第一章绪论
一、针织物染整加工的目的和内容
针织物染整是针织物编织、染整、缝纫三大生产工序之一，它对提高和改善针织物的外观和服用性能，提供产品质量，增加花色品种并赋予新的功能等有重要的作用。
针织物染整是从针织物坯布（或纱线）开始，经过精炼（煮练）、漂白、碱缩、丝光、染色、印花、整理等加工过程，使之成为具有色泽鲜艳、形式多样的花形，并具有良好的服用性能或特殊性能的产品，为下一阶段缝纫加工提供原料。工序中有物理机械加工和化学染整加工。
三、主要针织物染整工艺流程
（一）棉针织物
1、全棉漂白针织物坯布→（碱缩）→煮练→水洗→氯漂（亚漂）→水洗→氧漂→水洗→增白→上蜡（柔软处理）→脱水→烘干→预缩→轧光→检验
2、全棉染色针织物坯布→（碱缩）→煮练→水洗→（氯漂→水洗）→染色（印花）→柔软处理→脱水→烘干→检验→翻布→预缩→轧光→检验
3、高档针织品坯布→（烧毛）→丝光→练漂→浴→染色（或增白）→水洗→脱水→开幅→烘干→浸轧树脂→焙烘→轧光→检验
（二）合成纤维
1、特白产品坯布→松弛精炼→水洗→氯漂（亚漂）→水洗→加白上蓝→（柔软、抗静电整理）→脱水→烘干→热定型→检验
2、染色产品坯布→平幅松弛精炼（吸油）→水洗→（预定形）→染色→水洗→（柔软整理）→脱水→烘干→热定形→检验
3、印花产品坯布→松弛煮练→（加白上蓝）→烘干→预定形→印花→蒸化→柔软→烘干→热定形→检验
第二章针织物及其常用纤维的结构和性能
二、天然纤维素的结构和性能
棉纤维素由初生胞壁、次生胞壁和胞腔组成
纤维素分子中葡萄糖剩基数叫做纤维素分子的聚合度。聚合度的大小影响其强度。
四、蛋白质纤维的结构和性能
蚕丝的结构性能
桑蚕丝每根茧丝由两根单丝（丝素）外包丝胶组成，显微镜下，其纵向平滑无特殊结构，横截面为两个底边平行的三角形。蚕丝主要由丝素和丝胶组成，其比例为4:1，占丝总重的90%以上。此外有少量脂蜡、色素、碳水化合物、无机物。
第三章针织物染整用水和表面活性剂
第一节染整用水
一、水源和水质
1、硬水和硬度含有可溶性钙、镁离子的水叫做硬水。
暂时硬度以钙和镁的酸式碳酸盐（如碳酸氢盐）构成的硬度叫做暂时硬度或称碳酸盐硬度。暂时硬度经过加热煮沸可以除去。
永久硬度水中的钙和镁以硫酸盐或氯化物的形式存在，构成的硬度叫非碳酸盐硬度，即永久硬度，不能以煮沸方式去除。
2、硬度的表示方法
（1）ppm(mg/L)：定义为一百万份水中的钙镁盐，换算成碳酸钙的份数。或1L水中所含的钙镁盐换算成碳酸钙的毫克数。（2）德度：每升水中含有10mg的氧化钙，叫做1德度硬度。
（3）毫克当量(mmol)：每升水含有1mmol的钙或镁，叫做1mmol硬度
换算如下
1ppm=0.056德度=0.02mmol/L; 1德度=17.9ppm=0.357mmol/L
水质硬度划分（mg/L）：0～15很软水，15～50软水，50～100略硬水，100～200硬水，大于200极硬水。
三、水的软化
悬浮物的去除包括凝聚沉淀、澄清、过滤
降低水中的钙镁等离子含量的过程成为水的软化，软化方法分为化学软化法和离子交换软化法
1、化学软化法又称软水剂法，是在水中石灰、纯碱、磷酸三钠或六偏磷酸钠、乙二胺四乙酸钠等软水剂，与水中的钙镁离子作用生成不溶于水的沉淀物或络合物从水中去除，从而降低水的硬度的方法。
(1)沉淀法
①石灰软化法适用于碳酸盐硬度较高，非碳酸盐硬度较低、且软化要求不高的水，也可用于离子交换前的处理。
Ca(HCO3)+Ca(OH)2→2Ca(CO3)↓+H2O
②纯碱软化法加纯碱煮沸与硫酸盐氯化物反应生成碳酸盐沉淀可去除非碳酸盐硬度
③石灰—纯碱软化法：适于处理总硬度大、碱度低的水。①②中生成的MgCO3在水中还有一定溶解度MgCO3+Ca(OH)2→Mg(OH)2↓+CaCO3↓
④磷酸钠软化法：磷酸三钠与钙镁离子作用生成磷酸钙、磷酸镁沉淀，具有较好的软化效果，可降水软化到100mg/L以下
3Ca2++2NaPO4→Ca3(PO)4↓+6Na+3Mg2++Na3PO4→Mg3(PO)4↓+6Na+
⑤石灰—苏打—磷酸钠软化法，可较上述方法除去更多的硬度。
(2)络合法多聚磷酸钠、乙二胺四乙酸钠
2、离子交换树脂软化法
离子交换树脂是在合成树脂中引入酸性或碱性基团制成的，引入酸性基团的称为阳离子交换树脂，可交换水中各种阳离子；引入碱性基团的称为阴离子交换树脂，可交换水中各种阴离子。水经过阳离子交换树脂再经过阴离子交换树脂就可去除水中的各种离子，称为无离子水或要求很高的高压锅炉用水。使用久后可用NaOH和HCl溶液分别使有对应酸碱基团的交换树脂再生。
第二节表面活性剂
表面活性剂低浓度下，能显著降低溶液表面或界面张力的物质，称为表面活性剂。
表面活性剂的分子结构特征由性质不同的亲水基（疏油基）和疏水基（亲油基）两部分组成
CH3·CH2·CH2……
O－
亲油基亲水基
表面活性剂的分类
溶液中不能电离的为非离子型表面活性剂，能电离的为离子型表面活性剂
离子型表面活性剂按其离解后生成离子的类型又分为阳离子型、阴离子型、两性离子型表面活性剂。
阳离子性表面活性剂在溶液中离解后，亲水基团带正电荷；阴离子型表面活性剂在溶液中离解后亲水基团带负电荷；两性离子型表面活性剂在溶液中离解后，亲水基团既带有正电荷又有负电荷，在碱溶液中呈阴离子性，在酸性溶液中呈阳离子性，在中性溶液中呈两性。
非离子型表面活性剂在水溶液中不能离解，亲水基团不带电荷，主要由具有一定数量的含氧基团构成，靠整个分子中的极性部分和非极性部分显示表面活性。与离子型相比的优点为在溶液中不易受强电解质和pH值的影响，稳定性高，与其他表面活性剂相容性好。
特殊类表面活性剂含氯表面活性剂、含硅表面活性剂、高分子表面活性剂
二、表面活性剂的基本作用
（一）润湿和渗透作用
1、润湿与渗透水滴能很快地在物体表面铺开是，称物体能被水润湿，若水保持球状不能在物体表面铺开，说明水不能润湿物体。
针织物纤维内部以及纤维、纱线之间都有无数大小不同的空隙，称为毛细管。未煮练的棉布含有疏水性的杂质，如蜡状物质，因此水滴不能润湿。把少量拉开粉类的表面活性剂溶液滴在不上，织物很快就被润湿，这是表面活性剂起的作用称为润湿或
渗透作用。
2、表面张力与润湿的关系液滴在固体表面上，由于润湿程
度的不同，可以呈现不同状态。
如右图，θ=0°时，液滴在物体表面铺展，完全润湿；0°＜
θ＜180°时，液滴在固体表面部分润湿；=180°时，液体呈
球状，为完全不润湿。
液体对固体的润湿与液体的表面张力有关，表面活性剂的润
湿很渗透作用，是由于显著地降低了水的表面张力。
γS为固体表面张力，γL为液体表面张力，γSL为固液界面张
力，液体在固体表面达到平衡时作用于O点的力应保持以下
关系。
=γSL+γL·COSθ
γ
或COSθ=（γS-γSL）/γL
接触角θ可以衡量液体对固体的润湿程度，θ越小，润湿越好。对
于特定的γS固体一定，γL和γSL越小，cosθ值越大，θ越小，有
利于润湿
液体中加入表面活性剂，表面张力γL和γSL降低，润湿性增强。针
织物练漂中加入润湿剂可以提高练漂效果，利用就是这一作用。
（二）、乳化分散作用将两种不相溶的液体放在一起，使一种液体以极微小的液滴均匀分散在另一种液体中，这种体系称为乳液或乳状液，这种作用称为乳化作用。将不溶性的固体以极其微笑的粒子状态均匀地分散在液体中所形成的体系，称为分散液或悬浮液，这种作用称为分散作用
（三）、发泡与消泡作用气体作为内相分散在液体中所形成的分散体系称为泡沫。工业消泡剂都是表面张力较低、易于在溶液表面铺展的液体。消泡机理一般是消泡剂在液膜表面铺展是会带走临近表面的一层溶液，使液膜局部变薄，表面张力分布不均，产生薄弱环节，从而使液膜破裂，泡沫消失。
（四）增溶作用一些非极性的碳氢化合物，如苯、矿物油在水中的溶解度很小，但是可以溶解在表面活性剂的胶束中，形成类似透明的真溶液，表面活性剂的这种作用称为增溶作用。
（五）洗涤作用洗涤是针织物染整重要的工序，有效的洗涤剂都是表面活性剂，但表面活性剂并不都是好的洗涤剂。因为洗涤作用是表面活性剂各种基本性能的综合，因此洗涤性能又称表面活性剂的“衍生性能”。好的洗涤剂要同时具备润湿、乳化分散、和增溶性能等。
洗涤过程：织物·污垢＋洗涤剂?织物·洗涤剂＋污垢·洗涤剂→漂洗
洗涤剂与污垢反生一系列的物理化学作用，如润湿、渗透、乳化、增溶、分散和起泡作用等，以及机械作用，是污垢从织物表面脱离下来，分散悬浮与水溶液中，漂洗除去。优秀的洗涤剂应当能降低污垢与织物表面的结合力，防止在玷污。
CMC 当表面活性剂浓度增加到一定程度时，表面吸附达到饱和状态，形成一个非常紧密的单分子膜，溶液的表面张力降到最低，接近于油的表面张力。继续增加表面活性剂的浓度，表面张力不再下降，在溶液内部的表面活性剂分子增加，形成疏水基向内，亲水基向外的胶束。表面活性剂在溶液中刚形成胶束的浓度，称为“临界胶束浓度”，用CMC表示。实际使用表面活性剂时，其浓度应稍大于CMC，才能充分发挥其作用。
HLB 对于非离子型表面活性剂，亲水基聚氧乙烯的相对分子质量越大，亲水性越强，通常采用亲水亲油平衡值（即HLB值），衡量表面活性剂的亲水性能。
石蜡没有亲水基，HLB值为0；聚乙二醇完全为亲水基，HLB为20 。所以聚氧乙烯非离子表面活性剂的HLB值介于0~20之间。HLB值越高亲水性越强。
第四章针织物的前处理
针织物的前处理，主要目的是除去坯布上的杂质和色素，也称为练漂。练漂后的针织物可以获得洁白、柔软和良好的调整、
渗透性能，以便于染整加工顺利进行，并提高服用性能。
第一节棉针织物的前处理
烧毛：针织物以平幅（圆筒）状迅速通过高温火焰，利用绒毛与布身升温速度不同的原理，把表面绒毛烧去，而织物本身并未受到损伤的加工。
精炼（又称煮练）的主要目的是去除纤维素的共生物等天然杂质和织造时沾上的油污等，改善织物的润湿性、手感等性能，以利于后续加工。
漂白是在纤维不明显受到损伤的前提下，去除色素，提高织物白度的过程。而在漂白过程中，棉纤维上残留的杂质等，可进一步去除
（一）精炼用剂的使用与杂质的去除
1、烧碱（煮练剂）果胶、含氮物质：果胶质在烧碱的作用下，生成可溶性的果胶酸钠盐被除去，烧碱在高温下能使果胶中酯键水解成可溶性的羧酸钠除去；含氮物质在热的烧碱溶液作用下，分子中的酰胺键水解，生成简单的可溶性氨基酸钠盐被除去。
2、表面活性剂（精炼剂）蜡状物质：蜡状物质中的脂肪酸类，用碱处理能皂化除去，不能皂化的蜡状物质，在精炼剂的润湿、乳化、洗净作用，与烧碱产生协同效应，使蜡状物质被乳化、分散在碱液中，防止再粘附，经排液和水洗去除。精炼剂一般是阴离子与非离子型表面活性剂的拼混物。
3、亚硫酸钠（或亚硫酸氢钠）棉籽壳：亚硫酸钠具有还原性，可防止棉纤维在高温带碱情况下被空气氧化脆损。有助于棉籽壳的去除，因其能使木质素变可溶性的木质磺酸钠，是蛋白质及果胶物质分解变成氨基酸等有机酸钠盐溶于碱液中。
4、硅酸钠：吸附精炼液中的铁质，防止织物产生锈渍和锈斑，还能吸附杂质分解后的产物，防止其沉淀到织物上，提高织物润湿性和白度。
5、磷酸三钠：软化水，去除煮练液中的钙镁离子，防止钙斑的形成，提高煮练效果。其溶于水增加了碱度，可减少烧碱消耗。灰分等无机盐类物质大部分直接溶解于水中去除，少数不溶性部分在煮练后的酸洗中可去除。
色素在漂白过程中被破坏去除，部分色素也溶于沸水。
（二）精炼设备及工艺
1、间歇精炼工艺设备
煮布锅一中间歇式精炼设备，织物以绳状形式加工，煮布锅精炼去杂效果较好，精炼匀、透，特别对一些紧密织物，效果更显著，但生产劳动强度大，效率较低。高压煮布锅有铁柱圆筒形锅身、加热器、循环泵组成。
2、连续汽蒸精炼设备由轧碱、汽蒸及水洗等装置组成，汽蒸连续属连续化加工，生成效率高，劳动强度低。
三、棉针织物的漂白
（一）次氯酸钠漂白
1、漂白原理次氯酸钠漂白，其漂白主要作用的是HClO和Cl2。碱性条件下HClO是漂白主要成分。pH值低于4时主要是HClO和Cl2起漂白作用。HClO和Cl2可以发生多种形式的分解，与色素中的共轭双键发生加成反应，破坏色素的发色体系，达到消色漂白的目的。分解产物与色素还可能发生取代、氧化、氯化等其他反应。
2、次氯酸钠漂白工艺及影响因素分析
（1）漂白的pH值：漂白速率随pH值的升高而减慢；pH值在7时，纤维损伤较严重，2~4和9~11时，损伤较小；酸性环境下，漂液有大量氯气逸出、酸性对纤维有潜在损伤、速率太快难以控制。一般选择pH值在9~11漂白，纤维损伤低，虽速率较慢，但易于操作。
（2）漂液的浓度提高漂液浓度，织物白度相应提高，但浓度达到一定程度后，白度的提高不明显、纤维损伤加剧、药品浪费、加重脱氯负担。漂液浓度根据织物的含杂情况及对白度的要求和漂白方法决定，一般有效氯为0.8~2.5g/L，淋漂时浓度低于轧漂。
（3）漂白的温度和时间提高漂白温度，能提高漂白速率，缩短漂白时间，但同时纤维氧化的速率也大大提高、导致聚合度下降。一般漂白温度控制在35℃以下，时间30~60min
3、次氯酸钠的漂白方法和设备
次氯酸钠漂白有淋漂和轧漂等方法，由于许多金属或重金属化合物对次氯酸钠有催化、分解的作用，是纤维受损因此氯漂常用陶瓷、塑料或石料等容器。
（1）淋漂将织物导入淋漂槽内进行。淋漂时，用泵把漂液抽到上面的淋液管中，淋洒如淋漂槽，漂液再经假底流入漂液池。
染色方法概述) 染色方法的实施是在染色设备上完成的 按染色方法可分为：浸染机、卷染机、轧染机 按被染物形态：散纤维染色机、纱线染色机、织物染色机、成衣染色机 按染色温度及压力：常温常压染色机、高温高压染色机 按设备运转方式：间歇式染色机及连续式染色机 一匀染和移染 广义的匀染是指染料在染色织物表面以及在纤维内各部分分布的均匀度 染料在纤维内均匀分布，透染 分为4种情况 (1)在纤维束及纤维内分布均匀，理想状态 （2）在纤维束内分布均匀，但只分布在单纤维表面，纤维环染，近似匀染，染色结果较第一种情况浓 （3）纤维束环染（白芯） （4）纤维束外围纤维环染或不均匀染色，内部纤维不染色 影响匀染因素 (一)纤维及及其结构均匀性 不同成熟度的棉 不同产地、不同生长部位的毛 化学纤维 前处理 （2）上染条件 初染速率太高或上染速率太快 浸染控制匀染手段 缓染——控制上染速度和加入缓染剂 移染——上染较多部位的染料通过解吸转移到上染较少的部位
轧染控制匀染手段 浸轧均匀性 防泳移 散纤维染色：多用于混纺织物、交织物和厚密织物 纱线染色：纱线制品、色织物或针织物 成衣染色：小批量、交货短、适应变化 原液着色：有色纤维，如丙纶 根据把染料施加于染色物和使染料固着在纤维上的方式不同，染色方法可分为浸染（或称竭染）和轧染两种 （一）浸染 将纺织品浸渍于染液中，经一定时间使染料上染纤维并固着在纤维上的染色方法 在染色过程中，染料逐渐上染纤维，染液中染料浓度相应地逐渐下降 适用于各种形态的纺织品染色，尤其适用于不能经受张力或压轧的染色物 浸染时，染液及被染物可以同时循环运转，也可以只有一种循环 一般为间歇式生产，设备比较简单，操作比较容易，生产效率较低 主要有：散纤维染色机、绞纱或筒子纱染色机、经轴染色机、卷染机、绳状染色机、喷射溢流染色机、气流染色机等 浴比：浸染时，染液质量与被染物质量之比 染色浓度：染料用量一般用对纤维质量的百分数（o.m.f.）表示 影响染色因素： （1）保证染液各处的染料、助剂的浓度均匀一致 （2）控制上染速率，通过调节温度及加入匀染助剂来达到 调节温度使染浴各处温度均匀一致，升温速率必须与染液流速相适应 加入匀染剂可控制上染速率，或增加染料的移染性能 （3）浴比大小 （4）消除织物内应力 （二）轧染 将织物在染液中经过短暂的浸渍后，随即用轧辊轧压，将染液挤入纺织物的组织空隙中，并除去多余染液，使染料均匀分
针织物和机织物染整异同点 印染的目的和要求 纺织品的染色和印花过程，实质上是以染料从外部介质（外相）向纤维（内相）的转移扩散过程为基础的，是染料在俩相中的分配过程。包括染料从外相向纤维表面扩散、在纤维外表面的吸附、在纤维中的扩散及在纤维内表面的吸附与固着所组成。外相可能是固态、液态、气态、或液态和气态的结合态（超临界态）。染色过程中的液态介质。乃是染料在水中、有机溶剂中或其混合物中的溶液或分散液。印花过程中的浆膜为固态外部介质。分散染料热熔染色高温焙烘升华后出现了气态外部介质。超临界二氧化碳流体则是结合了液体与气体俩种介质性质的一种新型染色介质。染色和印花的最终目的是使染料在纤维内表面（含外表面）的吸附和固着。 所谓染色是指用染料按一定的方法使纤维、纺织品获得颜色的加工过程。它包括江染料制成某种介质（一般是水）的溶液或分散液，利用染料和纤维之间产生物理的、化学的或物理与化学相结合的作用多纤维染色，或者利用化学方法使染料中间体在纤维上生成颜料，从而使纺织品具有一定的颜色。纺织品通过染色所得颜色应符合颜色的色泽、均匀度和牢度等要求，同时也应该符合一定标准的生态环保要求。 针织物和机织物染整的相同点 针织物和机织物的常用纤维相同，包括纤维素纤维、再生纤维素纤维、蛋白质纤维和合成纤维几大类。其中用量最大的是纤维素纤维。其中棉的用量是最大的。 染整用水要求大致相同，主要要求为：染整用水，应为无色、无味、无臭、透明（不含混浊物），另外少含盐类，如各种正负离子，钙、镁、铁盐以及氯等；硬度一般不高于100mg/L。 针织物和机织物的钱处理流程大致相同，都经过烧毛、煮练、漂白、丝光（碱缩）。 煮练：针织物和机织物的主要煮练剂都是烧碱。精练助剂包括：表面活性剂、亚硫酸钠（或轧硫酸氢钠）、硅酸钠还有磷酸三钠等。煮练设备都用煮布锅、汽蒸箱等。
针织物与梭织物区别 针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。 (一) 织物组织的构成： (A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。 (B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。 (二) 织物组织基本单元： (A) 针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。 (B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。 (三) 织物组织特性： (A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。 (B) 梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。 (四) 织物组织的特征： (A) 针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。 (B) 梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。 (五) 织物组织的物理机械性： (A) 针织物：织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。 (B) 梭织物：梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。
FZT 70006-2004《针织物拉伸弹性回 复率试验 方法》 1xx 本标准规定了用定伸长和定力法测定针织物的拉伸弹性变形和塑性变形的试验方法。 本标准适用于各种针织物。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓舞按照本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB 6529纺织品的调湿和试验用标准大气 GB/T 8170数值修约规则 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1弹性变形 材料在除去外力后，可回复的变形，关于针织物用拉伸弹性回复率表示。 3.2塑性变形 材料在规定的条件下，变形后除去外力，不能复原的变形。用塑性变形率表示。 3.3定伸长力
材料被拉伸至规定伸长率时相对应的力。 3.4定力伸长率 材料受规定拉伸力作用时产生的伸长率。 4原理 使用专用仪器设备拉伸试样，使其长度发生变形，释负后按照其变形大小，运算弹性变形和塑性变形。 5仪器和工具 5.1测试仪器应满足下列要求（采纳CRE型拉伸试验仪）： 5.1.1夹距长度：100mm±1mm。 5.1.2夹持器移动的恒定速度为100mm/min，回程速度为50mm/min，精确度为±2％。 5.1.3强力示值最大误差不超过1％，伸长示值最大误差不超过1％。 5.1.4仪器应能够设置预加xx。 5.1.5夹持试样的夹持器应防止试样拉伸时在钳口滑移。 5.1.6仪器具备定力保持功能。 5.2剪刀、钢尺（精确到1mm）各一把。 7样品和试样 7.1样品须距布端1.5m以上处裁取。 7.2试样应具有代表性，距布边10cm以上裁剪，要求表面平坦，不得有阻碍试验结果的疵点。 7.3按照需要确定试验项目，每项试验裁剪直向和横向试样各3块，试样有效尺寸为100mm×50mm。
涤棉织物染整工艺设计涤棉混纺织物是涤纶和棉以一定比例混纺而成，既保持了涤纶的特点，又改善了穿着不透气等缺点，是针织面料中又一较典型的产品。 工艺流程： 原布准备→烧毛→中和→练漂→丝光→染色→印花→后整理→成品 前处理原理与目的 T/C织物的前处理其主要目的的去除棉纱线上的天然杂质，这些天然杂质主要包括棉籽壳、蜡状物质等天然纤维的共生物。纤维在纺纱，纱线织造过程中沾染的油污和为了满足加工要求施加的油剂，色素等。通过练漂，一方面充分发挥纤维的优良品质，更主要的是满足染色，印花等一系列后续加工对织物白度和吸湿，渗透性的要求。同时，前处理还能改善针织物的光泽，手感等服用性能。 传统的碱煮练法，以氢氧化钠为煮练剂，精练剂（表面活性剂），渗透剂，在这些煮练剂的共同作用下，使棉纤维上的天然杂质发生一系列物理化学变化而被部分除去棉针织物煮练后，杂质明显减少，吸水性有很大提高，但由于纤维上还存在天然色素，外观不结合，除深色外还要进行漂白，否则回影响染色均匀性和色泽的鲜艳度，漂白其目的是破坏色素，提高白度，并进一步去除残留的棉籽壳，果胶等杂质，进一步提高织物的吸水性。 常选用漂白方式：氧漂，漂白效果好，对纤维的损伤小，环境污染小，去污能力强。 练漂方式： 碱氧一浴法练漂即将氢氧化钠与双氧水同浴处理T∕C混纺织物，使精练和漂白同时完成的一种练漂工艺，该工艺可以大大缩短棉针织物的前处理加工过程，减少设备损耗，缩短加工时间，提高了织物的牢度。 工艺流程及条件：坯布→浸轧碱氧液（室温，轧余率100%-110%）→汽蒸（100-102℃→热水（85-90℃）3次→温水洗（65-70℃）2次→冷水洗→晾干，待测
涤纶针织物包括涤盖棉或涤棉混纺针织物，其手感柔软丰厚，仍是消费者喜欢的产品。然而，在实际生产中经常会碰到分散染料经高温高压染色后布面色点、色斑等问题，轻微的经剥色后重新染色，严重的无法返修，只能在后道拣疵裁剪，造成很大损失。为此成立了公关小组，对问题的原因进行分析并在此基础上总结经验教训，提出了预防措施。 一．涤纶针织物 涤纶针织物的原料为疏水性合成纤维，涤纶分子结构中缺少象纤维素或蛋白质纤维那样的能和染料发生结合的活性基团，涤纶分子排列得比较紧密，纤维中只存在较小的空隙，当温度较低时，分子热运动改变其位置的幅度较小，在潮湿条件下，涤纶纤维又不象棉纤维那样能通过剧烈溶胀而使空隙增大，染料分子难以渗透到纤维内部。因此，涤纶针织物分散染料染色需经过高温高压染色。 二．分散染料染色 在高温高压染色时，分散染料对涤纶纤维的上染过程可以分为以下四个阶段：分散染料由于浓度差而从染液中向纤维表面迁移；分散染料吸附到纤维表面；染料向纤维内部渗透；染料在纤维内部迁移，从而达到良好的匀染效果。而在这4个阶段的过程中，分散染料在染液及纤维上的形态也经历了以下几种变化，首先分散染料是以颗粒的状态（多个单晶体染料分子）通过分散剂在水溶液中，形成一个分散体系；随着温度的升高，染料分子热运动加剧逐渐分化成单晶体状态；单晶体状态的分散染料渗透到纤维内部，在纤维内部转移并达到平衡，染液中的染料分子不断进入纤维内部，同时也有一定比例在纤维内部的分散染料从纤维内部转移到染液中，染色达到平衡。在分散染料的上染过程各个阶段都会有单晶体状态的分散染料在获得足够的能量时摆脱分散剂的束缚而同其他的单晶体分散染料结合在一起形成较大的晶体（也叫做再结晶），一旦这种再结晶的晶体足够大，就会形成染料点或色污。 提高对纤维的增塑程度，将有助于染色过程的完成。另外，分散染料在水中的溶解度很低，染液中的染料需要通过大量的分散剂呈悬浮体分散于染浴中。在对涤纶染色时，为了要达到较好的染色效果，通常需要加入一定量的染色助剂。这些染色助剂在染色过程中的作用主要有： a)适当的增加分散染料的溶解度； b)促进分散染料对纤维表面的吸附； c)对纤维进行增塑或提高溶胀程度，加快分散染料在纤维中的扩散速度； d)提高染料的分散稳定性。 一般地，涤纶纤维高温高压染色中应用的助剂含有对纤维增塑的载体、对分散染料增溶或使染料悬浮体稳定的表面活性剂等。染色助剂对涤纶纤维染色具有十分重要的作用。 三．造成色点色斑的原因分析 高温高压染色机染涤纶织物时产生的色点色斑有两种：第一种是由于染料的凝聚产生的色点
FZT700062021《针织物拉伸弹性回复率试验方法》 1 范畴 本标准规定了用定伸长和定力法测定针织物的拉伸弹性变形和塑性变形的试验方法。 本标准适用于各种针织物。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓舞依照本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB 6529 纺织品的调湿和试验用标准大气 GB/T 8170数值修约规则 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 弹性变形 材料在除去外力后，可回复的变形，关于针织物用拉伸弹性回复率表示。 3.2 塑性变形 材料在规定的条件下，变形后除去外力，不能复原的变形。用塑性变形率表示。 3.3 定伸长力 材料被拉伸至规定伸长率时相对应的力。 3.4 定力伸长率 材料受规定拉伸力作用时产生的伸长率。 4 原理 使用专用仪器设备拉伸试样，使其长度发生变形，释负后依照其变形大小，运算弹性变形和塑性变形。 5 仪器和工具 5.1 测试仪器应满足下列要求（采纳CRE型拉伸试验仪）： 5.1.1 夹距长度：100mm±1mm。 5.1.2 夹持器移动的恒定速度为100mm/min，回程速度为50mm/min，精确度为±2％。 5.1.3 强力示值最大误差不超过1％，伸长示值最大误差不超过1％。
5.1.4 仪器应能够设置预加张力。 5.1.5 夹持试样的夹持器应防止试样拉伸时在钳口滑移。 5.1.6 仪器具备定力保持功能。 5.2 剪刀、钢尺（精确到1mm）各一把。 6 调湿和试验用标准大气 6.1 调湿和试验采纳GB 6529规定的二级标准大气。 6.2 预调湿后，样品应放置在调湿用大气条件下吸湿平稳，通常棉及混纺织物调湿24h，纯化纤织物调湿4h。 7 样品和试样 7.1 样品须距布端1.5m以上处裁取。 7.2 试样应具有代表性，距布边10cm以上裁剪，要求表面平坦，不得有阻碍试验结果的疵点。 7.3 依照需要确定试验项目，每项试验裁剪直向和横向试样各3块，试样有效尺寸为100mm×50mm。 7.4 试样排列按照附录A给出的方法，一样情形采纳乙法（平行法）裁剪，仲裁时可采纳甲法（阶梯形）裁剪，并使基长度方向一边与样品的纵行线圈（或横列线圈）相平行。 8 程序 8.1 仪器的校正和预备 调整好夹持器隔距，检查钳口准确的对正和平行，以保证施加的力不产生角度偏移。 8.2 拉伸力和伸长率的测定 8.2.1 定伸长力的测定 将试样长度方向的两端平坦地紧固在夹持器内，开动仪器，施加1N的预加张力，然后拉伸到预定伸长值（见附录B）时止。停置1min，仪器自动记录拉伸力值，测试结果以3块试样数据的平均值表示，按GB/T 8170修约到小数点后一位数。 8.2.2 定力伸长率的测定 将试样长度的两端平坦地紧固在夹持器内，开动仪器，施加1N的预加张力，当达到预定力值时，停置1min，仪器自动记录拉伸长度，测试结果以3块试样数据的平均值表示，按GB/T 8170修约到小数点后一位。定力伸长率按式（1）运算。 定力伸长率＝（L1/L0）×100％ (1) 式中： L0——试样加预加张力后的长度（原始长度），单位为毫米（mm） L1——拉伸长度，单位为毫米（mm） 8.3 拉伸弹性伸长回复率和塑性变形率的测定 8.3.1 定伸长（率）拉伸弹性回复率和塑性变形率的测定
化纤针织物染整工艺设计 09染一张国元 一、针织物的分类及其服用性能 （一）纬编针织物 1.原料：棉纱、低弹涤纶丝或异形涤纶丝、毛纱等。 2.组织：平针、变化平针、罗纹、双罗纹、提花、毛圈组织等。 3.织物特点 ◆优点：具有良好的弹性和延伸性，质地柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，以合纤为原 料的易洗快干。 ◆缺点：织物不够挺括，单面织物易于脱散、卷边，化纤面料易起毛、起球、勾丝。 4.织物种类 （1）纬平针织物：布面光洁、纹路清晰、质地细密、手感滑爽，纵向具有较好的延伸性，横向比纵向延伸性大，吸湿性和透气性较好，但有脱散性、卷边现象，有时会纬斜。汗布就是纬平针织物。一般可制作内衣、外衣、手套、袜子等。 （2）毛圈针织物：手感松软。质地厚实、有良好的吸水性和保暖性。毛圈剪开可制成针织天鹅绒。制作服装、家庭用品及其他工业材料。 （3）双反面针织物：纵向和横向的弹性、延伸性接近，织物较厚实、无卷边现象，有顺逆编织方向脱散性的危险。适宜作婴儿服、童装、袜子、手套及各种运动衫、羊毛衫等。（4）罗纹针织物：布面匀整，纹路清晰，横向具有较大的弹性和延伸性，裁剪不会出现卷边现象，但有逆编织方向脱散的危险性。分为罗纹布和罗纹弹力布两类。罗纹布可用于产品的领口、袖口、裤口、下摆罗纹口。罗纹弹力布的原料有纯棉、纯化纤和混纺纱，纱线密度14～28tex，主要用于缝制夏季内衣。 （二）经编针织物 1.原料：涤纶、锦纶、丙纶等合纤长丝，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱为原料。 2.组织：编链、经平、经缎、经斜组织等。 3.织物特点 ◆优点：纵向尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好。 ◆缺点：横向延伸性、弹性和柔软性不如纬编针织物。 4.织物种类 （1）涤纶经编织物：薄型可用作衬衫、裙子面料；中厚型可作大衣、风衣、上装、套装、长裤面料。 （2）经编网眼织物：质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏季男女外衣、内衣、运动衣、蚊帐布、窗帘、汽车坐垫套等。 （3）经编起绒织物：外观似呢绒，绒面丰满，布身紧密厚实，手感柔软挺括，悬垂性好，织物易洗、快干、免烫，但易吸附灰尘。主要作为男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料。（4）经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立、手感厚实丰满、柔软、富有弹性，保暖性好。主要作为冬季服装、童装面料。 （5）经编毛圈织物：手感丰满厚实，布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，服用性能良好。毛圈剪开，可制成经编天鹅绒。主要用作床单、装饰用品、睡衣裤、运动服、海滩服、毛巾等。
棉织物染色三种常见方法 棉织物是染整加工常见的面料。常采用：直接染料、活性染料以及硫化染料的染色加工方法。 一、棉织物直接染料染色 特性： 1、直接染料是一类能在中性染浴中，直接上染纤维素纤维的水溶性染料。 2、直接染料色谱齐全，应用方便、价格低廉、耐洗牢度不好，日晒牢度欠佳。常需要采用固色剂处理。
性能和方法： 1、染色性能： 1.1 直接染料都溶于水,溶解度随温度的升高而显著增大。 1.2 直接染料染色中经常使用的促染剂为食盐和元明粉。选用元明粉作促染剂能得到较鲜艳的色泽。 1.3 直接染料不耐硬水，必须采用软水染色。 2、染色方法 2.1 一般在普通绳状染色机上进行，染色浴比为1:15-30浅色的浴比要比深色的大些。 2.2 染色温度一般采用近沸点染色,以获得良好的移染性，（所谓移染是指染料从纤维上浓度高地方向浓度低的地方扩散）以及良好的色光和牢度。染色一般由常温开始（深色的可由60℃-80℃开始）。
3、直接染料的固色处理 1、利用阳离子固色剂，以固色剂Y 和固色剂M处理，来提高其牢度。棉针织物活性染料染色 二、棉织物活性染料染色 特性： 1、活性染料能溶于水，分子结构中含有活性基因，在一定条件下，能与纤维素纤维上的羟基，发生共价键结合。
2、活性染料具有色泽鲜艳，湿处理牢度和摩擦牢度较好，匀染性好，色谱较齐，应用方便，耐晒牢度较好。 影响活性染料染色的主要因素： 1、亲和力的影响 1.1 在使用亲和力很大的染料进行染色时,具有比较高的上染百分率,有利于提高染料的利用率,但必须加强洗涤,否则会影响染色物的水洗和摩擦牢度. 2、浴比的影响 2.1 活性染料染色时，在不影响匀染的条件下，应尽量减少浴比，这一方面提高了固色率，同时也减少活性染料在染浴中的水解。 3、温度的影响 3.1 K型活性染料，就有必要在较高温度下染色。 X型活性染料，随着温度的升高，可促进染料的水解，则不能在高温
纯棉织物染整工艺流程 纯棉织物染整工艺流程的选择,主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。 1. 练漂 天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行,也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能,以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。 纯棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 1) 原布准备： 原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10％左右。原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。 2）烧毛: 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧,而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。 3）退浆： 纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法,将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用,常与酶退浆、碱退浆联合使用。 4）煮练：
针织物经编和纬编有什么区别？ 针织物经编和纬编有什么区别？针织可以分为经编和纬编 经编用多根纱线同时沿布面的纵向（经向）顺序成圈 纬编用一根或多根纱线沿部门的横向（纬线）顺序成圈 纬编针织品最少可以用一根纱线就可以形成，但是为了提高生产效率，一般采用多根纱线进行编 织；而经编织物用一根纱线是无法形成的织物的，一根纱线只能形成一根线圈构成的琏状物。 所有的纬编织物都可以逆编织方向脱散成线，但是经编织物不可以。 经编织物不能用手工编织。 经编织物分为两大类： 一为Raschel织物，主要特征是花形较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物； 二为tricol织物，布面细密，花色少，但是产量高，主要做包覆织物和印花布，这类织物多用 于化纤长丝，否则生产效率极低 带大家认识什么是经编和纬编 浏览字体：大中小 一、针织面料针织面料按织造方法分，有纬编针织面料和经编针织面料两类。（一）纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料，采用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织，毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成。它的品种较多，一般有良好的弹性的延伸性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗快干。不过它的吸湿性差，织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝。主要有以下品种 1、涤纶色织针织面料：织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类似毛织物花呢风格。主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等；2、涤纶针织劳动面料：这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而弹性，若原料用含有氨纶的包芯纱，则可以织成弹力针织牛仔，弹性更好。主要用于男女上装的长裤；3、涤纶针织灯芯条面料：织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。主要用于男女上装、套装、风衣、童装等面料； 4、涤盖棉针织面料：该织物染色后作衬衫、茄克衫、运动服面料。面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适； 5、人造毛皮针面料：织物手感厚，柔软、保暖性好。根据品种不同，主要用于大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。人造皮毛也有用经编方法织制的。 6、天鹅绒针织面料：织物手感柔软、厚实、坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光柔和。主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。它也可以用经编织造，例：经编毛圈剪绒织物； 7、港型针织呢绒：它既有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性旨的特点。主要用作春、秋、冬的时装面料。（二）经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类：1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料；2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘；3、经编网眼织物：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女衬衫面料；4、经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，保暖性好，主要用作冬令服装、童装面料；5、经编毛圈织物：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、
three cycles.During the test,extension-recovery curves may be plotted by an automatic recorder for all or only the third cycle. The tension at speci?ed percent elongation(s)is calculated from the graph of the third cycle or obtained from the instrument. 4.2Elongation at Speci?ed Loop Tension—A conditioned loop specimen is mounted in a CRE-type tensile testing machine.The specimen is then loaded at a speci?ed rate to a speci?ed loop tension,and unloaded at a speci?ed rate to zero loop tension.The cycle is repeated two more times to give a total of three cycles.During the test,tension-recovery curves may be plotted by an automatic recorder for all or only the third cycle.The elongation at a speci?ed loop tension is calculated from the graph of the third cycle or obtained from the instrument. 5.Signi?cance and Use 5.1This test method for testing loop tension and elongation of elastic fabrics is considered satisfactory for acceptance testing of commercial shipments of elastic fabrics because the test method is used in the trade for acceptance testing. 5.1.1In case of a dispute arising from differences in reported test results when using this test method for acceptance testing of commercial shipments,the parties should conduct comparative tests to determine if there is a statistical bias between their https://www.doczj.com/doc/3b12737732.html,petent statistical assistance is recommended for the investigation of bias.As a minimum,the two parties should take a group of test specimens that are as homogeneous as possible and that are from a lot of material of the type in question.The test specimens should then be randomly assigned in equal numbers to each laboratory for testing.The average results from the two laboratories should be compared using student’s t-test for unpaired data and an acceptable probability level chosen by the two parties before the testing is begun.If bias is found,either its cause must be found and corrected or the purchaser and the supplier must agree to interpret future test results with consideration to the known bias. 5.2This test method speci?es the use of the CRE-type tensile testing https://www.doczj.com/doc/3b12737732.html,ers of this test method are cautioned that loop tension test data obtained using this method are not comparable to tension test data obtained using Test Method D1775because of the differences in testing machines.Test Method D1775uses a CRL-type tensile testing machine. 5.3The loop tension and extension relationship of an elastic fabric is an important criterion for judging the suitability of the fabric for various end uses,such as:foundation garments, brassieres,and swimsuits. 5.4Data from loop tension-recovery curves can be com-pared only if the tension testing machine,rate-of-extension, maximum loading(or extension),and specimen speci?cations are comparable.Since different machine set-ups will cause different results on the same fabric,machine set-ups must always be speci?ed before making a test and be reported with the test results. 5.5The test for measuring loop tension at speci?ed elonga-tion(s)is used to determine the tension of an elastic fabric when subjected to a speci?ed elongation which is less than the elongation required to rupture the fabric.The test prescribes points of measurement on the extending(outgoing)cycle only. 5.6The test for measuring elongation at speci?ed tension(s) is used to determine the elongation of an elastic fabric when subjected to a speci?ed loop tension which is less than the tension required to rupture the fabric.The test prescribes points of measurement on the loading(outgoing)cycle only. 6.Apparatus 6.1Tensile Testing Machine,CRE-Type,3conforming to Speci?cation D76,equipped with an automatic recording device and cycling controls. 6.2Band Clamps,to hold loop specimen during testing.The diameter of the anvils will be13.060.25mm(0.560.01in.) or6.560.25mm(0.2560.01in.).The length of the anvil will not be less than76mm(3.0in.). 6.3Sewing Machine Single-Needle. 7.Sampling 7.1Lot Sample—As a lot sample for acceptance testing, take at random the number of rolls of fabric as directed in an applicable material speci?cation or other agreement between the purchaser and the supplier.Consider rolls of fabric to be the primary sampling units. N OTE2—An adequate speci?cation or other agreement between the purchaser and the supplier requires taking into account the variability between rolls of fabric,and the variability between specimens from a swatch from a roll of fabric,to provide a sampling plan with a meaningful producer’s risk,consumer’s risk,acceptable quality level,and limiting quality level. 7.2Laboratory Sample—As a laboratory sample for accep-tance testing,take a full width swatch,2m(2yd)long,from the end of each roll of fabric in the lot sample,after?rst discarding a minimum of1m(1yd)of fabric from the very outside of the roll. 7.3Test Specimens—Take test specimens as follows: 7.3.1Wide Elastic Fabrics—If the purchaser and the sup-plier agree to test the fabric in only one direction,cut?ve specimens from each swatch in the laboratory sample with the long dimension of the specimens parallel to the direction of test.If the purchaser and the supplier agree to test the fabric in both directions,from each full-width swatch in the laboratory sample,cut?ve specimens parallel to the long dimension and ?ve specimens perpendicular to the long dimension.Speci-mens should be spaced along a diagonal to allow for represen-tation in each specimen of different warp and?lling areas,or wale and course areas.Take no specimens nearer than one tenth of the fabric width from the selvage. 7.3.2Narrow Elastic Fabric—Cut?ve specimens from each swatch in the laboratory sample.For narrow knitted or woven elastic fabrics that are more than75mm(3in.)wide, the purchaser and the supplier may agree to(1)use specimens of the widths speci?ed in8.1.1for wide elastic fabrics of 3Machines available from the following suppliers,or the equivalent,have been found satisfactory for this purpose:E.H.Benz Company,283Whitford Ave., Providence,RI02904,Instron Corporation,100Royall St.,Canton,MA02021, Monsanto Instruments,2689Wingate Ave.,Akron,OH44314,Thwing-Albert Instrument Company,10960Dutton Rd.,Philadelphia,PA19154,and Zwick of America,P.O.Box997,East Windsor,CT 06088.
怎样识别织物 织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量高低也各有差异，织物的手感效果，也就有较大区别。手感有以下几个方面： ①织物身骨是否挺括和松弛；②织物表面的光滑与粗糙；③织物的柔软与坚硬；④织物的薄与厚；⑤织物的冷与暖；⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如： 手抚摸着真丝纺品有凉的感觉；纯毛织物有暖的感觉；手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成；手感粗糙的多为低支纱的织品。 另外，人们还可借助力的作用，用手拉伸，抓纹等动作，再通过眼的观察，手的感觉，可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说，手感是选购面料和服装时最重要的手段。 纯棉梭织物 1、定义： 纯棉梭织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。 2、纯棉织物分为： ①本色xx： 普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。 ②色布： 有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。 ③xx： 是印染上各种各样颜色和图案的布。如：
平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。 ④色织布： 它是把纱或线先经过染色，后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。 3、纯棉织品的特点： ①吸湿性： 棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大，周围温度较高，纤维中含的水分量会全部蒸发散去，使织物保持水平衡状态，使人感觉舒适。 ②保湿性： 由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，空气又是热和电的不良导体，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。 ③耐热性： 纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。 ④耐碱性： 棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于服用后对污染的洗涤，消毒除杂质，同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工，以产生更多棉织新品种。 ⑤卫生性：