新手摄影入门拍摄时怎样取景和构图
新手摄影入门拍摄时怎样取景和构图
取景就是选择恰当的拍摄范围,使景物合理地安排在一张有限的画面上,使拍出来的照片具有一定的艺术效果.取景实际上也就是构图。
取景(或构图)要注意以下四点:
1.构图要突出主题
-这就是说,一张照片要有一个明确的中心内容。取景不能过于杂乱,画面要简洁,主次分明,而且对主题的位置、方向,在画面上要作合理安排。一张照片的主题,一般不能放在正中,可放在井字格两线交叉点上的四个黑点位置上。
2.注意画面上的平衡性
-照片画面不可一头重、一头轻;不要一边大、一边小;一边多、一边少.应当在人们视觉上相对平衡.在拍摄天上飞鸟,地面的羊群,海面的浪花等都需要有一定的回旋余地,使照片给人们有一种舒畅的感觉。
3.要注意画面的稳定性
-我们必须给画面下一个稳定的感觉。也就是说,在取景时必须将水平线、地平线等安排在水平位置,面对于地面垂直的物体,如建筑物、电线杆等,应该使它们垂直于照片底边,否则照片就会不稳定,这是值得注意的。在注意表现各种物体稳定性的同时,也要避免给人以不活泼、沉闷、呆板的感觉。
4.直拍还是横拍
-如果你要反映画面的宽度和辽阔感,或拍摄对象的水平线条多于垂直的线条,例如水面、田野、街道等,最好拍横的.如果要强调高度感,或拍摄对象的垂直线条多于水平线,例如:塔、高大建筑物、高山等那么最好拍直的.总之,—表现高大,使用竖的取景,这样可以使景物向上引伸,有时我们把镜头仰起,更能表现高大物的高峻.表现宽广,取景时尽可能使用横拍,这样可使横线条的景物向两方延伸,更表现它宽广的特点.
逆光拍摄是摄影用光中的一种手段。广义上的逆光应包括全逆光和侧逆光两种。它的基本特征是：从光位看，全逆光是对着相机，从被摄体的背面照射过来的光，也称“背光”；侧逆光是从相机左、右135°的后侧面射向被摄体的光，被摄体的受光面占1/3，背光面占2/3。从光比看，被摄体和背景处在暗处或2/3面积在暗处，因此明与暗的光比大，反差强烈。从光效看，逆光对不透明物体产生轮廓光；对透明或半透明物体产生透射光；对液体或水面产生闪烁光。
如果我们能将逆光摄影的手段运用得当，对增强摄影创作的艺术效果无疑是很有价值的。
在逆光的场景下，人物的发丝会更明显、更漂亮，身体的边缘线也会呈现出来，整个人物会变的更立体。这也就是在摄影领域中，许多人喜欢逆光进行拍摄的一个重要原因。
以下，我们再针对逆光的拍摄，做一整理及说明
以拍摄人像为例，太阳(或光线)在人像的后方，整个场景的光线分布，人像的脸部、正面，会呈现相对较暗的情况，这便是所谓的「逆光拍摄」。
大部份的相机会预设以全部的取景画面做为测光的依据，由于逆光环境，人像的后方光线已相对较强，在平均计算之后，相机便会认为人像的正面之阴暗情
况是正常的，这也就是逆光环境，会拍出『大黑脸』的原因.
解决方案
1. 我们可以使用「曝光补偿」的观念，来处理「逆光的摄影」，也就是增加曝光量来让脸部更亮一些，但是这种方法，会提升整张相片的亮度，所以不但脸部变得亮一些，背景也会跟着变亮，而导致背景的细节有所丧失。
2. 比较好的方法，是使用反光板，将光线反射在人物的脸部。例如上图，由于光线从模特儿的后面射入，我们在模特儿的前面以反光板，将光线反射在人物的脸部。便可以轻易地达成脸部的光线，为正常的曝光情况。
反光板的选择
在艳阳下，可以使用白色的反光板，以求光线的柔和，在阴天，则可使用银色或金黄色的反光板，以求反射更多的光线。
事实上，你也可以自制反光板，利用保丽龙板，银色的纸，剪贴成自制的反光板。
逆光的摄影是一常用的手法，妥善地应用反光板或其它的补光器材，会让拍摄结果有意想不到的效果！
初级摄影全程训练教程（转）
训练1、全景深练习
被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。
要求:画面全部实焦。
建议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄, 光圈:F11—16,光圈优先AE模式。
训练2、单体对焦练习
要求:只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。
建议:中望远镜头:85MM以上,光圈F5.6或更大。光圈优先AE模式。
训练3、定格练习
被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。
要求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。
建议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。
训练4、动感练习
被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。
要求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。流动着的水,瀑布等有流线感。
建议:慢速快门1/15秒－11秒。先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习。使用三脚架。
训练5、取景练习
要求:突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛。 *此项训练是构图训练的基础
建议:望远镜头,大光圈。
训练6、特写练习
被摄体:花卉、静物、昆虫等。
要求:被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰
度。
建议:使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。使用三脚架及快门线。
训练7、各种焦距镜头(镜头各焦段)的使用练习
利用各种焦距镜头(镜头各焦段)进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,
活用各焦距段的不同景深。
标准镜头: 焦距50MM左右的镜头——极其自然,没有夸张。
广角镜头: 焦距35MM以下的镜头——强调远近感。
中望远镜头:焦距为85MM～135MM的镜头——与人眼最接近的透视（远近）感,能正确体现被摄体的形状,
多用于人像摄影。
望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,有压缩效果。（易抖动,尽量使用三脚架）
练习8、横、纵位构图
被摄体:景物、山河、建筑、人物等.
要求:用横位构图表现稳定感和宽阔感,用纵位构图表现纵深感和高度感,画面不能有无用的空间.
建议:1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄,比较作品的不同感受. 2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头.
3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头,注意画面中近景与远景的位置配置.
4、构图时应特别注意水平与垂直,使用三脚架.
练习9、三角形构图
被摄体:三角形或类似三角形的景物,建筑,人物造型等.
要求: 利用三角形在画面中不同的位置配置,表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感.
建议:1、画面中有容易识别的三角形造型,三角形构成的复数物体焦点要实,要有平衡感.
2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头.
3、使用景深预测功能.
练习10、对称形构图
被摄体:所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等.
要求:利用上下左右对称构图,表现稳定感和超现实意境.
建议:1、选择优美的对称形,对称形的两边焦点都要实,每个对称形表现要明显.
2、尽量使用标准焦点以上的镜头,使用广角镜头时要注意相机与被摄体保持平行.
3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜,
4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架.
练习11、垂直、水平构图
被摄体:风景、建筑等.
要求:画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美.
建议:画面构成的线条要保持水平或垂直,线条要美, 水平或垂直线条造型要布满全画面. 使用三脚架
练习12、S形、斜线构图
被摄物:具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等. 要求:用S形表现纵深感,用斜线表现外延的广阔感和动感.S形要通达画面的两端,中途断了的话前面要有空间构成.
建议:S形及斜线的配置要有平衡感,要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感,被摄体是否清晰. 主题要突出.
练习13、黄金分割法构图
被摄提示:任何均可.
要求:被表现的主体要处在分割点、线上或附近,构图要平衡.被摄体要突出. 画面中不能有多余的部分存在.
建议:首先按自己的想法构图,然后再活用黄金分割法.
第三单元:用光训练[1]。
练习14、昼间闪光灯曝光补偿
被摄体：人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。
要求：当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。
建议：1、用闪光灯同步速度测光（平均测光）取得光圈值，然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离，就能得到曝光准确的照片。
例如：相机的闪光同步是1/125秒，用相机的自动测光得到的F值16，闪光灯的指数(GN)是40，即40/16（F）＝2.5M，这时的拍摄距离为2.5米。
2、已知闪光指数（GN）和距离求光圈(F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈
(F)。即：GN/距离＝F。
练习15、利用闪光灯体现作品的立体感
被摄体：人物、花卉、、宠物、静物等。
要求：使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机,从斜上方或背后投光制造立体感,也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光,具体投光方法与方向按自己意图具体安排。但是要尽量避免重阴影。
建议:可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。
练习16、室内及夜晚灯光摄影
被摄体：室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。
要求：利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特（泛红）氛围。
建议：画面内的光线布置尽量均匀，镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头，拍静物时使用三脚架，抓拍时最好使用ISO400的胶卷。如果希望得到忠实于原色的作品，使用80A滤镜矫正色温。曝光不能有过。
参考：色温：白日晴天＝5500K，白日阴天＝6500K，早晚＝4500K，一般灯光＝2800K。
练习17、朝阳、夕阳、夜景
被摄体：朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。
要求：要充分体现朝夕的氛围，再现朝夕夜景的绚丽景色，不能有多余的物体进入画面，最好没有晕光。
建议：使用手动，基本上光圈为F8～11左右，AE光圈优先，远景时焦点调到无
限远，10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉，使用三脚架，可以考虑多次曝光。
练习18、白色物体
被摄体：雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。
要求：清晰再现白色物体的质感与色调。
建议：根据实测曝光量适当曝光补偿，补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图一般为0.5～1.5EV之间,画面中黑白物体相间时根据各占比例调整。
第四单元:用光训练[2]
练习19、逆光(透射光)的运用
被摄体:光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等.
要求:充分利用逆光的特点制造透明感和立体感.注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意图以外的光晕产生.
建议:使用曝光补偿以及反光板. 曝光补偿量有＋0.5、＋1.0、＋1.5、＋2.0EV 等,补偿越大,被摄主体越亮,如果把握不好曝光补偿量,可以分段补偿各拍一张以上以保证拍摄成功。
练习20、侧光的运用
被摄体:与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍.
要求:充分活用阴影的效果,使画面的氛围符合自己的拍摄意图,通过练习提高对光的敏感性.
建议:拍摄时从顺光、侧光、斜侧光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体,并注意侧光与逆光所制造出的物体立体感之差别.如利用强侧光可塑造男人的刚毅和弱侧光可营造女人的温柔等.使用遮光罩。
练习21、林中点光与泻光的运用
被摄体:具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等.
要求:充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围.
建议:注意光比范围及曝光量的掌握,明暗差要适当,用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取中间值进行最后的曝光。
练习22、极端曝光的应用
被摄体:想要高调表现(阴影淡的)或低调表现(反差大的)的一切被摄体材.
要求:摄影意图以及主题要鲜明,要考虑采用高调或低调的必要性,被摄体的所具有的氛围要协调.
建议:高调的曝光补偿从0～＋2.0,低调的曝光补偿从0～－2.0,通过分段曝光,掌握在各种条件下的曝光补偿所带来的效果。
练习23、光的轨迹
被摄体:夜间流动的车、船、星空、焰火等.
要求:流畅地表现光的流动,光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调, 曝光要适当.
建议:利用平均测光与中央部分重点测光模式。也可以把光圈设定为F4或
F5.6, 曝光为30秒至2分钟(可用B门)。焰火一般使用ISO100胶片,光圈在
F5.6～F11之间.星空的曝光时间最长可到1～2小时。以上均使三脚架。
练习24、有灯光照明的物体
被摄体:都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等.
要求:取景角度要体现被摄体的魅力,选择能够充分表现气氛的曝光,画面中主
体的所占比例要适当。
建议:使用三脚架、快门线,使用手动模式,B门或T门,使用曝光补偿＋
0.5—1.5EV。注意构图时画面中最亮部分与最暗部分,避免亮度相差悬殊,长时间曝光时注意倒易失律问题。使用广角镜头。
第五单元:强调色彩的训练
练习25、26、27、28、29、30
分别以红色、蓝色、黄色、绿色、白色、黑色为主要特征的被摄体做表现主题的练习。
被摄体:具有以上颜色的各类物体及颜色着装的人物、花卉等。
要求:要表现出以上个种颜色的鲜明特征,把握好色调、明亮度、饱和度这色彩的三要素。
建议:注意冷暖色的表现,可能的话使用滤色镜,使用包围式摄影法体验曝光补偿对色彩表现的作于用。
练习31、表现水的透明感
被摄体:与水有关的任何物体。
要求:在表现水透明感的同时注意作品的整体表现。
建议:注意水面的光反射,使用PL镜,使用是旋转PL镜找到最佳表现。
练习32、色彩对比
被摄体:各种颜色掺杂形成对比的田野、公园、建筑群等。
要求:利用色彩对比增强作品的感染力。
建议:不要使太多的色彩进入画面,形成对比色彩的亮度差越大对比度越强,明亮色与形成对比的暗色容易醒目,同一颜色的实焦点处与虚焦点处可以形成对比。
练习33、黑白摄影
被摄体:任何物体、人物等。
要求:主题与背景的关系性,理解黑白摄影作品的特性。
建议:有必要了解彩色变成黑白后的具体变化,既把红色当做浓黑、黄色当做灰色考虑等,并了解与灰阶的关系。
练习34、单色调的表现
被摄体:大自然中的群生植物,大面积单色花卉,色调统一的室内房厅等。
要求:有效使用统一的色调,构图平衡,充分掌握色彩的浓淡度。
建议:注意色彩的饱和度,使画面内的色彩表现有张有弛,使用色温滤镜。
第六单元:表现动感与感情的训练
练习35、动感的表现
被摄体:体育运动、动物、纪念活动、花草、河流等。
要求:充分记录并表现运动的物体或人,表现出运动着的力量感和动态美,合理构图,掌握适合被摄场景的快门和按快门的时机。
建议:如果条件允许,尽量使用快门优先模式,定格高速运动时使用快门速度为1/500-1/1000秒,表现流动感时使用1/15-1/4秒,追拍时可使用1/15或1/30秒。
练习36、临场感的表现
被摄体:火灾及事故现场,祭祀活动,仪式,自然气象状况等。
要求:尽量表现临场感,使人身临其境。即使是较平凡的被摄体,也要利用技术与器材制造出临场感。
建议:尽量接近被摄体使用超广角或望远镜头,光圈使用F11、F16、F22求大景深。表现自然气象状况如台风、大雨、雾、急流时使用三脚架,快门1/8、1/4、1/2秒优先,并可使用包围式拍摄法。
练习37、寂静感的表现
被摄体:自然风光。
要求:摄影者自身要宁静安稳,选择最佳的拍摄时间和天气,选择稳定简洁且容易传达静感的构图方式。
建议:拍摄时间最好在黎明、傍晚、明月夜、雨天、雾、雪天等。选择对称、三角形等增加寂静感,构图要横平竖直,不能有倾斜以强调集中感和稳定感。使用三脚架。
练习38、感情的表现
被摄体:人、动物的脸部特写与身体(动作的瞬间抓拍)。
要求:掌握最佳快门时机,做到与被摄人或动物心感相通,除脸部外也要注意其他肢体的表现与主题相吻合,注意构图的各个细节。
建议:先从身边的人特别是小孩和宠物开始练习,平时多多注意他们(它们)的喜怒哀乐,并找出有趣的特点,然后利用望远镜头在被摄人或动物不注意的时候抓拍。开始练习时尽量利用自动模式
烟花拍摄技巧
烟花可谓是拍摄对象中比较难拍的一类，首先它是动态的，这要求我们考虑到暴光时间问题，第二周围的环境也会影响着照片的可观性，还有天气等因素的也会影响着拍摄的效果。
用一般的夜景拍摄方法很难拍到令人满意的烟花，同时需要考虑到高度、大小、感光度的设定、光圈、快门速度等问题，如果缺乏经验，全都不好把握。综合考验摄影师的技术、构图与机遇见性。因为烟花是动态的和无规律性的，举个简单的例子：同一个地点发射的两个相同品种的烟花不会在同一高度和位置绽放，甚至连大小也不一样，有随机性。美丽的烟花稍纵即逝，当你手忙脚乱的时候，烟花已经消失于夜空，下一个不同形状亮度与持续时间的烟花又将至了。你永远不
知道下一个烟花是怎么样的。
如果掌握一些拍烟花的技巧，倒是有助减低拍摄的废片率。
首先，我们要清楚明白，相机会记录下在快门时间内所有光影的轨迹，而集于一张照片上，同时会因为拍摄范围里各个位置的光的强弱程度不同而令照片各处相对地显得明亮或暗淡，与我们肉眼看到的是不一样的。这个原理一般有摄影经验的人都会知道。
接下来我们就可以了解烟花拍摄的技巧了。
人物摄影技巧入门 篇一：人像摄影技术入门教程 人像 "对不起，请问可以帮我们照张相吗？"你回过头，一对情侣正在热切的看着你，一款相机伸到了你面前，当然，你无法拒绝这样的请求，伸手接过了相机…… 不知道你有多少次外出时遇到这样的场景，反正我是很多次了。对于摄影者来说，人像是最常遇到的拍摄题材之一，除了本身它非常吸引人外，在生活中也是最常见到的。实际上普通的用户使用相机绝大多数用于拍摄人物。在个人爱好上，有的人可能并不怎么喜欢拍摄人像，觉得不用关心这个问题，然而要完全避免人像拍摄几乎是不可能的，除了偶尔要为朋友和家人拍点生活旅游照外，还要应付外出时需要你帮忙拍照的陌生人：想想如果背着一堆器材的你，在热切的盼望下却拍出了极为失败的照片，那是多么丢脸的一件事啊。因此不管从哪一个角度来说，只要你拥有相机，就应该掌握一点人像摄影的常识。这篇东西试图阐述一些基本的概念，以帮助大家掌握人像摄影的基本点。要注意的是，本文针对的是初学者，希望能帮助避免大多数导致失败的因素，但要真正拍出出色的照片，却要靠大家自己的努力了。 基本要素 基本技术要点
基本的技术包括拍摄时的选择焦距、对焦、曝光等基本操作，这些东西不是成功拍摄人像的充分条件，却是必要条件。在多数的情况下，我们似乎不必对这个问题特别关注，因为今天的设备已经很先进了。但对初学者来说，很多时候问题就出在这些方面。 拍摄人像时，主体作为一个活动的、有意识的动体，往往很容易令拍摄者分心，结果导致了对焦不准的情况出现。而许多人等被摄者摆好姿势，匆匆忙忙拿起相机就拍，也常常会导致对焦情况不理想的情况出现。常犯的毛病是没有留意对焦点，即向哪里对焦的问题。相机通常都是默认在镜头中心点进行对焦的（很多相机会有一个指示点），拍出来的照片画面中这一点的位置最为清晰。如果拍摄的人物在画面中心或景深大的话，问题并不明显，但如果人物不在画面中心或景深小的话（很不幸这恰恰是许多成功的照片的主要因素），人物的清晰度就会有问题了。正确的方法是，拍摄时先对准主体对焦，然后再调整画面拍摄。 对于人像摄影来说，人物往往在画面中占很大的比例，这种情况下应该怎么对焦呢？人像最重要的部分常常是脸部，而眼睛又是脸部器官中最具表现力的，因此大多数情况下，比较保险的做法是对眼镜对焦，以保证眼睛的清晰。当然仅有眼睛清晰也是不够的，必须保证鼻尖也清晰，这样的话，即使采用很小的景深，只要保证眼睛和鼻尖清晰，整个脸部就是清晰的。对脸部对焦的另一个好处是使你在对焦时可以留意到人物的表情，方便捕捉生动的表情。
不可不学的摄影技巧 提到摄影，可能大多数朋友都会认为：就是选一处景色美的地方，人往镜头前一站，按下快门不就OK了吗！如果你能静下心来看完我的这篇日志，很有可能会颠覆你的这一观点。 前言： 随着数码相机的普及，“摄影师”随处可见，我也算是其中的一个吧。内行戏称我们这些业余“摄影师”是：一个傻瓜（一点摄影知识都不懂），拿着傻瓜相机（全自动相机），照镜头前面的傻瓜（傻傻地站在镜头前面），这也许是对我照相的真实写照吧。 应该说我还算“聪明”，相机到手没几天我就会摆弄了，看来照相还蛮容易的嘛！上次去北京，我就照了几百张，近4G的照片，在电脑上一看，满意的没多少。我不得不开始怀疑自己的水平来。近些日子，我在网上学习了一阵子，才知道里面有很深的学问呢。 我学习的目的并不是准备当摄影师，我和我的相机也拍不出什么“艺术”来，只是不想让人笑话我是“老外”。我写这个系列的日志更不是想当什么“老师”，这对我没吸引力，就当成我的学习笔记，把学习所得与朋友们分享、交流吧。如果你是“高人”，期待您的指点！
下面这张照片就是我们这些菜鸟的最爱：拍摄的主体（人物）站在画面正中，景物不知放到哪儿好，其目的是为了“突出主体”。结果是，过于中心的构图，只会让画面变得缺乏层次感和变化，很容易让观众产生审美疲劳，得到的是构图呆板、毫无生气和美感。 “黄金分割”与“三分法则” “黄金分割”是广泛存在于自然界的一种现象，简单的说就是将摄影主体放在位于画面大约三分之一处，让人觉得画面和谐充满美感。“黄金分割法”又称“三分法则”，“三分法则”就是将整个画面在横、竖方向各用两条直线分割成等份的三部分，我们将拍摄的主体放置在任意一条直线或直线的交点上这样比较符合人类的视觉习惯。拍摄时可直接调出相机的“井”字辅助线，将拍摄主体放在4个交叉点上，这样画面立刻就活了起来。
摄影基础知识题库 一、填空： 1. 小孔成像的原理是（墨子）在（《墨经》）一书中提出的。 2. （1839）年，法国人（达盖尔）发明了摄影术。 3. 黑白相纸按用途可分（印相纸），（放大纸）。 4. 在画面影调中占主要地位的影调是（基调）。 5. 纬度小光源强度（大）。 6. 海拔高光源强度（大）。 7. 景物的反射与吸收成（反比）。 8. 色光的三原色是红、（绿）、蓝。 9. 电子闪光灯发光的四大特性：发光强度特大，发光时间（极短）、发光色温与日光相同、发光性质为冷光。 10. 大口径镜头的优点可归纳为三点；便于在暗弱光线下拍摄，便于摄取较小的景深，便于使用（较高的快门）速度。 11. 相机的聚焦装置作用就是使景物在胶片上（清晰地结像）。 12. 镜头的种类主要包括标准镜头、广角镜头、望远镜头和、定焦镜头、（变焦）镜头。 13. 选择拍摄点应从三方面考虑：不同的摄距、不同的（方向）、不同的高度。 14. 遮光罩是加戴在（摄影镜头）前边的一个附件。 15. 摄影镜头的视角的（大小），主要取决于（焦距）的长短和（底片对角线）的长度。 16. 焦距（越长），视角（越小）。 17. 快门的主要作用（控制胶片的曝光时间）；（控制被摄物体的清晰度）。
18. 强烈的斜、直射光进入镜头，会在底片上产生（耀斑）和（灰雾），使影像的（反差）和（清晰度）受到影响。 19. 民用数字相机既可以（照相）又可以（摄像）。 20. 数字相机是用各种类型的（存储卡）存储影像的。 21. 家用数字相机可以用（液晶）显示屏取景。 22. CCD或CMOS是数字相机的（影像传感器）。 23. 快门速度先决模式用（S Tv）来表示。 24. 光圈大，景深（小）。 25. 光圈小，景深（大）。 26. 自拍器主要用途是（自拍），或防止相机震动。 27. F/4光圈比F/5.6光圈大（一级）光圈。 28. 数字相机是不使用（胶卷）的相机。 29. 135单镜头反光相机主要由（机身），（镜头）两部分组成。 30. 马米亚RB67相机是（120）相机。 31. MACRO表示（微距）镜头。 32. 前景深（小于）后景深。 33. 摄影光源有（自然光）和（人造光）两种。 34. 透镜分为（平透镜）（凹透镜）（凸透镜）三种。 35. 焦距短，视角（大）。 36. 焦距长，视角（小）。 37. 光圈大，通光量（多）。 38. 相机内侧光系统，通过镜头的主要有（TTL）（TTL-OTF）通过取镜器的有（TTF）。
摄影入门的所有基础知识 第一课: 数码相机光圈、快门解释及应用 光圈: 光圈的大小是相机镜头中控制光线的参数。说得直白一些，光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透过镜头投影到数码相机感光器上的光线也就越强，反之则越弱。那么它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。比如在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，假如光圈过大的话，则会出现曝光过度的情况。无论对于传统相机还是数码相机，光圈都使用字母“f”来表示，而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示，即“f＋数值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少。所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意思。比如从f 5．6调大一级到f4、或更大一级的f2．8等。 光圈从关闭到打开的差异，以及使用不同光圈数值所对光圈大小产生的影响。从图左上至右下分别是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。由此，我们也可以理解光圈越大，投影到数码相机感光器上的光线也就越强的道理。 快门: 快门的速度也是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数。为了让大家更容易理解，我们也可以把快门说成是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。对于快门速度的表示方法，也是使用相应的数字来进行设定，比如1/4秒、1/60秒等。它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间。因此，大家也从中不难看出，使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短，也同样可以控制拍摄时的进光量，即曝光度。而上面提到的1/30秒便是1/60秒的两倍时间，而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系，那么反过来1/30秒则是1/15秒的二分之一时间，通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。 在实际拍摄中，我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果，比如看起来流动的“车河”或凝固的水滴等，它们便分别是使用慢速快门和高（快）速快门来实现的。当然，在使用时还要注意快门与光圈的合理配合，这点我们以后将要向大家重点介绍的。 下面讲一下在实际应用中应该如何协调它们之间的关系来更好地达到照片
常言道：种田要知节气，开车要懂离合，任何一样手艺都有行话。虽然我觉得尽量从实际问题说起，尽量不要说的很专业，但有几个词却是谈到摄影无法避开的词，它们是：光圈，快门，曝光，焦距， ISO，景深。 一、ISO与图片质量 ISO是一个曝光率极高的词，我们在超市买饼干的时候就可能会看见包装袋上写：本公司已通过ISO9001质量体系认证。这个ISO是国际标准组织的缩写，International Standards Organization。国际标准组织制定饼干管理标准，也制订胶卷的生产标准，所以货架上的胶卷有ISO100，200和400的几种，这就是感光速度不同的胶卷。ISO感光度是CCD（或胶卷）对光线的敏感程度。如果用ISO100的胶卷，相机2秒可以正确曝光的话，同样光线条件下用ISO200的胶卷只需要1秒即可，用ISO400则只要0.5秒。 在数码时代，数码相机的主菜单里都有ISO选择，100，200，400或者800，这和胶卷上的一样。看机型不同，低的到ISO50，最高有到25600的，数字越大越敏感（感光度越高）。 午餐和爱情都流行快餐，什么事都要快点搞，按道理我们应该喜欢高感光度。但世界上没有免费午餐，高ISO虽然速度快但图像颗粒粗，经不起精细放大出图。所以风光摄影要用相机的最低感光度才可得到精细的画面。高ISO一般在万不得已的时候才用。 人在江湖身不由己，万不得已的时候很多，所以高ISO图片质量是数码相机最重要的指标之一。在弱光场合比如昏暗的室内，午夜的街头，ISO100时即使光圈开到最大，快门速度也需1/4秒甚至更慢才能正确曝光，这时不用三脚架是无法把相机端稳的，手一晃照片就糊；就算用三脚架，被摄者一转头照片同样会糊。闪光灯可以救急，但闪灯会破坏现场气氛，人会脸色不自然，而且相机内的小闪光灯有效距离不会超过四米，稍远的人物和景物就无法照亮了。更何况有些地方是不准使用闪光灯的，如博物馆剧院。我们没有办法只有提高数码相机感光度到ISO800甚至1600。同样是1000万像素的小数码DC和数码单反DSLR，如果都设置在最低感光度来拍摄（例如ISO100或80），假设镜头的素质相同，它们所拍的图片分辨率和图片质量差距不是太大。但如果ISO提高到400来拍摄，图片质量的差别就明显了，DSLR拍出来的图像依然干净，和ISO100时所拍差别不大，而DC的图片质量则下降明显，噪点很大，颜色失真，细节丢失。如果继续提高到ISO800，小数码 DC的图片质量就只能用惨不忍睹四个字来形容了，而数码单反的图片质量虽有下降但依然可以接受。如果进一步提高到ISO1600，大部分数码单反的图片质量也下降得厉害，但依然能满足10寸照片的放大需求，而此时小数码DC的图片质量之差，您需要一颗勇敢的心才敢看的哦。
数码摄影入门基础知识 1、在相机的参数表中，有类似F2.8-4/? 甚至F3.5 - F5 / F7.6 - F11表示什么意思？ 答：相机镜头的光圈F值，并不仅仅是一个孔径的问题，实际表示的是通光量，还和镜头的焦距等因素有关，是个相对值。对于一般的变焦镜头，即使光圈的物理孔径不变，焦距变长时通光量会变小，光圈F值也变小。F3.5 - F5 / F7.6 - F11表示：最大光圈在广角端，焦距最短时为F2.8，在长焦端，焦距最长时为F5；最小光圈在广角端，焦距最短时为F7.6，在长焦端，焦距最长时为F11。 当然，高级的专业镜头有的是恒定光圈，即F值不随焦距变化，其实那是在变焦时，光圈的物理口径相应在变。恒定光圈的镜头要比同质量的一般镜头贵很多。 2、为什么数码相机的最小光圈都不够小，比如C-700是F8、N995是F10，而传统相机中动辄F11、F16甚至F22为什么？ 答：我们平时所说的光圈值F2.8、F8、F16等是光圈“系数”，是相对光圈，并非光圈的物理孔径，与光圈的物理孔径及镜头到感光器件（胶片或CCD或CMOS）的距离有关。 当光圈物理孔径不变时，镜头中心与感光器件距离愈远，F数愈小，反之，镜头中心与感光器件距离愈近，通过光孔到达感光器件的光密度愈高，F数就愈大。 多数非专业数码相机镜头的焦距短、物理口径很小，F8时光圈
的物理孔径已经很小了，继续缩小就会发生衍射之类的光学现象，影响成像。所以一般非专业数码相机的最小光圈都在F8至F11，而专业型数码相机感光器件面积大，镜头距感光器件距离远，光圈值可以很小。 3、什么是包围式曝光？如何使用？ 答：包围式曝光（Bracketing）是相机的一种高级功能。尽管测光技术日臻完善，由于光线条件、被摄主体千变万化，仍可能会有测光偏差。为了防止因测光失误而错失重要拍摄主题，在许多高档传统相机中就已经引入了包围式曝光功能，就是当你按下快门时，相机不是拍摄一张，而是以不同的曝光组合连续拍摄多张，从而保证总能有一张符合摄影者的曝光意图。 在数码相机中，不但引入了针对曝光量的包围式曝光，有的相机甚至可以针对白平衡、对焦等进行包围式拍摄。 4、自动曝光模式下怎样调整曝光量？ 答：虽然相机自动测光的技术日益完善，中央重点测光、分区测光等智能化程度越来越高，但是机器毕竟是机器，仍然有测不准的时候，如果被摄物亮度分布不均匀，如在明亮的背景前面拍人物的逆光照，很容易受背景亮度的影响而使人物曝光不足，这时可使用AE锁或曝光补偿来解决这类问题，有曝光补偿装置的相机可以进行+2、+1、
除了平时的拍照以外，更多的人想拍出与众不同，更有意境的照片效果。当我们具备了一定的摄影知识之后，我们想拍出出色的照片将不会被相机自动设置的参数所局限，相机将真正的成为我们要表达的情感记录工具。随着越来越多的中高端消费级数码相机数码相机加入了全手动功能，单反也日益的普及到了老百姓的日常生活之中，更多的网友不愿意只满足于按下快门那么简单。 全自动操作【AUTO】 全自动模式下，相机会根据所处的光亮环境，自动来设置相机各种参数来获得最佳的曝光度和效果，这点对于刚接触数码相机的用户来说非常有用。相机用户只需要把对焦点（或多对焦点的其中一点）对准被摄物体，半按下快门按钮，当听到合焦声（一般为清脆的嘀嘀声）或者在取景器上看见合焦提示成功后，完全按下快门键即可完成拍摄。 图为：采用全自动模式拍摄 采用全自动拍摄模式时在昏暗情况下有可能相机会自动弹起闪光灯来进行补光。因为成像的好坏是由相机通过计算来得到的。我们就不过多的进行说明了。此功能完全可以满足光亮充足下的拍摄需求。 程序自动曝光【P】 相机采用自动设置快门和光圈的参数，称为程序自动曝光。自动曝光在全自动曝光的基础上来进行操作，相机使用者可以自己限定ISO值、白平衡、测光模式等等参数，当我们想在昏暗环境下拍摄低ISO值来保证画面质量，但对摄影不是很了解的情况下，P档给予了我们更多的拍摄自由。但这仅仅是往中端摄影爱好者过度的一个阶段，想要拍出独具匠心、自己所想要的影像。我们还得继续往深处钻研
采用程序自动曝光模式拍摄 相信看完以上两档入门级拍摄讲解以后，各位完全可以总结为两条：全自动操作模式只需要我们把对焦点对在被摄物体上即可（有些机型甚至连这步都省了）。程序自动曝光模式则需要我们把规定的参数（如：ISO感光度、白平衡、测光模式、驱动模式等等）设置成想要的数值，光圈、快门方面则完全由相机自身来控制。 它们的区别在于，当使用全自动模式是，相机会自动设置对焦模式、驱动模式、内置闪光灯、感光度等等，当使用程序时，相机只自动设置光圈和快门数值，其它参数消费者可以自行更改。 光圈优先【A】 当我们对以上两种模式，或者说是对程序自动曝光【P】了解差不多了，我们就可以按照自己的喜好来往更加专业的拍摄方向发展了。 光圈优先是大多数影友们用的最多的一种拍摄模式。首先，光圈的大小直接影响的就是景深的深浅，光圈越大（数值越小，例如F2.8），景深越浅，背景虚化越严重；光圈越小（数值越大，例如F22），景深越深，背景越清晰。请看我们下面的对比图效果。
新手摄影入门拍摄时怎样取景和构图 新手摄影入门拍摄时怎样取景和构图 取景就是选择恰当的拍摄范围,使景物合理地安排在一张有限的画面上,使拍出来的照片具有一定的艺术效果.取景实际上也就是构图。 取景(或构图)要注意以下四点: 1.构图要突出主题 -这就是说,一张照片要有一个明确的中心内容。取景不能过于杂乱,画面要简洁,主次分明,而且对主题的位置、方向,在画面上要作合理安排。一张照片的主题,一般不能放在正中,可放在井字格两线交叉点上的四个黑点位置上。 2.注意画面上的平衡性 -照片画面不可一头重、一头轻;不要一边大、一边小;一边多、一边少.应当在人们视觉上相对平衡.在拍摄天上飞鸟,地面的羊群,海面的浪花等都需要有一定的回旋余地,使照片给人们有一种舒畅的感觉。 3.要注意画面的稳定性 -我们必须给画面下一个稳定的感觉。也就是说,在取景时必须将水平线、地平线等安排在水平位置,面对于地面垂直的物体,如建筑物、电线杆等,应该使它们垂直于照片底边,否则照片就会不稳定,这是值得注意的。在注意表现各种物体稳定性的同时,也要避免给人以不活泼、沉闷、呆板的感觉。 4.直拍还是横拍 -如果你要反映画面的宽度和辽阔感,或拍摄对象的水平线条多于垂直的线条,例如水面、田野、街道等,最好拍横的.如果要强调高度感,或拍摄对象的垂直线条多于水平线,例如:塔、高大建筑物、高山等那么最好拍直的.总之,—表现高大,使用竖的取景,这样可以使景物向上引伸,有时我们把镜头仰起,更能表现高大物的高峻.表现宽广,取景时尽可能使用横拍,这样可使横线条的景物向两方延伸,更表现它宽广的特点. 逆光拍摄是摄影用光中的一种手段。广义上的逆光应包括全逆光和侧逆光两种。它的基本特征是：从光位看，全逆光是对着相机，从被摄体的背面照射过来的光，也称“背光”；侧逆光是从相机左、右135°的后侧面射向被摄体的光，被摄体的受光面占1/3，背光面占2/3。从光比看，被摄体和背景处在暗处或2/3面积在暗处，因此明与暗的光比大，反差强烈。从光效看，逆光对不透明物体产生轮廓光；对透明或半透明物体产生透射光；对液体或水面产生闪烁光。 如果我们能将逆光摄影的手段运用得当，对增强摄影创作的艺术效果无疑是很有价值的。 在逆光的场景下，人物的发丝会更明显、更漂亮，身体的边缘线也会呈现出来，整个人物会变的更立体。这也就是在摄影领域中，许多人喜欢逆光进行拍摄的一个重要原因。 以下，我们再针对逆光的拍摄，做一整理及说明 以拍摄人像为例，太阳(或光线)在人像的后方，整个场景的光线分布，人像的脸部、正面，会呈现相对较暗的情况，这便是所谓的「逆光拍摄」。 大部份的相机会预设以全部的取景画面做为测光的依据，由于逆光环境，人像的后方光线已相对较强，在平均计算之后，相机便会认为人像的正面之阴暗情
摄影入门教程：从零开始学摄影 摄影入门教程：从零开始学摄影 好，言归正传。 1.利其器才能善其事。 那么首先要熟悉自己的器材。哪怕你用手机拍也好，也请熟悉一下里面有哪些设置，比如怎么变焦，关闭闪光灯等。这时候可以各 显神通，看说明书是技术男擅长的，自己瞎琢磨也是可以的。需要 花一定的时间来熟悉设备，防止自己有什么想法或者要捕捉什么机 会的时候还手忙脚乱一番还什么都没抓到。有人说我就是不懂设备 怎么办？这个……你就直接找个只用按快门的机器吧，单反那种遍 体按钮转盘的不是为你设计的。要知道哪怕是个只剩1档快门，2 档光圈，镜头对焦卡住的机器仍旧能拍出好作品，但前提是你熟悉 它了解它的长短深浅。 2.要拍的多，拍的慢。 我从某本教材上看来的，（教材名字不能告诉你们，自己去找吧，否则我怎么混啊。）一个初学者作业。在家里拍100张自己觉得可 以的照片。有朋友要学摄影我就常拿这个忽悠他们。有人过半小时 过来说，搞定。有人看了题目想了半天用鄙视那些把鸡毛菜买到20 元一斤的小贩的眼神看我，你这题目太损了吧，没个1年半载我怎 么拍的完。你丫不想教我就直说。汗！ 好了，你们知道我要说什么了吧？数量不是关键。每张照片都有思考，都运用了自己的脑子和眼睛那就好了。而且要有一定的数量 积累才能把一种技术融汇贯通，才能在需要的时候从脑子的不知道 哪里涌出来。 好，接下来展开讨论各种目的的摄影学习方式。 首先确认你想从摄影中得到什么？
b、把摄影作为一种陶冶情操的手段，是一种艺术创作的形式来 对待。 c、赚钱，商业摄影。 其实一般情况下，大家都是从a开始，有着向b发展的冲动，最好能兼顾点c得到点投资回报。 当然还有TX说，我就要直接跳往b的终点，你要怎么样？那我 也没异议。有些人是有天赋的，不过这样的人并不多。大部分TX还 是慢慢培养兴趣，慢慢进步。 所以我也还是从a入手，介绍点儿b，c么，我自己也不懂，潜 意识里面还有点鄙视，觉得它妨碍了b的发展。 初学者，应该使用数码，这是反复考虑很久后得到的想法。成本不是关键，关键是可以缩短检视成果的时间间隔，并且在电脑上方 便比较各种效果，记录参数，同时也容易交流，得到指点。 但是使用数码学习时必须要时刻提醒自己，控制自己按快门的速度。千万不要养成一种习惯，反正数码照片每次快门成本接近于零，就快速的连续拍摄，事后再挑。也许在某个场合有特定目的拍摄任 务可以这样，但是学习时千万要对每张照片的拍摄动机，每个参数 选择都考虑清楚。 在这之前，当然也已经听说过，快门，光圈，ISO，白平衡，对焦，景深以及机身基本结构知识有一定了解咯。通过学习拍摄过程 中的这种思考，反复加深理解。 在初期的拍摄中，可以选择同样的环境和主体，更改不同的参数，然后比较获得的片子，直观感受这些参数变化的对画面的影响。 这一部分是对技术的把握，对于那些想达到b和c的TX，在初 期学习阶段，这是艰苦的。只不过如果你真的喜欢摄影，却又不会 觉得这有多苦，反而乐在其中。 其实初学最容易见成效的就是构图学习，如果配合大光圈的景深控制，估计2、3小时内就有惊人效果，可以很好的调动学习的积极
摄影构图-适合初学者(个人 总结) -标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
不可不学的摄影技巧.－－构图（摘） 提到摄影，可能大多数朋友都会认为：就是选一处景色美的地方，人往镜头前一站，按下快门不就OK了吗！如果你能静下心来看完我的这篇日志，很有可能会颠覆你的这一观点。 前言： 随着数码相机的普及，“摄影师”随处可见，我也算是其中的一个吧。内行戏称我们这些业余“摄影师”是：一个傻瓜（一点摄影知识都不懂），拿着傻瓜相机（全自动相机），照镜头前面的傻瓜（傻傻地站在镜头前面），这也许是对我照相的真实写照吧。 应该说我还算“聪明”，相机到手没几天我就会摆弄了，看来照相还蛮容易的嘛！上次去北京，我就照了几百张，近4G的照片，在电脑上一看，满意的没多少。我不得不开始怀疑自己的水平来。近些日子，我在网上学习了一阵子，才知道里面有很深的学问呢。 我学习的目的并不是准备当摄影师，我和我的相机也拍不出什么“艺术”来，只是不想让人笑话我是“老外”。我写这个系列的日志更不是想当什么“老师”，这对我没吸引力，就当成我的学习笔记，把学习所得与朋友们分享、交流吧。如果你是“高人”，期待您的指点！ 下面这张照片就是我们这些菜鸟的最爱：拍摄的主体（人物）站在画面正中，景物不知放到哪儿好，其目的是为了“突出主体”。结果是，过于中心的构图，只会让画面变得缺乏层次感和变化，很容易让观众产生审美疲劳，得到的是构图呆板、毫无生气和美感。
- “黄金分割”与“三分法则” “黄金分割”是广泛存在于自然界的一种现象，简单的说就是将摄影主体放在位于画面大约三分之一处，让人觉得画面和谐充满美感。“黄金分割法”又称“三分法则”，“三分法则”就是将整个画面在横、竖方向各用两条直线分割成等份的三部分，我们将拍摄的主体放置在任意一条直线或直线的交点上这样比较符合人类的视觉习惯。拍摄时可直接调出相机的“井”字辅助线，将拍摄主体放在4个交叉点上，这样画面立刻就活了起来。
轻松摄影入门6种最经典最实用的构图方法 随着科技的发展，数码产品的功能也越来越强大。和胶片相机相比，对于初学者的要求也越来越低。现在的手机，卡片机，微单，单反相机都是具有自动模式的，所以你在还没搞懂曝光(光圈，快门，iso)，对焦，白平衡等摄影知识，就可以“啪，啪，啪”了。 今天我想说的是，科学技术再厉害，它也只是让你得到一张还不错的照片。如果
你想在你的照片中表达你的思想，让你的照片可以成为你的”作品“的话，学习一些摄影知识相当重要。接下来就和大家一起学习摄影中的“构图”，因为它是摄影器材不能为你做的。同时也是能让你作品发生质变的手段。 一、什么叫做“构图” 怎样理解“构图”一词呢？在《辞海》中是这样解释“构图”的，"构图"为艺术家为了表现作品的主题思想和美感效果，在一定的空间，安排和处理人、物的关系和位置，把个别或局部的形象组成艺术的整体。
“简单的来说，就是指如何把人、景、物安排在画面当中以获得最佳布局的方法。” 二、构图的形式 那么下面就和大家分享几种最简单，最经典，最实用的构图方法。 1.三分构图法 在摄影构图时，画面的横向和纵向平均分成三份，线条交叉处叫做趣味中心。我们平时在看一副照片时，目光通常会优先被吸引到趣味中心的位置，所以在拍照时，尽可能将主体事物安排在趣味中心的附近。 因为画面被平均的分为九份，所以有的地方也称它为“九宫格构图法”，或形象的
称之为“井字型构图”。又因为“趣味中心”接近于画面的“黄金分割点”处，所以也有称之为“黄金分割构图”。 那么对于初学者怎样在拍照时找到黄金分割点呢？其实在很多的相机中，包括一些手机相机中都内置有构图辅助线功能，开启这个功能就会自动的在取景器中添加构图辅助线，来帮助进行构图。 2.对角线构图法 对角线构图是指将主体安排画面的对角线位置上，让主体在画面上呈现出一种对角关系。
摄影新手经验分享 如果你是相机刚刚到手说明书还没怎么翻的话，那么我建议你首先把随相机附带的那本说明书从头到尾认认真真看至少一遍，然后再来看此篇文章!而且前者较后者而言更为重要! 在正式开始之前，请先看这样一句话： “摄影是入门最简单的艺术形式，也是最容易被赞美的形式，也是最容易毁了一个人心态的艺术形式。入手个单反，大光圈了几个妹子，底下留言一顿赞美，想不把自己当摄影师都不行。然后呢?拍一辈子大光圈吗?其实你跟摄影师几个字没啥关系。” 这是来自一位摄影师的文字，我觉得非常有道理，所以放在开篇分享给大家。 相机的各个功能你都清楚了吗? 我个人是这样看“菜鸟”和“初学者”之间的区别的：“菜鸟”是刚接触相机完全不懂，而“初学者”则是具备一定的摄影知识，但还未了解和熟悉它的全部。我自认为我已经脱离菜鸟级别了，但我依然是一个初学者，并且在很长一段时间内都是彻头彻尾的初学者。这篇文章要做的，只是希望能帮助大家早日脱离菜鸟级别。但我们要时刻怀着一颗谦逊的心，去学习摄影，去热爱生活。 下边我就开始讲了： 一、曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度 1.曝光和摄影之间的关系 你应该听过“摄影是用光的艺术”这句话。这句话在我看来讲的非常到位。摄影，或者说拍照，无非就是你拿着个相机，当你按快门按钮的时候，快门(镜头外的世界和机身内部感光元件之间的门)会打开，过一段时间再关上。就在这一小段时间之内，光线会从镜
头钻进来，照在长方形的感光元件上边，感光元件上几千万的感光 点就会记录照到它上边的光的色彩。于是，你就得到一张照片了。 那么什么才是摄影最基本要做到的呢?那就是曝光正常!不过曝(拍的画面很亮)，也不欠曝(拍的画面很暗)。(这是“最基本”的要点，若是你需要达到一定的艺术感，而故意要控制相机来过曝或者 欠曝，请参照第三章的曝光补偿部分。) 从左到右，分别是——欠曝(你给相机的光线不够多)、曝光正常、过曝(你给相机的光线太多了)。 那么，如何使得我们拍的照片“曝光正常”呢?这个貌似挺简单：你让光进来多，自然画面就亮了，让光进来少，画面自然就暗了。 有个很好的比喻就是接满一桶水，水放的多了就溢出了，水放的少 了则不够满!那我们如何控制进入的光线的“量”呢?(这里所说的 “曝光正常”的概念也被我简化了，意思是指我们拍摄的画面中的 主体明暗适中即可)。 “曝光正常应该有一个量化的标准，看直方图是最简单的，如果左右不溢出就OK。”这个其实是要自己对照片做一个评判，并不是 一个固定的东西。 2.拿什么来控制光 接上边的问句，我们如何控制进入的光线的“量”呢?答案包括 了三个最最基本的参数，那就是—— 快门速度、光圈(值)大小、感光度(ISO) 上图中1/200是快门速度，F2.8是光圈数值，ISO200是感光度 这是三个摄影里边最基本也是最常碰到的参数，下边我要分两步了解这三个参数。 第一步： 你要理解这三个参数各自都是如何控制进入的光线量的。
基础摄影知识点--复习题纲 1、摄影术诞生时间；(1839年由巴黎的达盖尔发明) 2、机背取景式照相机；机背取景照相机能够最大限度的发挥作者对风光摄影的理解，充分体现对图片最终效果的控制。从镜头的应用、变形的处理、景深的控制，到胶片的选择，取景控制，以致图片的最终效果 3、直视取景式照相机；它是35mm相机最早的样式，该相机也象旁视相机一样，通过取景窗进行对焦，虽然会产生视差，但是它也能象单反相机那样更换镜头。 4、双镜头反光照相机；它采用双镜头结构，两个镜头上下排列，固定在镜头架上，上面的镜头用于取景，下面的镜头用于拍摄。观察被摄体时，必须竖起遮光罩，俯视照相机。 5、单镜头反光照相机；利用同一个镜头进行取景和拍摄 6、数码照相机；是一种利用电子传感器把光学影像转换成电子数据的照相机。按用途分为：单反相机，卡片相机，长焦相机和家用相机等。 7、镜头；透镜单元组成的整体 8、光圈；光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内 9、光圈系数；光圈系数即"相对孔径"的倒数。控制镜头进光量，需要由镜头所谓"孔径光阑"来控制 10、快门；照相机常见快门速度分别为：1／1000、1／500、1／250、1／125、l／60、／30、1／15、1／8、1／4、1／2和1秒； 11、B门或T门；相机的B门和T门是一种能够进行长时间曝光的功能，利用该功能够获得长达几秒、几分钟甚至几小时的曝光，是天体摄影、烟花夜景拍摄必备的一种快门功能 12、取景器；摄影者可以通过取景器观察影像，对焦和构图。 13、正确的持相机姿势； 14、焦距与影像放大率，镜头焦距与影像放大率成正比关系； 15、焦距与透视的关系； 16、镜头口径；又称有效口径，有效孔径，表示镜头的最大进光量，也就是镜头的最大光圈。 17、定焦镜头；定焦镜头（prime lens）特指只有一个固定焦距的镜头，只有一个焦段，或者说只有一个视野。定焦镜头没有变焦功能。 18、标准镜头；标准镜头通常是指焦距在40至55毫米之间的摄影镜头，标准镜头所表现的景物的透视与目视比较接近。它是所有镜头中最基本的一种摄影镜头。 19、广角和鱼眼镜头；（鱼眼：一种焦距极短并且视角接近或等于180度的镜头；广角镜头是一种焦距短于标准镜头、视角大于标准镜头、焦距长于鱼眼镜头、视角小于鱼眼镜头的摄影镜广角镜头。 20、远摄和超远摄镜头；远摄与超远摄镜头是指焦距长于、视角小于标准镜头的镜头。对于135相机，焦距在200mm左右、视角在12°左右的称为"远摄镜头"；焦距在300mm以上、视角在8°以下的称为"超远摄镜头"。 远摄镜头的焦距 21、变焦镜头；（可在一定范围内对焦距进行调节的镜头） 22、微距镜头；（一种非常接近被摄物体进行聚焦的镜头，成像与物体本身大致相似，复制比特率大致为1:1） 23、增距镜；增距镜也称远摄变距镜，它是一个安装在镜头和照相机机身之间的光学附件，
摄影知识入门 傅春山刘文健 第一章一张好照片的三个基本原则 摄影家的眼力 我们在书籍中，网络上常常能看到让我们拍手叫好的美丽的照片，我们也渴望自己能拍出这样的照片来，在摄影论坛上我们常常看到很多摄影初学者看到一幅好照片时问，是什么相机拍的，什么镜头拍的，光圈快门多少？其实这些都只是技术细节，即使知道了这些也无助于拍摄出佳作来。就像尽管知道了达·芬奇用的是什么颜料和画笔，却无法画不出《蒙娜丽莎》。 对于每个初学摄影的人来说，最重要的是拍摄照片时应当追求什么。在通过照片逐步理解这些指导原则的过程中，你会培养出自己的一种意识，懂得在周围世界该追求什么。这种能在周围世界中发现和捕捉到美好画面的能力就是我们所说的"摄影家的眼力"。 接下来，我们就运用几条简明的指导原则告诉你应当追求什么。 三条基本原则 现在我们在看一幅照片时，只集中讨论三条基本原则。 1．一幅好照片要有一个鲜明的主题（有时也称之为题材）。或是表现一个人，或是表现一件事物，甚至可以表现该题材的一个故事情节。主题必须明确，毫不含糊，使任何观赏者一眼就能看得出来。 2．一幅好照片必须能把注意力引向被摄主体，换句话说，使观赏者的目光一下子就投向被摄主体。 3．一幅好照片必须画面简洁，只包括那些有利于把视线引向被摄主体的内容，而剔除或者虚化那些可能分散注意力的内容。 只要根据这三条基本原则开始思考，你就会发现你作为摄影者的生活开始发生变化。
你会用新的标准去观赏一幅美丽的照片。更重要的是你会用全新的方式去观察这大千世界，运用摄影家的眼力通过取景器捕捉画面，在学习的过程中，培养观察、发现、选取周围世界各种主题的能力。 三条基本原则的运用 不论什么时候只要你打算按下快门，必须提醒自己的第一问题是： 第一、这张照片我要表现的主题是什么？ 举一张普通的日常生活照来举例，这幅作品 的主题是什么呢？它可能有很多不同的寓意--这 完全取决于你对这个主角的看法了。就拿哈姆雷 特这个角色来说吧，人们对他就争论了几百年， 一百个人心里就有一百个哈姆雷特。一幅成功的 照片对于观赏者来说，也是仁者见仁智者见智。 换句话说，一幅照片的寓意取决于观赏者对它的 理解。这和作者的意图可能一致，也可能相左。 第二，如何把观赏者的视线吸引到被摄主体身上？ 市上的照片，熙熙攘 攘的人群中，我们的 一下子注意到这位 背着缝纫机的妇女， 她背着并不轻的缝 纫机穿过集市，靠手 工挣点辛苦钱，但她
摄影入门必备小白入门的摄影构图技巧 初学者除了要对基本的器材运用(如测光、对焦)有认识外，构图也是其中一个非常重要的课题，好的构图是拍出好照片的重要元素，现在便先看看一些构图的基本法则吧！ (一)适当取舍 其中一项初学者最易犯的问题便是"太贪心"了，很想把看到的全部拍进照片里，但是这样会使相片过于复杂、零乱，缺乏一个明确的主题，反而未能让读者看到你想表达的主体。所以第一条法则便是要懂得取舍，作出适当的省略和裁切，鱼与熊掌不要兼得，这样相片的主题便会变得突出了。 画面比较乱，没有明确主题
只抽取其中一两朵花作特写，主题突出 (二)主次要分明 主就是主角、主体，拍摄者最想表达的东西，而"次"就是配角，用来配衬出主角的存在。而在相片中我们可以用前景、中景、背景再配合景深、距离远近、位置、色彩等来达成主次分明，让读者有一个深刻的印象。 石头为前景，流水为中景，树木和天空为背景
利用颜色来突出主题 利用浅景深突出主题 (三)利用对称与平衡 相片除了要有主题外，构图也需要"平衡"，不能东歪西倒，否则读者便不会看得舒
服。拍摄时你可以尝试把图片在"视觉"上感到平衡，特别是"视觉"上的轻重，我看过一本书，它把"视觉轻重"大致上归纳如下： *深色比浅色重 *暗比亮重 *面积大比面积小重 *粗线比幼线重 *密比疏重 *近比远重 *山石比树木重 *树木比水面重 粗的线在下方，画面显得稳重 Photo by Todo-Juanjo
利用水面反射来达成平衡感 Photo by marcella bona 下面的枯木和上面的暗色树木有着视觉上的平衡 (四)构图要稳重 稳重，其实就是不要令画面"头大身细"或"上重下轻"，常然不是要每一幅相片也四
基础摄影入门技巧大全 背景很重要 当你拍摄照片时，一定会有一个主体。但是主体却很少处于孤独状态，同时也会有背景等着你去解决。从你的取景器中，你会首先发现你的主体，此时要做的第一件事并不是按下快门按钮，而是同时注意你的背景。 对于背景你需要二选一：1、把他作为你作品中的一部分，给你作品增加看点;2、摒弃掉他，将他排除在你取景框之外。假设你正在和一个朋友谈话，你不想让别人的声音来使得自己分心，对吗?那么为什么要让背景给你的主体分心呢? 这个家伙是我在公交车上遇到的，非常有趣，在进行一些谈话后(说了太多，他喝醉了，整个巴士的人都在看)我告诉他，我将给他拍摄一个肖像。我一边准备拍摄一边在想如何从照片中能看出大家都在关注着他，起初我并没有注意到左边的家伙，但是他改变了坐姿，后背靠在了椅背上，进一步增加我了的主体，所以我很开心的把他也加入到了我的画面。 光线很重要 你注意到的第一件事情是什么?注意到了你的模特或者其他要拍摄的物体?恩，这很好，但是如果这接触到了摄影，那么就必然会使用到光，所以，你要训练你使用光线的能力。 你有没有注意到屋内光线忽然变化是因为有人打开了灯?有没有注意到同一个风景拍出不同的感觉是因为阴天或者黎明?当你看到模特脸上强硬的光线是否是在正午直射的太阳下? 这些例子可以举出很多，但是拍摄的时候一定要强迫自己去注意周围的光线。这张照片是我去银行的路上，当时是阴天，虽然我并不是在银行拍的这张照片，但是我知道会发生什么。光线柔和，漂亮的云层反射，只是抬起头，拍下这张照片。
用心拍摄 你知道你的器材，你知道你的器材拥有什么样的光圈与焦距，什么时候该调节ISO，你知道如何将他们正确的分配。当你看到你的照片，你应该感觉到你在哪里没有做到最好。 摄影并不只是拍出他的外在，更重要的是拍出他的内容，用心拍出属于自己的感觉。 好的照片 某些好的照片来源于运气，甚至你没有注意到它。你最好的作品也许是明天的那一张，但你的旧作一样可能会像黄金一样发光。 随身携带相机 有多少次的情况是，本来还挺希望把相机放入包里，但最终因为带着太多东西，而最终放弃?甚至是因为数码单反相机本身过于沉重而不这样做呢? 这是可以理解的，非要人在哪单反久一定要在身边?谁愿意到处背着那么沉重的东西到处游走?这是可以理解的，但是，我更加理解到，照片是不会等你的，因为我经历过太多“早知道这样我就背着我相机过来”这样的状况。 作为一个摄影师让自己口袋里有相机是最美好的事情之一，我有一台便携的卡片机，并且每天都随身携带。这使我找到更多拍摄的乐趣，并开始寻找新的摄影乐趣，用摄影记录下更多的生活。 打破常规 想象一下，有一辆很漂亮的面包车开在路上，舒缓的声音代表了车的性能很好，AC，GPS和窗户，小孩子在后座上笑着。一切都是多么的美好，突然车子转弯的时候，恼人的事故发生了，车子撞到墙上了。 一切发生的那么的突然，没有人预料得到事故的到来。车上有一句标志语写着：你无法预料它来了。现在这并不只是面包车的商业广告语，也是人们脑中的安全标志语。
摄影入门的所有基础知识 第一课：数码相机光圈、快门解释及应用 光圈: 光圈的大小是相机镜头中控制光线的参数。说得直白一些，光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透过镜头投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强，反之则越弱。那么它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。比如在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，假如光圈过大的话，则会出现曝光过度的情况。无论对于传统相机还是数码相机，光圈都使用字母“ f”来表示，而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示，即“ f+数值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少。所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意思。比如从f5 . 6调大一级到f4、或更大一级的f2 . 8等。 光圈从关闭到打开的差异，以及使用不同光圈数值所对光圈大小产生的影响。从图左上至右下分别是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。由此，我们也可以理解光圈越大，投影到数码相机CCD S光器上的光线也就越强的道理。 快门： 快门的速度也是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数。为了让大家更容易理解，我们也可以把快门说成是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。对于快 门速度的表示方法，也是使用相应的数字来进行设定，比如1/4秒、1/60秒等。 它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间。因此， 大家也从中不难看出，使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短，也 同样可以控制拍摄时的进光量，即曝光度。而上面提到的1/30秒便是1/60秒的两倍时间，而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系，那么反过来 1/30秒则是1/15秒的二分之一时间，通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。 在实际拍摄中，我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果，比如看起来流动的“车河”或凝固的水滴等，它们便分别是使用慢速快门和高（快）速快门来实现的。当然，在使用时还要注意快门与光圈的合理配合，这点我们以后将要向大家重点介绍的。 下面讲一下在实际应用中应该如何协调它们之间的关系来更好地达到照片最佳的曝光效果.首先，这要取决于我们的创作思路。比如我们打算抓拍动作较快的瞬间，那么第一个要保证的因素便是快门，比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作，而不会使人物变虚。在确定了快门的速度后，再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。事实上，通过不同快门 和光圈的组合，其所达到的曝光量是相同的，只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈，其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。 景深,在上面一段中我们提到了“景深”的概念，在拍摄中合理地利用景深的效果可以为我们拍摄的照片起到不可轻视的作用，因为它可以更加突出你所要拍摄的对象。景深是指在一次镜头聚焦调节中，所成影像最远部分和最近部分之间的距离，而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节。在实际操作中光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。此外，景深还有两个重要的效应： 1、微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小；