面料基础知识
工艺流程：纤维纺纱织布染整验布
(初入纺织业,有一个基本问题,布是什幺来的?概括一句话,纤维纺成纱，纱织成坯布,再经过染整，最后验收合格即为成品布)
１、纤维和纺纱
一、纺织纤维种类集锦
D是ＤEＮＩER(旦尼尔)的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法,是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数,也称为旦数。D越大，表示纱线越粗.eg：75Ｄ比50D要粗. S是英支的缩写,用于纯棉纱的细度表达,指一磅重(454克)的棉纱所具有的840码（1码=０.９１44米)长度的个数. 即有几个84０码,就是几支,所以S越大，纱线越细.eg:３２S比21S要细.
纺织纤维（textilｅfｉbre）
★(1)天然纤维(natural ｆibｒｅ)
●植物纤维(ｐlanｔfiber）
○种子毛纤维(seeｄｆiｂrｅ):棉花(cotton):主要有陆地棉和海岛棉，是主要的天然纤维。
木棉(kapｏk)
○韧皮纤维(bast fibeｒ): 亚麻（flａx)：亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。大麻（Hemp）青麻、洋麻
苎麻(Rａmie)(Cｈｉｎa grass）:苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。
黄麻(Jutｅ):田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。
○叶纤维（lｅaf fibｒe）：剑麻(sisａl hemp）、蕉麻(Manｉla heｍp)
○果实纤维(fruｉt fｉbre）：椰子纤维(cocｏnut fiｂrｅ)
●动物纤维(aｎimal fiｂre）毛发(haiｒ) : 羊毛(wool)：主要指绵羊毛,属于蛋白质短纤维。
兔毛(rａbｂｉt hair）:主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。
鸵毛(cａmel ｈair)：纤维较粗，主要用于工业纺织品。
分泌物: 柞蚕丝(tuｓｓah silｋ）：野蚕丝，以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。
桑蚕丝(ｍulｂerｒy ｓiｌk）：家蚕丝,以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。
●矿物纤维(ｍineral ｆｉbeｒ）:石棉(aｓbestos fｉｂeｒ)
★(2）人造纤维(man-made fibre）
○无机纤维:金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等
（ｉｎoｒｇanｉc fiber：metａl ｆｉber、sｔone fｉber、glass fiｂeｒ、ｓlａgｆibｅr,Eｔｃ.)
○再生纤维：粘胶纤维：vｉｓcose fｉｂre，viｃose rａyon，粘胶纺丝再生纤维素纤维。
铜氨纤维：cuprammouiｕm rayon，铜氨法再生的纤维素纤维。
醋酯纤维:acetateｆｉbrｅ,纤维素纤维的衍生物,属于半合成纤维
富强纤维:polynosiｃ，又名“虎木棉”，粘胶纤维的一个品种。
○纤维素酯纤维:二醋酯纤维、三醋酯纤维
(Cellulｏsｅacetate-fiber: tｗo－aceｔate fｉber、three-acｅｔａte fiｂer)
○人造蛋白纤维：酪素纤维、玉米蛋白纤维、大豆蛋白纤维等
（ｃｏｒn ｐroteiｎfｉbｅr、pea protein ｆiber)
★(3）合成纤维(sｙntｈeｔic fibre)OR （chemiｃal fiｂｅr)
●聚酯纤维(聚对苯二甲酸二甲酯):涤纶（PET) 用Ｔ表示。
(poｌｙeｔhｙlｅne tereｐhthalate：pｏｌyeｓtｅr)
●聚酰胺纤维:锦纶(PＡ)用N 表示。又叫耐纶，尼龙。
(ｐolｙamide,Nｙｌon）
●聚丙烯腈纤维:腈纶(PVＮ）用A表示,国外称“奥纶”。
(polyａcryｌｏnitrile,Ａｃrｙｌic)
●聚烯烃纤维:丙纶(PＰ)
(Isotacｔｉc ｐｏlｙｐropyleｎe)
●聚氨酯纤维:氨纶(OP)
(polｙruｅthａneｅlasｔｏmｅｒic fiber；ｓｐanｄeｘ)
●聚乙烯醇缩醛纤维：维纶(ＰV A) Ｖ
(vinylon)
●聚氯乙稀:氯纶（PVC)
(ｃhlｏｒofibre,polyvｉnyl chｌoｒide fibre)
●其它纤维：芳纶、乙纶等
附:涤纶长丝的品种
初生丝:
未拉伸丝(常规纺丝）UDY
半预取向丝（中速纺丝)MＯY
预取向丝(高速纺丝）POY
高取向丝（超高速纺丝)HOY
拉伸丝:
拉伸丝(低速拉伸丝)DＹ
全拉伸丝（纺丝拉伸一步法）FDＹ
全取丝(纺丝一步法)FOＹ
变形丝：
常规变形丝（DＹ）
拉伸变形丝（DＴY）
空气变形丝（ATY)
1、纤维的吸湿性能
吸湿性能纺织纤维放在空气中,会不断地和空气进行水汽的交换,即纺织纤维不断地吸收空气中的水汽,同时也不断地向空气中放出水汽。纺织纤维在中吸收或放出水汽的性能称为纤维的吸湿性。
纺织纤维的吸湿性是纺织纤维的重要物理性能之一。纺织纤维吸湿性的大小对纺织纤维的形态尺寸、重量、物理机械性能都有一定的影响，从而也影响其加工和使用性能。纺
一、牛仔布组织 1、牛仔布织造是以先染纱后织布，可称色织布以成份.支纱.密度交织而成。 2.、常规牛仔布有6盎，8盎，10盎12盎14盎为常规牛仔布，比较大众化，组织布面简单以斜纹平纹为主，颜色以靛兰,兰加黑.黑色为主色，.染色的经纱（直）向与本色纱纬向（横）纬纱,本色是指没上色没染色的纱线白色为本色。 3、织造斜纹采用三上一下（1/3）组织交织，或二上一下(1/2)组织交织平纹而成。一般牛仔布分为轻型,中型,和重型三类，和弹力没弹力二大类。（薄的轻型牛仔布盎司或250/平方米克左右的以下）(中厚型牛仔布一般8-12盎司,250g 以上-400g以下平方左右)（厚.重型牛仔布13盎司400g以上的为重型）。 4、宽度大多在有弹力的一般52-56英寸，大约132- 142公分之间。没弹力一般58-60英寸，大约147-152公分之间。宽度是指布的幅宽也就是我们所说的纬纱横的方向。 5、经纬向经纱为竖（直）向染色纱线称为经纱。（经纬密度：是指经纱跟纬纱交叉织造的密度叫经纬密度），（规格：是指经纱多少支纬纱多少支叫组织规格）（成份：是指布的支纱成份含量，比如，全棉或棉.涤.和氨纶混纺或有其它含量成份叫成份） 6、弹力牛仔布是成分一般纬向含有氨纶纱（弹力含量通常1%，2%，3%，4%我们常用1-2%），拉出一根纱出来，用手一拉会有弹性够好，伸缩力度强易收缩，拉开自动收回，有明显弯曲。抽出纬纱全弹牛仔布每根纱线都有弹力。半弹牛仔一根纬纱有弹和一根纬纱没弹织造而成所称半弹。 7、无弹力布料，拉出一根纬纱或多根纬纱试看效果判断，如没弹力没有收缩感没有弯曲感觉纱线平整,那证明是没弹力。 8、牛仔，牛仔布名称：牛仔布.全棉牛仔布.棉涤牛仔布.斜纹.平纹.弹力.没弹力. 网纹.缎纹.提花.大小纱牛仔布等,竹节有.直竹.横竹.长竹,短竹,……等，还有针织牛仔，麻棉牛仔布........经考验.最容易是从反面分辨认识，质量辨认要从反面观察，看布的组织密度是否紧密光滑，看支纱是否有节点.杂质.毛粒，是否有修补过的痕迹和瑕疵现象。 9、牛仔布纱纺有环定纺.赛络纺.及气流纺.（其实也是纱的好坏）环定纺.赛络纺纱线漂亮光滑.成本高,一般都是用来做高档牛仔,普遍牛仔用气流纺棉纱比较多。 二、牛仔布成份辨别
公司员工培训流程 一、公司培训 公司上层或安全负责人进行培训。 1.讲解公司的架构，考勤制度、薪金发放、假期、处罚、辞职等问题。 公司架构： 考勤制度： 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、生产部：按月26/27天制上班，应结合生产需要及生产实际情况安排员工调休或补假，已实际出勤小时计算工资，即206小时/月；如超出正常出勤小时数，报车间主任备案，由财务部按不同工种岗位计算加班薪资；行政部：按月26/27天制上班，周一至周六为工作日，周日为休息日，应结合生产需要及生产实际情况安排员工调休或补假；安保及门卫为全月上班制，人员由办公室统一安排白班及夜班的工作；财务部、营销部、品控部、工设部均按月26/27天制上班，如因生产需要，由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以的(含1天)，由部门负责人批准；3天以的(含3天)，由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。凡在公司工作人员有事请假，必须按请假流程作业程序，请假若没有行政备案，一律按旷工处理。 五、上班时间开始后5分钟以上（含）到班者，按迟到论处，每次处罚10元并扣操行分1分，5分钟至10分钟（含），按迟到论处，每次处罚20元并扣操行分2分；10分钟至30分钟以上者，按旷工半天论处，旷工半天者，扣发当天的基本工资，（基本工资按照市最低工资标准1280元计算），并扣操行分5分；提前10分钟以下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。月累计迟到、早退3次记旷工1次，扣2个工作日薪酬；月无故旷工2天扣5个工作日薪酬；月累计无故旷工3次按自动离职处理； 六、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。 七、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间未到或早退的，按照本制度第四条、第五条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第六条规定处理。 八、员工按规定享受假期，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。 九、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
一、纺织纤维 1、 定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺 织布的纤维。 2、 纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好 物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是 理想的纺织纤维。 3、 纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维 如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维 如：黏胶纤维等。 B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、 常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维： 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性 质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好， 二、纤维的鉴别 1、 鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法 以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以 后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动 物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方 面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中 含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质： 3、 纱线的重量单位 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰 烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎 脆 蓬松 黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡 续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色 锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明
针织面料基础知识解析 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel ）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的咼品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。 针织面料知识
印刷、制版基础知识 第一节印刷基本知识 一、印刷的五大要素 1．原稿：原稿是整个制版、印刷工艺中的依据，直接关系到印刷品的艺术效果和复制还原效果。凹印制版常见原稿有：黑稿、彩稿、印刷品原稿、摄影原稿、设计光盘原稿等。 2．印版：印版即提供印刷用的模版，它是由原稿到印刷品的印刷过程中重要的媒介物。印版因着墨和不着墨部分的结构形式不同而分为凸版、凹版、平版和孔版四类。其功能是根据原稿，区分出图文部分与非图文部分，使非图文部分形成空白不接受油墨，而图文部分则接受油墨，在印刷时，使附着油墨的图文转移到承印物的表面，从而完成一色的印刷。 3．油墨：油墨是获得印刷图文的主要材料之一，是体现原稿色彩的重要因素。油墨的种类很多，主要根据印版种类、印刷形式、承印材料的不同而区分，凹版包装印刷油墨主要有里印油墨、表印油墨两大类，其中里印油墨又可分为PVC用油墨、OPP用油墨、PET用油墨等。 4．承印材料：承印材料指印刷过程中承载图文墨色的材料。凹版包装印刷的承印材料主要有纸张、薄膜、铝箔等。薄膜又包括聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、聚脂（PET）等。 5．印刷设备：印刷设备主要指印刷、复合等机械，是实现印刷品生产的关键。 二、印刷种类 1．凸版印刷：凸版印刷简称凸印，俗称铅印，历史最久。目前我国印刷行业采用较多的活字版和铜锌版印刷。 2．凹版印刷：凹版印刷简称凹印，其图 文部分低于印版表面的空白部分。我国 的软包装印刷主要是采用凹版印刷。右 图为凹版印刷方式图解。 3．平版印刷：其印版上的图文和空白两 部分几乎处在同一平面上，故称为平版 印刷。胶印是常见的平版印刷方式。平 版印刷不是直接印刷，而间接印刷。 4．孔版印刷：孔版属于透过性印刷，利用细金属网透空的特性，将图文部分镂空而非图文部分以抗墨性胶质体保护，油墨置于版面上以刮版刮压，油墨透过镂空的图文部分转移到承印物上。常见的孔版印刷方式是丝网印刷，现在仍然应用广泛。 第二节凹版印刷的特点及国内凹印的发展 一、凹版印刷的特点 1．墨层厚实，墨色均匀。凹印能真实再现原稿效果，层次丰富、清晰，墨层厚实，墨色饱和度高，色泽鲜艳明亮，这是由凹印的特点所决定的。凹版印刷采用的是网穴结构，依靠墨量体积不同来表现层次。 2．印刷速度快?。现代凹版印刷机均采用圆压圆形式，特别是卷筒式凹版印刷机，印版滚筒和压印滚筒上没有空档，机器运转平稳，采用微机自动控制，印刷速度最高可达250米／分钟。 3．适应介质广泛。凹印适用的介质非常广，PVC、PET、PE、NY、CPP、OPP、BOPP、组合膜以及其它与以上材料有相同性质的薄膜类、纸张，甚至铝箔等。 4．产品适应范围广。通过选用不同的油墨，可以在纸张、塑料薄膜、纺织品、铝箔、玻璃纸等各种材料上印刷。凹版印刷机可以和柔印、丝印、烫印、凹凸压印、分切等多种工序组成自动化
轧染和整理基本知识 第一章轧染的基本知识 一、轧染的定义： 轧染是织物经短时间浸轧染料后，使染液渗透到织物内部，然后经过适当的处理，如：汽蒸或焙烘等，让染液进入纤维内部的整个上色过程。染料浓度一般用g/l。（浸染用OWF——染料织物重比） 二、轧染控制流程和工艺 1、接单：根据客户来样布的品种、成份、颜色标准和相关的整理要求，分析定单的加工紧急性和加工难易程度， 进行合理的生产排单。 2、根据轧染设备的性能拟定染色前处理工艺。 1）、织物的前处理的效果直接地影响着轧染的质量，用不同的工艺进行的前处理，纤维所具有的渗透性，上染性也不一样。 轧染用的轧车一般有以下几种：普通轧辊、橄榄形轧辊、液压均匀轧辊等。根据不同轧车类型，所采用的染色方法也有所区别。 2）、染整前处理工艺： 流程：烧毛——退浆——练漂——丝光 工艺条件： 烧毛：纤维在纺纱时，有很多短而松散的纤维露于纱线的表面，再加上织机的磨擦，在织物表面就耸立着一层长短不齐的绒毛。这层绒毛不仅影响织物的光洁度和容易沾染灰尘，而且在印染加工中还会产生各种疵病。如绒毛落入丝光碱液，使碱液含杂增加，影响丝光光泽和造成碱液回收困难，在轧染过程中产生色纤印和严重影响布面效果及上染均匀性等。所以除某些特殊品种外，一般棉布都要进行烧毛。 决定烧毛效果的工艺参数有： 车速，速度越快效果越差；（一般厚布用70-90M/MIN，薄布用90-110M/MIN） 火力，火力越大效果越好； 面次，烧的次数越多，布面越光洁，烧毛效果也就越好。
退浆：布在织造时，为了提高经纱的强力、耐磨性及光滑程度，在经纱一般都要经过上浆处理。经纱上浆所用的浆料主要有天然浆料，如淀粉、PVA和蜡质等。退浆是通过物理的、生物化学的反应，去除坯布上的浆料（主要为PVA和淀粉）,提高织物渗透性和上染性能。 一般来说，退浆效果越好，织物的上染性越优良；影响前处理退浆效果的工艺参数有： 练漂：因棉纱为天然纤维，含有杂质，这些杂质在不同程度上影响了纤维的物理性能，降低了织物的润湿性，手感粗糙，色泽不白，在染色时还会妨碍染料上染。练漂就是利用化学和物理机械作用除去纤维上所附的天然杂质，使纤维充分发挥其优良品质，具有洁白、柔软良好的渗透性能，并且除去织物内的天然色素，赋予棉布以必要的白度，同时可除去棉籽壳；为染色和后处理提供良好的基础。 影响练漂效果的工艺参数：
二月天2006-07-10 22:54 [针织基础知识－－契子 针织物概念： 针织物是由线圈组成的，每个线圈分为三个部分如下图： 线圈组织结构： 1－圈弧 2－针编弧 3－沉降弧 在针织物种两个相邻的线圈: 横向对应点之间的距离叫做“圈距”。A 纵向对应点之间的距离叫做“圈高”。B 圈柱覆盖在圈弧之上的为针织物的正面，反之为反面。 针圈在针织物中并非平面结构，而是三维空间弯曲曲线，不管受到任何方向的力，均可产生变形。 针织物的组织结构可以分为： A 原组织是所有针织物组织的基础； B 变化组织是原组织的复合、 C 花色组织则是上述组织的衍生结构，它具有显著的花色效应 组织分类： 一、纬平组织 纬平组织是最简单的纬编组织，由连续单元线圈串套构成。正面圈柱暴露呈丛向条纹，平坦有光，背面圈弧曝露较为阴暗。 纬平组织横向延伸大于丛向两倍。当丛向密度相同时，丛向强力较横向的大。 纬平结构易于脱散，也易于卷边，都用于汗布、袜子、手套。 二、罗纹组织 罗纹组织由正面线圈纵行和反面线圈纵行，以一定比例相间配置而成。正反面均呈现纬平组织的正面结构，所以又称为：“双面组织”（双正面组织）与纬平组织比较，这种组织不易卷边和脱散，而且横向弹性很好，密度较大，越显著。多用于袖口和袜口。 三. 双罗纹组织 双罗纹组织是最常见的双面纬编变化组织。由两个罗纹组织复合，即在一个罗纹纵行之间配以另一罗纵行。双罗纹组织不易脱散，质地厚实，多用于冬季的内衣或外衣科。 四. 双反面组织 它是由正面线圈横列和反面线圈模列以不同比例交互配置而成。其正反面均体现为纬平组织的反面。双反面组织纵向倾斜圈靠近。其纵向延伸性强，可与横向的近似。当正反而线圈横列数目相等时，双反面组织不易卷边，但易脱散。五, 经平组织 它是由一根经向喂入的纱线轮流在相邻的两纵行中形成线圈而成。这种组织的纵横方向均有一定程度的延伸，也不卷边。但纱线断裂时如对织物施加横向张
原料 一、纺织原料的种类： 1、天然纤维 （1）动物纤维（天然蛋白纤维） a、毛发纤维：羊毛、山羊绒、驼毛、牦牛毛、兔毛等等。 b、蚕丝：桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝等等 （2）植物纤维（天然纤维素纤维） a、种子纤维：棉、木棉等。 b、韧皮纤维：苎麻、亚麻、大麻、黄麻、罗布麻等。 c、叶纤维：蕉麻、剑麻、新西兰麻等。 （3）矿物纤维：石棉纤维 2、化学纤维： （1）无机纤维 a、金属纤维：包括金丝、银丝、铜丝、不锈钢丝。 b、炭纤维 c、硅酸盐纤维：包括矿渣纤维、玻璃纤维。 （2）再生纤维 a、再生纤维素纤维：有粘胶纤维、铜氨纤维、天丝、莫代尔等。 b、再生蛋白质纤维：有花生蛋白纤维、大豆蛋白纤维等。 c、其他：有海藻纤维、甲壳素纤维等等。 （3）半合成纤维：有醋酸纤维、绿化橡胶纤维。 （4）合成纤维：有涤纶、锦纶、晴纶、氨纶、丙纶、维纶、乙纶芳纶等。 面料 一、梭织产品类型： 1、平素织物：一般以平纹、斜纹、缎纹及在这种组织的基础上变化而织成的织物，组织表面没有花纹变化。而平纹、斜纹、缎纹又称为三原组织，是所有组织的基础。
平纹组织斜纹组织缎纹组织 纺类织物及大部分绡、绉类织物都采用平纹组织，大部分棉、麻类织物也均为平纹组织。 斜纹组织一般用于丝织物中的绫、绸类织物，棉产品中的卡其亦用斜纹组织。 缎类组织在织物中应用较广。用于比较厚重的织物及提花织物的基础组织。在棉织物中的运用也越来越多。 2、小提花织物：由几种不同组织构成细小的、有规律的图案。但是经线提升的规律不得超过16根。此类织物亦可在素织机上织造，如由组织不同形成的条子缎条绡、双层乔其、人字斜纹绸等等。 3、大提花织物：在一定范围内（常规服装用绸其经密×花徊不超过1400根）有几种不同的组织构成的循环较大的无规律性的花纹，此类织物需要用大提花的设备织造。 二、产品规格的表示方法 丝织物的表示方法 （1）原料的表示：丝织物的经线与纬线一般采用二种不同规格丝线比较多，并且对丝（纱）线的加工也通常会采用不同工艺。因此在表示原料组合时一般会将原料的加工工艺表示出来，所以不能简单的将原料粗细表示出来就可以了。如某产品经线为（1/20/22D桑蚕丝8 T/S×2）6T/Z熟、色表示：该经线工艺为分别将二根1/20/22D桑蚕丝每厘米向左加8捻后再进行合并，再将二根合并后的丝线向右每厘米加6捻，再将丝线进行脱胶、染色，然后再织造。因此丝织物的原料表示方法要求分别将原料的种类、规格、加工工艺等都详细的表示出来。 （2）密度的表示方法：丝织物的密度单位为“根/厘米”，多层组织及重组织则必须将上下重或上下层的经线或纬线分别相加。 （3）重量的表示方法： 丝织物由于规格多而复杂，常用门幅也很多。如75厘米、90厘米、114厘米、140厘米等等。所以通常用平方米克重表示，在国际贸易中也用姆米表示。 平方米克重＝织物重量÷面积 姆米（m/m）：桑蚕丝织物重量（厚度）的常用表示方法。它是指丝织物宽1英寸、长25码、重2/3日线为1姆米。折合公制： 1英寸＝0.0254米 1码＝0.9144米 1日线＝3.75克 面积：1英寸×0.9144×25码＝0.0254×0.9144×25＝0.58064（m2）
针织面料基础知识 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想
的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。
上世纪90年代初，受国内包装市场飞速发展和国际 制版先进设备迅速更新的影响，制版设备与技术得到快速发展，制版企业遍地开花，版材市场供不应求。90年代中后期，随着计算机的普及与性能提高，制版质量大幅提高，制版周期不断缩短。经历了近20年的高速发展，我国软包装制版行业也经历了一个不断发展的过程。 俗话说，印刷品质量“三分在印刷，七分靠制版”。那么，当前我国塑料软包装行业制版技术如何？其市场状况怎 样？印刷制版过程中需要注意哪些问题？本期技术专题，编辑部将和您一起关注制版的相关技术。 凹版印刷作为印刷工艺的一种，以其印制品墨层厚实，颜色鲜艳、饱和度高、印版耐印率高、印品质量稳定、印刷速度快等优点在印刷包装及图文出版领域内占据极其重要 的地位。从应用情况来看，在国外，凹印主要用于杂志、产品目录等精细出版物，包装印刷和钞票、邮票等有价证券的印刷，而且也应用于装饰材料等特殊领域；在国内，凹印则主要用于软包装印刷，随着国内凹印技术的发展，也已经在纸张包装、木纹装饰、皮革材料、药品包装上得到广泛应用，
运城制版有限公司就是一家在各个领域均有水准的专业制 版公司，其使用的设备均从德国或瑞士进口，其生产的各种凹印版辊质量在全国都是首屈一指的，其生产的凹印版辊已有部分向国外出口。近年来，凹印版辊印刷大量采用醇溶性油墨和水性油墨、UV油墨，既符合了国家绿色环保印刷的要求，又能适应薄膜、复合材料、纸张等多种介质，因而在包装印刷领域保持了常胜不衰的局面，成为国内印刷行业中不可或缺的重要一员。 凹印版辊的制作工艺，从其发展的过程来看，有多种工艺选择，分别是碳素纸照相法、直接加网法、胶凹印转换电子雕刻、数字电子雕刻、激光雕刻后腐蚀、激光直接雕刻等等。在此，我主要谈谈其中目前最重要也是应用最广泛的电子雕刻凹印版辊的制作。 从凹印版辊的制作流程来看，主要有以下步骤：印版基体制作、印版辊筒镀铜处理、原稿（或设计）图像文件制作、印版图像电子雕刻制作、印版辊筒镀铬。其中，印版基体制作及印版镀铜辊筒处理是与原稿（或设计）图像文件制作是同步进行的，当印版镀铜辊筒处理与原稿（或设计）图像文件制作完成后，才可进行印版图像电子雕刻制作，最后印版镀铬，至此完成印版的全部制作过程。
牛仔布基本知识 牛仔布有针织牛仔布（knitting denim）和机织牛仔布（weaving denim）之分,而我们的产品都是机织牛仔布，所谓机织物：在织机上由经纬纱按一定的规律交织而成的织物 1牛仔布与另两大类织物的区分 1）色织布（yarn dyed fabric）：纱线染色后再织造，采用的是活性染料染色（reactive dye）2）染色布（solid dye fabric）: 本色纱织造成坯布后再染色。一般也是活性染料染色 3）牛仔布（denim）：其实按照色织布的定义，牛仔布也属于色织布一类，都是先染色，后织造。但由于牛仔布多采用硫化染料染色（sulfur dye），而且做成服装后需经水洗这一特殊的工艺过程，所以已经单独成为一类。 **色织牛仔布：如果客人有强调是色织牛仔布的话，应该是要reactive dyed denim Y/D DENIM , 有时客人会这样来表达, 但不一定说是活性染色的, 不一定是色织布, 从某些意义上来说, 牛仔也是色织的一种, 因为是先染纱后织造. 不同的是一个活性染(不退色)一个是硫化染(退色). 举个例子: 20s x 20s 72x50 Yarn Dyed Indigo Chambray 58/60" in Flat Finish (Ring Yarn) , Yarn Dyed Indigo Chambray 这里可以理解为平纹牛仔(有时客人也用y/d), 但用了indigo ( 靛蓝色的） 就一定是牛仔了. 色织布和染色布里是没有靛蓝这个特定的牛仔颜色的. (Ring Yarn) 这里就不表示竹节了, 是环纺, 事实上细支纱一般就不用气纺/环纺来分类了, 一般用combed(精梳)/carded(普梳). 21s/28s 32s 40s... 这里客人应该是需要(精梳)质量好的一种. 2 牛仔布（机织）的分类classification 2.1 按成分(composition)分: 全棉100%cotton 、棉弹cotton spandex/stretch、长丝cotton polyester、长丝弹力cotton poly spandex( T/C spandex)-----常规的4大类 特殊的：Organic Cotton有机棉/ Flax亚麻/苎麻Ramie/tencel/ bamboo竹纤维/viscose粘胶，即人造棉/ PBT、PET等弹力化纤牛仔布 **无100%poly denim，都是CVC（chief value of cotton）denim
-- 纺织面料基础知识 纺织面料的组织结构： （1）平纹布 （2）斜纹布，又分2上1下斜、3上1下斜 （3）缎纹，常称色丁多是4上1下、5上1下的 （4）提花，多臂机小提花 （5）重平组织，例如牛津布 纺织面料的成分： 常见的有： （1）涤纶 （2）锦纶（尼龙） （3）纯棉，又分精梳、半精梳、普梳棉 （4）粘胶纤维 （5）混纺，例如T/C布就是一定比例的棉与涤纶丝混纺成的纱（6）氨纶，例如杜邦莱卡 （7）麻 （8）莫代尔纤维，是一种纯天然木浆纤维，性能优于棉 （9）复合丝，两种不同材质的化纤合在一起 （10）大豆纤维，由大豆提练出来的纤维 纺织面料的后整理方法： （1）直接染料
（2）活性染料 （3）分散染料 （4）溢流染色 （5）高温高压染色 （6）轨染，常称大车、长车染色 （7）磨毛、磨绒、开纤 （8）涂层，有涂银胶、白胶、色胶、珠光胶、优丽胶 （9）复合，两种或两种以上的不同布料贴合在一起 （10）印花，分机印、手印，又分平板机、圆网机、手工台板、热转移印，涂料、染料 （11）压光、轨光、压花 第一总部分面料分类 面料成份分类： 1．棉织物 2．麻织物 3．毛织物 4．丝绸织物 5．化学纤维面料 6．针织品类面料 7．裘皮及皮革面料
机织（梭织）物： 纤维种类分类 8．纯纺织物 9．混纺织物 10．交织物 纤维长度和细度分类11．棉型织物 12．中长织物 13．毛型织物 14．长丝类织物 组织结构分类 15．平纹织物 16．斜纹织物 17．缎纹织物 针织物 18．基本纬编针织物a．平针织物 b．罗纹织物 c．双反面针织物
19．特殊纬编针织物a．双罗纹针织物b．双面针织物 c．长毛绒 d．针织毛圈 20．经编针织物a．经平织物 b．经绒强物 c．经平绒 21．色织物 22．色纺织物 23．混纺织物 24．交织物 25．印染织物 26．烂花织物 27．涂层织物 28．其他织物 第二部分分类解释一、按照织物成份分类
凹版印刷知识考试题库 一、填空题： 1．油墨的主要成分包含｛颜料｝、｛树脂｛连接料｝｝、｛助剂｝、｛溶剂｝。 2．员工更换或研磨刮刀时，要｛戴防割手套｝，更换下来的废弃刀片要放入｛废刮刀专用桶｝内，不得｛随意丢入垃圾箱｝，以免割伤他人。 3．电眼间距的检测必须在每一卷的自检中进行，用｛钢尺｝测出一个版周的实际数值，，目测预估到小数点后一位，除以一个版周里的｛版数｝，得到的数值即为电眼间距值。该数值必须控制在工作标准书所示Pitch值的允差范围之内。如有超出，须｛及时调整相关生产参数)。 4．压胴使用过程中出现异常，由机台人员及时提出异常现象，用｛油性笔｝做好标示并提供｛印刷异常样品｝，并填写｛废压胴单｝交带班主管签字后交版库，以便及时研磨修缮。 5．印刷过程中出现较严重品质异常，领机应首先｛处理异常｝，然后｛夹条标示｝并｛在流程单及MES 系统上注明｝，且应送｛检品｝复卷确认，视情况｛整版不良去除或注明哪几条单条报废｝。 6．在自检中油墨附着性用｛24mm｝宽的透明胶带粘在印刷面的油墨上，再以｛1m/秒｝的速度匀速撕下胶带，膜上的油墨｛90%｝未被粘下为合格，否则作异常提报。 7．常说的“5S”包含｛整理｝、｛整顿｝、｛清洁｝、｛清扫｝、｛教养｝五项。 8．印刷时色差有个标准范围，在标准范围内可以正常出货，而一旦超出这个范围，则就有可能报废。我们所说的这个范围是：dH｛≤1．0｝、dE｛≤3．0｝以内。 9．版胴不良的确认必须由领机提报给｛带班主管｝确认，提供｛异常留样｝并填写｛版胴异常提报单｝，由｛带班主管｝签名，同时必须知会｛版库人员｝，便于分析、判别、处理、改善版胴存在的问题。 10．诺克尔粘度仪控制面板上有两行显示粘度的数值，其中上面一行数字代表｛油墨的实际粘度｝。 11．我们常用色差仪检测在制品与标准样品之间的颜色差别程度，美能达CR-10色差仪上的dH、dC、dL、dE都代表不同的含义。其中dH数值后会跟有一个字母，此字母表明的是：与基准色相比较被测色在哪个方面发生了改变：“R”代表｛偏红｝、“B”代表｛偏兰｝、“Y”代表｛偏黄｝、“P”代表｛偏紫｝、“G”代表｛偏绿｝。 12．首自检取样数量要求｛≥2版周｝，取样频次要求｛每卷｝取样1次。 13．为保证生产顺畅，交接班时，交班方至少给接班方准备｛2H｝生产的原物料；如果是换单交班的，则须完成｛新订单的领料｝。 14．半制品所用纸管应与原膜宽度相同，最长不能长出半成品｛2cm｝。 15．现场人员设备保养项目包括｛清洁｝、｛检查｝、｛给油｝三项。 16．版胴在上机前，应根据｛排程｝、｛送版单｝、｛版套标示｝、｛版顶版号｝进行确认。 17．上版时必须根据《工作指示单》要求，先确认印刷半成品｛出卷方向｝，进而确定装版方向。 18．异常原因细部分析中的5M1E是指：｛人｝、｛机器｝、｛材料｝、｛方法｝、｛环境｝、｛测量｝。 19．《印刷制程检验标准》上规定，双向拉伸类薄膜：主要图案套色偏差｛≤0．20mm｝，次要图案｛≤0．35mm｝。 20．印刷机的张力系统包含｛印前张力｝、｛印后张力｝、｛收卷张力｝、｛放卷张力｝、｛收卷牵引辊张力｝、｛放卷牵引辊张力｝六部分。 21．印刷时所用的单元机组都要打开加热开关，以便油墨及时干燥。那么设定温度时需要考虑｛印刷面积的大小｝、｛印刷速度的快慢｝、｛印刷材质的不同｝三个因素。 22．蒸煮油墨中添加固化剂的作用是｛增加油墨的附着力｝。 23．印刷机正常停机时，应先降速至｛50 ｝m/min以下，再按停机按钮。 24．印刷首检的八项管制重点是：｛外观｝、｛颜色准确性｝、｛条码正确性｝、｛图案文字正确性｝、｛出
面料基础知识 ? 服装的三要素：色彩，款式造型，材料 ? 材料是基础 ? 材料分为面料和辅料 面料分类： 按织法分为针织面料和梭织面料。 ? 针织产品：弹性，延伸性，通透性好，由于是互相串套而容易脱散，稳定性差。 ? 机织产品：布面有经纬之分，结构稳定，外观表现丰富 面料分类： 按所用纤维的来源将纤维分为天然纤维和化学纤维两大类。 ? 天然纤维来自于自然界的天然物质，即植物纤维（纤维素纤维）、动物纤维（蛋白质纤维）和矿物纤维。? 化学纤维通过化学方法人工制造而成。根据原料和制造方法的差异又分为人造纤维（以天然高聚物如木材等为原料）和合成纤维（以石油、煤和天然气等为原料，经人工合成纺丝）两大类。 面料成分的鉴别 1、棉织物鉴别 （1）纯棉 ? 光泽柔和； ? 手感柔软，有温暖感； ? 弹性较差，易折皱，手攥后有明显折痕； ? 从布边抽出几根纱解捻后观察，纤维细而短。 （2）涤棉 ? 光泽明亮； ? 布面洁净； ? 摸起来比较滑爽； ? 挺括，有一定弹性，手攥后折痕不明显且恢复较快。 （3）粘棉 光泽柔和明亮； 触感柔软； 色彩鲜艳； 攥后有明显折痕。 2、麻织物鉴别 ? ①纯麻光泽自然柔和；手感比较粗硬，但有挺爽之感 ? ②涤麻光泽较亮；手感较柔软，攥后不易产生折痕 ? ③棉麻外观风格介于纯麻与纯棉之间；手感不硬不软 ? ④毛麻布面清晰明亮；弹性好，攥后不易产生折痕 3、毛织物鉴别 ⑴纯毛 ? 色泽自然柔和；
? 手感柔软； ? 有弹性，攥后几乎无折痕，即使有也能尽快恢复原状； ? 纱线纤维有天然卷曲。 ⑵毛涤 ? 光泽较亮； ? 手感光滑，稍有硬板感； ? 弹性很好，攥后折痕迅速恢复原状。 ⑶毛腈 ? 色泽艳； ? 手感蓬松。 ⑷毛锦 毛感差，外观有蜡样光泽； 手感硬挺不柔软； 攥后有明显折痕，可部分恢复。 ⑸毛粘 光泽较暗； 手感柔软； 身骨差，攥后折痕明显不易恢复 4、丝织物鉴别 ⑴真丝（纯丝） ? 色泽自然柔和，悦目不刺眼； ? 柔软滑爽，有拉手感和丝鸣声； ? 悬垂飘逸； ? 攥后无折痕。 ⑵粘胶丝织物 ? 光泽明亮、耀眼，不柔和； ? 柔软滑爽； ? 悬垂，有沉甸甸感觉； ? 攥后有折痕，恢复较慢。 ⑶涤纶长丝织物 光泽明亮，不柔和，有闪光效应； 平挺、滑爽； 攥后无明显折痕。 ⑷锦纶丝织物 光泽较暗，有涂蜡的感觉； 身骨疲软； 攥后有折痕，但能缓慢恢复。 夏季： 高档服装①不宜机洗；高级羊毛织物应采用干洗；与25%以上的涤纶、锦纶等合纤混纺的可以水洗，水洗时应使用中性洗涤剂、温水，以轻柔的方式进行 ②不能用含氯漂白剂漂白，也不能用含漂白粉的洗衣粉洗涤 ③直接熨烫温度150~180℃，垫干布185~200 ℃、垫湿布200~250 ，最好垫湿布
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。
⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少柔软黑灰 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆蓬松黑
A．1 原组织 asic stitch 最基本、最简单的针织组织，为针织物组织的基础，即纬平针、罗纹、双反面、编链、经平、经缎、重经组织。A．2 纬平针组织 weft plain stitch 连续单元成圈相互串套，一面完全是正面线圈，另一面完全是反面线圈的组 织。图A1 纬平针组织A．3 罗纹组织 rib stitch 正反面线圈纵行，以一定组合相间配置而形成的纬编组 织。图A2 罗纹组织A．4 双反面组织 purl stitch 正面线圈横列和反面线圈横列，相互交替配置而成的纬编组 织。图A3 双反面组织A．5 编链组织 chain stitch，pillar stitch 经纱始终在一枚针上垫纱成圈形成的经编组 织。图A4 编链组 织A．6 经平组织 tricot , tricot stitch 经纱在相邻的两枚针上轮流垫纱成圈，串套而成的经编组
织。 图A5 经平组织A．7 经缎组织 satin tricot stitch 经纱顺序垫放在两枚以上相邻的针上，形成线圈至一定位置后，依次返回的经编组 织。图A6 经缎组织A．8 重经组织 double loop stitch 每根经纱在同一横列中形成相邻两个线圈 的经编组织。图 A7 重经组织A．9 变化组织 derivative stitch 由两个或两个以上的原组织复合而成的针织物组织。A．10 双罗纹组织 interlock stitch , interlock 由两个罗纹组织相互交错，在一个罗纹组织的线圈纵行间，配置着另一个罗纹组织的线圈纵行而形成的纬编组
织。图A8 双罗纹组织A．11 三针经平组织（经绒组织） cord stitch 由两个经平组织组成，经纱在相间的针上交替成圈，而形成的经编组 织。图A9 三针经平组 织A．12 花色组织 fancy stitch 改变原组织或变化组织上的线圈结构，或配合附加纤维、纱线而组成的针织物组织。A．13 集圈组织 tuck stitch 在针织物的某些线圈上除有一个封闭的线圈外，还有一个或几个未封闭的悬弧，形成的针织物组 织。图A10 集圈组织A．14 半畦编组织 half cardigan stitch 正面的单列集圈线圈纵行与反面的平针线圈纵行，一隔一配置而成的双面集圈组 织。图A11 半畦编组
员工培训流程图 功勋员工、劳模、标兵评选制度 第一条公司在发展过程中，涌现了很多敬业爱岗、认真奉献的员工，为了鼓励大家在平凡的岗位上努力工作，公司特制订本办法，对在自己岗位上做出突出贡献的员工进行表彰。 第二条评选办法：每月初由店经理根据先进评比标准评出。 第三条连续三月被评为先进者，报片区经理批准后转为标兵，若片区经理考核不合格者按原岗位标准评定。 第四条连续四次被评为标兵者，报片区经理批准后转为劳模，若片区经理考核不合格者按原岗位标准评定。 第五条连续六次被评为劳模者，报片区经理批准后转为转为功勋员工，若片区经理考核不合格者按原岗位标准评定。 第六条先进待遇：月评定级别工资+80元奖金+工龄工资+一级员工分红。 第七条标兵待遇：月评定级别工资+180元奖金+工龄工资+一级员工分红。 第八条劳模待遇：月评定级别工资+280元+工龄工资+领班分红。 第九条功勋员工待遇：月评定级别工资+500元+工龄工资+领班分红，特制领花一枚。
第十条标兵、劳模、功勋员工的降级、除名条件 1、标兵、劳模、功勋员工如果达不到相应的岗位标准，分店经理(主管领导)要口头警告，并给一周时间改正。 2、一周时间内依然不能改正，再次警告，并给十天时间改正。 3、依然无法改正取消其称号，降为普通员工，重新定级。 4、降为普通员工后，用三天时间观察其表现，连普通员工标准都达不到者，除名处理。 第十一条管理岗位上的人员每年在全公司评定，进行一次性奖励。 简阳同等称号待遇比外地降低100元/月。 附：岗位考核表 先进标准考核表 序号考核内容考核结果 1 熟练掌握完成本岗位工作所需的技能。 2 任劳任怨、不怕苦、不怕累。 被考评人：考评人： 备注：合格用“是”，不合格用“否”表示。 操作要点： 上述两条全部合格即为先进员工。 人事部门随时抽查被选为先进的员工，如发现该员工有明显不合格之处，且存在一点以上的，立即上报总经理，总经理视情节轻重处罚该部门主要领导。 先进员工原则上每个月评选一次，特殊情况也可每月评选数次，待遇要从下月发工资时发放。 劳模评定标准考核表 序号考核内容考核结果 1 熟练掌握完成本岗位工作所需的技能。 2 任劳任怨、不怕苦、不怕累。 3 与上级及同级员工关系融洽。 4 忠于企业，不说不利于企业的话，不做不利于企业