FZT 70006-2004《针织物拉伸弹性回
复率试验
方法》
1xx
本标准规定了用定伸长和定力法测定针织物的拉伸弹性变形和塑性变形的试验方法。
本标准适用于各种针织物。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓舞按照本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB 6529纺织品的调湿和试验用标准大气
GB/T 8170数值修约规则
3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1弹性变形
材料在除去外力后，可回复的变形，关于针织物用拉伸弹性回复率表示。
3.2塑性变形
材料在规定的条件下，变形后除去外力，不能复原的变形。用塑性变形率表示。
3.3定伸长力
材料被拉伸至规定伸长率时相对应的力。
3.4定力伸长率
材料受规定拉伸力作用时产生的伸长率。
4原理
使用专用仪器设备拉伸试样，使其长度发生变形，释负后按照其变形大小，运算弹性变形和塑性变形。
5仪器和工具
5.1测试仪器应满足下列要求（采纳CRE型拉伸试验仪）：
5.1.1夹距长度：100mm±1mm。
5.1.2夹持器移动的恒定速度为100mm/min，回程速度为50mm/min，精确度为±2％。
5.1.3强力示值最大误差不超过1％，伸长示值最大误差不超过1％。
5.1.4仪器应能够设置预加xx。
5.1.5夹持试样的夹持器应防止试样拉伸时在钳口滑移。
5.1.6仪器具备定力保持功能。
5.2剪刀、钢尺（精确到1mm）各一把。
7样品和试样
7.1样品须距布端1.5m以上处裁取。
7.2试样应具有代表性，距布边10cm以上裁剪，要求表面平坦，不得有阻碍试验结果的疵点。
7.3按照需要确定试验项目，每项试验裁剪直向和横向试样各3块，试样有效尺寸为100mm×50mm。
7.4试样排列按照附录A给出的方法，一样情形采纳乙法（平行法）裁剪，仲裁时可采纳甲法（阶梯形）裁剪，并使基长度方向一边与样品的纵行线圈（或横列线圈）相平行。
8程序
8.1仪器的校正和预备
拉伸弹性回复率＝〔（L01-L0‘）（/L01-L0）〕×100％ (2)
塑性变形率＝〔（L0‘-L0）/L0〕×100％ (3)
式中：
L0——试样加预加张力后的长度（原始长度），单位为毫米（mm）；L0‘——经拉伸试验后再加上预加张力时试样长度（塑性变形量在内），单位为毫米（mm）；
L01——拉伸后（定伸长率或定力值）试样总长度，单位为毫米（mm）。
8.4应力放松率的测定
按8.2.1的操作程序，停置预定时刻（见附录B），自动记录拉伸力值，测试结果以3块试样试验数据的平均值表示，按GB/T 8170修约到小数点后一位数。
运算见式（4）：
应力放松率＝〔（T0-T1）/T0〕×100％……………………………….…..（4）式中：
T0——试样拉伸到预定伸长时的力值，单位为牛（N）；
T1——放置预定时刻后的力值，单位为牛（N）。
9试验报告
试验报告应包括下列资料：
a)本标准编号；
b)样品名称、编号、规格；
c)试样型式、状态、数量；
d)采纳的调湿和试验用大气；
e)使用仪器的型号；
f)夹距xx、拉伸速度、预加xx；
g)注明各测试项目的试验参数（如：定伸长、定力、反复拉伸次数及上下延时时刻）；
h)各项测试指标的平均值；
i)试验日期；
j)任何偏离本试验方法的细节。
附录A
（规范性附录）
试样裁剪例图
A.1甲法——阶梯形裁样法
A.2乙法——平行裁样法
附录B
（规范性附录）
定伸长（率）、定力、反复拉伸次数及放松停留时刻
B.1定伸长（率）按照不同品种，线圈纵行方向或横列方向可选择10％、30％、50％等拉伸数据。
B.2定力按照不同品种，线圈纵行方向或横列方向力值可选择试样每1cm宽加1N、3N、5N、7N等。
B.3反复拉伸次数（定伸长或定力）是按照不同品种，线圈纵行方向或横列方向可选择1次、3次、5次或10次等适当次数。
B.4放松时刻（定伸长度或定力）是按照不同品种，线圈纵行方向或横列方向可选择1min、3min等。
FZT 70006-2004《针织物拉伸弹性回 复率试验 方法》 1xx 本标准规定了用定伸长和定力法测定针织物的拉伸弹性变形和塑性变形的试验方法。 本标准适用于各种针织物。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓舞按照本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB 6529纺织品的调湿和试验用标准大气 GB/T 8170数值修约规则 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1弹性变形 材料在除去外力后，可回复的变形，关于针织物用拉伸弹性回复率表示。 3.2塑性变形 材料在规定的条件下，变形后除去外力，不能复原的变形。用塑性变形率表示。 3.3定伸长力
材料被拉伸至规定伸长率时相对应的力。 3.4定力伸长率 材料受规定拉伸力作用时产生的伸长率。 4原理 使用专用仪器设备拉伸试样，使其长度发生变形，释负后按照其变形大小，运算弹性变形和塑性变形。 5仪器和工具 5.1测试仪器应满足下列要求（采纳CRE型拉伸试验仪）： 5.1.1夹距长度：100mm±1mm。 5.1.2夹持器移动的恒定速度为100mm/min，回程速度为50mm/min，精确度为±2％。 5.1.3强力示值最大误差不超过1％，伸长示值最大误差不超过1％。 5.1.4仪器应能够设置预加xx。 5.1.5夹持试样的夹持器应防止试样拉伸时在钳口滑移。 5.1.6仪器具备定力保持功能。 5.2剪刀、钢尺（精确到1mm）各一把。 7样品和试样 7.1样品须距布端1.5m以上处裁取。 7.2试样应具有代表性，距布边10cm以上裁剪，要求表面平坦，不得有阻碍试验结果的疵点。 7.3按照需要确定试验项目，每项试验裁剪直向和横向试样各3块，试样有效尺寸为100mm×50mm。
涤棉织物染整工艺设计涤棉混纺织物是涤纶和棉以一定比例混纺而成，既保持了涤纶的特点，又改善了穿着不透气等缺点，是针织面料中又一较典型的产品。 工艺流程： 原布准备→烧毛→中和→练漂→丝光→染色→印花→后整理→成品 前处理原理与目的 T/C织物的前处理其主要目的的去除棉纱线上的天然杂质，这些天然杂质主要包括棉籽壳、蜡状物质等天然纤维的共生物。纤维在纺纱，纱线织造过程中沾染的油污和为了满足加工要求施加的油剂，色素等。通过练漂，一方面充分发挥纤维的优良品质，更主要的是满足染色，印花等一系列后续加工对织物白度和吸湿，渗透性的要求。同时，前处理还能改善针织物的光泽，手感等服用性能。 传统的碱煮练法，以氢氧化钠为煮练剂，精练剂（表面活性剂），渗透剂，在这些煮练剂的共同作用下，使棉纤维上的天然杂质发生一系列物理化学变化而被部分除去棉针织物煮练后，杂质明显减少，吸水性有很大提高，但由于纤维上还存在天然色素，外观不结合，除深色外还要进行漂白，否则回影响染色均匀性和色泽的鲜艳度，漂白其目的是破坏色素，提高白度，并进一步去除残留的棉籽壳，果胶等杂质，进一步提高织物的吸水性。 常选用漂白方式：氧漂，漂白效果好，对纤维的损伤小，环境污染小，去污能力强。 练漂方式： 碱氧一浴法练漂即将氢氧化钠与双氧水同浴处理T∕C混纺织物，使精练和漂白同时完成的一种练漂工艺，该工艺可以大大缩短棉针织物的前处理加工过程，减少设备损耗，缩短加工时间，提高了织物的牢度。 工艺流程及条件：坯布→浸轧碱氧液（室温，轧余率100%-110%）→汽蒸（100-102℃→热水（85-90℃）3次→温水洗（65-70℃）2次→冷水洗→晾干，待测
针织物分析 一：纬编针织物的拆散分析 常用工具是：照布镜、放大镜、分析针、直尺、方格纸、双头笔、涂改笔及颜色纸。 一：组织分分析 1. 确定织物的正反面：指织物的工艺正面和反面。 2. 确定编织方向：一般纬编针织物均能逆方向脱散。 3. 循著一个线圈横列划于织物上，同时在一线圈丛行划圈，隔10个丛行或20个丛行间隔再划一个直线，以此作为拆散织物时数线圈，绘制编织图或意匠图的起始依据。 4. 切割织物，横向切割要与线圈横列平齐，丛向切割要离开左右丛向标志5-10MM处，以便于操作 5. 从划有基线的一边，逐根脱散，观察横列断面及每根纱线在每一个丛行（每支针）的编织形式，并在方格纸上或用编织图的方法依次将成圈、含针、浮线按规定记号逐个记录，并在记录的横列数和丛行数要为一个或几个完全组织。 6. 当织物中有不同色纱或不同原料的纱进行编织时，注意布样组织与色纱的配合关系，即下纱位。 A 确定花高花宽，画出意匠图或编织图： 花宽----丛行-----针 花高----横列-----毛数 单面----意匠图或编织图 双面----编织图 b 排针 c 划出菱角图，并注明下纱位 7 确定机器类型，即单面或双面、上编织 二：原料分析：主要是分析纱线的组成、织物种类、纱线的细度、配色、线圈长度等。 1 分析纱线的组成：分纱线是什么形态，如如长丝、变形丝、短纤纱等： 2 监别纤维种类：分析纱线由什么纤维组成，是属纯纺织物、绲纺织物还是交织织物若是化学纤维，还要了解其是有光还是无光，并确定其截面形状“ 3 测试纱线的细度，有比较测定法与称重测定法。 4 配色：把拆下的纱线和色谱对照，确定色纱的颜色，然后记录织物的纱线颜色： 5 测定线圈长度，织物属基本组织或简单的花色组织时，要求出一个线圈的纱线长度，如果是提花复杂织物时，要求一个完全组织内不同色纱或不同原料的纱线长度。 测定线圈长度的基本方法，从实际织物中抽取纱线，测量5-10根100针线圈的长度，求出
FZT700062021《针织物拉伸弹性回复率试验方法》 1 范畴 本标准规定了用定伸长和定力法测定针织物的拉伸弹性变形和塑性变形的试验方法。 本标准适用于各种针织物。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓舞依照本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB 6529 纺织品的调湿和试验用标准大气 GB/T 8170数值修约规则 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 弹性变形 材料在除去外力后，可回复的变形，关于针织物用拉伸弹性回复率表示。 3.2 塑性变形 材料在规定的条件下，变形后除去外力，不能复原的变形。用塑性变形率表示。 3.3 定伸长力 材料被拉伸至规定伸长率时相对应的力。 3.4 定力伸长率 材料受规定拉伸力作用时产生的伸长率。 4 原理 使用专用仪器设备拉伸试样，使其长度发生变形，释负后依照其变形大小，运算弹性变形和塑性变形。 5 仪器和工具 5.1 测试仪器应满足下列要求（采纳CRE型拉伸试验仪）： 5.1.1 夹距长度：100mm±1mm。 5.1.2 夹持器移动的恒定速度为100mm/min，回程速度为50mm/min，精确度为±2％。 5.1.3 强力示值最大误差不超过1％，伸长示值最大误差不超过1％。
5.1.4 仪器应能够设置预加张力。 5.1.5 夹持试样的夹持器应防止试样拉伸时在钳口滑移。 5.1.6 仪器具备定力保持功能。 5.2 剪刀、钢尺（精确到1mm）各一把。 6 调湿和试验用标准大气 6.1 调湿和试验采纳GB 6529规定的二级标准大气。 6.2 预调湿后，样品应放置在调湿用大气条件下吸湿平稳，通常棉及混纺织物调湿24h，纯化纤织物调湿4h。 7 样品和试样 7.1 样品须距布端1.5m以上处裁取。 7.2 试样应具有代表性，距布边10cm以上裁剪，要求表面平坦，不得有阻碍试验结果的疵点。 7.3 依照需要确定试验项目，每项试验裁剪直向和横向试样各3块，试样有效尺寸为100mm×50mm。 7.4 试样排列按照附录A给出的方法，一样情形采纳乙法（平行法）裁剪，仲裁时可采纳甲法（阶梯形）裁剪，并使基长度方向一边与样品的纵行线圈（或横列线圈）相平行。 8 程序 8.1 仪器的校正和预备 调整好夹持器隔距，检查钳口准确的对正和平行，以保证施加的力不产生角度偏移。 8.2 拉伸力和伸长率的测定 8.2.1 定伸长力的测定 将试样长度方向的两端平坦地紧固在夹持器内，开动仪器，施加1N的预加张力，然后拉伸到预定伸长值（见附录B）时止。停置1min，仪器自动记录拉伸力值，测试结果以3块试样数据的平均值表示，按GB/T 8170修约到小数点后一位数。 8.2.2 定力伸长率的测定 将试样长度的两端平坦地紧固在夹持器内，开动仪器，施加1N的预加张力，当达到预定力值时，停置1min，仪器自动记录拉伸长度，测试结果以3块试样数据的平均值表示，按GB/T 8170修约到小数点后一位。定力伸长率按式（1）运算。 定力伸长率＝（L1/L0）×100％ (1) 式中： L0——试样加预加张力后的长度（原始长度），单位为毫米（mm） L1——拉伸长度，单位为毫米（mm） 8.3 拉伸弹性伸长回复率和塑性变形率的测定 8.3.1 定伸长（率）拉伸弹性回复率和塑性变形率的测定
化纤针织物染整工艺设计 09染一张国元 一、针织物的分类及其服用性能 （一）纬编针织物 1.原料：棉纱、低弹涤纶丝或异形涤纶丝、毛纱等。 2.组织：平针、变化平针、罗纹、双罗纹、提花、毛圈组织等。 3.织物特点 ◆优点：具有良好的弹性和延伸性，质地柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，以合纤为原 料的易洗快干。 ◆缺点：织物不够挺括，单面织物易于脱散、卷边，化纤面料易起毛、起球、勾丝。 4.织物种类 （1）纬平针织物：布面光洁、纹路清晰、质地细密、手感滑爽，纵向具有较好的延伸性，横向比纵向延伸性大，吸湿性和透气性较好，但有脱散性、卷边现象，有时会纬斜。汗布就是纬平针织物。一般可制作内衣、外衣、手套、袜子等。 （2）毛圈针织物：手感松软。质地厚实、有良好的吸水性和保暖性。毛圈剪开可制成针织天鹅绒。制作服装、家庭用品及其他工业材料。 （3）双反面针织物：纵向和横向的弹性、延伸性接近，织物较厚实、无卷边现象，有顺逆编织方向脱散性的危险。适宜作婴儿服、童装、袜子、手套及各种运动衫、羊毛衫等。（4）罗纹针织物：布面匀整，纹路清晰，横向具有较大的弹性和延伸性，裁剪不会出现卷边现象，但有逆编织方向脱散的危险性。分为罗纹布和罗纹弹力布两类。罗纹布可用于产品的领口、袖口、裤口、下摆罗纹口。罗纹弹力布的原料有纯棉、纯化纤和混纺纱，纱线密度14～28tex，主要用于缝制夏季内衣。 （二）经编针织物 1.原料：涤纶、锦纶、丙纶等合纤长丝，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱为原料。 2.组织：编链、经平、经缎、经斜组织等。 3.织物特点 ◆优点：纵向尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好。 ◆缺点：横向延伸性、弹性和柔软性不如纬编针织物。 4.织物种类 （1）涤纶经编织物：薄型可用作衬衫、裙子面料；中厚型可作大衣、风衣、上装、套装、长裤面料。 （2）经编网眼织物：质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏季男女外衣、内衣、运动衣、蚊帐布、窗帘、汽车坐垫套等。 （3）经编起绒织物：外观似呢绒，绒面丰满，布身紧密厚实，手感柔软挺括，悬垂性好，织物易洗、快干、免烫，但易吸附灰尘。主要作为男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料。（4）经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立、手感厚实丰满、柔软、富有弹性，保暖性好。主要作为冬季服装、童装面料。 （5）经编毛圈织物：手感丰满厚实，布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，服用性能良好。毛圈剪开，可制成经编天鹅绒。主要用作床单、装饰用品、睡衣裤、运动服、海滩服、毛巾等。
织物结构对织物耐磨性分析 织物结构一般指织物的几何结构，是经纱和纬纱在织物中相互之间的空间关系。织物结构对织物的机械物理性能有很大的影响，而且会影响织物的外观效应。机织物、针织物、无纺织布等几大类织物各有不同的结构特点。交叉和绕结是纱线能构成的两种稳定结构关系。使织物保持稳定的形态和特定力学性能。织物中的纱线有各自的运行方向、运行规律，形成了不同的组织结构。 织物的结构是影响织物耐磨损性的主要因素之一，因此可以通过改变织物的结构提高织物的耐磨性. 1.织物组织 织物组织对耐磨性的影响随织物的经纬密度不同而不同。在经纬密度较低的织物中，平纹织物的交织点较多，纤维不易抽出，有利于织物的耐磨性。在经纬密度较高的织物中，以缎纹织物的耐磨性最好。斜纹次之，平纹最差.因为在经纬密度较高时，纤维在织物中附着的相当牢固，纤维破坏的主要方式是纤维产生应力集中，被切割断裂。这时，若织物浮线较长，纤维在纱中可作适当移动，有利于织物耐磨性.当织物经纬密度适中时，又以斜纹织物的耐磨性最好。 针织物的耐磨性与组织的关系也很密切。其基本规律与机织物相同。纬平组织耐磨性好于其他组织。因为它表面光滑，支持面较大，纤维不易断裂和抽出. 2.织物厚度 织物厚度对织物的耐平磨性影响很显著.织物厚些，耐平磨性提高，但耐曲磨和折边磨性能下降。 3.织物内经纬纱细度 在织物组织相同时，织物中纱线粗些，织物的支持面大，织物受摩擦时，不易产生应力集中;而且纱线粗时，纱截面上包括的纤维根数多，纱线不易断裂，这些都有利于织物的耐磨性。
织物支持面织物支持面大，说明织物与磨料的实际接触面积大，接触面上的局部应力小，有利于织物的耐磨性。 4.织物表观密度 织物的密度、厚度与表观密度直接有关。试验证明织物表观密度达到0. 6g/cm3时，耐折边磨性明显变差。 5.织物平方米重量 织物平方米重量对各类织物的耐平磨性都是极为显著的。耐磨性几乎随平方米重量增加成线性增长。但对于不同织物其影响程度不同.同样单位面积重量的织物，机织物的耐磨性好于针织物。 影响各种织物结构的另一重大因素是纤维原料、纱线的形态和结构。由于织物结构千变万化，织物的形状和形态也随之变化。近代纺织加工方式日益发展，原料不断变化，新产品层出不穷。采用各种纤维复合体，混纤、混纺、混拈、混织以及不同类型织物的复合，还加入各种粘合物、化合物和涂料，使纺织品的结构更趋复杂，成品也更丰富多彩。
针织行业发展现状及未来方向
我国针织行业发展现状及未来方向 一、针织含义 针织是利用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈、再经串套连接成针织物的工艺过程。针织物质地松软，有良好的抗皱性与透气性，并有较大的延伸性与弹性，穿着舒适。针织产品除供服用和装饰用外，还可用于工农业以及医疗卫生和国防等领域。针织分手工针织和机器针织两类。 根据不同的工艺特点，针织生产分纬编和经编两大类。在纬编生产中原料经过络纱以后便可把筒子纱直接上机生产。每根纱线沿纬向顺序地垫放在纬编针织机的各只织针上，以形成纬编织物。在经编生产中原料经过络纱、整经，纱线平行排列卷绕成经轴，然后上机生产。纱线从经轴上退解下来，各根纱线沿纵向各自垫放在经编针织机的一只或至多两只织针上，以形成经编织物。在某些针织机上也有把纬编和经编结合在一起的方法。这时在针织机上配置有两组纱线，一组按经编方法垫纱，而另一组按纬编方法垫纱，织针把两组纱线一起构成线圈，形成针织物。由同一根纱线形成的线圈在纬编针织物中沿着纬向配置，而在经编针织物中则沿着经向配置。 二、中国针织业的现状 目前针织设备销售火爆、订单数量充足，在此繁荣表象的背后，对行业进行了深入研究和分析，不难得出：针织企业加大了购机力度，主要原因是政策指引、劳动力成本增加、原料价格上涨、设备磨损：原料价格大幅上涨的原因是棉农的植棉意愿不高．供求偏紧的基本格
局对国际棉花价格起到较大的支撑，国外棉价飙升。国内棉价跟随，导致棉企囤货、惜售：部分企业遭遇到了用工荒，原因是打工者对薪酬待遇不满，部分打工者选择回乡务工．同时服务行业的冲击也导致了用工荒的出现. 三、中国针织业发展中需解决的问题 1、技术装备陈旧 近几年来，我国针织行业虽然加快了设备调整和技术改造的步伐，大量引进了先进设备和关键技术，同时，我国针织机械制造企业也纷纷加大了我国针织设备自主研发的力度，有效地提高了我国针织机械的质量和档次，为针织行业的发展做出了突出的贡献。但是，我国针织工业总体技术装备水平不高的现实不可回避。 2、研发投入少，创新思维匮乏 由于我国技术设备的落后和软件开发的滞后等因素，我国针织产品在创新、研制、设计、开发上，与国外同类产品在面料结构、后整理等方面存在明显差距。重生产、轻开发在企业中普遍存在。目前国内针织企业的研发投入资金还不足销售额的1%；而在台湾，研发投入最小的纺织企业也在3.5%，研发力度大的企业可达到12%；发达国家同类企业在这方面的投入达5%甚至10%。这种行为的直接结果就是品牌缺乏、设计雷同，简单模仿。不可否认，业内已有不少企业在品牌开发方面作了大的投入，并取得明显效果，比如AB、三枪、铜牛、等企业，但他们在国际市场的知名度却鲜为人知，我国针织行业的世界品牌几乎为零。
怎样识别织物 织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量高低也各有差异，织物的手感效果，也就有较大区别。手感有以下几个方面： ①织物身骨是否挺括和松弛；②织物表面的光滑与粗糙；③织物的柔软与坚硬；④织物的薄与厚；⑤织物的冷与暖；⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如： 手抚摸着真丝纺品有凉的感觉；纯毛织物有暖的感觉；手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成；手感粗糙的多为低支纱的织品。 另外，人们还可借助力的作用，用手拉伸，抓纹等动作，再通过眼的观察，手的感觉，可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说，手感是选购面料和服装时最重要的手段。 纯棉梭织物 1、定义： 纯棉梭织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。 2、纯棉织物分为： ①本色xx： 普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。 ②色布： 有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。 ③xx： 是印染上各种各样颜色和图案的布。如：
平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。 ④色织布： 它是把纱或线先经过染色，后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。 3、纯棉织品的特点： ①吸湿性： 棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大，周围温度较高，纤维中含的水分量会全部蒸发散去，使织物保持水平衡状态，使人感觉舒适。 ②保湿性： 由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，空气又是热和电的不良导体，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。 ③耐热性： 纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。 ④耐碱性： 棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于服用后对污染的洗涤，消毒除杂质，同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工，以产生更多棉织新品种。 ⑤卫生性：
第1节针织物组织的形成原理与原料特性分析 纬编针织物是利用织针把纱线弯曲成线圈，然后将线圈相互串套和连结而形成的针织物。根据工艺特点的不同，针织物分为经编针织物和纬编针织物两大类。线圈（loop）是组成针织物的基本结构单元，以三维弯曲的空间曲线呈现。如图1-1线圈由红、黄和蓝三色组成一个完整的线圈。其中红色部分为沉降弧，蓝色部分为针编弧，黄色部分为圈柱。 图1-1纬编针织物结构图 成圈过程 1、退圈（clearing）。织针从低位置上升到最高位置，旧线圈从针钩内移动到针杆上。 2、垫纱（yarn feeding）。织针下降，纱嘴引导新纱线垫入针钩下。 3、闭口（latch closing）。随织针下降，针舌在旧线圈的作用下向上翻转关闭针口，将新旧线圈分隔在针舌两侧，为新线圈穿过旧线圈作准备。 4、套圈（landing，casting-on）。织针继续下降，旧线圈沿着针舌上移套在针舌外。 5、弯纱（sinking）。织针继续下降，接触新纱线开始逐渐弯纱，一直到线圈最终形成。 6、脱圈（knocking-over）。织针再次下降使旧线圈从针头上脱下，套在正在进行弯纱的新线圈上。 7、成圈（loop formation）。织针下降到最低位置形成一定大小的新线圈。 8、牵引（holding-down）。借助牵引机构产生牵引力，将脱下的旧线圈和刚形成的新线圈拉向织针背后，脱离编织区，防止织针再次编织时将旧线圈回套到织针上。
第2节纬编针织物分类与表示方法 针织物组织 针织物组织定义为组成针织物的结构单元（线圈、悬弧、浮线）以及附加纱线或纤维集合体的配置、排列、组合与联结的方式，决定了针织物的外观和性质。如图2-1显示，除了线圈外，还包含了1悬弧和2浮线，并且线圈、悬弧和浮线这三种结构单元按照一定方式排列组合。 如图2-2称为衬纬组织。其中出了线圈外，还包含黑色横向附加纱线，并且线圈和附加纱线按照一定方式排列配置。 图2-1三种结构单元排列组合图2-2线圈附加纱线 1、基本组织 由线圈以最简单的方式组合形成，是针织物各种组织的基础。纬编基本组织包括平针组织、罗纹组织和双反面组织。 2、变化组织 由两个或者两个以上的基本组织复合而成，即在一个基本组织的相邻线圈纵行之间，配置着另一个或者另几个基本组织，以改变原来组织的结构和性能。纬编变化组织有变化平针组织、双罗纹组织等。 3、花色组织 采用以下几种方法，可以形成具有显著花色效应和不同性能的纬编花色组织。 一、改变或者取消成圈过程中的某些阶段。 二、引入附加纱线或者其他纺织原料。 三、对旧线圈和新线圈引入一些附加阶段。 四、将两种或者两种以上的组织复合。 纬编针织物结构的表示方法 为了简明清楚显示纬编针织物的结构，便于织物设计与制定上机工艺，需要采用一些图形与符号的方法表示纬编针织物组织结构和编织工艺，目前常用的有线圈图、意匠图、编织图和三角配置图。
针织物的性能与纱线选择 扬州九联纺织有限公司陈忠郭建红 摘要：分析了针织物的性能及其对纱线的要求，指出不同的纺纱方法和工艺产生不同的成纱结构和特性，并提出通过合理选择纱线种类，可以改善针织物的卷边性、线圈歪斜、抗起毛起球性以及布面手感等性能。 关键词：针织物、纱线结构、纺纱方法 0 引言 针织物的性能、风格是由其组织结构、染整加工和纤维种类所决定，也是由纱线的种类(结构)决定的。换句话说，当我们在设计针织产品的特性和风格时，除了可以对纤维种类、织物组织、染整后加工进行必要的选择以外，使用何种纱线也是不可忽视的要因之一。伴随着不同纺纱方法和工艺的快速发展，如今这种纱线结构的可选择性愈来愈强。 本文在分析针织物的性能和对纱线要求的基础上，提出通过合理选择纱线结构，改善针织物的卷边性、线圈歪斜、抗起毛起球性以及布面手感等性能的观点。 1 针织物的性能和对纱线的要求 1.1针织物由纱线顺序弯曲成线圈，线圈相互穿套而形成的。因而针织物弹性好，能向各个方向延伸。要 求纱线柔软而有弹性，并具有良好的伸长，使纱线在编织过程中易于弯曲，顺利成圈，因而纱线的捻度要低，一般捻系数要在340以下。 1.2针织物由于多路进线，每根纱线单独成圈相互交织，其组织松散，纱与纱之间空隙大，透光度好，所 以纱线上的粗细节和条干不匀比机织用纱更容易显露。同时针织机运动复杂敏捷，织针空隙小，较大的纱疵和棉结都有可能造成机器停顿或者是出现针洞、针头断裂。因此，针织用纱对条干均匀度、中长片段的支数不匀、棉结杂质和长短粗细节的要求更严格。 1.3针织物在编织过程中不需经过象整经工序的高张力加工过程，因而强力要求较低，一般在13CN/tex 以上即可，但对强不匀特别是最低强力要求较高。 表1是对纯棉针织纱的Uster质量要求
针织物分析方法简说 针织物分析 一：纬编针织物的拆散分析 常用工具是：照布镜、放大镜、分析针、直尺、方格纸、双头笔、涂改笔及颜色纸。 一：组织分分析 1. 确定织物的正反面：指织物的工艺正面和反面。 2. 确定编织方向：一般纬编针织物均能逆方向脱散。 3. 循著一个线圈横列划于织物上，同时在一线圈丛行划圈，隔10个丛行或20个丛行间隔再划一个直线，以此作为 拆散织物时数线圈，绘制编织图或意匠图的起始依据。 4. 切割织物，横向切割要与线圈横列平齐，丛向切割要离开左右丛向标志5-10MM处，以便于操作 5. 从划有基线的一边，逐根脱散，观察横列断面及每根纱线在每一个丛行（每支针）的编织形式，并在方格纸上或用编织图的方法依次将成圈、含针、浮线按规定记号逐个记录，并在记录的横列数和丛行数要为一个或几个完全组织。 6. 当织物中有不同色纱或不同原料的纱进行编织时，注意布样组织与色纱的配合关系，即下纱位。 a 确定花高花宽，画出意匠图或编织图： 花宽----丛行-----针 花高----横列-----毛数 单面----意匠图或编织图 双面----编织图 b 排针 c 划出菱角图，并注明下纱位 7 确定机器类型，即单面或双面、上编织 二：原料分析：主要是分析纱线的组成、织物种类、纱线的细度、配色、线圈长度等。 1分析纱线的组成：分纱线是什么形态，如如长丝、变形丝、短纤纱等： 2 监别纤维种类：分析纱线由什么纤维组成，是属纯纺织物、绲纺织物还是交织织物若是化学纤维，还要了解其是有光还是无光，并确定其截面形状“ 3 测试纱线的细度，有比较测定法与称重测定法。 4 配色：把拆下的纱线和色谱对照，确定色纱的颜色，然后记录织物的纱线颜色： 5 测定线圈长度，织物属基本组织或简单的花色组织时，要求出一个线圈的纱线长度，如果是提花复杂织物时，要求一个完全组织内不同色纱或不同原料的纱线长度。 测定线圈长度的基本方法，从实际织物中抽取纱线，测量5-10根100针线圈的长度，求出线圈长的算术平均值，测量时，在纱线上要附加一定的负荷（一般为纱线断裂的确20%-30%），以使纱线上剩留的线圈曲屈基本伸直。三：有关成品规格的简介 1．成品规格：即成品的封度和重量，是客户的成品封度和重量，是织厂与染厂共同努力所要完成的主要任务，与针数、纱支、织法结构，织物密度等有密切联系， 成品封度：是根据成衣的尺寸确定的，关系到成品的裁剪，忽略一些特殊的变化因素，根据织物的横密来确定针筒总数与布封的关系。 N N-------针筒总针数 W=------------- W-------针织物布封（寸） 0、47Pa Pa-------针织物横向密度（丛行/5cm） 当针数一定时，成品布封（W）与横密成反比 当Pa 越大，布越勿，W越小： 发果布封不足或阔了，都要赔布给客户 1抽针可以使布封减小 2含针可以使布封增大 3粗纱支可以使封增大
1.涤纶色织针织面料：涤纶色织针织面料是以染色低弹涤纶丝为原料，按设计要求配置好不同颜色，采用提花组织，织制成3～6色甚至更多色的花型图案。常见花型有条形、格形、花卉、人物、动物、山水、几何图案等。织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类似毛织物花呢的风格。主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等。 2.涤纶针织劳动面料：涤纶针织劳动面料，又称涤纶针织牛仔布，是以低弹涤纶丝为原料，其中一根较粗的染成藏青色，一根较细的为本白丝，采用提花组织织制，织物表面在藏青色中夹有均匀细小的本色色点。这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而有弹性。若原料用含有氨纶的包芯纱，则可织成弹力针织牛仔布，弹性更好。主要用作男女上装和长裤。 3.涤纶针织灯芯条面料：涤纶针织灯芯条面料是以低弹涤纶丝作原料，采用变化双罗纹组织织制的。在编织时，每隔若干纵行线圈抽去1～2针，从而使布面呈现阔狭不等、凹凸不平的直向条纹。条纹的粗细可按要求而定。这种织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。主要用作男女上装、套装、风衣、童装等面料。 4.涤盖棉针织面料：涤盖棉针织面料是一种双罗纹复合涤棉交织物。它采用涤纶纱织制织物正面，棉纱织制织物反面，通过集圈将正反面加以连结。织物经
染色后作衬衣、茄克衫、运动服面料。这种面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适。 5.人造毛皮针织物：人造毛皮针织物常以棉纱、粘胶纱或丙纶纱作底布用纱，以腈纶或变性腈纶作绒毛，编织时将纤维束与地纱一起成圈，并使纤维两端露在织物的表面，在编织后于织物反面涂布粘合剂，使织物定形，以免掉毛，然后经梳毛、印花、剪毛等一系列后整理加工，得到具有多种外观效应的人造毛皮。这种织物手感厚实、柔软、保暖性好。根据品种不同，主要用作大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。人造毛皮也用经编方法织制的。 6.天鹅绒针织物：天鹅绒针织物是用棉纱、涤纶长丝、锦纶长丝、涤棉混纺纱等原料作地纱，以棉纱、涤纶长丝或涤纶变形丝、涤棉混纺纱作起绒纱，采用毛圈组织在长毛绒针织机上织制的地纱形成地组织，绒纱形成毛圈，再经割圈而形成织物表面的绒毛，再经剪、烫毛后整理而成。也可将起绒纱按衬垫纱编入地组织，经割圈而成。这种织物的手感柔软，织物厚实，坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光柔和。主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。天鹅针织物是长毛绒针织物的一种。长毛绒针织物除用纬编方法织造外，也可用经编方法织造，例如，经编毛圈剪绒织物。 7.港型针织呢绒：港型针织呢绒是用高级羊绒与涤纶丝而成的纬编针织呢绒。它即有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性强的特点。主要用作春、秋、冬时装的面料。
一:针织面料的成份分类: 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。 二针织面料的纱支分类: 一、针织面料的纱支
玉米纤维织物的染整加工工艺 玉米纤维的化学结构属脂肪族聚酯，是一种崭新的纺织纤维。玉米纤维是提取淀粉原料经发酵、抽丝而制成。有长丝、短丝、复合丝、单丝。其性能优越，穿着舒适，有弹性，悬垂性，吸湿性、透气性、耐热性，以及抗紫外线功能都很好。玉米纤维之所以受到关注，并显示出越来越强大的生命力，关键在于它具有很好的生物降解性，玉米纤维埋入土中2-3年后强度会消失，如果与其他废弃物一起堆埋，几个月内便为分解，降解产物为无害的乳酸、二氧化碳和水。因此，玉米纤维被誉为新一代环保型纤维。 一、玉米纤维的性能 玉米纤维的化学结构如下： 玉米纤维侧面及横截面的显微镜照片 如图1玉米纤维侧面图图2 玉米纤维横截面图 由图可知，玉米纤维的横截面呈非完整的圆形。 该纤维的性能具有合成纤维的特性，其物理性能与聚酯和聚酰胺纤维比较如表1。 表1 玉米纤维与聚酯和聚酰胺纤维性能比较 由表1可知，玉米纤维的熔点比聚酯和聚酰胺纤维低得多，故染整加工中温度控制要注意，且其产品不适用于耐热的用途。但其折射率较低，易染得表观颜色较深（这不是指染料的上染率），且聚乳酸纤维有优良的耐晒性、抑菌和防霉性，其服用性能与聚酯纤维比较如表二所示。 表2 玉米纤维与聚酯服用性能比较 服装的首选面料之一，其应用前景极为广泛。 二、实验部分
1 实验材料 玉米纤维32×C 32 128X70 64＂ 2 工艺流程及工艺参数的确定 ①工艺流程 翻缝→烧毛→退浆→漂白→定型→染色→后整理 ②烧毛 玉米纤维的熔点很低，烧毛时纤维分子在高温下重新聚合，织物手感变硬。建议纯玉米聚乳酸纤维和交织织物不宜走烧毛工序。混纺织物可以轻烧毛，只烧一次正面，车速140m/min。 ③退浆 玉米纤维不耐强碱，用强碱处理会导致纤维降解，严重影响强力如表3所示： 本次实验在退浆工序我们做了酶退浆、新型低碱煮练剂DKB（宜兴新建助剂二厂）退浆与纯碱退浆对比实验。 （1）酶退浆处方 浴比20:1；酶(g/l) 2；渗透剂(g/l) 2；温度（℃）80；时间(min) 40 （2）DKB退浆处方 DKB(g/l) 6；H2O2(g/l) 3g/L；PH 10.5；温度（℃）100；时间(min) 50 （3）Na2CO3退浆处方 Na2CO3(g/L) 8-10；H2O2(g/L) 2.5-3；稳定剂(g/L) 3；渗透剂(g/L) 3；煮练剂(g/L) 4；温度(℃) 95；时间(min) 35。 实验结果如表4。 玉米纤维对比实验结果表明，三种方法均适合于玉米纤维的退浆。但酶退浆因酶在80℃活性最好，温度较高，不能加入H2O2，故白度不好。而低碱煮练剂处理的织物各项指标均优于酶退浆和Na2CO3退浆。所以我们选用了DKB低碱前处理剂进行退浆。 ④定型 玉米纤维的玻璃化温度一般为58-62℃，为此我们做了如下实验如表5所示。定型温度
织物及其分类 织物：由纺织纤维和纱线制成的、柔软而具有一定力学性质和厚度的制品，即纺织品。 机织物：由相互垂直的一组经纱和纬纱在织机上按照一定规律纵横交错织成的制品。 针织物：由一组或者多组纱线在针织机上弯曲成圈并按一定规律彼此相互串套成圈连接而成的织物。 簇绒：在基布上‘载’上圈状纱线或绒状纤维的织物。 非织造布：由纤维、纱线或者长丝，用机械、化学或物理的方法使之粘结或结合而成的薄片状或毡状的结构物。 编结物：由两组或两组以上的条状物，相互错位、卡位交织、串套、扭辫、打结在一起的编织物。 纯纺织物：由单一纤维原料纯纺纱线所构成的织物。 混纺织物：以单一混纺纱线织成的织物。 交织织物：经纱或纬纱采用不同纤维原料的纱线织成的机织物，或是以两种或者两种以上不同原料的纱线并和（或间隔）制织而成的针织物。 纱织物：完全采用单纱织成的机织物或针织物或编结物。 线织物：完全采用股线织成的机织物、针织物或编结物。 半纱线织物：经纬向分别采用股线和单纱织成的机织物或单纱和股线并和或间隔制织而成的针织物。 花式线织物：采用各种花式线制织而成的织物。 长丝织物：采用天然丝或化纤丝织成的织物。 织物的紧度：纱线投影面积占织物面积的百分比，本质是纱线的覆盖率或覆盖系数。经向紧度Et,纬向紧度Ew，总紧度Ez。 为经，纬纱线的直径（mm），a,b为两根相邻经纬纱间的平均中心距离 织造缩率：织造时所用纱线长度与所织成织物长（宽）度l的差值与织造时所用纱线长度的比值，以a表示
织物的分类：（1）按成形方法分为：机织物、针织物、非织造布、和编结物。（2）按原料构成分1按纤维原料分为纯纺、混纺、交织织物。2按纱线的类别分为纱线、半线、花式线和长丝织物。（3）按织物的规格分为1按织物的幅宽分为带织物（幅宽为0.3-30cm的纺织品）小幅织物（40cm左右）窄幅织物（90cm以下）宽幅织物（大于90cm）双幅织物（150cm左右）2按织物的厚度（织物在一定压力下的稳定厚度）分为轻薄型、中厚型和厚重型织物。3按单位面积的质量（每平方米克重）分为轻薄型、中厚型和厚重型织物。（4）按织物印染整理加工工艺分1按织前纱线漂染加工工艺分为本色坯布和色织物。2按织物的染色加工工艺分为漂白、染色和印花织物。3按织物的后整理分仿旧整理、磨毛整理、丝光整理、折皱整理、模仿整理和功能整理。 一般织物及其名称 机织物：1按纺织加工体系分类：棉及棉型织物，毛及毛型织物、丝及丝型织物和麻及麻型织物。2按织物组织分：原组织织物（平纹斜纹缎纹）变化组织织物（重平、方平及变化重平和变化方平组织，加强斜纹、复合斜纹和斜纹变化组织织物，加点缎纹织物和変则缎纹织物）3联合组织织物（由两种或两种以上组织构成的新组织）4复杂组织织物（至少由一种或者两种以上系统纱线组成）5纹织物（又称大提花组织，分为简单和复杂两类） 针织物：1按成形方法分：纬编针织物和经编针织物。2按织物成品形式分为：针织坯布、针织成形或半成形产品。 非织造布：1按纤网的形成方法分：干法成网非织造布、聚合物挤出成网非织造布和湿法非织造布2按纤网加固方法分为机械加固法、化学粘合法和热粘合法。 特种织物：按织物结构分为平面型结构和立体型结构。 平面型结构织物分为：1机织物（二轴向斜交机织物，三轴向机织物）2编结物（按编结形状分为圆形编结和方形编结，按编结织物厚度分有二维平面编结和三维立体编结）3复合针织物 立体型结构织物分为：1立体型结构机织物（三向正交立体织物）2立体型结构针织物（多轴向经编织物）3立体型结构编结物4立体型结构非织造布
《针织物产品开发与设计》织物分析及调研报告 小组成员：
织物实样： 织物分析报告： 1、采用何种原料？ 地纱：氨纶长丝，无捻 毛圈纱：棉纱，弱捻，Z捻 毛圈纱略粗于地纱 2、织物结构效应、花型效应特点及形成机理？（可画出上机编织 工艺图。） 一、织物结构分析及形成机理 此毛圈组织为单面纬编毛圈组织一般用平针组织作地组织，其毛圈由拉长的沉降弧线段组成。每个毛圈都被拉长，也叫满地毛圈。毛圈处于织物反面。如图所示， 本织物为毛圈织物中的反包毛圈，即毛圈纱在两面：纱线a为地纱，采用平针组织形成地组织线圈；纱线b为毛圈纱，与地纱共同编织，并将地纱包覆在中间。纱线b在织物正面显示平针组织的正面，在织物反面形成拉长沉降弧（普通毛圈组织）。 毛圈纱编织线圈的圈高较地纱编织的线圈圈高要高。在舌针针织机上编织时，两个线圈同时产生，采用同一沉降片成圈，之所以线圈大小不同，是因为采用了不同的片鼻进行握持弯纱成圈；在钩针针织机上编织时，利用特殊沉降片，此沉降片有2个片喉，两种纱线分别喂入片喉1与片喉2，行成不同线圈，毛圈接近针头，成圈过程中，毛圈处于织物反面。 织物设计时需要考虑影响毛圈质量的因素有：
①毛圈能否在地组织中紧固：a、利用具有一定弹性；b、地组织引入高收缩丝；c、与弹性纱交织 ②毛圈高度是否均匀一致：a、采用特殊沉降片；b、不同型号毛圈机有不同沉降结构 二、花型效应分析 织物花纹结构效应：织物线圈均向一个方向歪斜，线圈并带有一个扭转。 形成机理： （1）线圈退捻的转矩：与纱线自由退捻力矩和针织物的紧密程度有关。当纱线自由退捻力矩大、织物紧密系数小时，线圈歪斜厉害。 （2）摩擦阻力的影响：棉纱线在成圈过程中，不可避免地要与成圈机件及旧线圈接触，并产生相对运动，从而产生摩擦阻力。当纱线弯曲时，其附加张力与弯曲半径平方呈倒数关系增加，曲率半径越小，张力增加越大。 张力Tw 其大小与纱段的初始截面曲率半径R、结束截面曲率半径R． 线圈歪斜的方向与三角座运动方向有关，当机头左行，从织物正面看脱圈线圈向左歪斜；当机头向右行，脱圈线圈向右歪斜。 针织物成圈过程的先弯纱后脱圈，造成针织物线圈的歪斜主要是由脱圈时纱线转移阻力引起的，其歪斜方向也与脱圈引起的歪斜方向一致。线圈脱圈后不能通过一定的张力得以匀整，故线圈保持了脱圈时的歪斜状态。 后整理： 织物花纹通过采用平网印花的方式形成。它通过图案设计、花网制作，仿色打样、色浆配置、印花、蒸化、水洗等过程获得产品，同时用到了拔染印花。染有以天蓝色为地色的织物用含有可以破坏底色的化学药品的色浆印花。 3、主要用途 毛圈经剪绒或起绒可形成天鹅绒或双面绒类织物。 特点：柔软、厚实；有良好的吸湿性和保暖性 可用于睡衣，休闲服，浴衣等
纬编纬编是一种常用的手编技术。在纬编加工过程中，首先将纱线沿着织物的宽度方向以一个环形形成织物，每根纱线沿着与织物形成方向（经向）呈大约九十度左右（纬向）喂入。 线圈：线圈是组成针织物的基本单元，为一空间曲线。它在织物平面上的投影由近似的直线部段与弧线部段组成，直线的称为圈柱，弧线的称为圈弧。 纵行在针织物中，线圈在横向排列的一行，称为一个线圈横列，纵向串套的一列，称为一个线圈纵行。 圈距：在线圈横列上两个相邻线圈对应点间的水平距离，称为圈距。 圈高：在线圈纵行上两个相邻线圈对应点间的垂直距离，称为圈高。 针织面料性能队服装设计有哪些影响 针织面料作为一种重要的服装面料, 近20 年有了突飞猛进的发展。随着人们对休闲、运动生活方式的推崇, 针织服装出现由内衣向外衣方向的发展, 而且更加时装化、成衣化。同时, 越来越多的高科技材质不断涌现, 使得针织面料性能不断改善, 因而针织服装在服装中的比重逐年增加。由于针织物是由线圈互相串套形成的, 这种结构使其具有很多有别于梭织物的性能, 这些性能对服装造型、结构、裁剪、缝制等方面均有很大影响。 利用针织物的伸缩性 针织面料具有良好的伸缩性，在样板设计时可以最大限度地减少为造型而设计的接缝、收褶、拼接等。其次，针织面料一般也不宜运用推归、拔烫的技巧造型，而是利用面料本身的弹性或适当运用褶皱手法的处理来适合人体曲线。那么面料伸缩性的大小就成为在样板设计制作时的一个重要的依据。 梭织服装的样板最终与包裹人体所需要的面积相比一般都大一些，即相对于人体有一定的松量；而针织服装根据采用的面料结构的不同，若弹性特别大的面料（与采用的纱线和组织结构有关）设计样板时不但不留松量，它的样板尺寸既可以和人的围度尺寸相同，也可以考虑弹性系数而缩小其尺寸。 利用针织物的卷边性 针织物的卷边性是由于织物边缘线圈内应力的消失而造成的边缘织物包卷现象。卷边性是针织物的不足之处。它可以造成衣片的接缝处不平整或服装边缘的尺寸变化，最终影响到服装的整体造型效果和服装的规格尺寸。但并不是所有的针织物都具有卷边性，而是如纬平针织物等个别组织结构的织物才有，对于这