纺织面料基础知识
一、纺织面料的形成
所有的纺织面料都由：原料--- 纺 --- 织 --- 染 --- 整，这几个过程形成的。
纺织：先纺后织。“纺”是将原料不论是天然纤维还是人造纤维都需经过不同的程序，纺成不同的纱，之后供给织布或其他不同的行业用。“织”常见的是梭织、针织和无纺布。
1、纤维和纱线是织物的基础
(1)常用纺织纤维的分类
种子纤维：棉纤维、木棉纤维
韧皮纤维：亚麻、苎麻、黄麻
植物纤维叶子纤维：剑麻、蕉麻
果实纤维：椰子纤维
丝纤维
天然纤维动物纤维
毛发纤维
矿物纤维：石棉
纺织纤维再生纤维素纤维：粘胶纤维、铜氨纤维
再生纤维
再生蛋白质纤维：大豆纤维
醋酯纤维：二醋酯纤维、三醋酯纤维（醋酸纤维）
人造纤维
合成纤维：聚酯纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚丙烯腈纤维
（腈纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维
纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶）
无机纤维：碳纤维、金属纤维、玻璃纤维
(2)常用纺织纤维的表示方法
棉纤维C，亚麻L，苎麻Ramie，桑蚕丝S，羊毛纤维W，粘胶纤维R，涤纶纤维P(T)，腈纶纤维A，锦纶纤维N，丙纶纤维PP，等等。
(3)常用纺织纤维的鉴别方法
a手感目测法: 手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区分天然纤维、麻、丝、毛及化学纤维。
b燃烧法：鉴别纤维的一种快速简单的方法，见附表1。
c化学溶解法：根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。这个方法可靠、准确，既可定性又可定性分析。
表1各种纤维在燃烧时的特征
2、常见纺纱方式和特点
(1)环锭纺：条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉
纱被加捻制成细纱，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转，进行加捻，同时钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕。纺纱时须条是通过钢丝圈绕在锭子上旋转，进行加捻，是现在最为普遍的一种纺纱方法。
优缺点：纱中纤维内外缠绕联接，纱线结构紧密，强力高，效率低，毛羽较多。
(2)气流纺：气流纺不用锭子，主要靠分梳辊、纺杯、假捻装置等多个部件。分梳辊用来抓取和分梳
喂入的棉条纤维，通过它的高速回转所产生的离心力可把抓取的纤维甩出。纺杯是个小小的金属杯子，根据液体压强的原理，使棉纤维进入气流杯，形成纤维流，杯子外有一根纱头，把杯子内壁的纤维引出来，并连接起来，再加上杯子带着纱尾高速旋转所产生的作用，就好像一边“喂”
棉纤维，一边加纱线搓捏，使纱线与杯子内壁的纤维连接，在纱筒的旋绕拉力下进行牵伸，连续不断地输出纱线，完成气流纺纱的过程。气流纺纺纱时，加捻须条发生断裂，通过转杯高速转动形成负压，使须条加捻。气流纺现在还只能纺比较粗的纱线，一般在30英支以下。
优缺点：纺纱速度快，产量高，成本低，纱线条干、毛羽比环锭纺纱要好。但只能加工低支纱，强力低，耐磨性不是很好。
(3)紧密纺：是在改进的新型环锭细纱机上进行纺纱的一种新型纺纱技术。主要是在环锭细纱机牵引
装置前增加了一个纤维凝聚区，基本消除了前罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区。纤维须条从前罗拉前口输出后，经过异形吸风管外套网眼皮圈，通过异形管的吸风槽使须条集聚、转动，逐步从扁平带状转为圆柱体，纤维的端头均捻入纱线内，因此成纱非常紧密，称之为紧密纺。
优缺点：紧密纺纱毛羽少，强力比传统单纱高，条干不匀，粗、细节指数比普通精梳纱好。用相同它织成的布透气性好，布面平整、光洁。但价格比较高。
(4)涡流纺：是利用固定不动的涡流纺纱管，来代替高速回转的纺纱杯进行纺纱的一种新型纺纱方法。
纤维条由给棉罗拉喂入，经过刺辊开松成单纤维，借气流的作用，从输棉管道高速喂入涡流管内，风机不断地从管中抽取空气，外面的空气沿风口进入涡流管内，产生旋涡状的气流，当旋转向上的气流到达芯管时，与输棉管道进入的纤维汇合，沿涡流管内壁形成一个凝聚纤维环，稳定地围绕涡流管轴线，高速回转，将纤维加捻成纱。
优缺点：速度快、产量高、操作简单，宜做起绒产品，但适纺原料的范围仅局限于短化纤及中长纤维，强力偏低。
(5)赛络纺：是在细纱机上喂入两根保持一定间距的粗纱，经牵伸后，在前罗拉输出这两根单纱须条，
并由于捻度的传递而使单纱的须条上带有少量的捻度，倂合后被进一步加捻成类似合股的纱线。
又命并捻纺，国内称为AB纱。
优缺点：毛羽少、强力高、耐磨性好、透气性好，手感柔软。但捻度不稳定。
(6)无捻纺纱：可用两种方法生产
a由可溶性的PVA长丝或桑蚕丝包缠在无捻棉束表面构成包缠纱，在织制织物时有较好的耐磨性和承受一定的张力，然后再制成成品后将PVA或桑蚕丝溶解于水中，使织物成无圈无捻蓬松状态处。
b使用粘合剂使纤维条中的纤维互相粘合成纱的一种纺纱方法。
优缺点：柔软、蓬松、吸湿性好，但会有一些掉毛。
3、常见特殊纱线：竹节纱、点子纱、大肚纱、圈圈纱、结子线、双股线、倂花线、花式线、其他金
银丝、弹力丝等等。
4、纱线的粗细及捻度
表示纱线粗细程度的指标有号数（或称特数Tex），公制支数，英制支数，旦尼尔等。我们通常用英制支数来表示。
（1）纱线号数：在公定回潮率时，1000米长的纱线的重量是几克，就称几号纱，也称特数。
号数=，以“Tex”表示。
纱线的号数越大，说明一定长度的纱线越重，纱越粗。这种表示纱线粗细的方法称为定长制。（2）英制支数：在公定回潮率时，重一磅的纱线有几个840码。即长为几支纱。
英制支数=，以“S”表示。
英制支数越大，说明一定重量的纱线越长，纱线越细。这种表示纱线粗细的方法称为定重制一般地，18英支以下的纱称为粗支纱，粗支纱一般用来生产牛仔布，粗平布，粗支纱卡和帆布等产品；19-28英支的纱称为中支纱；29-58英支的纱称为细支纱；60英支以上的称为高支纱。英制支数在纱支右上角用“s”来表示。
例：18支写作，60支写作。
（3）公制支数：在公定回潮率时，重一克的纱线有几个1000米长，就是几支纱。或者说一克重的纱有几米长就是几支纱，是定重制。支数越大，纱线越细。
公制支数=，以“N”表示。
（4）旦尼尔：在公定回潮率时，9000米长的纱线的重量是几克，就称几旦尼尔，是定长制。
旦尼尔=，以“D”表示。
旦数越高，纱线越粗。
（5）纱支的公英制换算
棉花的公定回潮率为%，标准回潮率为%。根据公制英制的关系和上述定义进行计算可以得出如下的换算公式。
名称旦尼尔/Den号数/Tex英制支数/Ne
旦尼尔/Den5313/Den
号数/Tex9Tex Tex
英制支数/Ne5313/Ne Ne
（6
加捻是使纱条的两个界面产生相对回转，当纱条受到拉伸外力时，使纤维之间有一定的摩擦力，不易滑脱。纱线单位长度内的捻回数称为捻度。实际生产中常用年系数来表示纱线的加捻程度。以下是常用纱支的捻度，捻系数。
棉纱品种英制支数捻系数捻度（捻度/10cm）
经纱纬纱经纱纬纱
梳棉（普纱）织
布用纱。
3603308477。
3703409792。
380350112102
精梳纱
。
3303207775
。
3503309287
。
370340108100
涤棉65/35
。
32877
。
33292
说明：计算公式：捻度/10cm=。
二、纺织面料的分类及风格
1、纺织面料的分类
面料统称为织物。根据使用的生产设备不同，有梭织，针织和非织造织物之分。根据所用的原料不同，有天然纤维面料，人造纤维面料和混纺类面料。根据生产工艺不同有坯布，染色布，印花布和色织布等等。
（1）梭织物
梭织物也称机织物，实际上，这两个名称现在说来都不确切，因为现在大部分都是无梭织机在制造。梭织物结构上是有两个系统的纱线组成的，即纵向的称为经纱，横向的称为纬纱。通过这两组纱线按一定规律相互上下交织而成为各种织物。这种相互交织的规律称之为织物组织。如一上一下交织就称之为平纹组织织物，还有斜纹、缎纹，大提花，小提花和复杂织物组织等等。经纱一般在布面上密度较高，同时是与布边平行，纱品质及捻度较高，织布时一般要浆纱。纬纱是有布边到布边与经向交错，不需要浆纱。根据所用织机的不同，又有有梭织机织物和无梭织机织物之分。有梭织机织物为光边，质量较差，织疵较多，现在都已发展成为无梭织机了。无梭织机织物一般为毛边，但是也有光边的，是用织入边装置将剪断的纬纱再折回布边织成的。因此其布边较厚。斜纹织物分为左斜“S”和右斜“Z”。左斜为左高右低，反之为右斜。为了使织物折射反光给人的视觉以纹理清晰的感觉，通常纱织物为左斜，线织物为右斜。
（2）针织物
针织物是在针织机上生产的，是利用织针把纱线弯成线圈，然后将线圈相互串套而成为针织物。针织物一般只有一个系统的纱线。根据工艺的不同特点，针织生产分为纬编和经编两大类。
在纬编中，原料经过络纱，便可用筒子纱直接上机生产，每根纱线沿纬向顺序垫放在纬编针织机各相应的针上，以编织成纬编针织物，这种机上横向套圈编织成的织物称为纬编织物。
在经编中，原料经过络纱，整经，纱线平行排列卷绕在经轴上，然后上机生产，从经轴上退解下来的各根纱线沿经向各自垫放在经编机的一枚至多两枚织针上，以编织成经编织物。这种机上纵向编
制成的织物称为经编织物。
纬编和经编织物根据组织结构的不同有单面和双面之分，具体的种类很多。如汗布（平纹、斜纹），罗纹，抽条，起圈等。经编织物一般用于家纺制品，产业用纺织品，内衣面料，泳衣等。纬编织物用途广泛，各种服装面料都有纬编织物。因其手感柔软，主要用以内衣面料为主。
纬编织的纱是水平方向由一端到另一端，一般常用的纬编针织布多为圆机针织。坯布及成品经常成圆筒状，后经开幅成平布。
经编的布是沿布延伸方向，一般经编针织布的弹性较纬编的布差，但尺寸稳定性好。
（3）非制造织物
非制造织物也称无纺布，因为它不经过纺纱、织造，直接由散纤维梳理成网后制成织物，因此成为无纺布或非制造织物。其生产的方法很多，有浸渍粘合法，热扎法，熔喷法，针刺法等。无纺布一般做产业用纺织品，如土工布，过滤包装材料，医疗用绷带等。用于服饰领域的大多为衬布、絮片、口罩，还有医用手术衣帽、妇女儿童卫生用品等。
2、纺织面料的风格
面料的风格是指面料的外观和触感，是人对织物的视觉和触觉效果，包括织物的花型、色泽、色光、鲜艳度、布面平整度和光泽度、纹路清晰度、绒面织物的绒毛长短、稀密程度。
（1）梭织物的规格
织物组织、经纬密度、原料、纱支粗细直接关系到织物的外观、手感、厚薄、功能效果和强度要求。
梭织面料的规格一般包括原纱类别，经纬纱支，经纬密度，织物组织，布幅等项目。国家规定一律用公制，但出口产品都用英制。
A 原料类别
是指该面料使用什么纱生产的，原料类别包括了用什么原料，使用哪种纺纱工艺设备，是纯纺还是混纺，混纺的比例是多少（即原料的成分）等。一般都是在纱支前加一个英支字母代号表示，常见代号如下：纯纺纱棉C，毛W，丝S，亚麻L，涤纶P（或T），锦纶N，腈纶A，丙纶PP，粘胶R；混纺纱是由两个或多个原料的代号共同组成，如：涤纶与棉混纺T/C，腈纶与棉混纺A/C，涤纶与粘胶混纺T/R，亚麻与棉混纺L/C，亚麻与粘胶混纺L/R。含棉50%以上的涤纶与棉混纺纱称之为CVC，涤纶、麻和粘胶混纺纱T/L/R称之为三合一纱。纺纱生产工艺的英文字母代号为：精梳纱在原料代号前加J，紧密纺纱加M，气流纺纱加OE，烧毛纱加G。如前章所述，原料的鉴别一般用手感目测及拆几根纱线燃烧一下即可鉴别，如需分析混纺比，就需用显微镜或化学分析等方法来鉴别了。
B 经纬纱支
织物中所用的经纱、纬纱的粗细用的是多少支纱，通常是凭经验比较法加称重法来判断，纱支的公英制换算前章已经讲述。
C 经纬密度
经纬密度是指织物中单位密度（或长度）里的纱线根数，称为经纱（或纬纱）密度。也有公制和英制之分。按我国法定度量衡规定，经纬纱密度是以10公分中的纱线根数为单位的，而出口产品是以每英寸中的纱线根数为单位的。公制密度为根/10cm，英制密度为根/inch。换算关系为:1inch=。因此：
公制密度=
英制密度=
过去习惯上，不论是染色、印花和色纺布的经纬密度都是指坯布的密度，而成布密度是结合经密和纬密加工系数计算而得的。现在，色织布的密度指的就是成布密度。
D 织物组织
织物组织是组成织物经纬纱像话沉浮交织的规律，经纱浮在纬纱上的叫“上”，经纱沉在纬纱下的叫“下”，一般用公式和图示法表示，如平纹写作，读作一上一下；斜纹写作，读作二上一下。并以箭头表示织物表面及路的斜向，有左斜和右斜之分。凡箭头方向自左下向右上角斜的称为
右斜，反之自右下向左上角斜的称为左斜。这是因为纱的捻向一般为“Z”捻，斜向与纱的捻向相反纹路才清晰。线织物捻向一般为“S”捻，斜向与线的捻向相反才清晰。判别斜纹织物的正反面就是一布面斜纹的方向来判别的。
织物组织的分析，一般简单组织有经验的人员一看就知道是什么组织，较复杂的的组织需要放大镜，一根纱一根纱的拆开来，画在意匠图上纸上，才能找到一个完全组织（即织物组织的一个循环）。
常见的细纺、府绸、帆布、凡力丁、派力司等都是平纹组织；哔叽、卡其、华达呢、马裤呢等都是斜纹组织；直贡呢、横贡缎、驼丝锦等都是缎纹组织。
E 布幅
指织物布边外侧到另一边外侧的距离，公制以公分为单位，英制以英寸为单位。织物规格确定下来后，布幅不能超过规定的公差，否则会影响经密不符合要求的。
F 织物规格的书写方法
按规定是按照下列顺序书写的，纱线原料，经纬纱支，经纬密度，布幅和织物组织。
例：JC40x40 120x80 57/58
表示精梳纯棉纱，组成的经密为120根/inch，纬密为80/inch，门幅57/58英寸，斜纹布。
55%COTTON45%POLY 45*45 110*70 62/63
表示用55%的棉和45%的涤纶混纺的CVC纱组成经密为110根/inch，纬密为70根/inch，门幅
为62/63英寸的平纹布。
G 梭织产品用纱量的计算公式
经纱用纱量（KG/百米）：坯（成）幅X坯（成）密X织缩X/10000
通常织缩在—，现在基本上普及了无梭织机，现在织缩在左右。
纬纱用纱量（KG/百米）：筘幅X坯密X/10000
通常筘幅在坯布门幅基础上加2-3英寸，但现在基本上普及了无梭织机，考虑到废边及织缩，现在通常还要加一个废边的宽度4英寸左右。
百米织物的用纱量（公斤）= 经纱用纱量 + 纬纱用纱量
经验公式：百米织物用纱量（公斤）=
其中，幅宽、密度、纱支都用英制。
H梭织产品面料的核价（以色织布为例）。
例：100%cotton yarn dyed twill with 2 side brush(flannel) 21x21 80x58 57/58”
1)按以上用纱量的计算公式，计算出这个面料的百米用纱量
经纱用纱量（KG/百米）：80*58**/10000= （粗支纱的织缩还要高一些）
纬纱用纱量（KG/百米）：69X58X/10000=
百米织物的用纱量（公斤）=+=
2)原纱的成本(元/米)：
百米织物的用纱量（公斤）*纱价（元/吨）/100000=*23000/100000=
3)染纱的成本(元/米)：
百米织物的用纱量（公斤）*染纱价（元/吨）/100000=*9000/100000=
4)整经、浆纱费用(元/米)：
5)织造费用(元/米)：
6)整理费用(元/米)：
7)运费、商检费(元/米)：
8)利润(元/米)：
总计面料的价格(元/米)：
（2）针织物的规格
一般用幅宽、原料成分、织物结构、平方米克重等组成。
例：100%polyester printed cozy fleece 50D/96F 150g/m2 62/63”
表示全涤印花舒适绒用50D/96F的涤纶长丝纬编织成150g/m2，门幅62/63”的绒布
72%polyester28%rayon yarn dyed double layer jersey 30ST+30SR 230g/m2, 67/68”
表示72%的涤纶28%的粘胶色织双层汗布用30支涤纶和30支粘胶纬编织成230g/m2, 门幅67/68”的双层汗布
（3）非织造物的规格
一般有幅宽、原料成分、厚度、平方米克重等组成，有的还有强力要求。
三、各类面料的生产工艺流程
1、色纺布的生产工艺流程
色纺布是用色纱线（包括漂白和本白纱线）借织物组织花型变化而织成的织物。色织物花型变化多，没关大方，染色牢度较高，用途广泛。它是根据花型排列的颜色，先把各个颜色染好，然后按花型颜色排列来做成织轴，纬向按颜色排列来打进不同颜色的纬纱，从而交织而成。
工艺流程：
原纱—染纱—整经—浆纱—穿经—织造—坯布检验—坯布修—后整理—检测检验—包装成件（1）常见的染色方式：筒子染色；经轴染色；绞纱染色
染色工序：坯纱筒子——松筒——煮练、漂白、染色、清洗、脱水、烘干——倒筒
（2）常见的整经方式：分批整经，分条整经。线织物和粗支纱织物，在剑杆机上织造，通常不上浆，直接在分条整经机上做成织轴。
（3）常见浆纱方式：单纱上浆、片纱上浆、经轴上浆。为了保证织造的纱线强力，细支单纱一般都通过片纱上浆来提高织造时的单纱强力，以提高织造效率。
（4）常见的织机类型：普通有梭织机，剑杆织机，喷气织机，片梭织机，喷水织机。
（5）常见的后整理工序：烧毛、退条、丝光、拉幅定型、柔软、预缩。
2、染色布的生产工艺流程
纺织品的染色是指使纺织品获得一定牢度的颜色的加工过程，染料对纤维的染色是利用染料与纤维发生物理化学或化学的结合，或者用化学方法在纤维上生成颜料，从而赋予纺织品一定的颜色。染色布是将坯纱织成的坯布，经一定的前处理工序，将织物在染液中浸渍后，经一定的时间和温度，使染液均匀地分布在织物上，并使染料固着在纤维中。使坯布成为有一定颜色的色布。
工艺流程：
原纱—整经、浆纱、织造—坯布—摊布—烧毛—退浆、煮练、漂白—丝光—染色—柔软定型—预缩—检测检验—包装成件
常见的梭织物染色方式：轧染（长车染色），卷染（缸染），溢流染色，气流染色。
（1）轧染（长车染色）：是将织物在染液中浸渍后，用轧辊轧压，将染液挤入织物的组织空隙中，同时将织物上多余的染液挤除，使染液均匀地分布在织物上，在经过气蒸或焙烘等后处理使燃料上染纤维的过程。轧染是连续染色加工，生产效率高，适合于大批量织物的染色。
（2）卷染（缸染）：是织物平幅浸染打卷，常用于多品种、小批量棉或粘胶纤维织物的染色。
（3）溢流染色：也称液流喷射染色。高温溢流染色时，绳状织物由无级变速滚筒提升并输送进超低压溢流喷嘴，被超低压染液包裹，经输布管流向染色机储布槽尾部，然后有节奏地向储布槽前部推进，如此重符循环，直至完成整个染色过程，染色最高温度最高可达140度，适用于含涤纶织物的染色，也可以在常温下进行染色，因此也适用于其他植物的染色。
（4）气流染色: 气流染色机在染色时，高压风机产生的气流在通过喷嘴后形成高速气流，这种高速气流带动织物在染色机内运行，并同时使染液以雾状喷向织物，从而使织物均匀染色。目前气流染色机主要用于超细纤维织物、丽赛尔纤维织物、化纤仿真织物等的染色。
3、印花布的生产工艺流程
纺织品印花是指将各种染料或颜料调制成印花色浆，局部施加在纺织品上，使之获得个色花图案的加工过程。印花过程包括：图案设计、筛网制版、色浆调制、引致花纹、后处理（蒸化和水洗）等几个过程。印花和染色一样，也是染料在纤维上发生染着的过程，但印花是局部着色。印花布是将坯纱织成坯布后，经一定的前处理工序，按一定的花型、颜色在坯布上印上特定颜色的花型。
工艺流程：
原纱—整经、浆纱、织造—坯布—摊布—烧毛—退浆、煮练、漂白—丝光—印花—蒸花—（水洗）—拉幅定型—预缩—检测检验—包装成件
印花常见的方式有：圆网印花，平网印花，转移印花（冷、热转移），喷墨印花（数码印花），激光印花。
(1)圆网印花：圆网印花的花版是圆网，由金属镍制成，网孔成六角形，刮浆刀系采用铬、钼、钒钢合金织造。印花时，圆网在织物上面固定位置旋转，织物随循环运行的导带前进。印花色浆经圆网内部的刮浆刀挤压渗透过网孔而印到织物上。圆网印花是自动给浆，全部套色印完后，织物进入烘干装置烘干。圆网印花具有生产效率高、对织物适应性强等特点。能获得花型活泼、色泽鲜艳，但对云纹、雪花等结构的花型受到一定限制，花型大小也受到圆网周长的限制。
(2)平网印花：平网印花由台板、筛网、刮浆刀组成。印花时，由上浆装置有上浆装置在橡胶导带上涂布一层贴布浆，然后自动将布贴在橡胶导带上，当筛网降落到台板上，由橡胶或磁棒刮刀进行刮浆，刮毕，筛网升起，织物随橡胶导带向前运行，这些连锁过程都是由自动印花装置控制的。每只筛网印一种颜色，织物印花后，进入烘燥装置烘干，然后进行后处理，而橡胶导带则转到台板下面，经水洗装置洗除上面的贴布浆。全自动平网印花具有劳动强度低、生产效率高的特点，而且花型大小和套色数不受限制，印花时织物基本不受张力，但如采用冷台板，在连续印花时易出现搭色疵点。
(3)转移印花：转移印花是改变了传统印花概念的印花方法。先用印刷的方法将花纹用燃料制成的油墨印到纸上制成转移印花纸，这一步一般在印刷厂完成，然后将转移印花纸的正面与被印织物的正面紧贴，进入转移印花机，在一定条件下，使转移印花纸上的染料转移到织物上。转移印花的图案花纹逼真，细致，加工过程简单，特别是干法转移印花无须蒸化、水洗等后处理，节能无污染。转移印花有干法转移印花和湿法转移印花两种，前者采用具有热升华性能的分散染料，适用于疏水性强的合成的纤维，后者使用与各类染料。
（A）涤纶等合成纤维织物的转移印花工艺过程：
染料调制油墨——印制转移纸——热转移——印花成品
（B）棉织物用活性染料转移印花。活性染料是纤维素纤维染色和印花最常用的一类染料，由于它是离子性染料，很难升华转移，所以，研究活性染料在湿态下的转移印花备受关注。它包括印花色浆、转移印花纸、准予印花设备及转移印花工艺等方面的技术。
(4)喷墨印花：喷墨印花系将含有色素的墨水在压缩空气的驱动下，经由喷墨印花机的喷嘴喷射到被印基质上，由计算机按设计要求控制形成花纹图案，根据墨水系统的性能，经适当后处理，如烘焙等，是纺织品获得具有一定牢度和鲜艳度的花纹。喷墨印花的技术优点有：工序简单、印花品质高档、生产灵活性强、有利于环境保护。
喷墨印花工艺
（A）喷墨印花工艺流程
纺织品喷墨印花工艺随喷墨印花所用的染料和纤维品种而异。毛织物用酸性染料，涤纶织物用分散染料，纤维素纤维目前研究最多的是活性染料。如活性染料油墨用于棉织物喷墨印花的工艺流程为：
织物以后前处理——烘干——喷墨印花——烘干——汽蒸——水洗——烘干
4、针织布生产的基本工艺流程
（1）针织物色织工艺流程
原纱—染色纱—织造（纬编）—水洗，开幅—柔软定型
原纱—染色纱—织造（经编）—水洗—柔软定型
（2）纬编织物染色工艺流程
（3）原纱—织造（纬编）—前处理（煮练，漂白）—染色—脱水，开幅—定型—拉毛
（4）纬编织物印花工艺流程
（5）原纱—织造（纬编）—开幅，定型—印花—拉毛
（6）经编织物染色工艺
（7）原纱—织造（经编）—定型—染色—拉毛
（8）经编织物印花工艺
（9）原纱—织造（经编）—定型—印花—拉毛
（10）特殊丝光绒的印花工艺
（11）原纱—织造（经编）—定型—拉毛，烫光—定型—印花
常见针织面料的染色方式：间歇式染色，绳状染色，喷射染色。
5、常用纺织品可用的染化料
a活性染料–利用化学反应与纤维接合,各种颜色,及牢度良好. 主要用于棉、麻、粘胶、天丝等。b分散染料–有各种颜色,染料分子小容易穿透上色.主要用于涤纶
c还原染料–又称士林染料是–种不溶性染料,用于深及鲜艳色,水洗,日光牢度很好.而且可受漂. d酸性染料–容易染色,有各种颜色,主要用于蛋白质及尼龙丝.
e阳离子染料–是阳离子性能的，主要用于腈纶、改性涤纶（阳离子涤纶）。
f直接染料–仅用于植物纤维,便宜及橾做简单,各种颜色可选用,惟对湿湿磨及日光牢度差
g硫化染料–多用于深及暗的颜色,一般为棕,卡其,蓝及黑色.不受漂.对水洗,乾洗,日光牢度好,但磨擦牢度差.
h靛蓝染料–多用于牛仔布的染色，不受漂洗、水洗。
i颜料–非正式的染料,无法溶解与纱结合,是利用接合剂与布表面粘合色牢度及功能是依接合剂而定.磨擦牢度不好.
6、常用纺织品的各类特殊整理
（1）绒类织物：磨毛（普通砂皮磨毛，碳纤磨毛，陶瓷磨毛，水磨毛），抓毛等。
（2）功能性特殊整理：防水，防油，防污，易去污，免烫整理，吸湿排汗，抗菌，抗紫外线，芳香整理，凉爽整理，防静电，阻燃，远红外等。
（3）外观、手感整理：柔软，仿丝绸，硬挺，纸质整理，拷花，压花，油光，涂层，抓皱，烫花等。
四、纺织产品内在质量和外观质量
1、纺织产品的内在质量常见检测项目（以美标为例）
（1）缩水率–––织物家庭洗涤尺寸变化，测试方法AATCC 135
这个测试是用来测试织物经家庭洗涤后的尺寸变化，目前普通家用洗衣机含有4个洗涤温度，三种搅拌方式，两个清洗温度和四个干燥程序。织物试样经过规定条件作用下其长度或宽度的尺寸改变。
其尺寸的改变一般基于试样原始长度的百分率改变。洗涤前，先对织物作一对标记，经家庭洗涤后测定其的尺寸变化。通常梭织面料控制在+/-3%，针织面料控制在+/-5%。
（2）扭曲–––全自动家庭洗涤引起的织物纬斜和成衣的扭曲性能，测试方法 AATCC 179 这个测试是用于测定织物经重复的家庭自动洗涤后，针织物、机织物的纬斜和成衣的扭曲。
A成衣扭曲：洗涤过程中成衣的不同布块之间发生和旋转现象。这是由于制成服装的机织物或针织物在洗涤过程中潜在应力的释放，扭曲通常是指扭矩或螺旋形。通常控制在2--3%.
B纬斜：当纬纱或针织横向线圈从垂直于两布边的垂直线产生一定角度偏移的现象。通常控制在2--3%.
（3）抗皱（DP）–––多次家庭洗烫之后织物的表面外观，测试方法 AATCC 124 这个测试主要是评估经过反复家庭洗涤之后的织物的表面平整性，由三个受过训练的观察人员，根据面料洗后、平衡过后的褶皱程度来各自独立的对测试试样进行评级
（4）水洗牢度–––颜色之洗涤坚牢度，测试方法 AATCC 61
这个加速洗涤测试，是专为评估织物对经常洗涤下其颜色的坚牢度。根据织物其颜色的损失及织物表面因洗衣粉溶液及磨蚀动作所引起颜色的改变，以及织物的颜色转移往邻近的物质的结果。通常考核2个指标，一是自身变色，二是多纤维上的沾色。通常自身变色控制在4级，多纤维上的沾色控制在3级。
（5）干湿磨–––耐摩擦色牢度，测试方法 AATCC 8
这个测试是用来测定带颜色纺织面料上的颜色通过摩擦转移到摩擦白布上的程度，在规定条件下，将一白色摩擦布在一带颜色的测试样上来回摩擦，根据颜色转移到白色摩擦布上的情况，通过和沾色灰卡比较来评级，白色方形棉布，可以是干燥或用水浸湿的，干燥的就是干磨，浸湿的就是湿磨。通常干磨控制在4级，深色的可以接受级。湿磨控制在3级，深色的可接受级。
（6）耐汗渍牢度–––耐汗渍色牢度，测试方法 AATCC 15
这个测试是用于测定有色织物耐汗渍的色牢度，把附带多纤维衬布的着色试样浸渍于模拟的酸性汗液中，施以一定的压力并于稍高的温度下干燥。在此条件下，评估着色试样的变色和多纤维附布的沾色情况。通过参照颜色变化的本色比例尺来测定测试样品的颜色影响来评级。通常自身变色控制在4级，多纤维上的沾色控制在3级。
（7）耐升华牢度–––耐汗渍色牢度，测试方法 AATCC 15
这个测试是为测定各种纺织品﹐在热压条件下的抗变色能力。本热压测试分别在干﹑潮及湿状态下进行。具体采用哪种测试状态取决于纺织品的最终用途。我们采用的是具有特定温度及压力设定的加热装置给干燥试样加压一定时间，其抗变色能力。
（8）拉升强度–––断裂强力，测试方法 ASTM D5034
将宽100毫米的试样中心部分夹持在拉伸强力仪的夹钳中，并施加张力直到试样被拉断，试样被拉断的最大拉力值，就是拉伸强力，有经向和纬向两个拉伸强力。
（9）撕破强度–––冲击摆锤法测定织物的撕破强力，测试方法 ASTM D1424采用冲击摆锤装置测定织物进一步撕开所需的力，在规定条件下，将试样上初始切口进一步撕开所需的力就是织物抵抗被撕破的能力，也就是织物的撕破强力。
（10）接缝滑移–––机织物中纱线抗滑移性能，测试方法 ASTM D434
这个测试方法是用标准缝线测定机织物中纬纱在经纱上，以及经纱在纬纱上滑移的能力。（11）接缝强度–––机织物中缝合处的纱线强力，测试方法 ASTM D434
这个测试方法是测定在机织物上缝合处的强力。
（12）顶破强度–––织物液压胀破强力，测试方法 ASTM D3786
这个测试是用液压胀破强度测试仪来测试织物的耐胀破性能。常用于针织面料的测试。
（13）布重–––布重测试，测试方法 ASTM D3776
这个测试是用于测量试样单位面积织物的重量。
（14）抗起毛气球–––织物表面起毛球，测试方法 ASTM3512
这个测试是测试织物在类似翻动摩擦后布面起毛球的现象。把三块一定尺寸需要试验的织物试样放进乱翻式起毛球仪的圆筒中，使试验受到回转叶子的翻滚和摩擦等机械作用，而在其表面逐渐产生起毛起球现象。起毛起球的评定方法是将试样和标准照片对比而定其级数。非起毛类织物通常控制在4级。
（15）PH值–––面料的酸碱度，测试方法 AATCC 81
这个测试方法是测定织物经过各种化学处理后在布面上残留物的酸碱程度。
（16）防油–––拒油性能，测试方法 AATCC 118
这个测试是用来测定织物抗油液滴润湿的性能，特别适合于经拒油性能处理的纺织品。将油滴在测试样布上，观察其发生渗透或润湿现象的程度来评级。
（17）防水–––拒水性能测试，喷林法。测试方法 AATCC 193
这个测试是用来测定织物抗水润湿性能，特别适合于经拒水性能处理的纺织品，尤其是平纹机织物。在规定条件程序下，将水喷在一块绷紧的试样上，使其表面形成一润湿图案，其大小与织物的拒水性能有关。评定结果是将其与标准图案作对比而定。
（18）燃烧性能–––测试方法 16CFR 1610
这个测试是对用于服装的可燃性纺织物和纺织物产品进行等级分类来减少伤害的危险和人身损失，阻止使用可燃纺织服装。试样夹具由两个1/16英寸匹配金属板组成，其两边安装夹紧装置将试样固定。为了直线对准，将金属板开槽并装上活动销。试样夹的两个金属板沿试样的全长夹住整个试样，只留出11/2英寸宽。试样夹在通风密封室支架上成45度。共有5个试样座常规可燃性，1级
2、纺织产品的外在质量及常见面料疵点
纬斜/纬弧，污渍，三丝，色点，褶痕，色条，边中差，稀密路，破洞，跳纱，断经/纬，错格，穿错，油经/纬，粗纱，结头，棉结，修痕，破边/荷叶边，对花不准，漏印，白皱印，塞网，脱针等。
一、牛仔布组织 1、牛仔布织造是以先染纱后织布，可称色织布以成份.支纱.密度交织而成。 2.、常规牛仔布有6盎，8盎，10盎12盎14盎为常规牛仔布，比较大众化，组织布面简单以斜纹平纹为主，颜色以靛兰,兰加黑.黑色为主色，.染色的经纱（直）向与本色纱纬向（横）纬纱,本色是指没上色没染色的纱线白色为本色。 3、织造斜纹采用三上一下（1/3）组织交织，或二上一下(1/2)组织交织平纹而成。一般牛仔布分为轻型,中型,和重型三类，和弹力没弹力二大类。（薄的轻型牛仔布盎司或250/平方米克左右的以下）(中厚型牛仔布一般8-12盎司,250g 以上-400g以下平方左右)（厚.重型牛仔布13盎司400g以上的为重型）。 4、宽度大多在有弹力的一般52-56英寸，大约132- 142公分之间。没弹力一般58-60英寸，大约147-152公分之间。宽度是指布的幅宽也就是我们所说的纬纱横的方向。 5、经纬向经纱为竖（直）向染色纱线称为经纱。（经纬密度：是指经纱跟纬纱交叉织造的密度叫经纬密度），（规格：是指经纱多少支纬纱多少支叫组织规格）（成份：是指布的支纱成份含量，比如，全棉或棉.涤.和氨纶混纺或有其它含量成份叫成份） 6、弹力牛仔布是成分一般纬向含有氨纶纱（弹力含量通常1%，2%，3%，4%我们常用1-2%），拉出一根纱出来，用手一拉会有弹性够好，伸缩力度强易收缩，拉开自动收回，有明显弯曲。抽出纬纱全弹牛仔布每根纱线都有弹力。半弹牛仔一根纬纱有弹和一根纬纱没弹织造而成所称半弹。 7、无弹力布料，拉出一根纬纱或多根纬纱试看效果判断，如没弹力没有收缩感没有弯曲感觉纱线平整,那证明是没弹力。 8、牛仔，牛仔布名称：牛仔布.全棉牛仔布.棉涤牛仔布.斜纹.平纹.弹力.没弹力. 网纹.缎纹.提花.大小纱牛仔布等,竹节有.直竹.横竹.长竹,短竹,……等，还有针织牛仔，麻棉牛仔布........经考验.最容易是从反面分辨认识，质量辨认要从反面观察，看布的组织密度是否紧密光滑，看支纱是否有节点.杂质.毛粒，是否有修补过的痕迹和瑕疵现象。 9、牛仔布纱纺有环定纺.赛络纺.及气流纺.（其实也是纱的好坏）环定纺.赛络纺纱线漂亮光滑.成本高,一般都是用来做高档牛仔,普遍牛仔用气流纺棉纱比较多。 二、牛仔布成份辨别
一、纺织纤维 1、 定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺 织布的纤维。 2、 纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好 物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是 理想的纺织纤维。 3、 纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维 如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维 如：黏胶纤维等。 B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、 常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维： 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性 质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好， 二、纤维的鉴别 1、 鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法 以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以 后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动 物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方 面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中 含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质： 3、 纱线的重量单位 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰 烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎 脆 蓬松 黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡 续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色 锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明
粉末冶金工艺基本知识 粉末冶金成形 粉末冶金工艺及材料 粉末冶金是制取金属粉末并通过成形和烧结等工艺将金属粉末或与非金属粉末的混合物制成制品的加工方法，既可制取用普通熔炼方法难以制取的特殊材料，又可制造各种精密的机械零件，省工省料。但其模具和金属粉末成本较高，批量小或制品尺寸过大时不宜采用。粉末冶金材料和工艺与传统材料工艺相比，具有以下特点： 1．粉末冶金工艺是在低于基体金属的熔点下进行的，因此可以获得熔点、密度相差悬殊的多种金属、金属与陶瓷、金属与塑料等多相不均质的特殊功能复合材料和制品。 2．提高材料性能。用特殊方法制取的细小金属或合金粉末，凝固速度极快、晶粒细小均匀，保证了材料的组织均匀，性能稳定，以及良好的冷、热加工性能，且粉末颗粒不受合金元素和含量的限制，可提高强化相含量，从而发展新的材料体系。 3．利用各种成形工艺，可以将粉末原料直接成形为少余量、无余量的毛坯或净形零件，大量减少机加工量。提高材料利用率，降低成本。 粉末冶金的品种繁多，主要有：钨等难熔金属及合金制品；用Co、Ni等作粘结剂的碳化钨（WC）、碳化钛（TiC）、碳化钽（TaC）等硬质合金，用于制造切削刀具和耐磨刀具中的钻头、车刀、铣刀，还可制造模具等；Cu合金、不锈钢及Ni等多孔材料，用于制造烧结含油轴承、烧结金属过滤器及纺织环等。随着粉末冶金生产技术的发展，粉末冶金及其制品将在更加广泛的应用。 1 粉末冶金基础知识 ⒈1 粉末的化学成分及性能 尺寸小于1mm的离散颗粒的集合体通常称为粉末，其计量单位一般是以微米（μm）或纳米（nm）。 1.粉末的化学成分 常用的金属粉末有铁、铜、铝等及其合金的粉末，要求其杂质和气体含量不超过1%～2%，否则会影响制品的质量。 2.粉末的物理性能 ⑴ 粒度及粒度分布 粉料中能分开并独立存在的最小实体为单颗粒。实际的粉末往往是团聚了的颗粒，即二次颗粒。图描绘了由若干一次颗粒聚集成二次颗粒的情形。实际的粉末颗粒体中不同尺寸所占的百分比即为粒度分布。 ⑵ 颗粒形状 即粉末颗粒的外观几何形状。常见的有球状、柱状、针状、板状和片状等，可以通过显微镜的观察确定。 ⑶ 比表面积 即单位质量粉末的总表面积，可通过实际测定。比表面积大小影响着粉末的表面能、表面吸附及凝聚等表面特性。 3.粉末的工艺性能 粉末的工艺性能包括流动性、填充特性、压缩性及成形性等。 ⑴ 填充特性 指在没有外界条件下，粉末自由堆积时的松紧程度。常以松装密度或堆积密度表示。粉末
Lesson1-2知识点及习题 单词： 1. meet Nice to meet you . 见到你很高兴 Have a meeting 开会 2. and you and I 我和你 3. This 反义词：that 4. is （Be动词）妈妈有三个儿子：am,is ,are. 口诀：我用am 你用are;is 跟着他她它；复数全部都用are . 5. class class 1 一班 classroom 教室 classmate 同学 6. her her class 她的班级 her mother 她的妈妈 7. teacher 老师 teach 教 8. Mr. 先生 Mr Li 李先生 Mr+姓 9. Which 特殊疑问词，引导特殊疑问句放在句首 10. your 你的，你们的 your pen your class your teacher 11. the定冠词，特指 12. sir 先生单独使用，后面不跟姓，首字母小写 13. here 这儿反义词：there 那些 14. are同is口诀 15 thank thanks thank you 16. Here you are给你 17. blue a blue sea 一片蓝色的大海 Once in a blue moon千载难逢 18. green green hand 新手 green house 温室花房 19. school bag 书包 handbag 手提包 backbag 双肩包 20. rubber = eraser 橡皮 关键句型 1. Meet Sandy and Sue ! 祈使句 祈使句: a. 省略主语 b.动词开头 c. 表示命令，请求，要求等 例如:Come here! Follow me! Stop it! Take this! Take it away!
轧染和整理基本知识 第一章轧染的基本知识 一、轧染的定义： 轧染是织物经短时间浸轧染料后，使染液渗透到织物内部，然后经过适当的处理，如：汽蒸或焙烘等，让染液进入纤维内部的整个上色过程。染料浓度一般用g/l。（浸染用OWF——染料织物重比） 二、轧染控制流程和工艺 1、接单：根据客户来样布的品种、成份、颜色标准和相关的整理要求，分析定单的加工紧急性和加工难易程度， 进行合理的生产排单。 2、根据轧染设备的性能拟定染色前处理工艺。 1）、织物的前处理的效果直接地影响着轧染的质量，用不同的工艺进行的前处理，纤维所具有的渗透性，上染性也不一样。 轧染用的轧车一般有以下几种：普通轧辊、橄榄形轧辊、液压均匀轧辊等。根据不同轧车类型，所采用的染色方法也有所区别。 2）、染整前处理工艺： 流程：烧毛——退浆——练漂——丝光 工艺条件： 烧毛：纤维在纺纱时，有很多短而松散的纤维露于纱线的表面，再加上织机的磨擦，在织物表面就耸立着一层长短不齐的绒毛。这层绒毛不仅影响织物的光洁度和容易沾染灰尘，而且在印染加工中还会产生各种疵病。如绒毛落入丝光碱液，使碱液含杂增加，影响丝光光泽和造成碱液回收困难，在轧染过程中产生色纤印和严重影响布面效果及上染均匀性等。所以除某些特殊品种外，一般棉布都要进行烧毛。 决定烧毛效果的工艺参数有： 车速，速度越快效果越差；（一般厚布用70-90M/MIN，薄布用90-110M/MIN） 火力，火力越大效果越好； 面次，烧的次数越多，布面越光洁，烧毛效果也就越好。
退浆：布在织造时，为了提高经纱的强力、耐磨性及光滑程度，在经纱一般都要经过上浆处理。经纱上浆所用的浆料主要有天然浆料，如淀粉、PVA和蜡质等。退浆是通过物理的、生物化学的反应，去除坯布上的浆料（主要为PVA和淀粉）,提高织物渗透性和上染性能。 一般来说，退浆效果越好，织物的上染性越优良；影响前处理退浆效果的工艺参数有： 练漂：因棉纱为天然纤维，含有杂质，这些杂质在不同程度上影响了纤维的物理性能，降低了织物的润湿性，手感粗糙，色泽不白，在染色时还会妨碍染料上染。练漂就是利用化学和物理机械作用除去纤维上所附的天然杂质，使纤维充分发挥其优良品质，具有洁白、柔软良好的渗透性能，并且除去织物内的天然色素，赋予棉布以必要的白度，同时可除去棉籽壳；为染色和后处理提供良好的基础。 影响练漂效果的工艺参数：
安全管理编号：LX-FS-A81397 粉末冶金基础知识 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
粉末冶金基础知识 使用说明：本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性，导向性的规划，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 （一）粉末的化学成分及性能 尺寸小于1mm的离散颗粒的集合体通常称为粉末，其计量单位一般是以微米（μm）或纳米（nm）。 1.粉末的化学成分 常用的金属粉末有铁、铜、铝等及其合金的粉末，要求其杂质和气体含量不超过1%～2%，否则会影响制品的质量。 2.粉末的物理性能 ⑴粒度及粒度分布 粉料中能分开并独立存在的最小实体为单颗粒。
实际的粉末往往是团聚了的颗粒，即二次颗粒。实际的粉末颗粒体中不同尺寸所占的百分比即为粒度分布。 ⑵颗粒形状即粉末颗粒的外观几何形状。常见的有球状、柱状、针状、板状和片状等，可以通过显微镜的观察确定。 ⑶比表面积 即单位质量粉末的总表面积，可通过实际测定。比表面积大小影响着粉末的表面能、表面吸附及凝聚等表面特性。 3.粉末的工艺性能 粉末的工艺性能包括流动性、填充特性、压缩性及成形性等。 ⑴填充特性 指在没有外界条件下，粉末自由堆积时的松紧程
1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式： (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度
原料 一、纺织原料的种类： 1、天然纤维 （1）动物纤维（天然蛋白纤维） a、毛发纤维：羊毛、山羊绒、驼毛、牦牛毛、兔毛等等。 b、蚕丝：桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝等等 （2）植物纤维（天然纤维素纤维） a、种子纤维：棉、木棉等。 b、韧皮纤维：苎麻、亚麻、大麻、黄麻、罗布麻等。 c、叶纤维：蕉麻、剑麻、新西兰麻等。 （3）矿物纤维：石棉纤维 2、化学纤维： （1）无机纤维 a、金属纤维：包括金丝、银丝、铜丝、不锈钢丝。 b、炭纤维 c、硅酸盐纤维：包括矿渣纤维、玻璃纤维。 （2）再生纤维 a、再生纤维素纤维：有粘胶纤维、铜氨纤维、天丝、莫代尔等。 b、再生蛋白质纤维：有花生蛋白纤维、大豆蛋白纤维等。 c、其他：有海藻纤维、甲壳素纤维等等。 （3）半合成纤维：有醋酸纤维、绿化橡胶纤维。 （4）合成纤维：有涤纶、锦纶、晴纶、氨纶、丙纶、维纶、乙纶芳纶等。 面料 一、梭织产品类型： 1、平素织物：一般以平纹、斜纹、缎纹及在这种组织的基础上变化而织成的织物，组织表面没有花纹变化。而平纹、斜纹、缎纹又称为三原组织，是所有组织的基础。
平纹组织斜纹组织缎纹组织 纺类织物及大部分绡、绉类织物都采用平纹组织，大部分棉、麻类织物也均为平纹组织。 斜纹组织一般用于丝织物中的绫、绸类织物，棉产品中的卡其亦用斜纹组织。 缎类组织在织物中应用较广。用于比较厚重的织物及提花织物的基础组织。在棉织物中的运用也越来越多。 2、小提花织物：由几种不同组织构成细小的、有规律的图案。但是经线提升的规律不得超过16根。此类织物亦可在素织机上织造，如由组织不同形成的条子缎条绡、双层乔其、人字斜纹绸等等。 3、大提花织物：在一定范围内（常规服装用绸其经密×花徊不超过1400根）有几种不同的组织构成的循环较大的无规律性的花纹，此类织物需要用大提花的设备织造。 二、产品规格的表示方法 丝织物的表示方法 （1）原料的表示：丝织物的经线与纬线一般采用二种不同规格丝线比较多，并且对丝（纱）线的加工也通常会采用不同工艺。因此在表示原料组合时一般会将原料的加工工艺表示出来，所以不能简单的将原料粗细表示出来就可以了。如某产品经线为（1/20/22D桑蚕丝8 T/S×2）6T/Z熟、色表示：该经线工艺为分别将二根1/20/22D桑蚕丝每厘米向左加8捻后再进行合并，再将二根合并后的丝线向右每厘米加6捻，再将丝线进行脱胶、染色，然后再织造。因此丝织物的原料表示方法要求分别将原料的种类、规格、加工工艺等都详细的表示出来。 （2）密度的表示方法：丝织物的密度单位为“根/厘米”，多层组织及重组织则必须将上下重或上下层的经线或纬线分别相加。 （3）重量的表示方法： 丝织物由于规格多而复杂，常用门幅也很多。如75厘米、90厘米、114厘米、140厘米等等。所以通常用平方米克重表示，在国际贸易中也用姆米表示。 平方米克重＝织物重量÷面积 姆米（m/m）：桑蚕丝织物重量（厚度）的常用表示方法。它是指丝织物宽1英寸、长25码、重2/3日线为1姆米。折合公制： 1英寸＝0.0254米 1码＝0.9144米 1日线＝3.75克 面积：1英寸×0.9144×25码＝0.0254×0.9144×25＝0.58064（m2）
面料知识面料色牢度知识大全 色牢度是指服装颜色褪色和沾色程度。强制性国家标准GB18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》规定，合格品的各种色牢度指标必须大于等于3级。色牢度评级有：1级，1-2级，2级，2-3级，3级，3-4级，4级，4-5级，5级。5档9级，1级最差，5级最好(没有退色)。3级只能是一个基本级，是一个中间级。 纺织品色牢度通常包括：耐皂洗、耐摩擦、耐光照、耐漂白或耐氧化剂〈还原剂〉、耐熨烫、耐汗溃和耐汗光色牢度等。其中，耐皂洗、耐摩擦、耐光照、耐水和耐汗渍等是实际生产和贸易中大部分买家关注程度较高的几项色牢度指标。耐皂洗色牢度1、耐皂洗色牢度测试方法比较皂洗色牢度是最常见的色牢度考核项目之一。皂洗色牢度是指着色织物在规定条件下皂洗后的褪色程度，它包括原样褪色及白布沾色两项评价内容。 原样褪色是指着色织物在皂洗前后褪色的情况;白布沾色是将白布与着色织物以一定方式缝叠在一起，经皂洗后，因着色织物褪色而使白布沾色的情况。褪色或沾色的程度应在指定光源下测试，以标准灰卡评级，结果分5级，5级为最好，1级为最差。2、染料结构、染色及后处理工艺与皂洗色牢度关系日常测试中，有相当一部分纺织品，包括棉、羊毛、
涤纶、尼龙及其混纺织物，以及含氨纶弹性织物，对尼龙和醋酯纤维贴衬的沾色都在3级或3级以下。 虽然不同纤维材料所使用的染料和印染加工工艺各不相同，但出现的问题却相当类似。这主要与布面浮色和部分有色纤维微粒的转移有关，因此也即与所使用的染料品种、染色工艺和后处理工艺相关联。3、活性染料染色产品皂洗色牢度的好坏决定于未固着染料以活性染料为例，从理论上讲，由于染料与纤维形成共价键结合，水洗并不能轻易造成染料解吸、褪色与渗色，因此，活性染料染色产品皂洗色牢度的好坏决定于未固着染料(水解染料和少量未反应染料)数量。若水解染料皂洗去除不尽，后续水洗将会出现不断掉色。皂洗牢度还与键合染料的成键稳定性有关，断键染料也会发生水洗掉色。 因此，影响皂洗色牢度的因素，最重要的是染料结构和性能，其次是染色和染后处理等工艺。活性染料固色率高，或者水解速率慢，水解染料量少,需洗涤去除的染料量也少。未固着染料和水解染料直接性低，水溶性好，不易沾色，易于洗除。而染料浓度高，残留染料量多，则不易洗除干净。 4、皂洗牢度也与染色工艺密切相关此外，皂洗牢度也与染色工艺密切相关。染料吸附和扩散充分，固色率就高，残留染料和水解染料少，易于洗除。染色工艺合理，染料与纤维的共价键在染色和后处理时不易断裂，皂洗色牢度较好。
粉末冶金工艺基本知识-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
粉末冶金工艺基本知识 粉末冶金成形 粉末冶金工艺及材料 粉末冶金是制取金属粉末并通过成形和烧结等工艺将金属粉末或与非金属粉末的混合物制成制品的加工方法，既可制取用普通熔炼方法难以制取的特殊材料，又可制造各种精密的机械零件，省工省料。但其模具和金属粉末成本较高，批量小或制品尺寸过大时不宜采用。粉末冶金材料和工艺与传统材料工艺相比，具有以下特点： 1．粉末冶金工艺是在低于基体金属的熔点下进行的，因此可以获得熔点、密度相差悬殊的多种金属、金属与陶瓷、金属与塑料等多相不均质的特殊功能复合材料和制品。 2．提高材料性能。用特殊方法制取的细小金属或合金粉末，凝固速度极快、晶粒细小均匀，保证了材料的组织均匀，性能稳定，以及良好的冷、热加工性能，且粉末颗粒不受合金元素和含量的限制，可提高强化相含量，从而发展新的材料体系。 3．利用各种成形工艺，可以将粉末原料直接成形为少余量、无余量的毛坯或净形零件，大量减少机加工量。提高材料利用率，降低成本。 粉末冶金的品种繁多，主要有：钨等难熔金属及合金制品；用Co、Ni等作粘结剂的碳化钨（WC）、碳化钛（TiC）、碳化钽（TaC）等硬质合金，用于制造切削刀具和耐磨刀具中的钻头、车刀、铣刀，还可制造模具等；Cu合金、不锈钢及Ni等多孔材料，用于制造烧结含油轴承、烧结金属过滤器及纺织环等。随着粉末冶金生产技术的发展，粉末冶金及其制品将在更加广泛的应用。 1 粉末冶金基础知识 ⒈1 粉末的化学成分及性能 尺寸小于1mm的离散颗粒的集合体通常称为粉末，其计量单位一般是以微米（μm）或纳米（nm）。 1.粉末的化学成分 常用的金属粉末有铁、铜、铝等及其合金的粉末，要求其杂质和气体含量不超过1%～2%，否则会影响制品的质量。 2.粉末的物理性能 ⑴粒度及粒度分布 粉料中能分开并独立存在的最小实体为单颗粒。实际的粉末往往是团聚了的颗粒，即二次颗粒。图描绘了由若干一次颗粒聚集成二次颗粒的情形。实际的粉末颗粒体中不同尺寸所占的百分比即为粒度分布。 ⑵颗粒形状 即粉末颗粒的外观几何形状。常见的有球状、柱状、针状、板状和片状等，可以通过显微镜的观察确定。 ⑶比表面积 即单位质量粉末的总表面积，可通过实际测定。比表面积大小影响着粉末的表面能、表面吸附及凝聚等表面特性。 3.粉末的工艺性能 粉末的工艺性能包括流动性、填充特性、压缩性及成形性等。 ⑴填充特性
LeSSOn1-2知识点及习题 单词： 1. meet NiCe to meet you . 见到你很高兴 HaVe a meet ing 开会 2. and you and I 我和你 3. ThiS 反义词：that 4. is （Be动词）妈妈有三个儿子：am,is ,are. 口诀：我用am你用are;is 跟着他她它；复数全部都用are . 5. class class 1 一班CIaSSroom 教室CIaSSmate 同学 6. her her class 她的班级her mother 她的妈妈 7. teacher 老师teach 教 8. Mr. 先生Mr Li 李先生M叶姓 9. WhiCh 特殊疑问词，引导特殊疑问句放在句首 10. your 你的,你们的your Pen your class your teacher 11. the疋冠词，特指 12. Sir 先生单独使用，后面不跟姓，首字母小写 13. here 这儿反义词：there 那些 14. are 同is 口诀 15 tha nk tha nks tha nk you 16. Here you are 给你 17. blue a blue Sea 一片蓝色的大海OnCein a blue moon 千载难逢 18. gree n green hand 新手green house 温室花房 19. school bag 书包han dbag 手提包backbag 双肩包 20. rubber = eraser 橡皮 关键句型 1. Meet Sandyand SUe ! 祈使句
祈使句：a.省略主语b.动词开头c. 表示命令，请求，要求等例如:Come here! Follow me! Stop it! Take this! Take it away!
牛仔布基本知识 牛仔布有针织牛仔布（knitting denim）和机织牛仔布（weaving denim）之分,而我们的产品都是机织牛仔布，所谓机织物：在织机上由经纬纱按一定的规律交织而成的织物 1牛仔布与另两大类织物的区分 1）色织布（yarn dyed fabric）：纱线染色后再织造，采用的是活性染料染色（reactive dye）2）染色布（solid dye fabric）: 本色纱织造成坯布后再染色。一般也是活性染料染色 3）牛仔布（denim）：其实按照色织布的定义，牛仔布也属于色织布一类，都是先染色，后织造。但由于牛仔布多采用硫化染料染色（sulfur dye），而且做成服装后需经水洗这一特殊的工艺过程，所以已经单独成为一类。 **色织牛仔布：如果客人有强调是色织牛仔布的话，应该是要reactive dyed denim Y/D DENIM , 有时客人会这样来表达, 但不一定说是活性染色的, 不一定是色织布, 从某些意义上来说, 牛仔也是色织的一种, 因为是先染纱后织造. 不同的是一个活性染(不退色)一个是硫化染(退色). 举个例子: 20s x 20s 72x50 Yarn Dyed Indigo Chambray 58/60" in Flat Finish (Ring Yarn) , Yarn Dyed Indigo Chambray 这里可以理解为平纹牛仔(有时客人也用y/d), 但用了indigo ( 靛蓝色的） 就一定是牛仔了. 色织布和染色布里是没有靛蓝这个特定的牛仔颜色的. (Ring Yarn) 这里就不表示竹节了, 是环纺, 事实上细支纱一般就不用气纺/环纺来分类了, 一般用combed(精梳)/carded(普梳). 21s/28s 32s 40s... 这里客人应该是需要(精梳)质量好的一种. 2 牛仔布（机织）的分类classification 2.1 按成分(composition)分: 全棉100%cotton 、棉弹cotton spandex/stretch、长丝cotton polyester、长丝弹力cotton poly spandex( T/C spandex)-----常规的4大类 特殊的：Organic Cotton有机棉/ Flax亚麻/苎麻Ramie/tencel/ bamboo竹纤维/viscose粘胶，即人造棉/ PBT、PET等弹力化纤牛仔布 **无100%poly denim，都是CVC（chief value of cotton）denim
纺织基本知识大全 1、棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。 品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。 结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉纤维壁的主要组成物质是聚合度 很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95%以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源。 性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能力。一般情况下，棉纤维的湿强 大于干强。弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。棉纤维保暖性较好。高温 时，可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白 粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。 2、麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。 品种：苎麻和亚麻 结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维，称精干麻。 在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占70%~80%。 性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；吸湿放湿性好，透气性好染色性差。 3、毛 品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开司米，是一种贵重的纺织原料。 结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。 性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑性强。羊毛纤维的保暖性优于其 它纤维，吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间不宜过长。但易虫蛀和霉变。 4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。 品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。 结构：丝由丝素和丝胶组成。 性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕丝---染色性差，易产生水渍。 双宫丝---光泽差，面料厚重，别具风格。绢丝---以废丝、
粉末冶金基本知识篇 绪论 粉末冶金（也称金属陶瓷法）：制取金属或用金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原料，经过成形和烧结制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺过程。 粉末冶金工艺：1）、制取金属、合金、金属化合物粉末以及包覆粉末； 2）、将原料粉末通过成形、烧结以及烧结后的处理制得成品。大概流程：物料准备（包括粉末预先处理（如加工，退火）、粉末分级、混合和干燥等）→成形→烧结→烧结后处理（精整、浸油、机加工、热处理、粉末冶金的特点： 1. 能生产用普通熔炼方法无法生产的具有特殊性能的材料： ①能控制制品的孔隙度(多孔材料、多孔含油轴承等)； ②能利用金属和金属、金属和非金属的组合效果，生产各种特殊性能的材 料（钨-铜假合金型的电触头材料、金属和非金属组成的摩擦材料等）； ③能生产各种复合材料。 2.粉末冶金方法生产的某些材料，与普通熔炼法相比，性能优越： ①高合金粉末冶金材料的性能比熔铸法生产的好（粉末高速钢可避免成分 的偏析）； ②生产难熔金属材料或制品，一般要依靠粉末冶金法（钨、钼、铌等难熔 金属）。 粉末冶金技术的优越性和局限性： 优越性：1）、无切削、少切削，能够大量节约材料，节省能源，节省劳动。普通铸造合金切削量在30-50%，粉末冶金产品可少于5%。2）、能够大量能够制备其他方法不能制备的材料。3）、能够制备其他方法难以生产的零部件。 局限性：1、粉末成本高；2、制品的大小和形状受到一定限制；3、烧结零件的韧性较差。 常用粉末冶金材料：粉末冶金减摩、多孔、结构、工具模、高温和电磁材料。 第一章：粉末的制取 第一节：概述 制粉方法分类： 机械法：由机械破碎、研磨或气流研磨方法将大块材料或粗大颗粒细化的方法。物理法：采用蒸发凝聚成粉或液体雾化的方法使材料的聚集状态发生改变，获得粉末。 化学法：依靠化学或电化学反应，生成新的粉态物质（气相沉积、还原化合、电化学发）。 在固态下制取粉末的方法包括：有机械粉碎法和电化腐蚀法；还原法；还原-化合法。 在气态制备粉末的方法包括:蒸气冷凝法；羟基物热离解法。 在液态制备粉末的方法有:雾化法；置换法、溶液氢还原法；；水溶液电解法；熔盐电解法。 从过程的实质看，现有制粉方法大体上可归纳为两大类，即机械法和物理化学法。机械法是将原材料机械地粉碎，而化学成分基本上不发生变化；物理化学法是
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020版粉末冶金基础知识 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
2020版粉末冶金基础知识 （一）粉末的化学成分及性能 尺寸小于1mm的离散颗粒的集合体通常称为粉末，其计量单位一般是以微米（μm）或纳米（nm）。 1.粉末的化学成分 常用的金属粉末有铁、铜、铝等及其合金的粉末，要求其杂质和气体含量不超过1%～2%，否则会影响制品的质量。 2.粉末的物理性能 ⑴粒度及粒度分布 粉料中能分开并独立存在的最小实体为单颗粒。实际的粉末往往是团聚了的颗粒，即二次颗粒。实际的粉末颗粒体中不同尺寸所占的百分比即为粒度分布。 ⑵颗粒形状即粉末颗粒的外观几何形状。常见的有球状、柱状、针状、板状和片状等，可以通过显微镜的观察确定。
⑶比表面积 即单位质量粉末的总表面积，可通过实际测定。比表面积大小影响着粉末的表面能、表面吸附及凝聚等表面特性。 3.粉末的工艺性能 粉末的工艺性能包括流动性、填充特性、压缩性及成形性等。 ⑴填充特性 指在没有外界条件下，粉末自由堆积时的松紧程度。常以松装密度或堆积密度表示。粉末的填充特性与颗粒的大小、形状及表面性质有关。 ⑵流动性 指粉末的流动能力，常用50克粉末从标准漏斗流出所需的时间表示。流动性受颗粒粘附作用的影响。⑶压缩性 表示粉末在压制过程中被压紧的能力，用规定的单位压力下所达到的压坯密度表示，在标准模具中,规定的润滑条件下测定。影响粉末压缩性的因素有颗粒的塑性或显微硬度，塑性金属粉末比硬、脆材料的压缩性好；颗粒的形状和结构也影响粉末的压缩性。
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。
⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少柔软黑灰 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆蓬松黑
粉末冶金常识 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
粉末冶金常识 1.粉末冶金常识之什么是粉末冶金 粉末冶金是一门制造金属粉末，并以金属粉末（有时也添加少量非金属粉末）为原料，经过混合、成形和烧结，制造材料或制品的技术。它包括两部分内容，即：(1)制造金属粉末（也包括合金粉末，以下统称"金属粉末"）。 (2)用金属粉末（有时也添加少量非金属粉末）作原料，经过混合、成形和烧结，制造材料（称为"粉末冶金材料"）或制品（称为"粉末冶金制品"）。 2、粉末冶金常识之粉末冶金最突出的优点是什么 粉末冶金最突出的优点有两个： (1)能够制造目前使用其他工艺无法制造或难于制造的材料和制品，如多孔、发汗、减震、隔音等材料和制品，钨、钼、钛等难熔金属材料和制品，金属-塑料、双金属等复合材料及制品。 (2)能够直接制造出合乎或者接近成品尺寸要求的制品，从而减少或取消机械加工，其材料利用率可以高达95%以上，它还能在一些制品中以铁代，做到了"省材、节能"。 粉末冶金件 3、粉末冶金常识之什么是"铁基"什么是铁基粉末冶金 铁基是指材料的组成是以铁为基体。铁基粉末冶金是指用烧结（也包括粉末锻造）方法，制造以铁为主要成分的粉末冶金材料和制品（铁基机械零件、减磨材料、摩擦材料，以及其他铁基粉末冶金材料）的工艺总称。 4、粉末冶金常识之用于粉末冶金的粉末制造方法主要有哪几类 粉末制造方法主要有物理化学法和机械粉碎法两大类。前者包括还原法、电解法和羰基法等；后者包括研磨法和雾化法。 5、粉末冶金常识之用还原法制造金属粉末是怎么回事 该法是用还原剂把金属氧化物中的氧夺取出来，从而得到金属粉末的一种方法。 6、粉末冶金常识之什么叫还原剂 还原剂是指能够夺取氧化物中氧的物质。制取金属粉末所用的还原剂，是指能够除掉金属氧化物中氧的物质。就金属氧化物而言，凡是与其中氧的亲合力大于这种金属与氧的亲合力的物质，都称其为这种金属氧化物的还原剂。 7、粉末冶金常识之粉末还原退火的目的是什么 粉末还原退火的目的主要有以下三个方面：（1）去除金属粉末颗粒表面的氧化膜；（2）除掉颗粒表面吸附的气体和水分等异物；（3）消除颗粒的加工硬化。 粉末冶金工艺流程图 8、粉末冶金常识之用于粉末冶金的粉末性能测定一般有哪几项 用于粉末冶金的粉末性能测定一般有三项：化学成分、物理性能和工艺性能。9、用于粉末冶金的粉末物理性能主要包括那几项
看听学与新概念的区别 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】
看听学、新概念和新概念青少版区别(2011-11-07 15:46:10) 标签： 本贴为转贴，觉得有用，就转过来了 看听学简介：《看听学英语－Look,Listen&Learn》（《新概念英语》升级版）由朗文公司专为缺乏英语言语环境，在课外鲜有听、说、读、写机会的学生编写，该系列教材是由风靡世界的《新概念英语》作者英国着名语言学家L?G亚历山大专门为非英语国家的中小学生编写的一套绝版经典教材，该教材自问世以来，成为全世界非英语国家中小学教材的权威典范。3L双课是复习课及口语练习，对单课所学的重要知识点进行巩固练习，充分保证学习效果。 1、采用国际先进教学法“语境导学法”：精彩仿真的动画场景，让学生置身于纯正英语语境中，通过生动、活泼、诙谐、幽默的故事情节，可爱、个性的卡通角色，节奏优美的音乐，朗朗上口的英文童谣，为学生营造一个五彩斑斓、绚丽神奇的英语世界。 2、情景句型反复重现：摒弃呆板的语法教学，通过卡通互动，手偶短剧等新颖的形式实现对重点句型的多情景的反复重现，卡通动画情节编排独具匠心，很好地将英语知识点融入其中，无形中达到反复练习的目的，且记忆深刻。 看听学一册简介：
本书系第一册，词汇量为400个左右，适合小学三、四年级以上使用。本册课本以对话体裁为主，内容接近学生的日常生活，易懂易记，学了就能活用，加上课文插图多，趣味性强，语言坡渡较小，对培养学生能说、爱说、敢说的习惯极为有益。 新概念英语简介： 《新概念英语》（New Concept English）,是英国路易·亚力山大（Louis ）1967年专为非本族的中学和成年学习者编写的一套英语课本。全套共四册：第一册《英语初阶》（First Things First）,第二册《练习与进步》（Practice and Progress）,第三册（培养技能）（Developing Skills），第四册《熟练掌握英语》（Fluency in English）。四册科学地融合了听、说、读、写、译五方面的技能，从初级、预备中级、中级，直到高级，由浅入深，前后互相衔接。各册的共同特点是：1）不重传授抽象知识，而重培养实际运用英语的技能；2）分为许多分量适中的单元，循序小步前进，学习起来困难小，用力省，收效显；3）听、说、读、写四会并重，全面训练；4）兼顾趣味和实用，课文短小精悍，语言自然地道，内容生动有趣；练习精当，富于针对性。第一册以对话为主，明快上口；第二、三册以短篇故事为主，活泼幽默，耐人寻味；第四册都是原着文章选段，体裁多样，题材广泛。 新概念英语青少版简介： 在秉承《新概念英语》先进教学理念的基础上，《新概念英语青少版》拥有更多不同的特质：首先，整套教材充分展现了时代特点，产品包括了图书、MP3、DVD各种媒体形式，便于学习；内容上针对青少年的身心特点，采用了和他们生活、学习密切相关的语言材料，强调故事性，具有浓厚的生活气息，引导青少年树立积极健康的品格。再通过精心设计的听力、阅读和写作练习帮助青少年扎实地掌握各项英语知识和能
-- 纺织面料基础知识 纺织面料的组织结构： （1）平纹布 （2）斜纹布，又分2上1下斜、3上1下斜 （3）缎纹，常称色丁多是4上1下、5上1下的 （4）提花，多臂机小提花 （5）重平组织，例如牛津布 纺织面料的成分： 常见的有： （1）涤纶 （2）锦纶（尼龙） （3）纯棉，又分精梳、半精梳、普梳棉 （4）粘胶纤维 （5）混纺，例如T/C布就是一定比例的棉与涤纶丝混纺成的纱（6）氨纶，例如杜邦莱卡 （7）麻 （8）莫代尔纤维，是一种纯天然木浆纤维，性能优于棉 （9）复合丝，两种不同材质的化纤合在一起 （10）大豆纤维，由大豆提练出来的纤维 纺织面料的后整理方法： （1）直接染料
（2）活性染料 （3）分散染料 （4）溢流染色 （5）高温高压染色 （6）轨染，常称大车、长车染色 （7）磨毛、磨绒、开纤 （8）涂层，有涂银胶、白胶、色胶、珠光胶、优丽胶 （9）复合，两种或两种以上的不同布料贴合在一起 （10）印花，分机印、手印，又分平板机、圆网机、手工台板、热转移印，涂料、染料 （11）压光、轨光、压花 第一总部分面料分类 面料成份分类： 1．棉织物 2．麻织物 3．毛织物 4．丝绸织物 5．化学纤维面料 6．针织品类面料 7．裘皮及皮革面料
机织（梭织）物： 纤维种类分类 8．纯纺织物 9．混纺织物 10．交织物 纤维长度和细度分类11．棉型织物 12．中长织物 13．毛型织物 14．长丝类织物 组织结构分类 15．平纹织物 16．斜纹织物 17．缎纹织物 针织物 18．基本纬编针织物a．平针织物 b．罗纹织物 c．双反面针织物
19．特殊纬编针织物a．双罗纹针织物b．双面针织物 c．长毛绒 d．针织毛圈 20．经编针织物a．经平织物 b．经绒强物 c．经平绒 21．色织物 22．色纺织物 23．混纺织物 24．交织物 25．印染织物 26．烂花织物 27．涂层织物 28．其他织物 第二部分分类解释一、按照织物成份分类