针织物经编和纬编有什么区别？
针织物经编和纬编有什么区别？针织可以分为经编和纬编
经编用多根纱线同时沿布面的纵向（经向）顺序成圈
纬编用一根或多根纱线沿部门的横向（纬线）顺序成圈
纬编针织品最少可以用一根纱线就可以形成，但是为了提高生产效率，一般采用多根纱线进行编
织；而经编织物用一根纱线是无法形成的织物的，一根纱线只能形成一根线圈构成的琏状物。
所有的纬编织物都可以逆编织方向脱散成线，但是经编织物不可以。
经编织物不能用手工编织。
经编织物分为两大类：
一为Raschel织物，主要特征是花形较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物；
二为tricol织物，布面细密，花色少，但是产量高，主要做包覆织物和印花布，这类织物多用
于化纤长丝，否则生产效率极低
带大家认识什么是经编和纬编
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一、针织面料针织面料按织造方法分，有纬编针织面料和经编针织面料两类。（一）纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料，采用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织，毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成。它的品种较多，一般有良好的弹性的延伸性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗快干。不过它的吸湿性差，织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝。主要有以下品种 1、涤纶色织针织面料：织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类似毛织物花呢风格。主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等；2、涤纶针织劳动面料：这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而弹性，若原料用含有氨纶的包芯纱，则可以织成弹力针织牛仔，弹性更好。主要用于男女上装的长裤；3、涤纶针织灯芯条面料：织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。主要用于男女上装、套装、风衣、童装等面料；
4、涤盖棉针织面料：该织物染色后作衬衫、茄克衫、运动服面料。面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适；
5、人造毛皮针面料：织物手感厚，柔软、保暖性好。根据品种不同，主要用于大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。人造皮毛也有用经编方法织制的。
6、天鹅绒针织面料：织物手感柔软、厚实、坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光柔和。主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。它也可以用经编织造，例：经编毛圈剪绒织物；
7、港型针织呢绒：它既有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性旨的特点。主要用作春、秋、冬的时装面料。（二）经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类：1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料；2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘；3、经编网眼织物：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女衬衫面料；4、经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，保暖性好，主要用作冬令服装、童装面料；5、经编毛圈织物：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、
吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能，主要作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。一纯羊毛精纺面料大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，即使有轻微折痕也可在很短时间内消失。二纯羊毛粗纺面料大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹清晰而丰富。手感温和，挺括而富有弹性。羊毛混纺面料一羊毛与涤纶混纺面料阳光下表面有闪光点，缺乏纯羊毛面料柔和的柔润感。毛涤（涤毛）面料挺括但有板硬感，并随涤纶含量的增加而明显突出。弹性较纯毛面料要好，但手感不及纯毛和毛晴混纺面料。紧握呢料后松开，几乎无折痕。二羊毛与粘胶混纺面料光泽较暗淡。精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散。这类面料的弹性和挺括感不及纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。若粘胶含量较高，面料容易皱折。人造纤维仿毛面料传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料，光泽暗淡，手感疲软，缺乏挺括感。由于弹性较差，极易出现皱折，且不易消退。从面料中抽出的纱线湿水后的强度比干态时有明显下降，这是鉴别粘胶类面料的有效方法。此外，这类仿毛面料浸湿后发硬变厚。随着科学技术的进步，仿毛产品在色泽、手感、耐用性方面也有了很大的进步，高科技纺织产品的不断推陈出新，将我们的世界装点的更加绚丽多彩。纯化纤仿毛面料一般以合成纤维作主料，用人造纤维或色丝作辅线，有的用新颖合成纤维（特种丝）作主料，如彩丽丝、乐丽丝、乌龙丝、肥瘦丝等，配以适当的织物组织，可制织不同厚薄的仿毛织物。这类织物，布面有深浅两种竹节状，风格自然。具有天然纤维的天然风格特点。经科学合理的染整处理后，布面色泽鲜艳，光泽度好，挺括、有弹性。适宜于大众消费。1、全色织：经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线（或面料中有几根色纱与白纱交织）。2、半色织：经线或纬线的纱线是染色或部分染色。3、白织：没有经过染色的纱线织的布——坯布。4、白织与色织产品比较：色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。二、织物采取全色织、半色织的原因1、全色织： A 为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色织可以做到。 B 色牢度的要求、色光的要求——色织的产品色牢度好，色光感好。 C 层次感的要求——要求取得良好的层次感。2、半色织：经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色织来降低成本，增加花式。三、由于印染程序的不同，色织物可分为生织和熟织1、一般印染程序：织成坯布——练——漂——染——定型——拉幅——后整理2、生织：产品织成后要经过印染的全套程序（染色布以生织居多）熟织：产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序，而不经练、漂、染的工序。色织布一般以熟织居多。四、色织布的产品分类1、全棉色织布：经线、纬线都是以棉为原料的色织布。产品：衬衫布、床单、被套、窗帘、桌布等。2、涤棉色织布： A 纱线由涤棉混纺纱为原料，规格有T90/C10；T80/C20；T70/C30； T65/C35；T55/C45；T50/C50；还有倒比例（CVC）规格：C65/T35 装饰面料的范围很广，用于装饰用的，国外通称furnished fabric，decorate fabric指家具布、台布、床上用品、餐桌用的桌布等用于装饰的布，而我们特指的装饰面料一般为：窗纱、窗帘及沙发布三类。二、窗纱：一般为涤纶材质，轻薄、透气的纱类工艺：1）梭织：薄纱类轻薄透气，成品可绣花、印花。2）针织：经编织物（warp knitting）成品可色织、提花、印花。窗纱的一般要求：轻、薄、透光性好，但也要考虑其用途，要有朦胧感、牢度以成本。窗纱的常用门幅：150厘米；280厘米两种。三、窗帘：为化纤与其它原料交织而成，厚实遮蔽性好。1、目前常用的几类窗
帘原料： A 经线涤纶，纬线涤纶 B 经线涤纶，纬线棉或粘胶（rayon）或雪尼尔纱（棉雪尼尔、粘胶雪尼尔、腈纶雪尼尔） C 经线棉，纬线棉或涤纶2、织造：白织、漂白、印花、提花、提花后印花或绣花，也可在原料中加花色线装饰。
一、针织物与梭织物区别
针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。
(一) 织物组织的构成：
(A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。
(B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。
(二) 织物组织基本单元：
(A) 针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。
(B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。
(三) 织物组织特性：
(A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。
(B) 梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。
(四) 织物组织的特征：
(A) 针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。
(B) 梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。
(五) 织物组织的物理机械性：
(A) 针织物：织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。
(B) 梭织物：梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。
服装各种面料知识 服装面料就是用来制作服装的材料。作为服装三要素之一，面料不仅可以诠释。 制作在正式的社交场合所穿著的服装，宜选纯棉、纯毛、纯丝、纯麻制品。以这四种纯天然质地面料制作的服装，大 都档次较高。有时，穿著纯皮革制作的服装，也是允许的。 我们将不同材质面料的造型特点以及在服装设计中的运用简单介绍如下。 1.柔软型面料柔软型面料一般较为轻薄、悬垂感好，造型线条光滑，服装轮廓自然舒展。柔软型面料主要包括织物结构疏散的针织面料和丝绸面料以及软薄的麻纱面料等。柔软的针织面料在服装设计中常采用直线型简练造型体现人体优美曲线；丝绸、麻纱等面料则多见松散型和有褶裥效果的造型，表现面料线条的流动感。 2．挺爽型面料挺爽型面料线条清晰有体量感，能形成丰满的服装轮廓。常见有棉布、涤棉布、灯芯绒、亚麻布和各种中厚型的毛料和化纤织物等，该类面料可用于突出服装造型精确性的设计中，例如西服、套装的设计。 3．光泽型面料光泽型面料表面光滑并能反射出亮光，有熠熠生辉之感。这类面料包括缎纹结构的织物。最常用于夜礼服或舞台表演服中，产生一种华丽耀眼的强烈视觉效果。光泽型面料在礼服的表演中造型自由度很广，可有简洁的 设计或较为夸的造型方式。 4．厚重型面料厚重型面料厚实挺刮，能产生稳定的造型效果，包括各类厚型呢绒和绗缝织物。其面料具有形体扩感，不宜过多采用褶裥和堆积，设计中以A型和H型造型最为恰当。 5．透明型面料透明型面料质地轻薄而通透，具有优雅而神秘的艺术效果。包括棉、丝、化纤织物等，例如乔其纱、缎条绢、化纤的蕾丝等。为了表达面料的透明度，常用线条自然丰满，富于变化的H型和圆台型设计造型。 下面，对常见的服装面料的特性分别作一些简单的介绍。 1、棉布 是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。 2、麻布 是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观 较为粗糙，生硬。 3、丝绸 是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。 4、呢绒 又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作 夏装。 5、皮革 是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面 要求较高，故不宜普及。 6、化纤 是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。 7、混纺
服装面料及工艺术语介绍 服装面料及工艺介绍 一、课程目标： 1、初步了服装面料的分类 2、熟知面料不同成分的优缺点 3、清楚洗涤保养方法 二、授课形式：集中面授 三、课时：4H 四、授课对象：新入职员工 五、授课重点： 1、面料不同成分的优缺点 2、熟知洗涤保养 一、服装面料的分类：天然纤维和化学纤维 天然纤维：棉、麻、丝、毛
化学纤维：再生纤维和素纤维 今天我所重点讲的就是日常所接触到的棉、丝还有麻，棉纤、铜氨纤都属于再生纤维和素纤维的一种。主要以天然纤维为原料，就是我们之前所说的棉、麻、丝、毛。天然纤维经过现代科学的化学处理之后所产生的一种新生纤维，弥补了天然纤维身上所有的弊端和缺点。 二、棉： 1. 优点：棉织物它有良好的吸湿性、透气性、，穿着柔软舒适舒适，保暖性好，而且手感特别的柔软，染色性能也非常的好，色泽鲜艳。
2?缺点：抗酸能力差，弹性差.易褶皱，易生霉，缩水率较高，容易变形。 在跟顾客介绍棉织物的同时■不光介绍它的优点，最主要介绍的应该是把它的缺点介绍给顾客。这样能减少我们的售后。 案例:我们家卖2000多百分百棉成的衣服。高高兴兴把这件衣服卖出去, 三天后顾客回来了?就穿了一个多小时左右，浑身都是褶■顾客非常生气，把衣服往柜台一摔■问我们："你家两干多的衣服■就是这种质量吗？"在顾客的意识当中，他就认为两干多买的，不管是什么成分的衣服，它就应该什么问题都没有。我们首先让顾客发泄?然后安抚他的情绪，在安抚的同时反思自己, 这件衣服当时我们就没有做到把面料的特点和特性介绍给顾客。假如当时介绍这件衣服的成分特性■这样顾客潜意识就会接受。这样顾客买完之后，出现这种情况也不会认为不正常。因为你以介绍过，即使他回来■也不会像现在这么激动。所以在洗涤保养上.我们也要讲解到位。 3?棉的洗涤保养：肥皂、洗涤纵或者是棉纤维弹性不要用力的搓洗，更 不要用热水浸泡。 大家都知道任何面料用热水浸泡都会掉色■因为它不耐高温.最佳水温是 40o-5O O e深浅衣物要分开洗涤.以免染色，避免在强烈的日光下去暴晒，反 面去晾干.阴干。浅色衣服可浸泡1?2小时。洗涤去污剂效果会更加。深色千万不要浸泡■以免褪色。 4?温馨提示：棉在洗涤的时候可在水中加一勺盐，把盐稀释了之后■这样可以使衣服不易褪色。 麻有一个学名天然的空调.吸湿性■透气性.强度.耐劳度，都是植物纤维当中最好 的一种。麻纤维纺织是由纯麻植物及麻与其他纤维混纺或交织的植物统
布料制造工艺简述 布料分类：按制造方法主要分为梭织布(Woven Fabric)和针织布(Knit Fabric)两大类，再有就是无纺布（Non Woven）按原料分类：分天然纤维，化学纤维 主要制造方法：大体流程为化纤-出纱线-编织-染整-包装 1,纤维制造流程： 化学纤维的制备，通常是先把天然的或合成的高分子物质或无机物制成纺丝熔体或溶液，然后经过过滤、计量，由喷丝头（板挤出成为液态细流，接着凝固而成纤维。此时的纤维称为初生纤维，它的力学性能很差，必须经过一系列后加工工序才能符合纺织加工和使用要求。后加工主要针对纤维进行拉伸和热定型，以提高纤维的力学性能和尺寸稳定性。拉伸是使初生纤维中大分子或结构单元沿着纤维轴取向；热定形主要是使纤维中内应力松弛。湿纺纤维的后加工还包括水洗、上油、干燥等工序。纺制长丝时，经上述工序即可卷绕成筒；纺制短纤维时还须增加卷曲、切断和打包等工序。用来生产纺织品的原料中，以棉、麻、丝、毛（羊毛）的历史最悠久。但是天然资源毕竟有限，棉花的产量约有50千克／公顷，养蚕吐丝也要种桑树，增产羊毛则要发展畜牧业。因此，化学家开始研究，利用价格更便宜、来源更丰富的原料来纺纱织布，它们便是化学纤维。 2, 纺纱: 各种纺纱方法简介 (1)环锭纺纱(ring spinning)，是现时市场上用量最多，最通用之纺纱方法,条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引 入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加拈制成细纱.广泛应用于各种短纤维的纺，纱工程.如：普梳，精梳及混纺，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转.进行加拈同时，钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕.纺纱速度高,环锭纱的形态，为纤维大多呈内外转移的圆锥形螺旋线,使纤维在纱中内外缠绕联结,纱的结构紧密,强力高,适用于制线以及机织和针织等各种产品. 环锭纺(精梳)流程： 清花间--梳棉--预并条--条并卷--精梳--头道并条--二道并条--粗纱--细纱--络筒 环锭纺(普梳)流程： 清花间--梳棉--头道并条--二道并条--粗纱--细纱--络筒 (2)无拈纺纱(twistless processing) 使用粘合剂使纤维条中的纤维互相粘合成纱的一种纺纱方法.粗纱经牵伸装置牵伸后,须条被送到加捻滚筒上,回滚筒上来自槽箱中的薄层粘合剂接触.纤维条由数根回转的小压辊与滚筒一起向前输送,其中一根小压辊还同时作轴向往复运动,将纤维条搓成圆形截面,并使每根纤维都能均匀地接触到粘合剂.圆形纤维条通过加热器烘燥,纤维互相粘牢成纱.纺纱速度可比常规纺纱方法大2~4倍,制成的纱可供织造用. (3)自拈纺纱(self-twist spinning) 一种非传统纺纱方法.(siro yarn类同)将两根纤维条经牵伸装置拉细,由前罗拉、搓捻辊输出,在导纱钩处合.搓捻辊除回转外,并快速轴向往复运动,搓转纱条,使搓捻辊前后的纱条获得方向相反的捻回.在导纱钩处合后的两根纱条,依靠它们本身的抗扭力矩自行拈合成双股自拈纱(ST纱),卷绕成筒子.自拈纱的形态特点是相邻纱段交替地呈正反方向的捻回,交替处为无捻回. 在捻线机上加一个方向的捻度,制成加捻自捻线(STT纱).两组自捻纱以无捻区相位差90°配置并合而成的四股纱,简称“2ST 纱”,再在捻线机上低捻并制成(2ST)T纱.两次自并称为“(ST)2”纱.用一根长丝代替自捻中一根单纱条时,可以相应地制成STM 和(STM)T纱.此纺法专用于多股纱线上，如毛纺或仿毛化纤产品.高质量的自捻纱可直接用于纬编针织,但机织用经纱，须使用加捻自捻线,改善强力性能. (4)离心纺纱(centrifugal spinning) 以高速离心罐(杯)和升降导纱管实施加捻卷绕的连续纺纱方法.粗纱经牵伸装置后由前罗拉连续输出纤维条,经导纱钩、导纱管进入高速回转的圆柱形离心罐中,纱条在离心力作用下紧贴于罐内壁而与罐子同转,使导纱管下端与前罗拉间的纱条受到加捻作用,并用导纱管下水平方向纱条转动速度落后于离心罐而产生卷绕.导纱管按一定规律升降,形成交叉卷绕的纱饼,卷绕达到一定长度要求时,前罗拉停止输出纤维条,导纱管上升退出离心罐,将空筒管急速下降到离心罐内,纱头钩住筒管下部的钩纱器,使纱饼上的纱退绕到筒管上,退绕完毕,取下满管.同环锭纺纱比较,功率消耗大,回丝多,断头难处理,纱重绕到纱管上,前罗拉需停转,影响生产率.现时很少人使用。 (5) 帽锭纺纱(cap spinning) 以锭帽和筒管共同实际纱条加捻卷绕的纺纱方法.用于毛纺和麻纺.钟罩型式的锭帽固定在锭子顶端,筒管活套在锭子上.粗纱经牵伸装置拉细后由前罗拉连续输出纤维条,经导纱钩、锭帽下沿卷绕在筒管上.筒管回转时,带动纱条绕锭帽下回转,纱条不断加上捻回.锭帽对转动纱条的摩擦阻力,使纱条不断地卷绕在筒管上.筒管随升降板按一定规律作升降,将细纱卷绕成一定的卷装形式.帽锭纺纱法的纺纱张力小,断头少。
鉴别纺织面料的几大方法
纺织面料的鉴别方法 纺织面料鉴别主要可以从三个纬度入手，纺织面料成分、纺织面料正反面及经纬向、纺织面料外观质量，通过对这三大方向去鉴别，可以帮助面料采购商找到物优价廉的好布料。下面，小编详细介绍三大类鉴别法的具体方法，学着点哦~ 1纺织面料成分的鉴别 1.感官鉴别法 （1）主要方法 眼看：运用眼睛的视觉效应，观看面料的光泽明暗、染色情况、表面粗糙与否及组织、纹路和纤维的外观特征。 手摸：运用手的触觉效应，感觉面料的软硬、光滑、粗糙、细洁、弹性、冷暖等。 用手还可以察觉出面料中纤维和纱线的强度和弹性。 耳听、鼻嗅：听觉和嗅觉对判断某些面料的原料有一定的帮助。如蚕丝具有独特的丝鸣声；各类不同纤维面料的撕裂声不同；腈纶和羊毛纤维面料的气味有差异等。 （2）四个步骤 第一步，初步区分纤维或面料的所属大类。 第二步，由面料中纤维的感官特征，进一步判断原料的种类。 第三步，根据面料的感官特征做出最终判断。 第四步，验证判断结果。如果对判断把握不大时，可以采用其他方法予以验证。如果判断有误，可以重新进行感官鉴别或与其他方法相结合进行鉴别。 2.燃烧鉴别法 常见纺织纤维的燃烧特征 ①棉纤维，遇火即燃烧，燃烧速度快，产生黄色火焰，有气味；稍有灰白色烟，离火 后可以继续燃烧，吹熄火焰后仍有火星在续燃，但延续时间不长；燃烧后能保持原绒形状，手触易碎成松散的灰，灰烬呈灰色细软粉末，纤维的烧焦部分为黑色。 ②麻纤维，燃烧的速度很快，软化，不熔，不缩，产生黄色或蓝色火焰，有烧草的气 味；离开火焰继续迅速燃烧；灰烬少，呈浅灰色或白色草灰末状。
③羊毛，接触火焰不马上燃烧，先卷缩，后冒烟，然后纤维起跑燃烧；火焰呈橘色黄 色，燃烧速度比棉纤维慢，离开火焰立即停燃，不易续燃，有烧头发和羽毛的臭味； 灰烬不能保持纤维原状，而呈不定形或球状有光泽的黑褐色脆块，用手指一压即粉碎，灰烬数量较多，有燃烧时的气味。 ④蚕丝，燃烧比较慢，熔融并卷曲，烧时缩成一团，有烧毛发的臭味；离开火焰时略 带闪光，缓慢燃烧，有时会自灭；灰为黑褐色松脆小球，用手指一压即碎。 ⑤粘胶纤维，燃烧性状基本与棉相似，但粘胶纤维燃烧速度比棉纤维稍快，灰烬更少， 有时不易保持原形，粘胶纤维燃烧时会发出轻微的咝咝声。 ⑥醋酯纤维，燃烧速度快，有火花，一边熔化，一边燃烧，烧时有刺鼻的醋酸味；离 开火焰时，一边熔化，一边燃烧；灰为黑色有光泽的不规则块状，可用手指压碎。 ⑦铜氨纤维，燃烧速度很快，不熔融，不收缩，有烧纸的气味；离开火焰继续迅速燃 烧；灰烬少，呈浅灰色或灰白色。 ⑧燃烧时纤维先卷缩，一边熔化，一边缓慢燃烧，有黄白色火焰，火焰边呈蓝色，火 焰顶部冒黑烟；离开火焰继续燃烧，有时会停止燃烧而自灭；燃烧时有芳香气味或甜味；灰烬为黑褐色硬质小球，用手指不易捻碎。 ⑨锦纶，与火焰接近时引起纤维收缩，接触火焰后，纤维迅速卷缩，并熔融成透明的 胶状物，同时有小气泡。 ⑩腈纶，一边熔化熔融，一边燃烧，燃烧速度快；火焰呈白色，明亮有力，有时略有黑烟；有类似烧煤焦油的鱼腥臭味或辛辣味；离开火焰继续燃烧，但燃烧速度缓慢； 灰烬为黑褐色不规则脆性小球，用手指易捻碎。 ?维纶，燃烧时纤维迅速收缩，慢慢燃烧，火焰很小，几乎无烟；当纤维大量熔融时会产生较大的深黄色火焰，有小气泡；烧时带有电石气的特殊臭味；离开火焰继续燃烧，有时会自灭；灰烬为黑褐色不规则脆性小珠，用手指可捻碎。 ?丙纶，一边卷缩，一边熔化，缓慢燃烧；有蓝色明亮火焰，冒黑色浓烟，有胶状物滴下；有类似烧石蜡的气味；离开火焰继续燃烧，有时会自灭；灰烬为不规则硬块状，透明，用手指不易捻碎。 ?氯纶，难以燃烧；在火焰中熔融燃烧，冒黑色浓烟；离开火焰立即熄灭，不能续燃； 烧时有难闻的刺鼻氯臭味；灰烬为不规则黑褐色硬块，用手指不易捻碎。 ?氨纶，接近火焰先膨胀成圆形，而后收缩熔融；在火焰中熔融燃烧，燃烧速度比较缓慢，火焰呈黄色或蓝色；离开火焰边熔融边燃烧，缓慢自灭；烧时有特殊的刺激性气味；灰烬为白色黏着性块状物。
各种服装面料介绍 第一类、天然纤维 棉（cotton） 是各类棉纺织品的总称 特性： 1、手感柔软，透气性、吸湿性好，穿着卫生舒适 2、湿态强度大于干态强度，但整体上坚牢耐用 3、染色性能好，光泽柔和，有自然美感 4、耐碱，高温碱处理可制成丝光棉 5、缩水率大，抗皱性差，易变形起皱 6、易老化发黄起毛，耐磨性差 洗涤方法： 1、耐碱耐热性能好，可用各种洗涤剂，可手洗机洗，但不宜氯漂 2、白色衣物可用碱性较强的洗涤剂高温洗涤，起漂白作用 3、不要浸泡，及时洗涤 4、宜阴干，避免曝晒，以免深色衣物褪色，在日光下晾晒时，将里面朝外 5、与其它衣物分开洗涤 6、浸泡时间不能太长，避免褪色 7、不可拧干 保养方法： 1、忌长时间曝晒，以免降低坚牢度及引起褪色泛黄 2、洗净凉干，深、浅色分置 3、注意通风，避免潮湿，以免发霉 4、贴身内衣不可用热水浸泡，以免出现黄色汗斑 丝光棉 丝光棉属棉中极品，比一般棉织物轻薄，手感柔软，穿着舒适，不刺激皮肤，吸湿性、透气性良好。丝光棉面料以棉为原料，经精纺制成高织纱，再经烧毛、丝光等特殊的加工工序，制成光洁亮丽、柔软抗皱的高品质
丝光纱线。以这种原料制成的高品质针织面料，不仅完全保留了原棉优良的天然特性，而且具有丝一般的光泽，织物手感柔软，吸湿透气，弹性与垂感颇佳；面料清爽、舒适、柔软、吸湿、透气性能好，不变形，光泽度极佳。花色丰富，穿起来舒适而随意，充分体现了穿者的气质与品位；此种丝光棉针织面料多用于高档T-SHIRT，POL O-SHIRT等。 灯芯绒 灯芯绒因表面形成纵向绒条的织物，因绒条象旧时用的灯草芯故名。灯芯绒为割纬起绒。采用纬二重组织织制、再经割绒整理，布面呈灯芯状绒条的织物，又称条绒。原料一般以棉为主，也有和涤纶、腈纶、氨纶等纤维混纺或交织的。组织采用两组纬纱与一组经纱交织的纬二重组织，地组织有平纹、斜纹等。地纬与经纱交织构成地布，绒纬与经纱交织形成一列列毛圈，通过割绒将毛圈割断，经刷绒整理后，织物表面就形成了耸立的灯芯绒绒条。 灯芯绒的种类很多。按绒条粗细不同，分为特细条（19条以上/2.54cm），细条（15-19条／2.54cm），中条（9-14条/2.54cm），粗条（6-8条/2.54cm），宽条（6条以下/2.54cm），以及间条（粗细相间）灯芯绒等。 灯芯绒绒条圆润丰满，绒毛耐磨，质地厚实，手感柔软，保暖性好。主要用做秋冬外衣、鞋帽面料，也宜做家具装饰布、窗帘、沙发面料、手工艺品、玩具等。 灯芯绒洗涤时不宜用力搓洗，也不宜用硬毛刷用力刷洗，宜用软毛刷顺绒毛方向轻轻刷洗，不宜熨烫，收藏时也不宜重压，以保持绒毛丰满、耸立。 麻(linen) 是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料 特性： 1、透气，有独特凉爽感，出汗不粘身 2、手感粗糙，易起皱，悬垂性差 3、质地坚牢耐用，抱合力差 4、色调较灰暗，但具有自然纯朴的美感 洗涤方法： 1、同棉织物洗涤要求基本相同 2、洗涤时应比棉织物要轻柔，忌用力搓洗，忌硬刷刷洗，忌用力拧绞
（一）面辅料进厂检验 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 （二）面料检验的目的和要求 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。 影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。 （三）技术准备的主要内容 在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。
纺织面料的印染和后整理 纺织面料的印染和后整理 一、纺织品的后整理工序： 练（Boiling）、漂（Bleach / White）→染色（Dye）→印花（Print）→整理（After treatment / Finished treatment） 这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。 1、练、漂工序 （1）棉布的练、漂工序： 烧毛——→退浆——→漂白——→丝光 烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。 退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。 前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。去油污时还可加去油灵等助剂。 漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程。 丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些。 A、普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛→退浆→漂白。 要求高一点的加丝光。而漂白后的布我们常称本白布。 B、普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩→煮练→漂白 碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较紧。利用平衡张力，使织物表面平整。 煮练：与退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。 漂白：把织漂洗干净。 C、灯芯绒（Corduroy）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形成绒。 工艺：轧碱→割绒→退浆→烘干→刷绒→烧毛→煮练→漂白 轧碱目的是使织物收缩更紧致；割绒目的是使绒面平整；刷绒目的也是为绒面平整，去除割绒后的高低不平；烧毛的目的也是，去除凹凸不平。
后整理的定义、目的及工艺 整理的定义 织物整理，广义的可包括织物自下织机后所进行的一切改善和提高品质的处理过程。但在实际染整生产中，常将织物的练漂、染色和印花等以外的，改善和提高织物品质的加工过程称之为织物整理。 整理的目的： 织物尺寸、形态稳定； 改善织物手感； 增进织物外观； 其他服用性能的改善； 增加功能性整理 按照加工过程的性质可分为 1.普通整理工艺：摊布缝头→烧毛→退浆→丝光→（液氨） →浸柔软剂拉幅定型→预缩 2.普通免烫整理工艺：摊布缝头→烧毛→退浆→丝光→免烫 →焙烘→水洗→ 拉幅→预缩 3.液氨潮交联整理工艺：摊布缝头→烧毛→退浆→丝光→ （液氨→ PH水洗）→潮交联→堆置→水洗→拉幅→预缩4.液氨免烫整理工艺：摊布缝头→烧毛→退浆→丝光→液氨 →PH水洗→免烫→焙烘→水洗→ 拉幅→预缩 5.后焙烘整理：摊布缝头→烧毛→退浆→丝光→液氨→后焙
烘→预缩 6.抗菌防臭整理工艺：摊布缝头→烧毛→退浆→丝光→（液 氨→ PH水洗）→浸抗菌防臭→免烫→焙烘→水洗→ 拉幅→预缩 7.特氟龙三防整理工艺：摊布缝头→烧毛→退浆→丝光→ （液氨→ PH水洗）→浸特氟龙三防助剂拉幅→预缩 8.防紫外线整理工艺：摊布缝头→烧毛→退浆→丝光→（液 氨→ PH水洗）→浸抗紫外线助剂拉幅→预缩（染色工艺也要对纱线单独处理） 9.吸水速干整理工艺：摊布缝头→烧毛→退浆→丝光→（液 氨→ PH水洗）→浸吸水速干助剂拉幅→预缩 10.各类磨毛、起毛及刷毛整理工艺：摊布缝头→烧毛→ 退浆→丝光→（液氨→ PH水洗）→拉幅→磨毛（起毛、刷毛）→拉幅定型→预缩 11.轧光整理：烧毛→退浆→丝光→拉幅→轧光→预缩； 12.超柔软整理：烧毛→退浆→丝光→拉幅→超柔软→拉 幅→预缩
最常见的几种化纤面料 合成纤维： 化学纤维是指那些以天然或者合成的高聚合物为原料，经过化学方法加工制造出来的纤维，它可以分为人造纤维和合成纤维两大类。人造纤维有两种，即人造纤维素纤维（如粘胶纤维，富强纤维等）和人造蛋白质纤维（如大豆纤维，花生纤维等），而合成纤维的阵营比较庞大，有聚酯纤维（即涤纶），聚酰胺纤维（锦纶6，锦纶66等），聚丙烯腈纤维（腈纶），聚乙烯醇缩甲醛纤维（维纶），聚丙烯纤维（丙纶），聚氯乙烯纤维（氯纶），聚氨基甲酸酯纤维（氨纶）。 聚酯纤维： 英文名：polyester fiber ；中国的商品名为涤纶。 聚酯纤维在服装行业又叫冰丝。是当前合成纤维的第一大品种。它是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。中国俗称“的确良”涤纶的用途很广，大量用于制造衣着面料和工业制品。涤纶具有极优良的定形性能。涤纶纱线或织物经过定形后生成的平挺、蓬松形态或褶裥等，在使用中经多次洗涤，仍能经久不变。正是它有结实耐用、弹性好、不易变形、耐腐蚀、绝缘、挺括、易洗快干等特点，为人们所喜爱。 涤纶又称特丽纶，美国人又称它为“达克纶”。当它在香港市场上出现时，人们根据广东话把它译为“的确良”这一家喻户晓的名称。 聚酰胺纤维： 英文名称Polyamide（简称PA），俗称尼龙，是美国著名化学家卡罗瑟斯和他的科研小组发明的。尼龙，是聚酰胺纤维的一种说法，可制成长纤或短纤。锦纶是聚酰胺纤维的商品名称，又称耐纶（Nylon）。是世界上出现的第一种合成纤维。尼龙的出现使纺织品的面貌焕然一新，它的合成是合成纤维工业的重大突破，同时也是高分子化学的一个重要里程碑。 醋酯纤维： 英文名：acetate fiber，cellulose acetate fiber，又名醋酸纤维。 醋酯纤维耐光性较好，但染色性能较差。一般制成短纤维，可用作人造毛。醋酯长丝光泽好，手感柔软滑爽，有良好的悬垂性，真丝感强。适于制内衣、浴衣、儿童衣着、妇女服装和室内装饰织物等。短纤维用于同棉、毛或其他合成纤维混纺。织物易洗易干，不霉不蛀。 粘胶纤维：
各种面料介绍 水洗布 水洗布是经特种染整工艺处理，使织物具有轻微皱纹状水洗风格的织物。水洗布的原料有纯棉、涤/棉、涤纶长丝等。水洗布手感柔软，尺寸稳定，穿着舒适，外观有轻微皱纹。主要用作外衣、套装、衬衫、裤子、睡衣等。 富春纺 富春纺是粘胶丝（人造丝）与棉型粘胶短纤纱交织的纺类丝织物。织物经密大于纬密。织物经染色或印花。这种织物绸面光洁，手感柔软滑爽，色泽鲜艳，光泽柔和，吸湿性好，穿着舒适。主要用作夏季衬衫。裙子面料或儿童服装。杂色富春纺也可作冬季棉衣的面料等。 乔其纱 乔其纱又称乔其绉，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物，乔其纱的名称来自法国（georgette）。 经丝与纬丝采用S捻和Z捻两种不同捻向的强抢纱，按ZS、2
Z相间排列，以平纹组织交织，织物的经纬密度很小。坯绸经精练后，由于丝线的退捻作用而收缩起绉，形成绸面布满均匀的绉纹、结构疏松的乔其纱。 根据所用的原料可分为真丝乔其纱、人造丝乔其纱、涤丝乔其纱和交织乔其纱等几种，若纬丝只采用一种捻向，织得乔其纱称为顺纤乔其纱，顺纤乔其纱呈现经向凹凸褶裥状不规则绉纹。 乔其纱质地轻薄透明，手感柔爽富有弹性，外观清淡雅洁，具有良好的透气性和悬垂性，穿着飘逸、舒适。乔其纱的轻、重、厚、薄、透明度以及绸面绉缩效应等，主要取决于丝线的粗细、并合数、捻度以及经纬密度。 乔其纱适于制作妇女连衣裙、高级晚礼服、头巾、宫灯工艺品等。 电力纺 电力纺是桑蚕丝生织纺类丝织物，以平纹组织制织。因采用厂丝和电动丝织机取代土丝和木机制织而得名。 电力纺品种较多，按织物原料不同，有真丝电力纺、粘胶丝电
力纺和真丝粘胶丝交织电力纺等。按织物每平方米重量不同，有重磅（40g/m2以上）、中等、轻磅（20g/m2以下）之分。按染整加工工艺的不同，有练白、增白、染色、印花之分。电力纺产品常接地名命名，如：杭纺（产于杭州）。绍纺沪于绍兴）、湖纺（产于湖州）等。 电力纺织物质地紧密细洁，手感柔挺，光泽柔和，穿着滑爽舒适。重磅的主要用作夏令衬衫、裙子面料及儿童服装面料；中等的可用作服装里料；轻磅的可用作衬裙、头巾等。 泡泡纱 泡泡纱是以平纹组织织制，布面呈凹凸状泡泡的薄型织物。泡泡纱外观别致，立体感强，质地轻薄，手感柔软，穿着不贴身，凉爽舒适，洗后不需熨烫。 按形成泡泡的原理，泡泡纱主要分为织造泡泡纱、碱缩泡泡纱等。 织造泡泡纱的原料采用纯棉或涤/棉纱，泡经线密度大于地经，或泡经采用股线，地经采用单纱。织造时泡经送经量大于地经，再经染整松式加工胞经处形成美观、凹凸不平的泡泡。织造泡泡
成品面料的生产流程 白坯布生产 1.经纬纱准备 经纱准备： 络筒（纱厂买来的小管纱/股线翻络成大卷装的筒子纱/股线），织布厂可直接买入大卷装的筒子纱/股线） 整经（将数百个筒子纱装在整经机纱价上，通过分纱，导纱装置将纱线卷绕到经轴上，通常在万米以上） 浆纱（将经轴放到浆纱机后面，通常将5-8个经轴合并、上干燥后卷成一个纱轴，形成浆纱轴） 穿经（将浆纱轴装入穿经机，按织物组织和工艺要求，将经纱穿过停经片、综丝、钢筘）纬纱准备： 络筒（有梭织机直接用小管子纱，无梭机需络成大筒纱） 定捻（完成定形和定捻工作） 2.织造 上机（将完成穿经的织轴放到织机的轴架上，纬纱准备好后就可开始织造，将织好的布卷绕在卷布轴上，达到一定长度即将卷布轴落下，并将织好的布送入检验整理阶段） 3.整理阶段 验布（织好的布逐匹检验，并将检验的疵点在布边上做标志（结辫），做好验布记录。 刷布（将验好的布用刷布机刷布，去除棉结杂质，如布面比较好就不用了） 折布（验好刷好的布，联折好成折装布） 修补（对布面上可以修复的疵点进性修复） 包装（根据客户的要求将布包装交复） 染色/印花 1．坯布准备 a检验坯布物理指标（长度、幅度、重量、密度、强力等，一般可通过小批量试验后再投产） 外观疵点检验项目 漂白布1油污、油经、油纬、油飞花2铁锈3织入杂物/金属物4色纱（没有约定色纱）处理办法：少量油飞花用手工挑去，油污、油经、油纬可以洗涤或者压缩空气枪喷射，去不掉改用做深色布，铁锈可以用温热草酸液或氟化氢氨洗去，再用清水洗掉。织入杂物/金属物手工去掉，色纱先手漂白下，如不行就做染色或印花布 染色布1棉结、杂质 2 稀路、密路、筘路3拖纱4折痕5油污、油纱、色纱6织入杂物/金属物 处理办法：棉结、杂质加强烧毛前的刷、刮、煮练，并小批量试验，如不行则做漂白或印花。稀路、密路、筘路一般的做浅色布，严重的改做漂白或印花，严重稀路须剪开重缝。拖纱手工修剪。折痕一般染浅色布，严重做漂白印花布。油污、油纱、色纱先处理实在不行深色。织入杂物/金属物手工去掉
各种面料识别方法 一、纺织纤维的分类人们用来制作衣服的纺织纤维共有两大类，一类是天然纤维，另一类是化学纤维。天然纤维又分两种：一种是动物纤维，主要是蚕丝和羊毛；另一种是植物纤维，主要是麻和棉花。化学纤维也右两种：一种是人造纤维，如黏胶、富强、铜氨醋酸纤维等；另一种是合成纤维，即所谓“六大纶”。 二、纺织纤维的鉴别鉴别纺织纤维有感官法、燃烧法、试剂化验和显微镜观察分析等几种方法。 （1）感光法就是靠人的感觉器官去分辨出纤维的种类。如用肉眼看（看它的颜色、质地、光泽等），用shoumo （摸它的质感、厚薄等），用耳听（听它的丝鸣等）。 （2）燃烧法是从织物上抽几根经纱纬线，用火点燃，细细观察，看它在燃烧时的变化。根据燃烧的速度、火焰的颜色、散发出来的气味，以及燃烧后灰烬的颜色、形状、硬脆度等特征，大致可判断出纤维的种类。 纤维燃烧的鉴别可参见表1-1。表1-1? 纤维燃烧辨别
纤 维种类 燃烧情况气味灰烬颜色和形状 棉燃烧很快，产生黄色火 焰及蓝焰 有烧 纸气味 灰烬少，灰末 细软呈浅灰色 麻燃烧块，产生黄色火焰 及蓝色 有烧 草气味 灰烬少，草灰 末状，呈浅灰色 或灰白色 羊毛一面徐徐冒烟起泡，一 面燃烧有烧 毛发臭味 灰烬多为有 光泽的灰色，发 脆小球块状且易 碎 蚕丝燃烧慢，烧缩成一团 同上 灰烬为黑褐 色小球用手一压 就碎 黏胶纤维燃烧快，产生黄色火焰有烧 纸气味 挥金少，呈浅 色或白色 醋酸纤维 燃烧缓慢，熔化后离开 火焰，一面熔化一面燃烧 有刺 鼻醋酸味 灰烬为黑色 有光泽块状可用 手指压碎 涤纶 燃烧先卷缩，一面熔 化，一面冒烟燃烧，有灰 有芳 香族气味 灰烬为褐色 小珠可用手捻碎
户外运动服装的18种面料介绍 2012-2-2 13:29|发布者: youmezz|来自: sjfzxm 分享到 发表评论 绿野图库：毒片| 美驴| 装备，立刻访问https://www.doczj.com/doc/273132114.html, >> || 爱户外爱生活，户外美驴请点此报到！>> 1.mont-bell防水布料三级制 作为世界首屈一指之防水外套生产商，mont-bell明白到优质防水外套所要求并不是一句“防水”这么简单，不同人仕在不同场合是会对外套之透气性、重量、摺合体积及价目等有不同之要求，故mont-bell使用三种不同之防水布料供不同用途之需。 2.GORE-TEX 饱受赞誉之GORE-Tex不论在防水或透气方面均有相当高之表现，故为制作顶级外套之选。经过20多年之发展，mont-bell已成为日本最大的Gore-Tex野外服装制造商。Gore-Tex本身是一层十分薄的膨体聚四氟乙烯薄膜ePTFE(expandedPoly-Tetra-Fluoro-Ethylene)，以夹层方式置於布料上。它的特点是每平方寸有14亿个小孔，每个孔之大小只有水滴二万分之一，但又比水蒸气分子大700倍，故只容水蒸气通过而不容水点通过，防水度高达45,000mm水压，透气
度更高达13,500g/m2/24hrs，因而拥有超卓之防水透气功能。亦由於mont-bell所使用之布料比一般更为轻便通爽，故其透气性能亦比其他公司产品为高。 mont-bellGore-Tex外套的另一特点是衣服上甚少有Gore-Tex之标记，因从一开始 mont-bell便是利用Gore-Tex的功能来制作性能优异的服装，而非利用Gore-Tex布料作为卖点，故衣服上不会刻意留下Gore-Tex之标记，但凡在材料说明上有P.T.F.E.字句者均是Gore-Tex 制品。 3.Dry-Tec防水透气膜 对于要求极端轻便之人仕，mont-bell特别开发出Dry-Tec防水布，它的防水度高达 30,000mm水压，与Gore-Tex相若，同时亦有高达6,000g/㎡/24hrs之透气度，而重量比Gore-Tex 轻1/3，而摺合体积则小接近一半。它是mont-bell自行开发的新一代超级PU类防水透气膜，它的秘密是在混合了PolyUrethane(聚氨基甲酸酯)及Ceramic(矽化碳)之科技，用三层式结构合成。底层是一层极坚韧的薄膜，用以结合布料及抵挡水压，微孔只有0.1mm大小，中央是高度透气层，拥有较大的微孔(5-10mm)，最後是一层含有矽化碳，薄而耐磨的保护膜，微孔大小为5mm。这独特的结构使Dry-Tec拥有超凡的防水透气表现，而重量更为轻巧。Dry-Tec之其他优点包括有：摺合体积十分小及十分耐洗耐磨，极适合活跃运动人仕的需要。(1mm为1/1000mm)
梭织服装生产工艺流程 常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。 （一）梭织服装生产工艺流程 面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 （二）面料检验的目的和要求 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。 （三）技术准备的主要内容 在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确，见表1－1。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。 在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。 （四）裁剪工艺要求
面料采购流程 5.1、分析所要订购品种的组织密度和纱支（可依据样板册进行对比），对部分开发产品可先寄出给相关供应商分析报价，报价单必须具备纱支、密度、布封及单价、必要时可寄风格样给我方批复 5.2、依据供应商总览表，分类出各类供应商的主要供应产品，提供样品或规格给供应商报价，同时确保货期，并填写采购审批表 5.3、对已确定采购的供应商要求对方打色板，寄我方批复，对于一些无法打色板则须提供手掌样及封样生产，其中包括风格、手感等要求 5.4、填写采购合同、必须留意采购过程中的全部事项，如：合作方式、数量要求、质地要求、物理指标、化学指标、特殊要求、运输要求、交货地点、违约责任等方面进行和供应商沟通，对我方要求的理解及达成程度的确定 5.5、中期跟进，依据合同要求进行中期跟进，以确保达到合同要求，必要时要求现场进行查看，以及时纠正沟通不到而造成产品生产要求的偏差 5.6、确定可靠运输方式，预算运输时间及风险，成本的平衡，对到仓的面料依据仓库制度进行进仓，并填写到货报告分发相关部门，及送交相关资料给品管科以便尽快对产品进行检验 5.7、对检验不合格产品的处理，及时通知供应商协调处理方法，通常有：退货、补偿、扣款等方式，确定结果以后通知产品系统及书面通知财务跟踪处理 5.8、采购的全部过程必须依据程序文件的要求，建立健全各种资料和存档工作 面料采购流程 发表于22 小时前?电商生活?我来抢沙发 寻品质样并询价 根据客人提供品质样，寻找相同或相似的品质样，供客人确认。同时记录面料价格，规格并编号。打色样 客人确认品质样，会提供相应的颜色样供打样。通常情况下，打色卡3-4天，手织样4-5天，手刮样7-10天。收到色卡/手织样/手刮样后，与原样对比，确保无误后提供给客人。有问题直接退回工厂重做，直到同原样接近才寄客人核可。 开发样 客人确认色卡/手织样/手刮样后，会安排销售样。根据业务员订单数量，安排相关面料。一般情况下，染色面料交货周期7天，印花面料周期15-20天，色织面料30天。 大货生产
服装面料及工艺术语介 绍 Revised as of 23 November 2020
服装面料及工艺介绍 一、课程目标：1、初步了服装面料的分类 2、熟知面料不同成分的优缺点 3、清楚洗涤保养方法 二、授课形式：集中面授 三、课时：4H 四、授课对象：新入职员工 五、授课重点：1、面料不同成分的优缺点2、熟知洗涤保养 一、服装面料的分类：天然纤维和化学纤维 天然纤维：棉、麻、丝、毛 化学纤维：再生纤维和素纤维 今天我所重点讲的就是日常所接触到的棉、丝还有麻，棉纤、铜氨纤都属于再生纤维和素纤维的一种。主要以天然纤维为原料，就是我们之前所说的棉、麻、丝、毛。天然纤维经过现代科学的化学处理之后所产生的一种新生纤维，弥补了天然纤维身上所有的弊端和缺点。 二、棉： 1.优点：棉织物它有良好的吸湿性、透气性、，穿着柔软舒适舒适，保暖性好，而且手感特别的柔软，染色性能也非常的好，色泽鲜艳。 2.缺点：抗酸能力差，弹性差，易褶皱，易生霉，缩水率较高，容易变形。
在跟顾客介绍棉织物的同时，不光介绍它的优点，最主要介绍的应该是把它的缺点介绍给顾客。这样能减少我们的售后。 案例：我们家卖2000多百分百棉成的衣服。高高兴兴把这件衣服卖出去，三天后顾客回来了，就穿了一个多小时左右，浑身都是褶，顾客非常生气，把衣服往柜台一摔，问我们：“你家两千多的衣服，就是这种质量吗”在顾客的意识当中，他就认为两千多买的，不管是什么成分的衣服，它就应该什么问题都没有。我们首先让顾客发泄，然后安抚他的情绪，在安抚的同时反思自己，这件衣服当时我们就没有做到把面料的特点和特性介绍给顾客。假如当时介绍这件衣服的成分特性，这样顾客潜意识就会接受。这样顾客买完之后，出现这种情况也不会认为不正常。因为你以介绍过，即使他回来，也不会像现在这么激动。所以在洗涤保养上，我们也要讲解到位。 3.棉的洗涤保养：肥皂、洗涤剂、或者是棉纤维弹性不要用力的搓洗，更不要用热水浸泡。 大家都知道任何面料用热水浸泡都会掉色，因为它不耐高温，最佳水温是40°-50°。深浅衣物要分开洗涤，以免染色，避免在强烈的日光下去暴晒，反面去晾干、阴干。浅色衣服可浸泡1-2小时。洗涤去污剂效果会更加。深色千万不要浸泡，以免褪色。 4.温馨提示：棉在洗涤的时候可在水中加一勺盐，把盐稀释了之后，这样可以使衣服不易褪色。 三、麻
整理方面 染色前整理||preminary finishe (pfp, pfd) 退浆||desizing 染色||dyeing 固色||color fixing 后整理||after finish, after treatment 热定型||heat setting 树脂整理||resin finish 切割||cut 轧花||embossed, logotype 涂层||coating ( PVC, PU, PA) 涂白||white pigment 涂银||silver 烫金||gold print 磨毛||brushed 起皱||crinked, creped 轧泡||bubbled 丝光||mercerized 硬挺||stiffening 抗静电||anti-static 抗起球||anti-pilling 防羽绒||down proof 防霉||anti-fungus 免烫||wash and wear 砂洗||stone washed 阻燃||flam retardant
环保染色||azo free, no azo 防水||W/P ( water shrinkage ) 拒水||W/R (water repellent ) 缩水||W/S ( water shrinkage ) 印花||printing 涂料印花||coat printing 拔染印花||discharge printing 平网印花||plate scream printing 圆网印花||rotary scream printing 转移印花||transfer printing 烂花||burn out 模版印花||block printing 纸版印花||paper stencil