服装面料再造的造型手段
—服装面料再造设计其造型手段有传统手工艺和现代设计表现手法。
—传统手工艺表现手法：刺绣、褶皱、编织、立体花饰、印染、拼贴、织锦等；—现代设计手法：切割、撕扯、烫贴、腐蚀等。一、刺绣刺绣的手法：彩绣、缎带绣、珠绣、绳绣等。
刺绣的材料与工具：主要有彩色丝线、缎带、珠子、亮片、绣框、绣针和适用于不同刺绣形式的面料等。
（一）彩绣彩绣：就是采用彩色线进行的刺绣。
针法有:平伏针法、法式线结、花器针迹、穿线针迹、盘旋针迹、花瓣针迹等。 (二〉缎带绣—缎带绣是使用各种丝带刺绣的技法。丝带在服饰、室内
装饰等领域被广泛应用，具有美丽柔和的光泽，刺绣后能产生阴影和立体感，其效果是其他刺绣所不能达到的。
—刺绣针法与彩绣类似，但应注意针脚不能过于细小，否则丝带就不会整齐美观，针脚大小一般在O.8cm以上。
—刺绣方法与要点归纳起来有三点:穿线，打结，结束的处理。（三）珠绣—珠绣是将各种空心珠或闪光片用线缝缀在面料上的绣缀品。
—珠绣装饰高雅华丽，特别适合于礼服和舞台服以及服饰配件的装饰，具有特殊的魅力，深受人们喜爱。
—珠绣的针法主要有：串珠固定针法、管珠花梗针迹、直线针迹、圆
珠花梗针迹、法式线结针迹等。
二、褶饰—面料的褶皱是使用外力对面料进行缩缝、抽褶或利用高科
技手段对褶皱永久性定型而产生的。
—褶饰能改变面料表面的肌理形态，使其产生由光滑到粗糙的转变，有强烈的触摸感觉。
—褶皱的种类很多，有压褶、抽褶、自然垂褶、波浪褶等，形态各异。手缝褶饰有两种:
1.线缝褶饰，从布的表面或褶山形；
2.格子褶饰，又叫立体褶饰，从布的反面挑一两根丝形成的立体状褶。
—褶饰的材料与用具主要有以下三种:
— 1.布。选择易抽出褶饰的面料，如纯棉、化纤、麻、纱、薄呢、薄尼革、格子料、花料等，最好是不易起皱的面料。
— 2.线。根据不同的织物组织和设计效果，选用彩色刺绣线、粗细毛线等。
— 3.针。可根据面料、绣缝线选用针的粗细。— (一)线缝褶饰
—线缝褶饰是将布先抽成有规律或无规律的褶，然后用彩线按设计图案一边绣缝，一边抽褶，在褶山缝出各式花样或图案。
(二)立体褶饰—先在布的反面，按设计效果大小，画好米字格，格
子的大小根据所形成的褶饰来定。通过手缝，反复操作，便达到出人意料的肌理外观效果。—立体褶饰制作方法:
1.先在布的反面按用途设计好效果大小，画好正方形方格，格子大小根据所形成的褶饰用
途来定，一般边长为—2.在方格内设计需要缝合的连接线，连接线的形
式可归纳为三种: 直线连接折线连接弧线连接。
每种线的不同排列方式，都会使褶饰外观形成不同的视觉效果。连接线的设计对褶饰效果的形成具有非常重要。
三、编结
—编结是绳结和编织的总称，是主要采用各类线型纤维材料，如线绳、布条等，运用手工或使用工具，通过各种编织技法制作完成的编织物品。编结工艺强调的是丰富的结形、运用手工的技艺和对材料的灵活运用。编结艺术能形成半立体的表面形式，其织物的肌理、质感、色彩、图案等具有变化莫测的效果，是服装服饰和室内家居用品进行装饰的重要手段之一在面料再造设计中主要体现在对面料的装饰作用，点缀服装或改变服装风格，既有视觉美感效果，又有触觉肌理效果，搭配出或纯朴或神奇的服饰艺术特色。编结饰物造型独特、寓意深刻、内涵丰富，不但古
—典精致，更代表了吉祥与好运等特殊意义。适合制作网状服装、花色结扣等。
— (一)编结工具与材料
— 1.工具。剪刀、钳子、编织钩针、镊子、胶枪、热熔胶等。— 2.材料。丝绳、皮绳、棉绳、麻绳、纸绳、尼龙绳、仿皮革绳
等。
— (二)编结步骤
—编结制作的基本技法有三步:一编，二抽，三修。
—编是指利用准备的材料与工具，根据结式和配饰，将线进行穿压的方式。编时要注意线的松紧，否则将会影响下一步操作。
—抽是在结编完后，将结抽紧定型的过程。这一步是较难把握的环节，也是编结的重点。
—修是指对结进行收尾和固定的一种整理和修饰，使结形不容易散脱且美观。结饰固定之后，可以在适当的地方缝镶上颜色相配的珠子以使其更华美。饰物的收尾一定要巧妙，可以打个简单的小结，也可以把线头藏在结子里面，或者用金银丝缠绕起来。
四、花饰—花饰品主要分两大类：天然花饰和人造花饰。
天然花饰有鲜花、干花；
人造花饰有绢花、纸花、水晶花、布艺花、丝网花、金属花等。—服装面料再造设计中花饰通过多层次或复杂的空间结构，使服装呈现出立体、富于变化的外观效果，在服饰中起着装饰点缀的作用。—在服装设计中布艺花和丝网花应用较多。
五、手工印染印染是对需要进行图案装饰的纺织服装材料采用一定的工
艺，将染料转移到布上的方法。 (一)蜡染
蜡染是蜡画和染色的合成。由于蜡染是特别的工艺，画蜡后在染色中折叠进裂，染液便会顺着裂纹渗透形成冰纹。冰纹的出现从浅到深，含蓄神秘，而且每一幅都不尽相同，这就形成其他印染技术无法实现的图案纹理。 (二)扎染
扎染，是用捆扎、折叠、缠绕、缝线、打结等方法使织物产生防染作用，染色后再拆缝线结，形成蓝自相间的有多层次晕色效果的花纹布的工艺。扎染也可以有多种色彩的染制，称为彩色扎染。 (三)夹染
夹染，以镂空花板将织物夹住，先涂粉浆，干后再染，然后吹干去浆，就能显现出花纹，图案多以四方连续纹样和适合纹样为主。 (四)绘
绘有手绘、喷绘等手法。
手绘是指运用一定的工具和染料以手工描绘的方式在织物土进行图案绘制的一种技法。
喷绘是指液体颜料通过气泵在衣物表面形成一种精巧细腻的图案。—六、拼贴
—拼贴是拼接和贴补艺术的总称。
—拼接是用各种不同色彩的小块布料拼接在一起的一种造型样式的手工艺技法，可以拼接成对称或不对称图案，包括装饰人物和植物、动物等图形，广泛用于服装设计和室内设计等方面。
—贴补工艺是一种在古老技艺的基础卜发展起来的新型艺术，即
在一块底布上贴、缝或镶上有布纹样的布片，以布料的天然纹理和花纹将工笔画用布贴的形式表现出来。它是以剪代笔、以布为色进行创作的一种装饰手法，充分利用布的颜色、纹理、质感，通过剪、撕、粘的方法，形成有独特色彩的抽象的造型，具有笔墨不能取代的奇效，若用于面料再造设计能创造出面料的浮雕感，给人新的视觉感受。—七、织锦—织锦是我国南方民间最具特色的织造工艺之一，采用经、纬线染色并辅以织前图案设计、工艺准备和相关的木质机器，直接织成具有花纹和图案的服饰面料，称为织锦。— (一)工具与材料
—主要工具有腰机木架、木梭、竹扣；主要材料是丝线、棉线或睛纶毛线等。
— (二)基本工艺方法
—主要程序可归纳为：纺线、染线、倒线、牵纱、装扣、上机扎综、试织与挑织，如此循环完成织造。— (三)特点
—由于经纬线的交错，传统土家织锦只适合表现相对简洁的图形，不可能像其他民间艺术种类那样表现繁复、具体的图像。与刺绣圆润流畅的线条相比，织锦的图案造型具有强烈的抽象性，可用于整件服装或服装局部的设计，也可用于室内装饰中的壁挂、地毯以及家纺用品的设计等。—八、剪切
—剪切是指在皮、毛及一些机织面料上利用剪纸艺术处理成各种镂空的效果，包括手工剪切和机器切割两种。— (一)工具
手工剪切主要工具包括剪刀、刀片、铅笔、尺等。— (二)基本
工艺方法
—在机织(由经纬纱向编织而成的面料)或非机织(没有经纬纱向，如PU皮革或动物皮毛等)面料上，先按设计图效果划出图形纹样，然后用剪刀或刀片将面料剪切，形成虚实相间的镂空形态。— (三)特点
—其特点为工艺要求细腻精致，图案精美，制作后的成衣尤显别致，产品档次相对较高。—九、烫贴
—烫贴是指将各种形状的烫钻、烫贴片根据服装部位及图案设计的要求，用熨斗烫在面料上，用以来装饰和点缀服装面料的一种表现方式。— (一)工具与材料
—主要工具有熨斗、镊子等;材料包括各种形形色色的烫贴片等。— (二)基本操作方法
—熨烫时，先要对单个贴片进行检查，看看是否是破损钻、反面有无脱胶等现象，还应确保服装面料无尘埃、无油污等。然后对贴片进行测试，主要测试熨烫的温度、时长、压力等具体熨烫参数，烫片大小和面料性能对熨烫参数有影响，确保烫片能够被牢固粘贴在面料上。烫图有蒸气烫、烫机烫、激光烫、电熨斗烫等多种烫法。— (三)特点
—其特点为工艺要求考虑因素较复杂，产品质量要求较高，烫贴图案精美，很有视觉冲击力，是提升产品档次的一种极好的途径。—十、撕扯撕扯就是在完整的面料上经撕扯、劈凿等强力破坏留下具有各种裂痕的人工形态，造成一种残象。— (一)工具
—主要工具有剪刀、镊子等。— (二)基本操作方法
—首先在面料或成衣上设计好撕扯效果的部位，然后利用所需工具进行剪、挑或撕等手工操作，再进行图案形状以及肌理效果的整理，直到达到设计者满意的效果。— (三)特点
—其特点为操作方法比较简单，自主、随除意识较强，设计作品具有现代时尚感，我行我素极具个性表现力。—十一、做旧
—利用水洗、沙洗、砂纸磨毛、染色以及利用试剂腐蚀等手段，使面料由新变旧的工艺方法。做旧分为手工做旧、机器做旧、整体做旧和局部做旧。— (一)材料
—材料主要涉及砂石、砂纸、各种染料以及84消毒液等。— (二)基本操作方法
—因做旧方法繁多，在这里由于选用的材料不同，操作方法也会不同，总之要根据做旧效果的程度，把握好操作时间以及染料和试剂配比比例等。— (三)特点
—做旧工艺其特点是，由于织物内部结构发生变化而导致其表面效果不同，从而更加符合创意主题与情境，增加服装面料的表现力及艺术个性。—十二、烧
—烧是指利用烟头、火柴棍等在面料上烧出大小、形状各异的孔洞，被烧形状的周围会根据面料性质的不同而留下各种燃烧痕迹，形成独特的艺术视觉效果。— (一)工具
—主要工具包括打火机、火柴棍、锥子等。— (二)基本操作方法
—俗话说“意在笔先”，首先构思好烧成后的效果，然后了解面料的性能，面料不同其烧后面貌也不同，因此要测试烧后面料边沿痕迹与散脱性，以达到符合设计的完美效果。— (三)特点
—其特点为工艺方法实施简单，自主意识较强，存在较大的偶然性和随意性，是一种与传统工艺相背离的表现手法，用此种方法制成的面料具有原始、粗犷的表现力。—十三、抽纱
—抽纱是指在原始纱线或织物的基础上，将织物的经纱或纬纱抽去而产生的具有新的构成形式、表现肌理以及审美情趣的特殊效果的表现形式。
— (一)工具
—主要工具包括剪刀、刀片、镊子等。— (二)基本操作方法
—抽纱工艺技法繁多，主要有抽丝、雕镂、挖旁布等。抽纱时先在面料上确定抽纱位置，再根据设计效果进行经纬纱的取舍与整合，运用不同技法时，应予以相应的装饰来达到预期的视觉效果。— (三)特点
—抽纱工艺手工操作相对较繁杂。利用该工艺制成的织物具有虚实相间、层次的富的艺术特色和空透、灵秀的着装效果。
服装面料基础知识 面料的种类: 面料依据不同的织法分为: 针织面料,梭织面料,非织造类(如无纺布) 一、针织面料 定义:由一根或一组纱线在针织机按照一定额规律形成线圈,并将线圈互串而成的织物 特点:针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。 常用针织面料 1.针织平纹布:夏天穿的那种圆领T恤十之八九都是以它为材料制作出来的。以棉为常见,贴身的衣物自然以棉为舒适。 2.卫衣面料:分为抓毛和不抓毛,主要是布底不一样,布面上看不出有什么区别的,抓毛类比较保暖,一般为冬天常用。 3.打鸡布:(又叫罗马布),外观光滑,弹性一般,比较挺括,一般可用来做裙子,外套。 2.丝光棉:具有丝一般亮丽的光泽,高等级色牢度和良好的手感,具有棉的透气柔软吸湿性,又有丝一般涓爽亮的特征。 二、梭织面料 定义:采用经纬两组纱线相交织造二衬,一般有平纹,斜纹,缎纹，竹节等。 特点：耐洗，抗皱，透气性好 纺织纤维一、纤维的类别：天然纤维和化学纤维 天然纤维：共同优点：吸湿透气穿着舒适无静电。缺点：异变形易起皱难打理 植物纤维，如棉，麻 1、棉： 优点：吸湿透气柔软舒适保暖颜色丰富抗虫蛀耐酸耐碱 缺点：易皱易缩水易褪色易发霉 注意：勿用热水洗涤避免暴晒半干熨烫 2、麻：分为亚麻和苎麻 优点：不粘身吸湿性好凉爽透气耐脏抗虫蛀 缺点：弹性差易起皱易缩水易掉色花色少
注意：勿长时间浸泡勿绞拧勿暴晒半干熨烫悬挂防潮 ?动物纤维，如丝，毛，皮，绒 1、丝：是高档面料，有“织物皇后”之称，常见的有桑蚕丝和柞蚕丝，桑蚕丝细白软，薄如蝉翼，轻如纱，柞蚕丝较粗，较硬，天然带奶黄色 优点：透气凉爽轻薄飘逸光泽好弹性好色彩丰富 缺点：易皱怕晒易发霉怕虫蛀 注意：低温反面熨烫单独冷水手洗勿绞拧勿压 2、毛： 优点：保暖吸湿透气弹性好 缺点：易缩水异变形易虫蛀不耐磨不耐压 注意：宜干洗阴干半干垫布熨烫 3、皮： 优点：有点弹性透气抗风保暖耐化学药剂 缺点：易划伤洗护要求高拼片之间有色差 注意：忌水洗不可暴晒悬挂忌塑料袋封存 4、绒：羽绒服的四大标准：含绒量充绒量清洁度回弹力 ?再生纤维，如粘胶 粘胶纤维，又称人造丝冰丝，是一宗再生纤维，以棉或其他天然纤维为原料，提纯出的纤维，有棉的本质，丝的品质，是地道的生态纤维，粘胶子符合人体皮肤的湿度要求，能使人体皮肤一直处于最滋润的状态 优点：吸湿透气手感光滑悬垂性好 缺点：强度低易变形缩水弹性差 注意：不能长时间浸泡不能暴晒勿悬挂低温熨烫 化学纤维：分为合成纤维（涤纶氨纶腈纶锦纶）和无机纤维（金属纤维） 共同优点：弹性强不易变形好打理，缺点：吸湿透气性差有静电
面料再造的创意手法及在服装设计 中的应用 付丽娜 （广东 广东纺织职业技术学院服装系 528041） [摘 要]：通过对面料再造的发展与现状分析，围绕面料再造的表现手法，探讨了“面料再造’’的多样化、艺术性表现及其在服装设计中所起到的重要作用。同时进行了面料再造的设计实践，为服装面料和服装设计的研究与开发提供参考依据。 [关键词]：面料再造；服装设计；应用 随着时代发展，审美观念的转变，人们对服装的要求越来越高。要创造出符合时代脉膊的服装艺术作品，既符合大众化要求又具有个性化，是现代服装界设计师追求的目的。在服装设计中，面料作为服装的材料，在服装设计中起着极其重要的作用。因此面料的创意设计——面料再造已经成为体现服装艺术设计创新能力的一个重要方面。 1．面料再造的概念及现状 服装面料的二次设计，又称为面料再造设计，是指根据设计需要，在原有面料的基础上，对成品面料进行二次工艺处理，运用各种手段进行立体体面的重塑改造，使现有的材料在肌理、形式或质感上都发生较大的甚至是质的变化，使之产生新的艺术效果。它是设计师思想的延伸，具有无可比拟的创新性。 在我国的传统手工艺中有很大一部分是面料再造工艺。如在我国已有4000年发展史的刺绣工艺，广泛分布于全国各地，风格各异的刺绣是精美的特种工艺美术品。 以苏绣、湘绣、粤绣和蜀绣为代表的四大名 绣” 以其精美的图案造型、精细的绣工和 多变的针法名扬海内外。 到了近现代，面料和服装设计人士也越 来越着于面料再造设计，在面料上做文章而 功成名就的设计师也绝非少数。设计师吴海 燕曾说过，“服装设计师的工作，首先是从 图1 吴海燕“鼎盛时代”系列
面料的鉴别方法及织物面料小样分析 面料的鉴别方法 1、面料原料鉴别方法有：手感目测法、化学溶解法、显微镜观测法、药品着色法、燃烧法等。具体鉴别方法在纺织材料资料中有详细说明。 2、面料的经纬向区别 （1）、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。 （2）、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。 （3）、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。 （4）、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。 （5）、对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。 （6）、若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z捻向为经向，S捻向为纬向。 （7）、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。 （8）、若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。 （9）、毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。 （10）、条子织物，其条子方向通常中经向方向。 （11）、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。 （12）、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。 （13）、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。 3、面料的正反面区别
（1）、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。 （2）、具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。 （3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。 （4）、起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。 （5）、观察织品的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。 （6）、双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。 （7）、纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面。 （8）、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面。 （9）、印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。 （10）、整片的织物：除出口产品以外，凡粘贴有说明书（商标）和盖有出厂检验章的一般为反面。多数织物，其正面反面有明显的区别，但也有不少织品的正反面极为相似，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面。 面料印染与后整理是非常重要的一道工序，曾几何时，我国纺织品后处理非常落后，现在应该说已经有了重大的突破。 织物面料小样分析 织物小样分析纱支的测定 客户提供小样一般都很小，长*宽都在2*2厘米左右，有的甚至更小1.5*1.5厘米，这样给纱支的确定带来了困难，在实践中不断摸索，怎样能够准确的分析出纱支对能否接下定单，能否达到客户满意非常重要。 测定纱支工具： 修布钳扭力天平剪刀钢板尺 目的：通过测试纱线重量，来确定纱支。 测定纱支时必须考虑以下因素： 1.小样是坯布还是成品布，成品布染色对纱支的影响。 2.织物组织是平纹、斜纹、缎纹还是其他另外变化组织，织缩率对纱支的影响。
龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/2e16907963.html, 对服装面料的创新设计与结合的研究 作者：孙雯 来源：《世界家苑·学术》2018年第10期 摘要：随着我国社会经济的发展，服装行业也在不断的发展，在这样的情况下服装设计 就会格外重要，服装面料的再造创新与设计的结合逐渐引起人们的重视，服装设计的发展方向将会在对面料再造的思索与造型结构相结合的思路中发散展开，通过对基本服装材料的创新设计来激发设计师的灵感，用服装面料的再造创新设计作为服装款式造型设计的载体来表达设计理念。 关键词：服装面料；服装设计；创新结合；研究 一、服装面料的创新与再造 服装设计包含经济发展、科技文化、民族传统、审美意识等诸多因素，是艺术结合产业、装饰与实用兼具的综合性设计，面料是服装设计进行的先决条件。服装面料经历了由兽皮、树叶到各种新型纤维、各种高科技的面料不断推出并运用的长期发展。服装面料艺术再造是指在服装设计过程中，根据具体的设计需要，结合服装风格、设计审美原则及造型款式、工艺的特点，运用新的设计思路和工艺手法来改变现有面料的外观风格，通过特定的处理手法，使服装材质的组织结构、肌理效果、空间形态等形成独有的品质感和新的视觉艺术效果，最大限度发挥面料的潜在美感，作品会更加生动、有趣、感人、匠心独运。提升服装的独特美学艺术效果，对服装面料进行再设计及再处理的一种独一无二的设计。 二、服装面料艺术再造的设计 服装面料艺术再造是一个综合思考的艺术创造过程。服装面料艺术再造在设计及使用中必须遵循形式美感的基本规律：对比、调和、对称、均衡、比例、节奏、反复、夸张等。通过面料面料之感、色彩、面积等变化，在和谐美的范围内进行形式美感的创意组合，创造出丰富多彩的具有强烈艺术感染力的时尚面料。服装面料艺术再造是服装的一部分，进行服装面料艺术再造要将服装本身的实用功能、穿着对象、适用环境、款式造型等因素考虑在其中，并在整个设计过程中都要以体现或强调服装的功能性这个设计原则。体现面料性能和工艺特点。各种面料和工艺制作都有特定的属性和特点。服装面料艺术再造必须充分考虑面料本身及工艺特点，尽量发挥服装材质的特长，展示材质最适合的艺术效果。比如剪切手法，剪切边缘会有松散与否及松散程度的区别。面料二次设计过程及应用过程，始终要以服装整体风格为中心，以材质本身的质地风格为依据，根据设计师设计理念和表现手法。最大限度的挖掘面料的潜在性能、发挥面料的材质风格，使面料风格与表现形式与服装融为一体、统一风格，才能达到服装设计与面料再造品质内在的协调统一。服装面料艺术再造过程中，考虑迎合大众的审美趣味的同时，不能忽略服装的商品属性，要考虑材质选择及材质艺术再造的工业化实现方法，控制或降低服装的成本价格及增加经济效益，提高服装的附加值。
服装面料再造的造型手段 —服装面料再造设计其造型手段有传统手工艺和现代设计表现手法。 —传统手工艺表现手法：刺绣、褶皱、编织、立体花饰、印染、拼贴、织锦等；—现代设计手法：切割、撕扯、烫贴、腐蚀等。一、刺绣刺绣的手法：彩绣、缎带绣、珠绣、绳绣等。 刺绣的材料与工具：主要有彩色丝线、缎带、珠子、亮片、绣框、绣针和适用于不同刺绣形式的面料等。 （一）彩绣彩绣：就是采用彩色线进行的刺绣。 针法有:平伏针法、法式线结、花器针迹、穿线针迹、盘旋针迹、花瓣针迹等。 (二〉缎带绣—缎带绣是使用各种丝带刺绣的技法。丝带在服饰、室内 装饰等领域被广泛应用，具有美丽柔和的光泽，刺绣后能产生阴影和立体感，其效果是其他刺绣所不能达到的。 —刺绣针法与彩绣类似，但应注意针脚不能过于细小，否则丝带就不会整齐美观，针脚大小一般在O.8cm以上。 —刺绣方法与要点归纳起来有三点:穿线，打结，结束的处理。（三）珠绣—珠绣是将各种空心珠或闪光片用线缝缀在面料上的绣缀品。 —珠绣装饰高雅华丽，特别适合于礼服和舞台服以及服饰配件的装饰，具有特殊的魅力，深受人们喜爱。 —珠绣的针法主要有：串珠固定针法、管珠花梗针迹、直线针迹、圆
珠花梗针迹、法式线结针迹等。 二、褶饰—面料的褶皱是使用外力对面料进行缩缝、抽褶或利用高科 技手段对褶皱永久性定型而产生的。 —褶饰能改变面料表面的肌理形态，使其产生由光滑到粗糙的转变，有强烈的触摸感觉。 —褶皱的种类很多，有压褶、抽褶、自然垂褶、波浪褶等，形态各异。手缝褶饰有两种: 1.线缝褶饰，从布的表面或褶山形； 2.格子褶饰，又叫立体褶饰，从布的反面挑一两根丝形成的立体状褶。 —褶饰的材料与用具主要有以下三种: — 1.布。选择易抽出褶饰的面料，如纯棉、化纤、麻、纱、薄呢、薄尼革、格子料、花料等，最好是不易起皱的面料。 — 2.线。根据不同的织物组织和设计效果，选用彩色刺绣线、粗细毛线等。 — 3.针。可根据面料、绣缝线选用针的粗细。— (一)线缝褶饰 —线缝褶饰是将布先抽成有规律或无规律的褶，然后用彩线按设计图案一边绣缝，一边抽褶，在褶山缝出各式花样或图案。 (二)立体褶饰—先在布的反面，按设计效果大小，画好米字格，格
面料改造——立体改造 摘要 面料的立体改造是面料通过抽褶、捏褶、皱褶、压花、折褶、编织等工艺手法，改变面料原有的平面形态，形成浮雕和立体效果，使之具有强烈的视觉冲击。它即可以对面料地开发起引引导作用，也可以使设计师在现有面料的局限中找到更多的创意空间。本文研究了面料立体改造的意义、背景、手法及设计类型，揭示了面料立体改造在当前服装设计领域中的普遍性和必要性。 关键词：面料立体改造设计 ABSTRACT The three-dimensional fabric of the fabric through Chouzhe, pinch fold, fold, embossing, folding fold, weaving, and other means of changing the original fabric of the plane shape, a relief and three-dimensional effect so that it has a strong visual impact. It is the fabric can be developed with guidance from the role, so that designers can also the limitations of the existing fabric find more room for creativity. In this paper, a three-dimensional fabric of the significance, background, practices and design type, reveals the three-dimensional fabric of the current fashion design in the field of universality and necessity. Keywords：Three-dimensional；fabric；design
服装面料综合分析 一、实验目的 服装材料除了要求具备优良的外观品质外，对服装材料的尺寸规格也有较高的要求，具备优良的物理指标不但是保证服装材料的服用和加工性能的基础条件，而且是满足和达到服装造型需要及商品质的重要保障。在实验中，我们对服装材料的外观质量及分等进行了检测，其方法是依靠目视达到的，而实际上有一些质量指标是目测达不到的，这就是服装材料的物理指标。通过本实验，能够了解服装材料几个主要的物理指标的内含，掌握检测服装材料几种物理指标的方法，提高综合分析能力，以便对所检测的服装材料做出正确的分析与评价，做好服装材料的选择、排料及裁剪工作。 二、基本知识 服装材料的技术条件，包括物理指标与染色牢度。物理指标是在一定组织规格下的长度、幅宽、重量、厚度、密度、纱支、断裂强度、缩水率、折皱回复率、磨损牢度、透气性等。鉴于本书的结构，在此实验中仅涉及材料的重量和密度。 织物的重量一般用单位长度重量或单位面积重量来度量，即单位长度或单位面积内所包含的含水量和非纤维物质等在内的织物单位重量。织物的重量以每米克重（g／m）或以每平方米克重 （g／m2）为计量单位。织物的重量不仅影响到服装材料的加工性能及成本核算，而且是正确选择服装材料，满足和达到服装服用性能和造型要求的重要参考指标。通常依据织物的重量将其分为轻薄型、中厚型和厚重型三大类，例如以平方米克重计量：195g/m2以下的织物属轻薄型织物，195～315g／m2的织物属中厚型织物，315g／m2 以上属厚重型织物。 织物的密度一般以织物的经、纬纱密度来表示，即指织物在无折皱和无张力情况下，经向和纬向单位长度内的纱线根数，织物的经、纬密度通常以10cm内经、纬纱根数表示，即以根／l0cm表示（国际上也有用根／in表示的）。织物的经、纬密度直接影响到织物的重量、透气性、保暖性、悬垂性、手感及身骨等性能，织物的经、纬密度是否达到设计要求也是一个重要的参考指标。
服装面料再造的艺术表现力 科技·前沿贺聪华约2875字摘要讨论了面料再造的视觉、触觉及听觉三种艺术效果重点阐述了面料再造的六种处理技法即面料的变形设计法、破坏性设计法、整合性设计法、附加装饰性设计法、新型立体造型设计法、手工印染设计法并深入分析了各种处理技法所产生的外观风格最后指出服装面料再造艺术已成为服装设计发展中备受关注的焦点。关键词面料再造个性风格设计方法服装风格服装面料再造是相对服装面料一次设计而言的它是为提升服装及其所用面料的美学艺术效果结合服装风格和款式的特点将现有的服装面料作为一种面料半成品运用新的设计思路和工艺更大限度地改变现有面料的外观风格提高现有面料的品质和艺术效果使面料本身具有的潜在美感得到最大限度发挥的一种设计。面料再造已慢慢成为服装设计转变的方向它不仅符合服装时尚发展的要求同时它也是设计观念转变的体现。 1 服装面料再造的艺术效果服装面料再造的三种艺术效果 1视觉效果指人们用眼就可以感觉到的面料艺术效果强调图案纹样结合色彩在服装上的创新表现。例如手绘、晕染、泼溅、纱洗。 2触觉效果指人通过手或肌肤感觉到的面料艺术效果强调面料的立体效果。例如抽褶压褶、绗缝、珠绣、编织。 3听觉效果指通过人的听觉系统感觉到的面料艺术效果强调在人体运动过程中面料与面料面料与其他装饰物的摩擦产生的有声韵律。 2 服装面料再造的处理技法按照对面料的基本加工原理进行分类面料再造可以分为以下六
类 2.1 面料的变形设计法面料的变形设计法主要是改变面料原有的形态特性在造型外观上给人以新的形象。最具代表性的是皱褶设计、折叠设计、抽褶设计。面料的变形设计将整匹布料通过挤压拧等成型再定型完成形成自然立体形。设计师三宅一生的“一生褶”利用褶纹的光彩变化使面料产生规则的明暗梯度加上衣片结构及人体曲线的活动使褶纹张合伸缩产生微妙的光彩变化。 2.2 面料的破坏性设计法面料的破坏性设计是通过剪切、撕扯、磨刮等手法改变面料的结构特征造成原有面料的不完整性。具有代表性的是抽纱、镂空、灼烧、打磨、撕裂。使服装具备飘逸舒展、通透的艺术表现力常用于个性化的晚礼服设计、另类装设计。 2.3 面料的整合性设计法面料的整合性设计是将不同材料或不同花色面料拼缝在一起视觉上给人以混合和离奇的感觉。具有代表性的有编织法和拼贴法编织法采用线绳布条、毛线等为经纬向基本元素按照一定组织规律进行编织。拼贴法是将各种各样的布头碎料以拼、补绗缝的制作方法拼补在一起形成某种肌理效果或图案造型。 2.4 面料的附加装饰性设计法面料的附加装饰性设计是在成品面料的表面添加相同或不同材质的材料改变织物原有外观。手法有刺绣、贴、绘、粘、挂、吊等。山本耀司川久保玲就常常在设计中运用层叠和悬挂技术追求时空层次和多维视觉形象赋予面料新的活力。 2.5 面料的新型立体造型设计法面料的新型立体造型设计手法多种多样面料填充褶皱包裹人字纹、井字纹、变化纹格子纹、花瓣纹、扭曲纹、凹凸纹等都是从面料的反面以格子为单元抽缩而成大大丰富了面料的肌理和外观。扳网也是其中的一种将
服装面料调研报告 一、引言 （一）调研类别 本次关于面料的市场调研，与别的同学不一样我选择了运动型面料。（二）工作分配 本次关于面料的市场调研，主要负责面料选定与分析。 （三）调研时间及地点 1.调研地点：广州国际轻纺城 2.调研时间：2018年5月23日——5月24日 二、运动服装面料的趋势及分析 在体育运动与我们的日常生活越发紧密相融的今天，运动服装早已是居家常备的物品。倘若集中我们的注意力，会从中发现什么？除去色彩、款式的各异，服装材料的变迁正体现了这个时代的标志——科技，基于它的强大动力，出现在我们眼前的是一个由平凡到神奇的天地。 其实，我们都可以想象到早期由布、棉、麻等制成的运动服装的不足：重量大、与身体摩擦大、缺乏足够的柔韧性、在运动中常抑制运动员创造出好的成绩等。此时，人们便开始了对新材料的探索，渴望寻求更轻巧、更坚韧、更柔韧等更好性能的材料制成运动服装，让运动员能取得更好的运动成绩。持续不断的拓展进取，尼龙纤维、人工涤纶等高分子聚合物的出现，吹响了服装面料正式变革的号角。与传统相比，尼龙衣物在减轻重量方面有极大的优越性，而以尼龙纤维密织成的外套，加上人工涤纶绒的衬里具有更好的保暖效果。于是运动服装开始使用这些化学纤维替代自然纤维，并逐渐成为主流。早期的尼龙服装尚有缺陷，如透气性差、不耐磨、较易拉裂变形等。研究人员一面对尼龙进行改良，一面研制性能更好的材
料。发展至今，已有不可胜数的人工合成物诞生。在运动服装这个天地里目前应用的高科技纤维大致有以下几种: (1)聚酰胺尼龙面料它具有远优于早期尼龙的性能，解决了透气性差、不耐磨等缺点，能快速吸干身体汗水，并由其表面挥发出去。 (2)功能性纤维这种新型纤维，比传统化学纤维更轻，更柔软。 (3)聚四氟乙烯防水透温层压织物这种织物能像人体皮肤一样呼吸，将多余水蒸气导出体外，又隔绝外界雨雪的侵袭，其奥秘在于每平方厘米多达7O 亿个的微孔。 (4)Coolmax纤维这种纤维种类，正成为市场上的一大卖点。这种纤维的横切面呈独特扁十字形，形成四槽形设计，能更加迅速的将汗水排出挥发，被称为拥有先进降温系统的纤维。值得一提的是，中国乒乓球兵团悉尼夺金，穿的就是由Coolmax纤维织成的衣物。 (5)硅酮树脂大家并不陌生的,诸如“鲨鱼皮泳衣”、“快速皮肤”之类运动服，它们的主体便是由硅酮树脂膜构成。 (6)莱卡也是我们很熟悉的材料，它的运用早已超出运动服装的范围，但却是运动装中不可缺少的材料。这种人造弹力纤维，其抗拉扯的特性以及织成衣物后的光滑程度、与身体的紧贴度、极大地伸展性都是理想的运动要素所在，运动员所穿的紧身衣、连体运动服都含有莱卡的成份，也正因为采用莱卡，有些运动服装公司提出了“能量维持”的概念。 从以上纤维的发展变化，可以看出纤维的不断前进势必使面料的性能不断有新的提高。然而对面料而言，也绝不仅仅是由一种纤维决定。专业运动装考虑到专项运动所具有的特点，整体的面料由多种纤维混织而成，这就必须考虑纤维种类，其中包括各类纤维的比例、层数、密度等等，在局部的处理上也很严格，如出汗多的部位多加排汗的纤维、关节处加柔韧弹力纤维等。其实因运动员个体的不同，最好的运动服装是通过量身订做，
主要内容： 通过对郑州纺织大世界面料调研，从中了解大致的服装流行趋势、原料材质等各方面，并对调研实习进行合理分析，根据其中各项存在因素，从中得到消费者的内心需求以及服装面料的现状及要求。 调研背景： 1.随着人们生活质量的不断提升，人们多物质的要求更高，而作为人们日常生活所必 不可少的日用品——服装面料制品，在人们日常服装中扮演着越来越重要的角色，因此消费者在选择这些日常纺织品时也会从更多的方面考虑。同时在当今社会另一个环保趋势的推动下，“低碳”在今后的生活中也会更加的冲击人们对日常服装面料的选择趋势。 2.随着当今社会棉的价格不断的上涨，针对服装面料行业也开始有了更新一方面的要 求。虽然人们开始倡导“低碳”环保，但是当今的服装面料中，棉的应用比例依旧占着重要的地位。 3.作为服装专业的学生来说，了解这些纺织面料的现状对于我们将来抓住市场，预测 市场流行趋势和掌握服装材料有着重要的作用。 调研目的： 1.了解当今服装面料的现状，并展望今后服装面料的流行趋势 2.了解服装的原料材质，组织构成，风格分类，并从各种分类中进行分析。 调研时间： 5月21号到5月27号 调研地点： 郑州纺织大世界、二七广场、万达广场 调研对象： 各类服装面料的原料构成，风格分类 调研结果及其分析： 面料特点 天然纤维 1、棉布棉布，是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、护士服、内衣 和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易 缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。 2、麻布麻布，是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成 的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它 的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观 较为粗糙，生硬。 3、丝绸丝绸，是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品 种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的
为了完成老师布置的作业而搜集，挺多网站需要付费才能阅读该文章。现在上传百度文库分享给大家。希望该文章对大家写论文有所帮助。---OCEAN 无限作为的服装面料再造 传统的服装面料通常为大批量生产的染织面料。是由设计师先设计好小样,然后放样,并调整为附合印染工艺和印染技术,之后才能进入生产线。通常同一花样的服装面料,要产生几千米到几万米或更多的量。如军用迷彩服面料,产量就相当大,以至于我们随处都能见到这类面料的服装。而再造面料则是以传统的第一次成品面料作为基底,进行第二次设计制作而成的,它具有创意强和独一无二的特点。是设计师最喜爱的一种创意设计手法。也深受追求另类、寻求个性的高品位、高消费时尚人士钟爱。 面料再造的特点是可使用各种有可能适合的材料,可不择手段地运用各种形式的工艺手法,可套用任何的美的的形式法,可运用传统的元素转设计出具有时代感的作品。因其注重手工工艺。可利用目前剩余的手工劳动资源打开就业面。因其工艺精湛唯美而能跨越服饰界成为另类的装饰壁画及浮雕。笔者从以下几个方面去论说面料再造的发展空间,以证明它的无限作为性。 一、丰富的材料为面料再造提供用之不竭的素材 当您走进服饰材料市场,如广州中大的面料市场,你会惊叹其品种之繁多以及新材料的层出不穷,服饰材料从形态来分可分为两大类,一类是较为平面的宽幅度面料。在面料再造中。一般把其用于基底,也可以直接进行切割、分解、重组处理,面料有棉织物、麻织物、丝织品、化学纤维织品、混纺织物、交织物。以及非纺织品的毛皮材料、皮革类材料等。各种面料有着各自不同强韧度,伸缩性、光泽性、温暖性、厚重性、通透性,以及不同的肌理等特征和性能,不同的材料会有相应于其性能的加工方法:同一种材料在使用不同的加工方法后会出现多种肌理变化。如经纬不同颜色的交织面料,在使用局部切割翻转和抽丝工艺后。它会出现两种上以的色彩变化,绒类织物在顺倒方向改变时会出现明暗的变化,丝和纱类织物、透明度好,层叠时显现出蒙胧、含蓄、丰富的色彩。毛皮、皮革类就有很美的自然肌理和图案,是很好的设计材料。另一类为饰品材料,一般以点、线形态出现,如各类花边,毛线、绳、彩绳、珠、亮片、贝饰、石饰、拉链、羽毛、扣子……等,这类材料一般用于点缀、装饰底布,能使底布面目全非,出现全新的面貌。可见丰富的材料有助设计师想象力的发挥和激起创作之欲望。成为设计师为材料而的动力。同时新材料的不断开发又能为设计师提供永不枯竭的创作能源。 二、经典的形式美法则为面料再造提供导航灯 面料再造是一项创意性强的面料设计,它的设计原理是以“三大构成”和“基础图案”为基础,准确地说是将立体构成的概念实施于材料的二度创造,是“三大构成”的学以至用,也是各种艺术门类知识的沉淀和发挥。在构成原理中强调单形元素的设计和元素的组合方式,一般来说基底面料和服饰品其本身就具有不同的图案、纹样及视觉肌理效果,而使再造面料获得肌理变化的手段不仅仅限于材料本身,它是可以重新组合重新造型的。不同的物体,由于其构成的物质不同及构成各个物质之间的排列顺序、距离、疏密不同。会呈现出不同的肌理。因此,只要将材料分解成为元素。或是设某一材料为元素。灵活运用构成原理中的重复、分割、渐变、回转、透迭重合的手法。哪怕是单的材料,同样可以得到丰富新颖的肌理效果。在第十届全国美展服装金奖作品《紫原绒彩》的作品中,作者便是以单一色彩的白色鸡皮绒、
服装面料处理方法 一般所采用的方法是：堆积、抽褶、层叠、凹凸、褶裥、褶皱等，多数是在服装局部设计中采用这些表现方法，也有用于整块面料的。具体分为以下四个方面： 面料形态的增型处理：一般是用单一的或两种以上的材质在现有面料的基础上进行黏合、热压、车缝、补、挂、绣等工艺手段形成的立体的、多层次的设计效果。如：点缀各种珠子、亮片、贴花、盘绣、绒绣、刺绣、纳缝、金属铆钉、透叠等多种材料的组合。 面料形态的减型处理：按设计构思对现有的面料进行破坏，如：镂空、烧花、烂花、抽丝、剪切、磨砂等，形成错落有致、亦实亦虚的效果。 面料形态的钩编处理：各种各样的纤维和钩编技巧，如以不同质感的线、绳、皮条、带、装饰花边，用钩织或编结等手段，组合成各种极富创意的作品，形成凸凹、交错、连续、对比的视觉效果。 面料形态的综合处理：在进行服装面料再造设计时往往采用多种加工手段，如：剪切和叠加、绣花和镂空等同时运用的情况，灵活地运用综合设计的表现方法会使面料的表情更丰富，创造出别有洞天的肌理和视觉效果。 服装面料再造方法 从平面化走向立体化：对一些平面材质进行处理再造，用折叠、编织、抽缩、皱褶、堆积折裥等手法，形成凹与凸的肌理对比，给人以强烈的触摸感觉；把不同的纤维材质通过编、织、钩、结等手段，构成韵律的空间层次，展现变化无穷的立体肌理效果，使平面的材质形成浮雕和立体感。
从具象走向抽象：提取、变形抽象、装饰等多种艺术表现形式，再灵活运用重复分割、渐变、回转、造叠、重合等多种构成手法，把抽象图形通过有规则或无序的排列组合，运用在面料材质上，演绎出疏松的空间感或规则整齐或零乱交错的节奏韵律感。 从单纯走向组合：多种面料的组合，也是服装面料再造中一种很重要的表现思路与形式，把不同质感的材质重合、透叠，也能产生别样的视觉效果，在丰富华丽的材质上，笼罩一层轻柔透明的薄纱，带给人一种朦胧妩媚、别具风格的美感。 从手工走向现代：现代服装面料再造在制作上利用新型科技的手段层出不穷。在制作表现手法和面料后期整理工艺技术方面，从传统的手工艺印染、刺绣等拓展到使用大机器印染、电脑织机、电脑刺绣、电脑喷印、数码印花等现代科技手段。 从有序走向无序：在服装面料再造过程中，设计师已不仅是被动从事操作，而是将制作的过程转为创造性活动，对面料进行反常程序的改造，吸收和创造一些新的制作方法，在无序中展现自己独特的表现语言。 从单一走向多元：材质的选用，从原始单一的棉、麻、丝等向多样化新型材质拓展，如仿真化纤、改良纤维、功能性纤维、抗紫外线纤维、大量合成纤维、有机化学纤维、金属、玻璃等人造纤维被广泛使用。 从单轨走向多轨：服装面料再造的改造制作手段，从比较狭窄的编结、织绣、滚边等传统工艺手段，拓展到镶饰、环结、覆盖、重叠、缠绕、色裹、粘贴、绗缝、折叠、堆积、钻孔、压花、饰边、拼接、镂空等多种处理方法和工艺，形成各种效果。
《面料二次再造》教案 （任课教师吴桂萍） 课程名称：面料二次再造 授课时间：2013——2014学年度第一学期 课时：70课时 授课对象：2011级服装设计与工程专业 教学目的：服装面料作为服装设计的三大要素之一，在服装设计中起着至关重要的作用。 服装面料是设计设想物化的重要载体。面料再造是目前服装设计领域一个热 门话题，也是服装设计未来发展的方向之一。通过对面料再造的概念以及设 计程序及应用的学习，学生应明确面料再造的设计原则，能够掌握面料二次 再造的基本方法并能正确加以应用；掌握多种材料的特性；选择恰当的造型、 样式及细节表现设计理念；运用基本的设计方法设计出完整的服装；强化设 计思想，并对面料、手工、服装款式有更深层次的认识。 教学重点：基本方法的实际运用；依据设计原则设计出完整和谐的服装 教学难点：面料再造与服装款式的合理搭配；面料再造的工艺实现 教学内容： 一、面料二次再造的方法 课程主要内容： 一、面料形态的增型处理 一般是用单一的或两种以上的材质在现有面料的基础上进行黏合、热压、车缝、补、挂、绣等工艺手段形成的立体的、多层次的设计效果。如：点缀各种珠子、亮片、贴花、盘绣、绒绣、刺绣、纳缝、金属铆钉、透叠等多种材料的组合。 二、面料形态的减型处理 按设计构思对现有的面料进行破坏，如：镂空、烧花、烂花、抽丝、剪切、磨砂等，形成错落有致、亦实亦虚的效果。 三、面料形态的钩编处理 各种各样的纤维和钩编技巧，如以不同质感的线、绳、皮条、带、装饰花边，用钩织或编结等手段，组合成各种极富创意的作品，形成凸凹、交错、连续、对比的视觉效
果。 四、面料形态的综合处理 在进行服装面料再造设计时往往采用多种加工手段，如：剪切和叠加、绣花和镂空等同时运用的情况，灵活地运用综合设计的表现方法会使面料的表情更丰富，创造出别有洞天的肌理和视觉效果。 作业：拼贴练习（同一材料的不同变化） 1．拼贴 2．镂空 3.褶皱 4.折叠 要求：材料按规定选择 二、面料二次再造的表现形式 课程主要内容： 一、从平面化走向立体化 对一些平面材质进行处理再造，用折叠、编织、抽缩、皱褶、堆积折裥等手法，形成凹与凸的肌理对比，给人以强烈的触摸感觉；把不同的纤维材质通过编、织、钩、结等手段，构成韵律的空间层次，展现变化无穷的立体肌理效果，使平面的材质形成浮雕和立体感。 二、从具象走向抽象 提取、变形抽象、装饰等多种艺术表现形式，再灵活运用重复分割、渐变、回转、造叠、重合等多种构成手法，把抽象图形通过有规则或无序的排列组合，运用在面料材质上，演绎出疏松的空间感或规则整齐或零乱交错的节奏韵律感。 三、从单纯走向组合 多种面料的组合，也是服装面料再造中一种很重要的表现思路与形式，把不同质感的材质重合、透叠，也能产生别样的视觉效果，在丰富华丽的材质上，笼罩一层轻柔透明的薄纱，带给人一种朦胧妩媚、别具风格的美感。 四、从手工走向现代 现代服装面料再造在制作上利用新型科技的手段层出不穷。在制作表现手法和面料后期整理工艺技术方面，从传统的手工艺印染、刺绣等拓展到使用大机器印染、电脑织机、电脑刺绣、电脑喷印、数码印花等现代科技手段。
服装面料知识大全-种类和特点分析 怎么样才能把服装面料切割好，那么就要了解服装面料的特性有哪些，不同的面料切捆条的方法也不同，仙锯切捆条机厂家为大家介绍下服装棉的分类和特点： 1、服装面料分为： A.棉织物 B.麻织物 C.毛织物 D.丝绸织物 E.化学纤维面料 F.针织品类面料 G.裘皮及皮革面料 2、服装面料的特性： ① 棉织物特性: 具有良好的吸湿性、透气性，穿着柔软舒适，保暖性好，服用性能良好，染色性能好，色泽鲜艳，色谱齐全，耐碱性强，耐热光，缺点：耐酸能力差弹性差，缩水率大，易折皱，易生霉，如长时间与日光接触，强力降低，纤维会变硬变脆，但抗虫蛀，是理想的内衣料，也是物美价廉的大众外衣。 ② 麻织物特性：强度、导热、吸湿比棉织物大，对酸碱反应不敏感，抗霉菌，不易受潮发霉，色泽鲜艳，不易褪色，熨烫温度高，喷水落石出后直接在反面熨烫。 ③ 毛织物特性：坚牢耐磨、质、保暖、有弹性、抗皱、不易褪色。 缺点：毡化反应(易缩水)；羊毛容易被虫蛀，经常磨擦会起球；长期置于强光下会令其组织受损，耐热性差 ④ 丝绸织物特性：柔软滑爽、高雅华丽、色泽鲜艳、光彩夺目，吸湿、
耐热，不耐光、耐水、耐碱。 ⑤ 化学纤维面料特性：化学纤维分为：1.再生纤维素纤维2.涤纶3.绵纶4.晴纶5.维纶6.丙纶7.氨纶 1、再生纤维素纤维特性: 吸湿、透气、手感柔软，穿着舒适，有丝绸的效应，颜色鲜艳，色谱全，光泽好易起皱，不挺括，易缩水。 2、涤纶特性：面料挺括，抗皱，强力好，耐磨，吸湿差，易洗快干，不虫蛀,不霉烂，易保管，透气差,穿着不舒适,易吸灰尘,易起毛起球,为改良,加入天然纤维,再生纤维素,纤维混纺。 3、锦纶特性: 弹性和蓬松类似羊毛，强度高，保形，外观挺括，保暖耐光，吸湿性较差，舒适性较差，混纺后有所改善。 4、维纶特性：强度好，吸湿，不怕霉蛀，不耐热，易收缩，易起皱，质地结实耐穿。 5、丙纶特性：强度、弹性好，耐磨，不吸湿，不耐热，外观挺阔，尺寸稳定。 6、氨纶特性：弹性好，伸阔性大，穿着舒适，耐酸、耐碱、耐磨、强力低、不吸湿。 ⑥ 针织品类面料特性： 针织内衣特性：伸缩性好、柔软、吸湿、透气、防皱。 针织外衣特性：坚牢耐磨，花型美观，色泽鲜艳，挺括抗皱，缩水率小，易洗快干，但吸湿性，透气性差。 ⑦ 裘皮及皮革面料 裘皮特性：（天然）维容美观，穿着大方，华丽高贵，舒适温暖。
服装面料基础知识 一．纤维 1.天然纤维 （1）植物【棉、麻（苎麻、亚麻、罗布麻）、木棉】 （2）动物【毛（羊毛、鸭毛等）、丝（桑蚕丝、野蚕丝）】 2.化学纤维 （1）矿物纤维：石棉（阻燃） （2）人造纤维：黏胶、聚酯、天丝（莱赛尔）：新型的人造纤维（人造再生纤维）、莫代尔（3）合成纤维：涤纶、锦纶、晴纶、氨纶（弹性纤维，弹性35-60%）、乙纶、丙纶（常用合成纤维）、氟纶（主要用于航空工业） 二．面料 1.按组织成份，分为：纯纺、混纺【交织、交并】由两种纤维扭绞在一起，并加捻形成股 线（股纱），交织由经线、纬线构成。注：线—指长丝，纱—指短丝 2.按织物风格，分为四大类： （1）棉型织物：天然，常见，吸湿性、透气性很好。凡具有吸湿性、透气性好的纤维织成的面料最常见。 仿棉织物：如涤纶、锦纶、黏胶纤维（人造纤维）等 （2）毛型织物：纯毛、仿毛（如涤纶、锦纶、人造纤维）、毛与其它混纺 （3）麻型织物：亚麻（手感粗糙、纤维粗糙，硬、挺，透气、吸湿性好，容易褶皱），汉麻（汉麻韧皮纤维产量每亩可达100公斤以上，比棉花高50%。具有优良的纤维性能，由汉麻纤维组成的织物具有吸湿排汗、抗菌保健、抗紫外线、耐高温等特性）（4）中长纤维织物：（指纤维长度介于棉、毛之间。）注：棉纤维26-33mm之间（长度）、毛纤维50-70mm之间（长度）。如单西，大多是中长纤维，加天丝、莫代尔、莱赛尔。 3.按印染、后整理加工来分; 原色织物、漂白、色织、色纺、起绒、起毛、起皱、复合、摇粒等 组成织物的成份： 高支纱（纤维细度）（S、N）国际通用术语：旦尼尔（简称：旦）D：9000m长的丝为1g，即为一个旦尼尔。 纱线越细，价格越贵。通常100支以上为高支，如牛仔布（低织，有8支、16支）、棉布（16支）、丝光棉（高支，普通丝光棉为60支左右）价格昂贵。 40/2严格的讲是错误的标注，正确的写法40S/2，是由两根40支的纱线组成的纱线。 织物的密度：单位里的纱线数，经线与纬线。 组成面料的三大要素：纤维、织物组成要素、织物的密度。 服装面料的三大要素：（1）原辅材料；（2）款式（造型、版型）；（3）线迹。 织物的度量：
国内女装品牌最大的特点就是“同质化”，缺少个性化，现代的服装产品无论在风格、款式、面料、装饰工艺上都相差无几，使人很难从中区别开来。如何将自己的创意融入到整体的产品，从而形成独特的风格，今天为大家精心准备了面料再造中朋克元素的应用朋克绒面料，希望对大家有所帮助! 面料再造中朋克元素的应用朋克绒面料 摘要随着市场的快速发展，国内女装的市场空间将越来越大，新品牌发展得也较迅速。但是国内女装品牌最大的特点就是“同质化”，缺少个性化，现代的服装产品无论在风格、款式、面料、装饰工艺上都相差无几，使人很难从中区别开来。如何将自己的创意融入到整体的产品，从而形成独特的风格。毫无疑问成为了服装设计师们关注和思虑的重要课题。所以要想在众多产品中脱颖而出，设计师们运用各种技术手段改变面料的外观，在服装的局部进行设计，以提升服装设计的内涵。从而形成了服装面料艺术再造。而这篇文章主要研究的是面料再造中其中一类风格的应用，运用朋克元素在面料再造中的应用展现出独具一格的魅力。 关键词面料;服装;再造;风格 [中图分类号]J525 [文献标识码]A [文章编号]1002-2139(2013)-5--01 一、面料再造的定义与价值 1 面料再造的定义 面料再造主要是指服装面料的纹理设计，也就是在原有面料和部分辅料的基础上，使用多种手段进行表面的重新塑造，丰富其原本的样貌，并且以新的、十分自由的方式诠释着时尚，扩宽材质的应用范围和创造空间。 2 面料再造的价值 在当今这个服装发展极为迅速的年代，令我们失望的是国内服装的发展却不能尽人所愿。不少服装的款式都是模仿国外的时装造型，部分服装的创新已经山穷水尽，所以在现代时装设计领域，一件优秀的服装包括款式、服装的色彩及面料的运用和处理。这样的设计才可展示它的独特的特点。当下服装面料呈现出多样化的趋势，弥补和丰富了普通面料不易表达的服装样貌。服装面料经过二次设计改变了服装面料本身的形态，它不仅是设计师设计理念在面料上的具体体现，而且使面料形态表现出强烈的视觉冲击力。 二、朋克的起源与发展 朋克诞生于七十年代中期，一种源于六十年代车库摇滚和前朋克摇滚的简单摇滚乐。朋克乐队的音乐不太注重音乐技巧，它们更加倾向于思想解放和反主流的尖锐立场。这种初衷
面料成份分析知识大全 麻：是一种植物纤维，被誉为凉爽高贵的纤维，它吸湿性好，放湿也快，不易产生静电热传导大，迅速散热，穿着凉爽，出汗后不贴身，较耐水洗，耐热性好。 桑蚕丝：天然的动物蛋白质纤维，光滑柔软，富有光泽，有冬暖夏凉的感觉，磨擦时有独特的“丝鸣“现象，有很好的延伸性，较好的耐热性，不耐盐水浸蚀，不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理。 粘胶：以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料化学材料加工而成，也常称人造绵，具有天然纤维的基本性能，染色性能好，牢度好，织物柔软，比重大，悬垂好，吸湿性好，穿着凉爽，不易产静电、起毛和起球。 醋酯纤维：由含纤维素的天然材料经化学加工而成，肯有丝绸的风格，穿着轻便舒适，有良好的弹性和弹性回复性能，不宜水洗，色牢度差。 涤纶：属于聚酯纤维，具有优良的弹性和回复性，面料挺括，不起皱，保形性好，强度高，弹性又好，经久耐穿并有优良的耐光性能，但容易产生静电和吸尘吸湿性差。 锦纶：为聚酰胺纤维，也是所谓的尼龙，染色性在合成纤维是较好的，穿着轻便，又有良好的防水防风性能，耐磨性高，强度弹性都很好。 丙纶：外观似毛戎丝或棉，有蜡状手感和光泽，弹性和回复性一般不易起皱比重小，轻，服装舒性好，能更快传递汗水使皮肤保持舒适感，强度耐磨性都比较好经久耐用，不耐高温。 氨纶：具有优良弹性又称弹力纤维，也称莱卡，弹性好，手感平滑，吸湿性小，有良好耐气候和耐化学品性能，可机洗，耐热性差。 维纶：织物外观和手感似棉布，弹性不佳，合湿性好比重和导热系数
小，穿着轻便保暖，强度耐磨性较好结实耐穿，有优良耐化学品，日光等性能。 纯麻细纺：具有细密、轻薄、挺括、滑爽风格，有较好的透气性和舒适感。 夏布：是中国传统纺织品，织物颜色洁白，光泽柔和，穿着时有清汗离体、挺括凉爽的特点。 交织麻织物：质地细密、坚牢耐用，而面洁净，手感均比纯麻织物柔软，穿着舒适。 派力司：是羊毛混合涤纶，表面光洁、质地轻薄、手感爽利、挺括搞皱、易洗涤易干，有良好穿着性能。 华达呢：又名轧别丁，手感滑糯而实，质地紧密且富有弹性，布面光洁平整色光柔和自然。 啥味呢：由混用衣料加工法不同，分毛面啥味呢、沅面啥味呢及混纺啥味呢、毛面啥味呢沅泽自然柔和，底纹隐约可见，手感不板不糙，糯而不烂，有身骨，光面啥味呢面无茸毛，纹路清晰，光洁平整无极光，手感滑而挺括。混纺啥味呢，挺括抗皱，易洗免烫，有较好服装保形性。 薄花呢：质地轻薄、手感滑爽、穿着舒适、挺括、吸湿好、透气好。 松轻毛织物：具有轻松柔软、结构松、重量轻、手感柔、有弹性、透气好的特征，穿着舒适。 麦尔登：粗纺毛织物的一种，手感丰满，呢面细洁平整，身骨挺实、富有弹性、耐磨不易起球，色泽柔和美观。 长毛绒：亦称海虎绒，绒毛平整挺立，毛从稠密坚挺，保暖性好，绒面光泽明亮，柔和，手感丰满厚实，保暖轻便，具有良好的耐穿性。