针织物之物理性能
收入纬博：专业知识
针织物与梳织物有很大区别，针织物具有一定的特性，其主要物理机械性指标有多种，通过其物理机械性之特点，及测量数据便可成为针织物之基本指标。
[一]密度(STITCH DENSITY)：织物的密度对外观影响很大，密度是表示针织物在一定纱线细度条件下的疏密程度，通常用规定长度的线圈数来表示，有横向密度和纵向密度两种：
(1)横向密度(COURSEWISE DENSITY)：简称横密，是指沿线圈横列方向规定长度(50mm)内的线圈数目。
PA=50/A
PA─横向密度A─圈距50─规定长度(mm)
(2)纵向密度(WALEWISE DENSITY)：简称纵密，是指沿线圈纵行方向规定长度(50mm)内的线圈数目。
PB=50/B
PB─纵向密度B─圈高50─规定长度(mm)
总密度：针织物在规定单位面积内的线圈数。
密度对比系数：针织物横向密度对纵向密度的比值。
针织物的密度是目前考核针织物之物理性能的一个重要指标。
[二]线圈长度(LOOP LENGTH)：针织物的线圈长度，是指每一个线圈的纱线长度，由线圈的圈干及其延展线段所组成。一般以毫米(mm)为单位，线圈长度的近似计算和测量方法有三种：
(1)按线圈在平面上的投影长度进行计算。
(2)把线圈拆散再量度其实际线圈长度。
(3)在针织机编织时，利用仪表实测其线圈长度。
线圈长度与针织物的密度有关，对针织物的机械性能如：脱散性、延伸性、耐磨性、弹性、强力以及抗起毛球性和勾丝性等，存在很大的影响，是评定针织物的一项重要物理指标。
[三]未充满系数(LINEAR MODULUS OF STITCH)：
未充满系数又称线圈线性模数，表示针织物在相同密度条
件下，纱线细度对疏密程度的影响，反映针织物的紧密程度，线圈长度和纱线直径是分不开的，未充满系数是表示在不同纱线细度情况下，反映针织物的疏密程度的指标。
未充满系数为线圈长度l与纱线直径f之比，用符号8表示：
8=l/f
8─未充满系数l─线圈长度(mm) f─线圈直径(mm)
未充满系数分为两部份：
(1)面积未充满系数(AREA MODULUS OF STITCH)：
亦称线圈面积模数，表示针织物结构疏密程度的工艺参数，是一个线圈在针织物中所占面积与纱线在线圈中所占面积之比值。
(2)体积未充满系数(VOLUME MODULUS OF STITCH)：
亦称线圈体积模数，表示针织物结构疏密程度的工艺参数，
是一个线圈在针织物中所占体积与纱线在线圈中所占体积之比
值。
[五]覆盖系数(COVER FACTOR)：
亦称紧密系数(TIGHTNESS FACTOR)，表示针织物紧密度的
工艺参数，为纱线特数(TEX)的平方根与线圈长度之比，即K值。
K值=TEX/线圈长度开方。线圈长度愈短或纱线直径愈粗，K值
就愈大，织物愈密。
1. 针织物之机械性能
[一]单位面积干燥重量(COMMERCIAL WEIGHT)：
针织物单位面积的干燥重量是考核针织物质量的一项重要指标，用每平方米的干燥针织物的克重表示(g/m2)，可利用切重仪，切出规定面积布样，再称出其重量，再以回潮率计算出其单位面积干燥重量。
[二]厚度(THICKNESS)：
针织物的厚度取决于其组织结构，线圈长度和纱线细度等因素，一般以厚度方向有几根纱线直径来表示，或以纱线密度来表示，最简单以厚度仪测量织物的厚度数值。织物厚度尤以双面罗纹类布种，十分重要，对织物外观手感弹性有密切影响。
[三]脱散性(LADDERING RAVELLING)：
针织物的脱散性是指针织物的纱线断裂或线圈与线圈失去串套联系后，互相分离的一种现象。当纱线断裂后线圈出现两种情况，一种沿纵行从断裂纱线处脱散，有些织物圈干沿逆编方向脱散，有些织物的沉降弧沿顺编方向脱散。织物的脱散性不单使针织物强力及外观受到影响，针织物的脱散性及其组织结构、纱线摩擦系数、织物的未充满系数和纱线的抗弯刚度等因素有关，线圈长度长，脱散性大，纱线摩擦系数和纱线的抗弯刚度大，则脱散性小。
[四]卷边性(SELVEDGE CURLING)：
某些组织的针织物在自由状态下，其边缘发生自然包卷的现象，称为卷边，是由于各线圈中弯曲的纱段，具有内应力，力图使纱段伸长的缘故，这是线圈的弹性恢复力作用的综合结果。卷边性与针织物组织结构、纱线弹性、纱线细度、松度、密度以及
纱线长度有关。单面织物因所有弯曲方向相同，弹性恢复力的方向也相同，形成织物从布边的横列向织物正面包卷，而纵行向反面包卷，罗纹或双面织物，因纵行或横列线圈其相应纱段弯曲方向相反，相反方向的弹性恢复力作用下，织物的卷边性并不明显。卷边性要以后整浆边等工艺解决，或改变布边组织作改善。
[五]延伸性(EXTENSIBILITY)：
针织物的延伸性是指针织物受外力拉伸时的伸长特性，与针织物的组织结构，线圈长度、纱线性质和细度有关，因线圈形状变化与纱线的伸长，令织物变形，对针织物的延伸性可分为单向和双向，单向拉伸时织物沿拉力方向伸展，并且垂直拉力方向收缩。而双向拉伸时，两组相互垂直拉力，同时在织物上产生作用，作横直两方拉伸，如拉力不停，直至织物变形如同拉伸纱线，最后断裂为止，一般大部份针织物横向延伸性比纵向大，有些织物则横直延伸性接近相同。
[六] 弹性(ELASTICITY)：
针织物的弹性是指当引起针织物变形的外力去除后，针织物恢复原状的能力，它取决于针织物的组织结构，纱线的弹性、纱线的摩擦系数的减小而变大，织物弹性在规定范围内随针织物的
未充满系数的减小而增加。
[七]断裂强力与断裂伸度(BREAKING TENACITY & BREAKING ELONGATION)：
针织物在连续增加的负荷作用下，直至断裂时所能承的伸长量，与原来长度之比值，称为针织物的断裂伸长率。
[八]收缩率(SHRINKAGE)：
针织物的收缩率是指针织物在一定状态下，如加工或使用过程中，胚布或成的长度和宽度的尺寸变化，相比的变化率，它可由公式求得：
Y=H1-H2/H1 X 100%
Y─针织物收缩率H1─针织物在加工或使用前的尺寸
H2─针织物在加工或使用后的尺寸。
针织物的收缩率可有正值和负值，如在横向收缩而纵向增长时，则横向收缩率为正，相反为负。
[九]勾丝和起毛球(SNAGGING & PILLING)：
针织物在使用过程中，如遇到尖硬或粗糙的物体，互相接触时，织物中的纤维或纱线被勾出的一种现象，勾丝情度与织物的结构，疏密度，原料特性，后整理有关。
起毛球则为织物在穿湙及洗涤过程中不断受摩擦，织物表面纤维端被拖出，露于织物的表面而形成起毛，若这些起毛的针织物在以后的使用过程中，不能脱掉，甚至相纠缠在一起，称为起毛球。起毛球的因素很多，主要为针织物所用原料的品种、针织物组织结构、染整加工的条件等。
起毛球现象在合成纤维织物较严重，可在纤维强度适当降低，以便毛球容易脱落，可改善布面起毛球情况，用树脂处理布面，亦可改善起毛球情度。
2. 针织物之缩水与缩率
织物之缩水是纺织业内的一个大问题。上文所讲缩水是纺织品在一定状态经过洗涤﹑脱水﹑干燥等过程﹐发生长度或宽度变化的一种现象。
纺织品包括纱线纤维﹑面料﹑成衣。缩水这个名词有点牵强
﹐因有水字﹐必然与水有关的收缩现象。但大家都知道﹐令织物产生收缩之方式有多种﹐在纤维方面﹐上文提及有沸水收缩﹑热空气收缩﹑热蒸气收缩等﹐对于纤维称收缩比较合适。而织物面料之缩水﹐为纱线及织物结构在加工时，所受之不同外力作用所产生﹐为湙下一工序成衣制造时得以控制。故生产面料时需经处理﹐把缩水控制在合理水平上﹐更贴切些可称为织物尺寸稳定性。
而成衣经过穿著﹑使用和洗涤后﹐能保持原有尺寸形状的性能﹐一般称缩水，已成为习惯。
在过往日子里﹐纺织品缩水问题不被重视﹐市场已接受缩水事实。在买服装时已预大尺码﹐以便缩水出现后，尺码变得更合适。时至今日﹐消费者知道预尺码缩水这个问题﹐应为生产商责任。一时间﹐缩水问题便成为纺织行业的大问题。如何控制得好，更被各企业所追求及改进。各种形形式式之帮助降低缩水的机械层出不穷，低缩率织物成为品牌及生产厂的急切追求。
针织品之结构特色﹐令缩水问题更难控制。在此﹐首先了解针织物松弛状态或称松弛稳定状态﹐即针织物处于内应力消失后尺寸稳定的状态﹐此状态可分为﹕
(一) 静态干松弛状态：即针织物在完全无张力条件下平放在平面上﹐让其自然松弛﹐在特定时限内所达到的松弛状态。
(二) 静态湿松弛状态：即针织物在浸液内静置﹐特定时限后脱水﹐并于无张力条件下平置，干燥后所达到的松弛状态。
(三) 动态湿松弛状态：即织物在滚动洗涤状态进行并脱水﹐在无张力条件下平置干燥﹐在特定时限后所达到之松弛状态。
(四) 完全松弛状态：即织物在滚动洗涤状态进行并脱水﹐再在滚动状态下干燥﹐在特定时限后所达到之松弛状态。
为了检测针织物的各种松弛状态﹐必需将处理前后试样尺寸的变化进行量度﹐其相差的百分比即为[缩率]﹐亦作为织物尺寸稳定性能的指标。其公式如下﹕
Y = ( H1 –H2 ) / H1 x 100%
Y = 针织物的收缩率
H1 = 针织物在加工处理前之尺寸
H2 = 针织物在加工处理后之尺寸
织物之收缩率可分为正值及负值。若横向缩小﹐纵向增长时﹐则横向收缩率为正值﹐纵向则为负值。织物的收缩率视乎织物之原料﹑织物之组织结构﹑织物之织染整加工方法的差异而定。
因影响变量多﹐要稳定则必须对从头到尾的各个工序进行关注及控制。
3. 针织物线圈之认识
针织物是由线圈相互串套﹑连接而成织物﹐而线圈是纱线在三度弯曲的条件下﹐呈一空间曲线而成。而组成线圈可分几个部段﹕
(定义参考中国国家标准)
(一)线圈LOOP﹕由两根圈柱及一个针编弧和一个沉降弧所
组成。
(二)圈柱LEG LOOP PILLAR﹕线圈的圈干中与针编弧相连的
直线支柱部份。
(三)圈干NEEDLE LOOP﹕线圈中针编弧和两根圈柱组成的部
份。
(四)针编弧TOP ARC﹕线圈的圈干中与两根圈柱连接的圆弧部份。
(五)沉降弧SINKER LOOP﹕线圈中连接同一横列相邻两个圈干的线段。
(六)延展线UNDER LAP﹕经编线圈中连接邻近两个横列圈干的部份。沉降弧与延展线主要连接著相邻的两只线圈﹐针织物就是以线圈各部段相互串套而成。
(七)纵行线圈WALE﹕针织物中线圈在纵向串套连接的行列。
(八)横列线圈COURSE﹕针织物中线圈在横向连接的行列。
(九)线圈长度LOOP LENGTH﹕针织物中每个线圈的纱线展直后的长度﹐由线圈的圈干及其延展线段之长度﹐一般以毫米mm 单位。
(十)圈高COURSE SPACING﹕在线圈纵行方向上﹐相邻之两个线圈对应点间之距离。
(十一)圈距WALE SPACING﹕在线圈横列方向上﹐相邻之两个线圈对应点之距离。
(十二)正面线圈﹕针织物外观有正面及反面之分﹐线圈圈柱处于为其串套的那个线圈的针编弧上面的线圈﹐或线圈圈柱覆盖于线圈延展线上的一面﹐称正面线圈。
(十三)反面线圈﹕线圈圈柱处于为其串套的那个线圈的针编弧下面的线圈或线圈延展线覆盖于线圈圈柱上的一面﹐称为反面线圈。
(十四)单面针织物SINGLE KNIT FABRIC﹕线圈的延展线或圈柱集中分布在针织物一面﹐称单面针织物。
(十五)双面针织物DOUBLE KNIT FABRIC﹕线圈的延展线或圈柱分布在针织物两面﹐称双面针织物。
(十六)纬编针织物WEFT KNITTED FABRIC﹕用纬编针织机编织﹐将纱线由纬向喂入针织机的工作针上﹐使纱线顺序地弯曲成圈﹐并且相互串套而形成的圆筒或平幅之针织物。
(十七)经编针织物WARP KNITTED FABRIC﹕用经编针织机编
织﹐采用一组或多组经向平行排列的纱线﹐在经编针织机的所有工作针上﹐同时进行成圈而形成的平幅式圆筒针织物。
4. 针织产品名词术语
1.1 针织物
1.1.1 纬编针织物weft-knitted fabric
用纬编针织机编织，将纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，并相互穿套而形成的圆筒形或平幅形针织物。
1.1.2 经编针织物warp-knitted fabric
用经编针织机编织，采用一组或几组经向平行排列的纱线，在经编机的所有工作针上同时进行成圈而形成的平幅形或圆筒形针织物。
1.1.3 单面针织物single knit，single jersey
在针织机上以单针筒或单针床织成的针织物
1.1.4 双面针织秒double knit，double jersey
双针筒或双针床针织机织成的针织物
1.1.5 纬平针织物plain knit
采用纬编平针组织编织的针织物
1.1.6 罗纹针织物rib knit
采用罗纹组织编织的针织物
1.1.7 双罗纹针织物interlock fabric
采用双罗纹组织编织的针织物
1.1.8 双反面针织物-purl fabric，links-links fabric 采用双反面组织的针织物
1.1.9 集圈针织物tuck fabric
采用集圈组织的针织物
1.1.10 起绒针织物rasied knit，knitted fleece
表面起绒，具有绒层或毛茸外观的针织物
1.1.11 长毛绒针织物high pile knitted fabric
纤维毛条或毛纱与地纱一起喂入编织成圈，表面呈现较长绒毛的针织物
1.1.12 毛圈针织物terry knitted fabric
由地组织纱线圈和拉长的沉降弧延展线或衬垫纱线等在表面形成毛圈的针织物
1.1.13 提花针织物jacquard knitted fabric
采用提花组组织织成的带有浮线的针织物
1.1.14 丝盖棉针织物
用添纱集圈等组织编织的一种两面由不同纤维的纱线构成的针织物。常以涤纶丝构成其正面，由棉纱构成其反面。
1.1.15 厚绒heavy fleece
用中号、细号纱各一根，或两根中号纱作面子纱，两根粗号纱作衬垫纱编织的起绒针织物。
1.1.16 薄绒light fleece
用中号、细号纱各一根，或两根中号纱作面子纱，一根粗号纱作衬垫纱编织的起绒针织物。
1.1.17 细绒fine fleece
用两根细号纱作面子纱，一根中号或粗号作衬垫纱编织的起绒针织物
5. 针织机针距与路数的关系
针距数的定义﹕为针沟之切割数(CUT)﹐统称针距。中国大陆称为机号﹐实际为针床(横机)或针筒圆周(圆筒机)上所切割之针沟数目﹐亦即针距数愈大﹐植入之针数愈多﹐相反愈少。机号与针数只是一个量度单位﹐其表示方式为针床或针筒圆周上规定之长度内具有织针数量﹐一般以1英寸内计﹐全成形平织机以1.5寸内计。
正确定义可参考以中国国家标准﹐纺织机械中针织机术语定义﹕
针距t﹕在同一针床上相邻两针中心线之间的距离﹐用毫米值表示。
机号E﹕每25.4mm间的针距数。在单独表示机号时﹐应由符号E和相应数字组成﹐如针距1.414mm的机号﹐应写成E18﹐即18针机。对针织圆机﹐实际值偏差±2%﹐提花装置织机偏差可超过±2%。
针距测量﹕
1﹑平型纬编机﹐全成形平整纬编机﹐平型经编机﹕针距测
量部位为针床平面。
2﹑圆型纬编机﹐圆型经编机﹕针距测量部位为针床直径处。
常用针距和机号对照
机号E 针数大mm
14 1.814
16 1.588
18 1.414
20 1.270
22 1.154
24 1.058
26 0.977
28 0.907
前文亦讲及﹐织针与纱支之关系﹐强调纱支直径﹐纱线，织针与沉降片间之间隙﹐即针沟与针沟之间之间隙，纱线之直径必须小于或等于间隙距离﹐一般纱线之粗节或结头才能顺利通过。为保证织物的质量﹐机号与纱线之配合﹐必须为适中。前文亦列出针织厂的适用表之上，下限针数及纱支数。
路数﹕即织机喂入纱线之元件数﹐台湾称口数﹐香港称模数﹐中国大陆称路数。每个喂入纱线之元件有称纱咀(FEEDER)﹐主管每根纱线亦是成圈系统元件之一﹐圆筒针织路数之多少就是每运转一次﹐布面有多少个线圈横列﹐亦即路数愈多之机台﹐每转一次﹐比路数少之机台﹐布面线圈横列多﹐亦即表示﹐产量愈大。在编织色纱条子布时﹐路数多之机台﹐条子循环较大。当然﹐路数亦以针筒直径大小而定﹐直径大﹐路数可多些﹐单面机以1寸安排3路﹐亦有些单面机1寸超过4路﹐罗纹双面通常1 寸为2路﹐但亦有少部份机超过2路。相同筒径﹐而路数多﹐亦即出针凸角多﹐其角度大﹐成圈运动速﹐较适宜做幼针及高支纱织物﹐路数少﹐亦即出针凸角少﹐其角度较细﹐成圈运动慢﹐较适宜做粗针及低支纱织物。
面料成本核算(例)
1，纱支数与针织布的克重有何对应关系？比如144gsm的纯棉平布须用多少支数的纱？
2，针织坯布在染色后克重的变化范围大约是多少？
a目前所讲的纱支数大都是指“英制支数”，用英文字“S”表示。它的定义是：在公定回潮率下，重一磅的纱线，它的长度有几个840码，就称为几支纱线。纱线越粗，S值就越小，纱线越细，则“S”
绩效考核常用公式 一、绩效考核得分 1、绩效考核计算公式=KPI绩效(50﹪)+360度考核(30﹪)+个人行为鉴定20﹪ 2、绩效换算比例:KPI绩效总计100分占50﹪;360度考核总计200分占百分的30﹪;个人行为鉴定总计占20﹪。 二、绩效奖金计算方式 1、月度绩效奖金计算方法: 每月从个人该月基本工资中提取10%为个人奖金基准金额,按实际达成效果之优劣核算奖金金额; 计算方法:个人绩效奖金=该月基本薪资*10%*部门系数*个人考核等级系数. 2 、年度绩效奖金计算方法: 计算公式为:年终奖金=(系数*连续工作月数*基本工资)/12*评分百分率 (系数由公司管理委员会根据年度利润报告而定). 3、在公司任期不满1年者,其年终奖考核以连续工作月数计发 三、如何列出考核项目的计算公式 1、倒扣型计算方式及其应用 2、统计型计算方式及其应用 3、比例型计算方式及其应用 4、经验型计算公式 四、个人绩效分值的计算 为使员工工作绩效相互间具有可比性，以便有效地实施奖惩，通常采用绩效分值计算法，评估员工个人工作绩效完成情况。个人绩效分值计算公式为：个人绩效分值=∑(KPIi绩效分值×KPIi权重)×KPI总权重+∑（工作目标完成分值×权重）×工作目标总权重 五、绩效奖金＝管理单元综合考核系数×个人考核系数×奖金基数 六、如果员工绩效工资要与部门业绩挂钩，则绩效工资首先需要根据部门考核成绩在部门间进行一次分配，然后再根据员工考核情况在部门内进行二次分配。 （一）部门绩效工资分配（一次分配） 部门月度绩效工资总额=公司可分配月度绩效工资总额/[∑（部门加权价值×部门月度考核系数）]×某部门加权价值×该部门月度考核系数+某部门月度奖罚金额 （二）员工绩效工资分配（二次分配） $ H" B% E/ k# ^3 G& ~员工月度实得绩效工资=部门可分配月度绩效工资总额/[∑（员工岗位价值系数×该岗位员工人数×员工月度考核系数）]×某岗位价值系数×该岗位员工月度考核系数+某员工月度奖罚金额
棉和黏胶针织布的前处理方案 钱灏 一.纤维的结构和性能 棉纤维是由棉籽表皮的细胞生长而成。棉纤维手感柔软，外形细长，它纤维的长度大约在2.5-4.5cm,而细度大约在17-22um,视纤维的成熟度而定。棉纤维除了含有纤维素外，伴随生长的还有其它物质：含氮物质、果胶物质、蜡状物质和灰分等。粘胶纤维是再生纤维的一种，还有铜氨纤维、醋酯纤维等也属于再生纤维。粘胶纤维的原料是天然纤维素，如木材、棉短绒、棉秆、芦苇等，这些原料经过一定的化学处理加工制造成再生纤维素纤维。 1.棉纤维各成分的含量见下表1： 从上述数值可以看出，成熟的棉绝大部分是纤维素，只有约6%的含氮物、果胶、蜡质等杂质，但这些杂质在染整加工的前处理时一定要去除，否则会影响染整加工的质量。纤维素是一种高聚物，它不溶于水，也不溶于普通的有机溶剂（如酒精、苯），但会吸收水分而溶胀（或膨化）。无机酸（硫酸、硝酸等）能使纤维素水解，使其分子链发生断裂，聚合度降低，最后变为水解纤维素，所以酸是使棉纤维织物强力下降的原因之一。棉纤维的强力一般在氧化剂会使纤维中的羟基（?aOH）氧化，也会发生分子链的断裂，形成氧化纤维素，致使强力降低。纤维素在碱溶液
中相当稳定，热稳定性尚好，能耐120-150℃短时间的处理，当温度高于180℃ 时，纤维素逐渐发生退化，聚合度降低。 棉纤维的分子结构和图1所示 图一：棉纤维的结构图 2.黏胶纤维的结构和性能 黏胶纤维在生产过程中对纤维的拉伸就是为了提高黏胶丝的取向度，提高黏胶丝的强度。 丝光棉 未丝光棉 棉的分子结构： 丝光后的棉纤维由于取向度提高了，结晶度有所降低，但强度会提高。 图二：黏胶纤维的结构 黏胶纤维的分子式
计算题 1．已知某地铁线路车辆定员每节240人，列车为6节编组，高峰小时满载率为120％，且单向最大断面旅客数量为29376人，试求该小时内单向应开行的列车数。 2、已知某地铁线路采用三显示带防护区段的固定闭塞列车运行控制方式，假设各闭塞分区长度相等，均为1000米，已知列车长 度为420米，列车制动距离为100米，列车运行速度为70km/h，制动减速度为2米/秒2，列车启动加速度为1.8米/秒2，列车最大停站时间为40秒。试求该线路的通过能力是多少？ 若该线路改成四显示自动闭塞，每个闭塞分区长度为600米，则此时线路的通过能力是多少？ 3．已知某地铁线路采用移动闭塞列车运行控制方式，已知列车长度为420米，车站闭塞分区为750米，安全防护距离为 200米，列车进站规定速度为60km/h，制动空驶时间为1.6秒，制动减速度为2米/秒2，列车启动加速度为1.8米/秒2，列车最大停站时间为40秒。试求该线路的通过能力是多少？ 4．已知某地铁线路为双线线路，列车采用非自动闭塞的连发方式运行，已知列车在各区间的运行时分和停站时分如下表，线路的连发间隔时间为12秒。试求该线路的通过能力是多少？
5．已知地铁列车在某车站采用站后折返，相关时间如下：前一列车离去时间1.5分钟，办理进路作业时间0.5分钟，确认信号时间0.5分钟，列车出折返线时间1.5分钟，停站时间1分钟。试计算该折返站通过能力。 6．已知某终点折返站采用站前交替折返，已知列车直到时间 为40秒，列车侧到时间为1分10秒，列车直发时间为40秒，列车侧发时间为1分20秒，列车反应时间为10秒， 办理接车进路的时间为15秒，办理发车进路的时间为15秒。试分别计算考虑发车时间均衡时和不考虑发车时间均衡时，该折返站的折返能力是多少？ 7．已知线路上有大小交路两种列车，小交路列车在某中间折返 站采用站前折返（直到侧发），已知小交路列车侧发时间为1分20秒，办理接车进路的时间为15秒，办理发车进路的时间为15秒，列车反应时间为10秒，列车直到时间为25 秒，列车停站时间为40秒；长交路列车进站时间为25秒。试分别计算该中间折返站的最小折返能力和最大折返能力分别是多少？ 8．已知线路上有大小交路两种列车，小交路列车在某中间折返站采用站后折返，已知小交路列车的相关时分为：列车驶出车站 闭塞分区时间为1分15秒，办理出折返线调车进路的时间 为20秒，列车从折返线至车站出发正线时间为40秒，列车反应时间为10秒，列车停站时间为40秒。
织物结构对织物耐磨性分析 织物结构一般指织物的几何结构，是经纱和纬纱在织物中相互之间的空间关系。织物结构对织物的机械物理性能有很大的影响，而且会影响织物的外观效应。机织物、针织物、无纺织布等几大类织物各有不同的结构特点。交叉和绕结是纱线能构成的两种稳定结构关系。使织物保持稳定的形态和特定力学性能。织物中的纱线有各自的运行方向、运行规律，形成了不同的组织结构。 织物的结构是影响织物耐磨损性的主要因素之一，因此可以通过改变织物的结构提高织物的耐磨性. 1.织物组织 织物组织对耐磨性的影响随织物的经纬密度不同而不同。在经纬密度较低的织物中，平纹织物的交织点较多，纤维不易抽出，有利于织物的耐磨性。在经纬密度较高的织物中，以缎纹织物的耐磨性最好。斜纹次之，平纹最差.因为在经纬密度较高时，纤维在织物中附着的相当牢固，纤维破坏的主要方式是纤维产生应力集中，被切割断裂。这时，若织物浮线较长，纤维在纱中可作适当移动，有利于织物耐磨性.当织物经纬密度适中时，又以斜纹织物的耐磨性最好。 针织物的耐磨性与组织的关系也很密切。其基本规律与机织物相同。纬平组织耐磨性好于其他组织。因为它表面光滑，支持面较大，纤维不易断裂和抽出. 2.织物厚度 织物厚度对织物的耐平磨性影响很显著.织物厚些，耐平磨性提高，但耐曲磨和折边磨性能下降。 3.织物内经纬纱细度 在织物组织相同时，织物中纱线粗些，织物的支持面大，织物受摩擦时，不易产生应力集中;而且纱线粗时，纱截面上包括的纤维根数多，纱线不易断裂，这些都有利于织物的耐磨性。
织物支持面织物支持面大，说明织物与磨料的实际接触面积大，接触面上的局部应力小，有利于织物的耐磨性。 4.织物表观密度 织物的密度、厚度与表观密度直接有关。试验证明织物表观密度达到0. 6g/cm3时，耐折边磨性明显变差。 5.织物平方米重量 织物平方米重量对各类织物的耐平磨性都是极为显著的。耐磨性几乎随平方米重量增加成线性增长。但对于不同织物其影响程度不同.同样单位面积重量的织物，机织物的耐磨性好于针织物。 影响各种织物结构的另一重大因素是纤维原料、纱线的形态和结构。由于织物结构千变万化，织物的形状和形态也随之变化。近代纺织加工方式日益发展，原料不断变化，新产品层出不穷。采用各种纤维复合体，混纤、混纺、混拈、混织以及不同类型织物的复合，还加入各种粘合物、化合物和涂料，使纺织品的结构更趋复杂，成品也更丰富多彩。
经营难度系数计算方法 ——以广东省邮政企业经营规模模型分析为例 一、企业经营规模的理论依据 我国邮电企业于1998年实现邮电分营、邮政独立运营后，邮政企业的绩效评价办法作为一种强有力的绩效管理手段，对改善邮政财务状况、提高经济效益起到了重要作用。但由于邮政企业的管理体制目前基本上还是按国家行政区域的划分，经营管理面临的环境也千差万别，为了使邮政企业绩效考核工作更加科学、合理，经营业绩考核必须要考虑经营难度系数。为此，邮政的专家学者们依据《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》(国资委令第22号)附件2中“年度经营业绩考核计分细则”的规定，对邮政企业规模分类进行了研究，提出按业务收入、固定资产、职工人数和管理责任四项指标作为划分企业等别的依据，并将四项指标的权重经过分析研究分别确定为50％、30％、10％和10％。 邮政经营难度系数的确定可以按照以上思路来确定。把规模分类作为邮政企业经营难度系数的依据是：从理论上讲，收入规模越大、资产规模越大、人员越多、管辖的范围越大，经营管理的难度就越大。收入规模越大同比例增长的难度越大，同时国内外的许多企业都基本选择了收入作为划分企业的规模经营的依据，因此我们选择了“业务收入”指标；总资产规模和净资产规模虽然能够比较全面地反映企业规模，但是就邮政企业的生产和管理特点来说，选择有形的“固定资产”更为直观；无论国内国外，“职工人数”的多少几乎都无一例外的作为描述企业规模的主要指标；管理责任是指“所辖独立核算的下属单位（即所辖区县局）的个数”，从理论上讲，所辖单位越多，则管理难度越大，也说明企业规模越大。 二、广东省邮政企业经营规模系数模型 （一）模型建构思路 本文在具体测算时，参照了“经营难度系数”的计算方法，先对广东省邮政企业所辖独立核算的21个市局的2006年业务收入、固定资产原价、职工人数、所辖区县局个数等因素的规模系数模拟分档取值，取值区间为1-1.20；再用幂函数回归方
怎样识别织物 织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量高低也各有差异，织物的手感效果，也就有较大区别。手感有以下几个方面： ①织物身骨是否挺括和松弛；②织物表面的光滑与粗糙；③织物的柔软与坚硬；④织物的薄与厚；⑤织物的冷与暖；⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如： 手抚摸着真丝纺品有凉的感觉；纯毛织物有暖的感觉；手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成；手感粗糙的多为低支纱的织品。 另外，人们还可借助力的作用，用手拉伸，抓纹等动作，再通过眼的观察，手的感觉，可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说，手感是选购面料和服装时最重要的手段。 纯棉梭织物 1、定义： 纯棉梭织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。 2、纯棉织物分为： ①本色xx： 普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。 ②色布： 有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。 ③xx： 是印染上各种各样颜色和图案的布。如：
平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。 ④色织布： 它是把纱或线先经过染色，后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。 3、纯棉织品的特点： ①吸湿性： 棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大，周围温度较高，纤维中含的水分量会全部蒸发散去，使织物保持水平衡状态，使人感觉舒适。 ②保湿性： 由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，空气又是热和电的不良导体，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。 ③耐热性： 纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。 ④耐碱性： 棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于服用后对污染的洗涤，消毒除杂质，同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工，以产生更多棉织新品种。 ⑤卫生性：
针织面料如何核算成本 针织面料成本=[(原料价格/织造损耗)+织工费]/印染损耗+印染工费+运费。 一般须要较强的专业知识----知道面料用什么原料,什么机器织 丰富的专业信息----知道面料原料,织工,印染工费 良好的人际关系----可以咨询相关市场信息。 例:圆筒28.5"620GM/YARD ,2*2 ,棉/氨纶罗纹。 用于衣领面料成本核算: 1)确定用34"15G罗纹机织造,JC32S*2+70D氨纶,氨纶1隔1吃上针。 2)70D氨纶---60元/KG,面料内含量2%。 JC32S--------24元/KG,纱损0.5% 织工费--------3元/KG,织损1.5% 染工费------12元/KG染中色圆定工费,染损8% 运费--------0.5元/KG 3)。成本价=[(24*0.98+60*0.02)/0.98+3]/0.92+8+0.5=39.2元/KG 考虑园筒,加氨纶,2*2,罗纹,门幅/克重/缩水率控制有一定难度风险,且近期棉价波动。加1~1.5元/KG风险费。 报价在45~48元/KG,视客户的付款方式/信用/订单量而论 续： 需要说明一下的是，这里的理论计算只适合定做的品种，特殊规格的面料。如果是常规品种，市场上面的价格一般比理论计算的价格要便宜，实际的价格有市场行情，在各大纺织网站基本上都可以查到，因为数量大，各个环节的加工费便宜，损耗小，还有一些偷工减料生产出来的就更便宜了，比如克重不到，经纬密度不到，纱支偏细，染色质量不好，用的纱线条干差、强力不好等等。
我把我公司后整理剂消耗以及成本的公式简单写一下: 以1公斤布为基础单位。用量为3%即0.03。75%的带液率即0.75。价格单位：元/公斤。以下为整理剂理论消耗量及价格，不包括损耗和工厂加工费用. “三防”产品后整理剂消耗量及成本： 1公斤布*0.03的用量*0.75的带液率*###元的价格=###克消耗量*###元=###元 “导湿排汗”产品以及其他后整理剂消耗量及成本公式类似. 注：1公斤布折算米数（每件衣服成本）请根据实际面料克重（每件衣服用布量）来计算。 以上公式为我公司后整理剂消耗成本计算方法,其他厂家其他后整理剂请按具体情况计算! 纬向缩率为35％，经向缩率为23％，一般是长车扎染 这个产品我接触过好几年了，也有用机缸染色的，我们在2004年的时候用机缸染色，结果出现门幅不一致，可能与坯布也有关系，我们现在都是用长车扎染，我所提到的经纬方向的缩率，也是一个大概数据，不同组织，不同规格，原料不一样，特别是氨纶的质量不一样，染色的工艺不一样，表现的缩率相差很大。 坯布在加工成成品时，不一定是全部收缩的，也有伸长的，象我们公司在做的布在漂泊或染浅颜色时（特别是在长车染色的情况下）都有不同程度的伸长，有一些棉布，特别是平纹的比较薄的面料如果用长车做是有伸长，那么这个染色缩率就为负数，这个公式照样实用。
题库类产品如何计算题目的难度值 一、引言 题库类产品（如猿题库、易题库等）的一个标配功能是预测用户未来要进行的某项考试得分，我们称之为目标考试预测分。以猿题库高考为例，即将参加高考的学生通过在题库上做大量练习，练习的效果会以学生的高考预测分呈现出来，这是学生最关注的指标，也是整个题库产品中最关键的数据。 为了让“预测分”数据更加准确，我们引入了能力评估模型，通过测算用户在所有知识点上的能力水平，并将其量化成为一个数值。能力评估模型中有两个重要参数：题目难度值、用户答题的正确率。简化为： A＝f(a n,d) 其中A表示能力值，a n表示所做n道题目的难度值，d表示用户做这n道题目的正确率。参数d的值是可轻易计算得出，而a n的值决定于这n道题每一道题的难度值。 于是，单题难度值的计算成为准确预测用户预测分的关键因素。 二、什么样的题目才算“难题” 我们这样定义“难题”：解题的逻辑、思路迂回复杂，所关联的知识点综合性强。 有一些情形，表面上似乎能证明这是一道“难题”，但并不属于我们考虑的范围： ?基础易错题：考察概念性、定义类的基础知识题目，但题目会设置若干干扰性强的易错项。 ?多知识点平行考查：考查多个知识点，但知识点之间的关联性小，在题目内的综合度低。 ?“超纲题”：答题者觉得“难”并不是因为这是一道逻辑复杂的题，而是解答此题需要用到的知识并不在答题者的所学范围以内；如二元一次方程的题目出现在一元一次方程的课后 习题里。 这些因素会在后续计算难度系数时剔除掉。 三、如何给一道“难题”确定难度系数 难度系数反映题目的难易程度，描述考生在答题时的失分情况。一般地，难度系数的计算公式为：L=1-X/W 其中，L为难度系数，X为样本平均得分，W为试卷总分（对于单题而言，W为该题的分值）。 这是在有足够答题数据的前提下建立的难度计算公式，而题库类的产品中题目被作答的次数是有一个累积的过程，对于新入库的题目，这个计算公式并不适用。针对题库产品的特性以及题目难度系数计算公式的适用问题，我们按以下步骤来确定并校准题目的难度系数： 1.人工标记题目初始难度 新题目在录入、解析的环节中，由教研人员根据一定的标准（如上述第二部分中“难题”的标准），给题目录入一个初始难度值，难度值的范围为1～10共10个等级，这个值越大代表这道题的难度越大。 2.题目被大量作答后，提取正确率并计算难度系数 根据公式L=1-X/W计算该题难度系数。 3.比对步骤1和步骤2中产生的难度值，确定题目的最终难度系数 如果难度值为1～3，而难度系数为0.7～0.9，则用人工初始难度值转化为该题的难度系数，并把这道题交由教研人员重新评估题目的难度值，并检查此题是否出现在了超纲的位置。此外的其他情形，都用新计算出来的难度系数来取代初始难度值。 4.步骤3中教研人员重新评估题目难度值的环节中如果发现严重的偏差，则在修正后用难 度系数来取代初始难度值。
车站通过能力 车站通过能力是在车站现有设备条件下，采用合理的技术作业过程，一昼夜能接发和方向的货物（旅客）列车数和运行图规定的旅客（货物）列车数。 车站通过能力包括咽喉通过能力和到发线通过能力。 咽喉通过能力是指车站某咽喉区各衔接方向接、发车进路咽喉道岔组通过能力之和，咽喉道岔通过能力是指在合理固定到发线使用方案及作业进路条件下，某衔接方向接、发车进路上最繁忙的道岔组一昼夜能够接、发该方向的货物（旅客）列车数和运行图规定的旅客（货物）列车数。 到发线通过能力是指到达场、出发场、通过场或到发场内办理列车到发作业的线路，采用合理的技术作业过程和线路固定使用方案，一昼夜能够接、发各衔接方向的货物（旅客）列车数和运行图规定的旅客（货物）列车数。 车站咽喉通过能力计算 咽喉占用时间标准 表咽喉道岔占用时间表 顺序作业名称时间标准 （min） 顺序作业名称 时间标准 （min） 1 货物列车接车占用6~8 4 旅客列车出发占用4~6 2 旅客列车接车占用5~7 5 单机占用2~4 3 货物列车出发占用5~7 6 调车作业占用4~6 道岔组占用时间计算 表到发线固定使用方案 线路编号固定用途 一昼夜 接发列车数 线路 编号 固定用途 一昼夜 接发列车数 1 接甲到乙、丙旅客列车8 7 接乙到甲直通、区段货物列车9 4 接乙到甲旅客列车 5 8 接甲、乙到丙直通、区段货物列车10 接丙到甲旅客列车 3 9 接丙到甲、乙直通、区段货物列车10 5 接甲到乙直通、区段货物列车11 10 接发甲、乙、丙摘挂货物列车10 表甲端咽喉区占用时间计算表 编号作业进路名称 占用 次数 每次 占用时间 总占用 时间 咽喉区道岔组占用时间 1 3 5 7 9 固定作业 1 1道接甲-乙,丙旅客列车8 7 56 56 2 4道发乙-甲旅客列车 5 6 30 30 30 3 4道发丙-甲旅客列车 3 6 18 30 30 5 往机务段送车 3 6 18 18 6 从机务段取车 2 6 12 12
机织工艺设计与计算 第一节概述 一、织物 1.织物的特征，用途和销售情况（列表按品种阐述） 2.织物技术组织规格表
3.所设计织物的上机图 包括织物组织图、穿筘图、穿综图及提综图，对上机特征（如正织、反织）给以必要的论证。 ①2/1左斜纹布身组织②2/1左斜纹布边组织
③府绸布身、布边采用相同组织 二、对原纱要求 1.采用93棉本色纱线标准，85涤棉本色纱线标准（GB403-78、GB3916-83标准已不用）； 2.根据不同织机（喷气、剑杆等）提出不同要求。
按织物品种，选择原纱的品等指标和品级指标（列表），并申述其理由，（条干、棉杂、捻系数、捻向、品质指标对织物外观和内在质量的影响及与织造生产率的关系）采用喷气织机，由于喷气引纬属于消极式引纬，引纬气流对某些纬纱缺乏足够的控制能力，容易产生引纬疵点。喷气织造的高速度和经纱高张力特点（经纱高张力有利于梭口清晰）对经纱的原纱质量和前织准备工程的半制品质量有很高的要求。 织物的纱线特数越小，选择原纱的品质要好，高档织物用细号纱线，成纱质量要求高，应选择洁白、品质较好，强力较高，纤维较长，整齐度较高，杂疵点较少的原棉。一般高经密高纬密织物如防羽布采用精梳纱线。 精梳棉纱要求条干均匀，结杂质少，对纱线强力要求高。 捻向的选择，防羽布经纬纱均采用Z捻，有利于手感柔软，织物紧密，布面匀整；涤棉府绸经纱采用S捻，纬纱采用Z捻。经纬纱成垂直状态，使织物的纹路清晰，光泽良好。 捻系数的配置，经向偏高，纬向偏低，有利于织物的光泽和纹路的清晰。 品种（4）斜纹织物：捻度适中、强力较高，棉结少，条干均匀 品种（8）府绸织物：纱线强力高，强力不匀率低，棉结杂质小而少，条干均匀，毛羽少
根据交叉口的现场交通调查数据，通过各流向流量的构成关系，可推得各路段流量，从而得到饱和度V/C 比。路段通行能力的确定采用建设部《城市道路设计规范》（CJJ 37-90）的方法，该方法的计算公式为：单条机动车道设计通行能力n C N N a ????=ηγ0，其中N a 为车道可能通行能力，该值由设计车速来确定，如表2.2所示。 表2.13 一条车道的理论通行能力 其中γ为自行车修正系数，有机非隔离时取1，无机非隔离时取0.8。η为车道宽度影响系数，C 为交叉口影响修正系数，取决于交叉口控制方式及交叉口间距。修正系数由下式计算： s 为交叉口间距(m)，C 0为交叉口有效通行时间比。 车道修正系数采用表 2.3所示 表2.3 车道数修正系数采用值 路段服务水平评价标准采用美国《道路通行能力手册》，如表2.4所示 表2.4 路段服务水平评价标准
由路段流量的调查结果，并且根据交叉口的间距、路段等级、车道数等对路段的通行能力进行了修正。在此基础上对路段的交通负荷进行了分析。 路段机动车车道设计通行能力的计算如下： δ m c p m k a N N = （1） 式中: m N —— 路段机动车单向车道的设计通行能力（pcu/h ） p N —— 一条机动车车道的路段可能通行能力（pcu/h ） c a —— 机动车通行能力的分类系数，快速路分类系数为0.75；主干道分类 系数为0.80；次干路分类系数为0.85；支路分类系数为0.90。 m k —— 车道折减系数，第一条车道折减系数为 1.0；第二条车道折减系数 为0.85；第三条车道折减系数为0.75；第四条车道折减系数为0.65.经过累加，可取单向二车道 m k ＝1.85；单向三车道 m k ＝2.6；单向四车道 m k ＝3.25； δ—— 交叉口影响通行能力的折减系数，不受交叉口影响的道路（如高架 道路和地面快速路）δ＝1；该系数与两交叉口之间的距离、行车速度、绿信比和车辆起动、制动时的平均加、减速度有关，其计算公式如下： ?+++= b v a v v l v l 2/2///δ （2） l —— 两交叉口之间的距离（m ）； a —— 车辆起动时的平均加速度，此处取为小汽车0.82/s m ； b —— 车辆制动时的平均加速度，此处取为小汽车1.662/s m ； ?—— 车辆在交叉口处平均停车时间，取红灯时间的一半。 Np 为车道可能通行能力，其值由路段车速来确定： 表4.1 Np 的确定
一:针织面料的成份分类: 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。 二针织面料的纱支分类: 一、针织面料的纱支
针织布价格计算公式 一、〖基本公式〗 GM/㎡=G(gm)÷S(㎡) WIDTH=CUTS÷WPI OZ/YD=WIDTH×GM/㎡×0.00082 MAX REPTAT OF FEED=FEEDERS÷CPI GM/㎡=(CPI×WPI×50C)÷S/1×0.018367 S/1=840yds÷1lb=0.00059×L(mm)÷G(gm) 〖注〗 G——重量 S——面积 L——长度 GM/㎡——织物的平方米克重 CPI——织物在1英寸内的线圈横列数 WPI——织物在1英寸内的线圈纵行数 50C——50个线圈的总长(单位为mm) S/1——纱支数(英制) OZ/YD——每码织物的盎司重量 CUTS——机器的总针数 FEEDERS——机器的总路数(成圈系统数) 二、〖理论推导〗
1、纱支是用来描述纱线的密度(直径或细度)，是重量与长度的比值，我们通常使用的纱支系统有英制(S/1)，公制(Nm)和旦尼尔(D)，其相互关系如下： S/1=0.591Nm S/1=5319D 如：150D≈35.46S/1 48Nm≈28.4S/1 一般来说，英支用于棉纱类(如COTTON、COTTON/WOOL、COTTON/POLY、COTTON/LINE)；公支用于毛纱类(如100%WOOL、ACRYLIC/WOOL、ACRYIC)；旦尼尔用于长丝类(如FILAMENTPOLY、FILAMENT NYLON、CYARL、SILK、LUREX)。 根据英支的定义，S/1=840YD÷LB，我们可以得出公式S/1=0.00059×L(mm)÷G(gm)来测出客户来样的纱支。 例如：我们测出12条长为172MM的棉纱的总重量为0.062gm，那么我们可以计算出其纱支为：12×172×0.00059÷0.062=19.6S/1-20S/1 2、GM/㎡即一平方米织物的重量总数，也是织成这块织物的每个线圈重量的总和，所以，如果我们知道织物一平方米中的线圈个数及每个线圈的重量，就可以计算出织物的平方米克重，即：线圈总数×单位线圈重量。由于我们知道织物的CPI和WPI，故可以计算出平方米的线圈总数，即：CPI×WPI×39.37×39.37。同样，根据纱支的定义及单位线圈的长度，或以计算出每个线圈的重量，即：
经营难度系数计算方法集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
经营难度系数计算方法 ——以广东省邮政企业经营规模分析为例 一、企业经营规模的理论依据 我国邮电企业于1998年实现邮电分营、邮政独立运营后，邮政企业的绩效评价办法作为一种强有力的手段，对改善邮政财务状况、提高经济效益起到了重要作用。但由于邮政企业的管理体制目前基本上还是按国家行政区域的划分，经营管理面临的环境也千差万别，为了使邮政企业工作更加科学、合理，经营业绩考核必须要考虑经营难度系数。为此，邮政的专家学者们依据《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》(国资委令第22号)附件2中“年度经营业绩考核计分细则”的规定，对邮政企业规模分类进行了研究，提出按业务收入、固定资产、职工人数和管理责任四项指标作为划分企业等别的依据，并将四项指标的权重经过分析研究分别确定为50％、30％、10％和10％。 邮政经营难度系数的确定可以按照以上思路来确定。把规模分类作为邮政企业经营难度系数的依据是：从理论上讲，收入规模越大、资产规模越大、人员越多、管辖的范围越大，的难度就越大。收入规模越大同比例增长的难度越大，同时国内外的许多企业都基本选择了收入作为划分企业的规模经营的依据，因此我们选择了“业务收入”指标；总资产规模和净资产规模虽然能够比较全面地反映企业规模，但是就邮政企业的生产和管理特点来说，选择有形的“固定资产”更为直观；无论国内国外，“职工人数”的多少几乎都无一例外的作为描述企业规模的主要指标；管理责任是指“所辖独
立核算的下属单位（即所辖区县局）的个数”，从理论上讲，所辖单位越多，则管理难度越大，也说明企业规模越大。 二、广东省邮政企业经营规模系数模型 （一）模型建构思路 本文在具体测算时，参照了“经营难度系数”的计算方法，先对广东省邮政企业所辖独立核算的21个市局的2006年业务收入、原价、人数、所辖区县局个数等因素的规模系数模拟分档取值，取值区间为1-1.20；再用幂函数回归方程的方式修正取值，得出每个单项指标的规模系数；最后进行加权平均得出了企业的规模系数。 （二）模型建构 设企业规模系数为函数Y ，各因素的规模系数为Y i （i=1-4）、权重为A i （i=1-4），各因素的值为X i （i=1-4）。 则： Y=∑A i ·Y i （i=1-4）（方程一） Y i =M i ·X i Ni （方程二） 取对数后得： ln(Y i )=ln(M i )+N i ·ln(X i )（方程三） （三）模型应用 第一步：列出数据表 表1广东省18个省辖市邮政局2012年相关数据表
供你参考： 一、〖基本公式〗 GM/㎡=G(gm÷S(㎡ WIDTH=CUTS÷WPI OZ/YD=WIDTH×GM/㎡×0.00082 MAX REPTAT OF FEED=FEEDERS÷CPI GM/㎡=(CPI×WPI×50C÷S/1×0.018367 S/1=840yds÷1lb=0.00059×L(mm÷G(gm 〖注〗 G——重量 S——面积 L——长度 GM/㎡——织物的平方米克重 CPI——织物在1英寸内的线圈横列数 WPI——织物在1英寸内的线圈纵行数 50C——50个线圈的总长(单位为mm S/1——纱支数(英制 OZ/YD——每码织物的盎司重量 CUTS——机器的总针数
FEEDERS——机器的总路数(成圈系统数 二、〖理论推导〗 1、纱支是用来描述纱线的密度(直径或细度，是重量与长度的比值，我们通常使用的纱支系统有英制(S/1，公制(Nm和旦尼尔(D，其相互关系如下： S/1=0.591Nm S/1=5319D 如：150D≈35.46S/1 48Nm≈28.4S/1 一般来说，英支用于棉纱类(如COTTON、COTTON/WOOL、COTTON/POLY、COTTON/LINE；公支用于毛纱类(如100%WOOL、ACRYLIC/WOOL、ACRYIC；旦尼尔用于长丝类(如FILAMENTPOLY、FILAMENT NYLON、CYARL、SILK、LUREX。 根据英支的定义，S/1=840YD÷LB，我们可以得出公式 S/1=0.00059×L(mm÷G(gm来测出客户来样的纱支。 例如：我们测出12条长为172MM的棉纱的总重量为0.062gm，那么我们可以计算出其纱支为：12×172×0.00059÷0.062=19.6S/1-20S/1
试题难度系数的估计 北京市第五中学 高二六班 黄晋黄艺旻 指导教师：袁野 摘要：通过将试题知识点评分的手段，在考试之前估计出试题或试卷整体的难度系数。 关键词：试题；难度系数；估计 1.文献综述： (1)引言 作为一名在校的中学生，考完试后总有对某套试题的感官上 的感受，难或易往往基于的是自己的正确率或者是做某道题 的时间长短来决定。但这些主观上的感受对整体的反映没有 一点作用，教育部门和学校老师们需要的是整体对这份试卷 的掌握程度。试题的难度系数从大的方面讲，会对录取分数 线有很大的影响；从小的方面看，让试题更有区分度，也能 最大限度的保证考试的选拔性和公平公正性。综上所述，试 题难度系数的准确计算在教育领域显得尤为重要。 <1>前人的研究成果 1.事先可以对试题的难度系数进行估计。但是一套试题 的难度系数最终要考完以后才能知道。具体算法是：参加
考试考生的平均分除以试题的总分，或者用参加考试的人 的总得分除以所有试卷的总分。 对一道题来说，也是这样，比如一道题是4分，共有100 个人参加考试，其中30人做对了，得4分，50人半对， 得2分，那么参考人共得30*4+50*2=220分，再除以总分 400分，得到难度系数0.55。 “难度系数”也可以理解成“容易度系数”。一道10分的试 题如果难度系数为0.5，可以理解为这道10分的试题平均得 分为5分。“参考样题”中，将每一道样题的难度系数都公 布了，样题是过去几年的高考试题，难度系数是北京高考后 测量的结果，十分准确，具有很高的可信度。考生为什么要 研究每道试题的难度系数？《考试说明》中明确表示：“试 卷由容易题、中等试题、难题组成，并以中等试题为主，总 体难度适当。”一般来说高考试卷易中难试题的比例为2:6:2 或3:5:2，过去的《考试说明》一直是这样表述的，现在的表 述是“以中等试题为主”，但数据上，没有什么变化，中低 档试题占八成，750分占600分。那么什么是中低档试题呢？ 一般来说难度系数在0.4－0.7的试题为中等试题，低于0.4 的为难题，高于0.7的为容易题。 <2>本项目的目的
天然纤维目前有棉麻丝毛竹纤维等 棉 吸湿性棉纤维是多孔性物质，且其纤维素大分子上存在许多亲水性基团（—OH），所以其吸湿性较好，一般大气条件下，棉纤维的回潮率可达8.5%左右。 耐酸碱性棉纤维耐无机酸能力弱。棉纤维对碱的抵抗能力较大，但会引起横向膨化。可利用稀碱溶液对棉布进行“丝光”。 化学稳定性由于棉纤维的主要组成物质是纤维素，所以它较耐碱而不耐酸。烧碱可使棉纤维剧烈膨化，直径变大，长度缩短，以致引起棉制品的强烈收缩。此时，若施加张力，限制其收缩，棉制品表面会变得平整光亮且大大改善染色性能，此加工称为丝光；若不加张力任其收缩，称为碱缩。针织物经碱缩后会变得紧密而富有弹性，而且保形性好。酸能使棉纤维强度变差，尤其是强酸浓酸应忌用，它可溶于70%以上浓硫酸中，浓盐酸、浓硝酸对其强度也有严重影响。 棉型织物是指以棉纱或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。它具有以下特点： ⒈吸湿性强，缩水率较大，约为4~10% ⒉耐碱不耐酸。棉布对无机酸极不稳定，即使很稀的硫酸也会使其受到破坏，但有机酸作用微弱，几乎不起破坏作用。棉布较耐碱，一般稀碱在常温下对棉布不发生作用，但强碱作用下，棉布强度会下降。常利用20%的烧碱液处理棉布，可得到“丝光”棉布。 ⒊耐光性、耐热性一般。在阳光与大气中棉布会缓慢的被氧化，使强力下降。长期高温作用会使棉布遭受破坏，但其耐受125~150℃短暂高温处理。 ⒋微生物对棉织物有破坏作用，表现在不耐霉菌。 ⒌卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。 莫代尔 莫代尔 (Modal)，是一种高湿模量再生纤维素纤维，该纤维的原料采用欧洲的榉木，先将其制成木浆，再通过专门的纺丝工艺加工成纤维。它的干强接近于涤纶，湿强要比普通粘胶提高了许多、光泽、柔软性、吸湿性、染色性、染色牢度均优于纯棉产品。与棉一样同属纤维素纤维。 莫代尔（Modal）纤维可用传统的纤维素纤维的预处理，漂白和染色工艺加工。传统的纤维素纤维染色用的染料，如直接染料、活性染料、还原染料、硫化染料和偶氮染料都可用于莫代尔（Modal）织物的染色，且相同的上染率，莫代尔（Modal）织物的色泽更好，鲜艳明亮，与棉混纺可进行丝光处理，且染色均匀、浓密，色泽保持持久。 羊毛 羊毛（wool）是纺织工业的重要原料，它具有弹性好、吸湿性强、保暖性好等优点。但由于价格高，对非织造布的生产来说，使用不多。羊毛纺织品以其华贵高雅、穿着舒适的天然风格而著称，特别是羊绒有着“软黄金”之美名。 羊毛较强的吸湿能力与侧链上的一些基团有关。羊毛较耐酸而不耐碱，是由于碱容易分解羊毛胱氨酸中的二硫基，使毛质受损。氧化剂也可破坏二硫基而损害羊毛。 粘胶(吸湿易染)即我们所说的人棉（viscose） 是人造纤维素纤维，由溶液法纺丝制得，由于纤维芯层与外层的凝固速率不一致，形成皮芯结构（从横截面切片可明显看出）。粘胶是普通化纤中吸湿最强的，染色性很好，穿着舒适感好，粘胶弹性差，湿态下的强度，耐磨性很差，所以粘胶不耐水洗，尺寸稳定性差。比重大，织物重，耐碱不耐酸。 粘胶纤维用途广泛而且环保，几乎所有类型的纺织品都会用到它，如长丝作衬里、美丽绸、旗帜、飘带、轮胎帘子线等；短纤维作仿棉、仿毛、混纺、交织等 涤纶(挺括不皱) （terylene，以前常叫的确良）
针织面料价格计算方法 一、〖基本公式〗- - GM/㎡=G(gm)÷S(㎡)- WIDTH=CUTS÷WPI- OZ/YD=WIDTH×GM/㎡×0.00082- MAX REPTAT OF FEED=FEEDERS÷CPI- GM/㎡=(CPI×WPI×50C)÷S/1×0.018367- S/1=840yds÷1lb=0.00059×L(mm)÷G(gm)- - 〖注〗- G——重量- S——面积- L——长度- GM/㎡——织物的平方米克重- CPI——织物在1英寸内的线圈横列数- WPI——织物在1英寸内的线圈纵行数- 50C——50个线圈的总长(单位为mm)- S/1——纱支数(英制)- OZ/YD——每码织物的盎司重量- CUTS——机器的总针数- FEEDERS——机器的总路数(成圈系统数)- - 二、〖理论推导〗- - 1、纱支是用来描述纱线的密度(直径或细度)，是重量与长度的比值，我们通常使用的纱支系统有英制(S/1)，公支(Nm)和旦尼尔(D)，其相互关系如下：- - S/1=0.591Nm-
S/1=5319D- - 如：150D≈35.46S/1- 48Nm≈28.4S/1- - 一般来说，英支用于棉纱类(如COTTON、COTTON/WOOL、COTTON/POLY、COTTON/LINE)；公支用于毛纱类(如100%WOOL、ACRYLIC/WOOL、ACRYIC)；旦尼尔用于长丝类(如FILAMENTPOLY、FILAMENT NYLON、CY ARL、SILK、LUREX)。- - 根据英支的定义，S/1=840YD÷LB，我们可以得出公式S/1=0.00059×L(mm)÷G(gm)来测出客户来样的纱支。- - 例如：我们测出12条长为172MM的棉纱的总重量为0.062gm，那么我们可以计算出其纱支为：12×172×0.00059÷0.062=19.6S/1-20S/1- - 2、GM/㎡即一平方米织物的重量总数，也是织成这块织物的每个线圈重量的总和，所以，如果我们知道织物一平方米中的线圈个数及每个线圈的重量，就可以计算出织物的平方米克重，即：线圈总数×单位线圈重量。由于我们知道织物的CPI和WPI，故可以计算出平方米的线圈总数，即：CPI×WPI×39.37×39.37。同样，根据纱支的定义及单位线圈的长度，或以计算出每个线圈的重量，即：- 线圏长度÷纱支数=(50C÷50000)×(453.6÷S/1÷840÷0.9114)- - 所以平方米克重为：- CPI×WPI×39.37×39.37×50C÷50000×453.6÷S/1÷840÷0.9114×1.018367 - - 例如：40S/1×2 Cotton Piece Dye Solid Jersey 20G×30”9.75OZ/56-58”205GM/㎡，CPI=45，WPI=31，50C=160MM。根据以上公式，其克重为：45×31×160÷40×2×0.018367=204.975(gm/㎡)。在标准中，由于公式中所用参数是人为所定，所以计算出的重量与标准重量之间会有相应的偏差，一般在5%之内。- - 3、针织物由每根针形成一纵行，所以机器的总针数除以织物WPI就是织物