的大移民说起。 民朝大移民 明朝大移民是洪武三年（1370年）至永乐十五年（1417年），
明朝政府先后数次从山西的平阳、潞州、泽州、汾州等地，中经山西洪洞县的大槐树处办理手续，领取“凭照川资”后，向全国广大地区移民。 民朝大槐树移民路径 元末战乱之后，历经20余年，朱元璋统一了天下，但是，此时的江山已是遍地疮痍，布满了战争的创伤；山东、河南、河北一带多是无人之地。为了恢复农业生产、发展经济，为了使人口均衡、天下太平，巩固明王朝的统治，明洪武年间，朱元璋采取了移民政策，按“四家之口留一、六家之口留二、八家之口留三”的比例迁移。 明初经洪洞县大槐树处迁往全国各地的移民曾达百万人之多，其时间之长、规模之大、影响之深，不仅在中国历史上是空前的，而且在世界移民史上也是罕见的。这对于当时的明王朝以及后来的社会发展，都产生了广泛而深远的影响。历史背景历史背景历史背景 1. 黄河泛滥 元朝统治中国虽然只有89年，但是它给中国人民带来的灾难，特别是黄河中下游地区，却是其他朝代所难以比拟的。那时候黄河两岸就流传着这样一句歌谣：“石头人一只眼，挑动黄河天下反。” 元朝时的黄河曾有20多年不打口子，任其泛滥自流，致使中下游大片土地沦为沼泽。人们被大水撵得东奔西逃，无处
明代山西行都司移民 ●郭 红 明初,山西行都司曾是北防的主要军事组织之一,同时下辖有大片土地,所以也有一定的行政职能,使得布政司下的大同府相形暗淡了许多。同其他都司卫所一样,山西行都司最初也是由移民构成的。从地域上来说,山西行都司曾经东西横跨于黄河与燕山之间,北最远时达今察哈尔右翼中旗,小时以长城为限,西至黄河,东至西阳河与万全都司为界,卫所移民的迁入地域广阔。从时间上来讲,一直到正统以后,卫所数量、驻地才基本上固定下来,在明初80余年中,这里的移民活动频繁。 一、山西行都司移民的主要来源 随着元人的北退,其宁武以北地区的地方行政区划也土崩瓦解了。早在洪武二年,明政府已开始设立大同府及州县,试图进行有效的管理。按《明太祖实录》洪武四年春正月“戊申,山西丰州、东胜州、太原府兴县以去年旱灾诏免其田租”①,可见最初其区划基本沿袭元末之制,依然有丰州、东胜等州。但是明初一是由于战争损耗,“荒残累年”②,加之政府不断把民居徙于内地,这里的土著人口大大减少,据《太祖实录》洪武六年十月“丙子,上以山西弘州、蔚州、定安、武朔、天城、白登、东胜、澧州、云内等州县北边沙漠,屡为胡虏寇掠,乃命指挥江文徙其居民于中立府,凡8238户,计口39349”③,十一月,又“送边民寡妇及遗弃人口六十一户至京师”④,随之补充的人口即是从外地搬迁而来的卫所军士及其家属。 根据卫所设置、迁徙情况,山西行都司移民应分为三个阶段。 第一阶段为洪武初至永乐元年东胜诸卫内迁前。这30年卫所处于初置时期,置废状况复杂。但移民集中,数量大。其来源可分为以下五种: 1.跟随徐达等北征至此而留下来置卫的军士及其家属。大同都卫是山西行都司的前身。早在都卫成立之前,洪武三年该地已置了蔚州卫、大同左卫、大同右卫、朔州卫。这四卫都是在北进过程中成立的,军士主要来源于黄河以南,四年正月设立的东胜卫亦是如此。由于史料缺乏,其具体的迁出地已不可考。按《太祖实录》卷62洪武四年三月癸已,朱元璋命中书省臣曰:“山北口外东胜、蔚、朔、武、丰、云、应等州极边
汉服最能代表中国民族特色。 汉服，即中国汉族的传统民族服饰，又称为汉装、华服，主要是指约公元前21世纪在至公元17世纪中叶（明末清初）近4000年中，以华夏（汉后又称汉民族）民族文化为基础，通过自然演化而形成的具有独特华夏民族文化风貌性格，区别于其它民族的传统服装的装饰体系；或者说：“汉民族传统服饰（汉服）”是从夏商周时期到明朝，华夏（汉）民族所着的、具有浓郁华夏（汉）民族风格的一系列华夏（汉）民族服饰的总体集合。 汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一。《史记》载，华夏衣裳为黄帝所制。“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”（《史记》卷一五帝本纪第一）约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。黄帝时代冕冠出现，服饰制度逐渐形成。夏商以后，冠服制度初步建立，西周时，逐渐完备。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。 汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。 汉服最能体现中国华夏文化。汉服中的常服飘逸洒脱轻盈自然，体现了中国人天人合一，尚和的民族品性。汉服戎装英武浩气是大汉民族英勇神武内慑诸蛮外御贼寇的尚武气概。舞蹈是儒教郊祀和朝会仪式中的重要环节。”《三辅黄图》卷五记载：“[汉]武帝时祭泰乙，上通天台，舞八岁童男女三百人，祠祀招仙人。”例如，唐代舞蹈，有文、武之分。武舞又称“健舞”，文舞又称“软舞”，两种风格截然不同；前者威武激越，后者飘然若仙。两种不同的舞蹈采用两种不同的服饰。总的看来，健舞的舞服以小袖为多，以便腾越旋转。而软舞的服装则多用大袖，以表现出婉转、舒展的姿态。郊庙雅乐的重要乐器是编钟，味淡声希，伶官口耳相传，其音韵曲折、乐律制度等亦迭兴迭毁。古代中国文人曾经留下大量
一、明初大移民 A、明初大移民的原因 综览《元史》、《明史》、《明太祖实录》和《中国通史》等有关史籍，明朝洪武和永乐年间的大移民，有其特定的历史背景和原因。 元朝统治中国仅有短短的八十九年（1279—1368年），它是在军事暴力征服宋王朝的基础上建立起来的政权。元朝是以蒙古族为主体的蒙汉等各族地主阶级的联合政权、阶段压迫、民族压迫及政治腐败与落后的生产方式，使之成为一个野蛮、落后的朝代。 到了元中后期时，突出地表现在土地占有关系上的严重贫富不均，广大农民因丧失土地沦为“流民”。流民的生活，正如张养浩的长诗《哀流民操》所说：“哀哉流民！为鬼非鬼，为人非人。 哀哉流民！建树食其皮，掘草食其根。哀哉流民！死者已满路，生者与鬼邻……”。 阶级矛盾与民族矛盾的日益激化，以及连年的水、旱、虫、瘟疫灾害，使得中原大地民不聊生，人民无法生活。为生存，农民们唯一的出路就是反抗，就是揭竿而起，推翻元朝的黑暗统治。 至正十一年（1351年），江淮一带农民头扎红巾，高举红旗，纷纷起义。其中以颍州（今安徽阜阳）刘福通的红巾军影响最大。 第二年，定远人郭子兴率众起义，攻占濠州城，朱元璋于这年参加了郭子兴的红巾军。随后邹普胜在蕲水，徐寿辉在黄州，明玉珍在湖北随州，陈友谅在沔阳，也各自起义于自己的故乡。群雄并起，战火连天。农民流离失所，饱受蹂躏，致使土地荒芜，连陌成阡。大地积骸成丘，千里无人烟。 在长达十六年的战争中，朱元璋先后灭了张土诚、方国珍、陈友谅等起义军势力。1367年，朱元璋灭东吴后进军中原，进取山东、收复河南，北定京都，结束了元末群雄混战的混乱局面，于1368年建立了大明王朝。
朱元璋接手过来的是一个烂摊子，战乱后给社会带来的现状是社会动荡不安，到处是满目疮痍，残垣断璧，遍地哀鸿，到处积骸成丘居民稀少，民不聊生。 出身贫贱的朱元璋，深深地了解农民被哉乱蹂躏的苦难。如何巩固取得的政权和经济基础，恢复和发展农业生产，安是社会，成了朱元璋的当务之急。朱元璋说：“丧乱之后，中原草莽，人民稀少。田野辟、户口增，此正中原之急务。”洪武三年，时任郑州知府的苏琦给朱元璋奏言“时宜三事”。其一为屯田积粟，以示长久之规；其二选重臣驻边镇，统辖诸蕃；其三垦田以实中原。 奏言中明确指出：“自辛卯河南兵起，天下骤然，兼之元政哀微，将帅凌暴，十年之间，耕桑之地，变为草莽。方今命将出师廓清天下，若不设法，以实中原，悲日久国用虚竭。为今之计，莫若计复业之民垦田外，其余荒芜土田、宜责之守令召诱移未八籍之民。”随后，户部郎中刘九皋、国子监宋纳等人也奏言朱元璋：“古者狭乡之民迁于宽乡，盖欲地不失利，民有恒业，……宜令分丁徙居宽闲之地，开种田亩，如此则国赋增而民生遂矣。”朱元璋采纳了他们的建议，决定在全国范围内移民屯田，奖励开垦的战略决策如是北方“山东地广，民不必迁，山西民众，宜如其言。”“南方则江西、湖广，湖广坝四川。”就这样拉开了明初大移民的序幕。山西洪洞大槐树和江西饶州瓦屑坝，因而成了明大移民集结地。 B．明初大移民组织形式与对象 为了恢复农业生产，发展经济，安定社会，巩固明王朝的统治，朱元璋采纳了苏琦等的建议，在全国范围内采取了移民政策。所谓移民，即下令人多地少的狭乡移民到人少地多的宽乡去垦田。 明初的大移民，是明统治者组织的有计划的有规模的政府行为。 屯田，就是垦荒种田。《明史》卷七十·食货中记载：“屯田之制：曰军屯，曰民屯。太祖初，立民兵万户府，寓兵于农，其法最善。其制，移民就宽乡或招募或罪徙者为民屯，皆领之有司。”明政府屯田制，主要有三种组织形式：军屯、民屯、商屯。
中国汉服文化_中国传统服饰文化 汉服是汉民族传统民族服装的简称,是我国各名民族服装中历史最为悠久，文化底蕴最为深厚，影响范围极为广大的一种民族服装。据现代人体研究学家研究论证传统的汉民服装最为符合人体健康要求，其舒适程度远远大于大于现代服装。汉服最大的特点是没有衣扣，对人体的束缚极小。汉服礼服高雅华贵，气势雍容，汉服常服潇洒飘逸，如仙如云。汉服在千百来曾经享有很高的国际声誉！汉服是包括衣，冠，发式，面饰，鞋，饰物等组合，而并非仅仅是一件衣服。汉服可以分为官服和民服，官服和民服也可分为礼服和常服。衣裳、深衣为礼服；襦裙为女装，袴褶为常服。 一、汉服特征
汉服无扣，系带，宽衣大袖，线条柔美流畅。汉服的以交领右衽为主，兼有圆领，直领。从形制上看，主要有 “衣裳”制（上衣下裳，裳在古代指下裙） “深衣”制（上衣下裳连体） “襦裙”制（襦，即短衣） “袴褶”制（上短衣，下长裤）等 1衣裳
衣裳，上衣下裳，衣一般是交领大袖的,裳的结构类似裙子,衣裳制是华夏民族最早的服装形式．为了表示尊重传统，衣裳制被作为最高级别的礼服形式。 2深衣 上衣下裳相连，有曲裾和直裾之分。曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎，即"续衽钩边"。深衣被儒家赋予了很多理念与意义，成为文人的基本装． 3袍服 袍服一直被当作礼服。以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。袍服下摆，常打一排
密裥，有的还裁制成月牙弯曲状。里面一般还衬有白色的内衣。 4襦裙 上短衣,下裙,裙以带系扎.有短襦,半臂,大袖衫 二、汉服的种类 常见的汉服款式有：曲裾、直裾、高腰襦裙、襦裙、圆领袍衫、褙子、朱子深衣、玄端等。 曲裾--流行于秦汉时期，到隋唐基本绝迹，到明朝已属于“古装”。
汉服（华服）特征 作者：谯皓中（记忆工程师） 一、汉服（华服）特征 韵中和线条美； 整蔽覆极纹饰； 察色形遵礼制。 古制华服的核心思想在于是养精养气养神。（在数千年中人们有意无意在易数的结构下，使得华服具有灵气，双片覆肚脐是为护元养精，宽衣整体蔽覆是为指心养气，用材布帛丝麻搭配饰是为精韵养神） １、韵中和线条美 中和，取自「中庸」一书，属儒学的重要范畴。喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节（节度），谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之迏道也。致中和，乃天地安位，万物成长。这里的中和，从徳行言之，即谓中庸。社会中和，天下太平。华服，自然在中和哲学观中彰显出美，这是华服的神韵之美。中和之美，表现在不以偏颇极端为美而是以居中为美的观念上。还表现在服饰格局上对称意识的强调上。从深隐层次体现出中和为美的审美理想，从整体轮廓到细微末节，都无不蕴藏着在对偶中求平衡的艺术精神与美感原则。中和之美，表现在服饰境界中的整体意识。 除神韵的中和之美，在形式感上主要是线条之美。男装较少细节的不间断直线令人想到阳爻。女装的间断线条的又让人联想它与阴爻的联系。相比现在和西欧主以面积为主的审美，线条表现更细腻更有韵味。中和在华服上的表现主要是布料之间的垂直接缝；线条的表现主要在领子上。 ２、整蔽覆极纹饰 整体蔽覆——织则经纵，经纬则纵横，纵横则方正。对遮蔽部位不做特意选择，对方正的衣形加以修饰。整体蔽覆是为华服的根本。这一点区别西方西服以为面块拼接的主要依据，同时也是一般汉元素时装和华服衍生服饰的特定依据。
纹饰之美，一种深刻而独到、宽容而从容的一种艺术表现之美。纹饰是多向度的：既对纹饰产生的美感和艺术性有肯定，又对炫耀心态敏感而又一定深度的把握。在服饰上人们寻求心情愉悦灵魂净化的氛围，强调华丽之美之吉，也推崇返璞归真的无饰之美，也有对感性沉溺的美饰指责。几千年来的华服总体风格是以清淡平易为主。汉族古代的袍服最能体现这一风格，这种袍服的主要特点是宽袍大袖，褒衣博带，形制虽然简单，但一穿到人身上便神采殊异，可塑性很强。 ３、察色形遵礼制 华服的颜色、形制与礼制是息息相关的，且不可分割。同今天穿西服的讲究一个道理。遵礼制即是要求了华服的着装要素和文化传达效果：典雅、端庄、含蓄、大气兼舒适并具文化象征性。人靠衣装，美靠色形。人们对美的追求无限性，华服在色形之下，透露着老庄的飘逸和道骨仙风的向往。纺织、蜡染、夹缬、锦绣等杰出工艺和美学是为锦绣中华最辉煌的写照。丝绸之路传递着华夏文明的骄傲和诗意的审美。 色即是色彩，形即是衣形。华服的形制体系非常完备。主分分衣形、连衣形和通衣形三种。形制之上的色彩是为华服所表现的核心。颜色对人的影响是最为直观的，在我们的文化中也是无处不见。中国是个对颜色非常敏感的国家，所以华服是非常讲究颜色。在君主专制时期，皇室会选定某种颜色作为专用色，比如明黄色、秋香色（茶叶末颜色），除此外任何人都不可用以示皇威。古代的官员级别不同，官服的颜色也不同。 官服分颜色从唐朝开始：三品以上紫袍，佩金鱼袋；五品以上绯袍，佩银鱼袋；六品以下绿袍，无鱼袋。官吏有职务高而品级低的，仍按照原品服色。如任宰相而不到三品的，其官衔中必带“赐紫金鱼袋”的字样；州的长官刺吏，亦不拘品级，都穿排袍。这种服色制度，到清代被废除，只在帽顶及补服上分别品级。时至现代，诸如官服之类所传达的差异化及阶级性理应废除，但可以从文化理念上或行业中体现差异化，也就是说在颜色和纹饰上下功夫并遵从文化惯性和风俗习俗。比如白色服饰，应有暗纹或异色边缘，否则就成素服。白色腰带常做丧服腰带，带冠的话冠色不用绿色或白色。
起源形成 汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，汉服定型于周朝，传承于秦朝。汉代衣冠直接继承自秦朝，如汉蔡邕《独断》卷下：“天子常服，汉服受之秦”。汉朝形成完备的冠服体系。 一些古籍的观点认为，汉族（及其先民）已有独特的服装体系了。例如，《史记》认为“华夏衣裳为黄帝所制”“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”在未有考古实物支持的年代之前，汉服最早的出现应该是殷商时期。约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，黄帝的妻子嫘祖发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。 殷商以后，冠服制度初步建立，西周时，服饰制度逐渐完善，并形成了以“天子冕服”为中心的章服制度。春秋战国时期，衣服的款式空前丰富，主要表现在深衣和胡服上。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同，并创造了深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。“古时上下通行之衣为深衣，代表时代特征的服装亦为深衣，深衣实可为古服之特征。言古服者，应先及之。何谓深衣，《礼记·深衣》孔氏正义曰：“所以称深衣者，以余服则，上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”总之，深衣之制，实为古衣之首，深衣之领袖群衣，不独在其制度形式，且上下通服，在时间上，流行最久。与深衣同时出现的还有胡服，胡服一般由短衣、长裤和靴组成，衣身紧窄，便于游牧和射猎。赵武灵王为强化本国军队，在中原地区首先采取胡服作为戎装。由此，穿着胡服一时相沿成风。除此之外，乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，猎人衣裤多为扎紧，有人还常戴鸱角帽或鹊尾冠、穿小袖长裙衣等下裳。[2] 折叠后世发展 汉服秦统一中国以后，建立了各项制度，其中也包括衣冠制度。汉代之初，大体沿袭了秦制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。蝉衣内有中衣、深衣。西汉时典型的女子深衣，有直裾和曲裾两种，裁剪已经不同于战国深衣。西汉男子深衣外衣领口詹宽至肩部，右衽直裾，前襟下垂及地，为方便活动，后襟自膝盖以下作梯形挖缺，使两侧襟成燕尾状。汉代女子劳动时喜欢上着断襦，下着长裙，敝屣上面装饰腰带长垂；汉代男子劳动时上着断襦，下着犊鼻裤，并在衣外围罩布裙，这种装束士农工商皆可穿着。 至东汉明帝，参照三代和秦的服饰制度，确立了以冠帽为区分等级主要标志的汉代冠服制度。服饰在整体上呈现凝重、典雅的风格。秦汉时期的男子，主要穿着的是一种宽衣大袖的袍服，主要分为曲裾袍和直裾袍两类，除了祭祀和朝会以外，
一、汉服 汉服在式样方面的主要特点是交领右衽,宽衣广袖，系带隐扣，上衣下裳，给人以洒脱飘逸之感。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。 1.交领右衽：就是衣领直接与衣襟相连，衣襟在胸前相交叉，左侧的衣襟压住右侧的衣襟，在外观上表现为“y”字形，形成整体服装向右倾斜的效果。汉服中左侧的衣襟与右侧的衣襟交叉于胸前的时候，就自然形成了领口的交叉，所以形象地叫做“交领”。衽，本义是衣襟。左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称右衽，反之称左衽。这就是汉服在历代变革款式上一直保持不变的“交领右衽”传统，也和和中国历来的“以右为尊”的思想密不可分。 2.宽衣广袖：汉服衣衫阔大，以带轻缚。舒适性与随意性是汉服文化的一种缩影，当西方人用胸甲和裙撑束缚女性身体发展时，宽大的汉服已经实现了放任身体随意舒展的特性。 汉服的袖子又称“袂”，大都是圆袂，代表天圆地方中的天圆。袖宽且长是汉服中礼服袖型的一个显著特点，但是，并非所有的汉服都是这样。汉服的礼服一般是宽袖，显示出雍容大度、典雅、庄重、飘逸灵动的风采。一直以来，汉服袖子的标准样式就是圆袂收祛，先秦到汉朝所反映的实物无一例外都是如此。一直以来，除了唐以后在常服中有敞口的小袖外，汉服袖的主流依然是圆袂收祛。 “袖宽且长”是汉服袖型的主要特点，但不是唯一的款式特点，汉服的小袖、短袖也比较多见。主要有这几种用法：参与日常体力劳动时劳动者的服装、军士将领的战斗服装、取其紧袖保暖的冬季服装等。有时候历史上各朝代的经济文化和审美关注不同，在袖型上也有不同的表现，比如：汉唐时期礼衣多用宽广大袖，宋明时期的朴素褙子多用小袖。 3.系带隐扣：汉服中的隐扣，其实包括有扣和无扣两种情况。一般情况下，汉服是不用扣子的，即使有用扣子的，也是把扣子隐藏起来，而不显露在外面。一般就是用带子打个结来系住衣服。同时，在腰间还有大带和长带。所有的带子都是用制作衣服时的布料做成。一件衣服的带子有两对，实用性的，左侧腋下的一根带子与右衣襟的带子是一对打结相系，右侧腋下的带子与左衣襟的的带子是一对相系，将两对带子分别打结系住完成穿衣过程。 另外一种是腰间的大带和长带子，它不仅有实用性，而且有装饰性，另外还有象征性意义，象征着权力。汉服的大带与和服相比，和服的更宽，而且汉服的大带需要与衣服的整体一样镶嵌边缘。 4.上衣下裳：“衣裳”这个词语其实可以专指汉服。古人把上身穿着的襦、衫、袄等统称为“衣”，而把下半身的穿着称为“裳”。“上衣下裳”是汉服最古老且始终贯彻的服制。为表尊重传统，后世传承中最高级别的礼服（如冕服）都是使用这种服制。