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全棉布染色工艺流程纯棉织物染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。
1.练漂天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。
【知识加油站】棉织物的染整工艺流程一览
棉织物的染整工艺流程根据织物的原料、经纱上浆用料、品种组织规格、产品风格要求和染整设备条件等因素决定。
１、纯棉织物的染整工艺流程
不同类型棉布有不同的工艺流程，具体如下所示。
（１）漂布：织坯→翻布缝头→烧毛→退浆→煮练→漂白（次氯酸钠）→上光→漂白（双氧水）→上蓝加白（上光）→漂白布
（２）色布：织坯→翻布缝头→烧毛→退浆→煮练→漂白（次氯酸钠）→烘干→染色→后处理→整理→染色布
（３）印花布：织坯→翻布缝头→烧毛→退浆→煮练→漂白（次氯酸钠）→烘干→印花→后整理→整理→印花布
２、棉混纺织物染整工艺流程
（１）织坯→翻布缝头→退浆→漂白（亚氯酸钠）→涤纶加白→热定形→烧毛→丝光→漂白（双氧水）→棉加白→烘干→整理
（２）织坯→翻布缝头→烧毛→退浆→漂白（亚氯酸钠）→丝光→漂白（双氧水）→棉加白→涤纶加白→热定形→烘干→整理
（３）织坯→翻布缝头→烧毛→退浆→碱煮→漂白（双氧水）→丝光→涤纶加白→（烘培）→热定形→漂白（双氧水）→棉加白→烘干→整理。
棉针织物染整生产过程染整是指对棉针织物进行染色和整理的一系列工艺过程。
它不仅能赋予棉针织物丰富的色彩，还能提升其外观和质感，使之更加适合不同的用途。
本文将全面介绍棉针织物染整的生产过程。
一、染色准备染色准备是染整生产中的第一步，它包括准备染料、织物和染缸等。
首先，需要选择适合棉针织物染色的染料，根据需要调配颜色。
然后，将待染的棉针织物经过预处理，如脱脂、漂白等，以去除杂质和增加染色效果。
最后，准备好染缸，将染料溶解并调整好工艺参数，以确保染色效果的稳定性和一致性。
二、染色过程染色过程是将染料传递给棉针织物的过程。
首先，将经过预处理的棉针织物放入染缸中，加入适量的染料溶液，并进行搅拌和加热，以确保染料均匀渗透到织物中。
在染色过程中，要根据需要控制染缸的温度、时间和染料浓度等参数，以获得理想的染色效果。
染色完成后，将织物取出，进行后续的染后处理。
三、后处理过程后处理是染整生产中的重要环节，它包括漂洗、定型和整理等步骤。
首先，将染色后的织物进行充分的漂洗，以去除多余的染料和其他化学物质。
然后，通过定型工艺，使染料牢固地固定在织物纤维中，增强染色的耐久性和牢度。
最后，对织物进行整理，如烘干、整烫等，以获得柔软、光滑的最终品质。
四、质量控制在整个染整生产过程中，质量控制是至关重要的。
通过定期抽样和检测，可以确保染色效果的一致性和符合规定标准。
主要的质量控制指标包括色牢度、均匀度和染色缺陷等。
为了提高染整的质量，需要对设备进行维护和保养，并对工艺流程进行优化和改进。
五、环保考虑随着环保意识的提升，棉针织物染整过程中的环境问题日益引起关注。
为了减少对环境的影响，染整企业可以采取一系列措施。
例如，合理使用染料和化学品，优化工艺流程，减少废水和废气的排放，并进行废水处理和废物回收等。
总结：棉针织物染整生产过程包括染色准备、染色过程、后处理过程、质量控制和环保考虑等环节。
通过科学的染整工艺和严格的质量控制，可以使棉针织物具备丰富的色彩和高品质的外观。
纯棉染整工艺流程与活性工艺流程英文回答：The process of dyeing and finishing pure cotton fabric involves several steps to achieve the desired color, texture, and performance. The following is a generaloutline of the typical process for dyeing and finishing pure cotton fabric:1. Pre-treatment: The fabric is first treated to remove any impurities, such as oil, wax, and natural color. Thisis usually done through processes such as singeing, desizing, scouring, and bleaching.2. Dyeing: After pre-treatment, the fabric is dyed using various dyeing methods, such as vat dyeing, reactive dyeing, or direct dyeing. Each method has its own specific requirements and produces different results.3. Finishing: Once the fabric is dyed, it undergoesfinishing processes to improve its hand feel, appearance, and performance. This may include processes such as mercerization, calendering, and/or coating.On the other hand, the process of dyeing and finishing using reactive dyes for cotton fabric involves additional steps and considerations. Reactive dyes are a type of dye that chemically reacts with the cotton fibers to form a covalent bond, resulting in excellent color fastness and wash fastness.The reactive dyeing process includes the following additional steps:1. Padding: The fabric is padded with a solution containing the reactive dye and other chemicals to promote the dye-fiber reaction.2. Steaming or curing: After padding, the fabric is steamed or cured at a specific temperature and time to ensure proper fixation of the dye to the cotton fibers.3. Washing and after-treatment: The fabric is thoroughly washed to remove any unfixed dye and then undergoes after-treatment processes to improve its color fastness and overall performance.In conclusion, while both pure cotton dyeing and finishing processes and reactive dyeing processes involve similar pre-treatment and finishing steps, the reactive dyeing process includes additional steps to ensure proper dye fixation and excellent color fastness.中文回答：纯棉染整工艺流程包括多个步骤，以达到所需的颜色、质地和性能。
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棉织物的三种常见染色工艺流程讲解！棉织物是染整加工常见的面料。
常采用：直接染料、活性染料以及硫化染料的染色加工方法。
一、棉织物直接染料染色特性：1、直接染料是一类能在中性染浴中，直接上染纤维素纤维的水溶性染料。
2、直接染料色谱齐全，应用方便、价格低廉、耐洗牢度不好，日晒牢度欠佳。
常需要采用固色剂处理。
性能和方法：1、染色性能：1.1 直接染料都溶于水,溶解度随温度的升高而显著增大。
1.2 直接染料染色中经常使用的促染剂为食盐和元明粉。
选用元明粉作促染剂能得到较鲜艳的色泽。
1.3 直接染料不耐硬水，必须采用软水染色。
2、染色方法2.1一般在普通绳状染色机上进行，染色浴比为1:15-30浅色的浴比要比深色的大些。
2.2 染色温度一般采用近沸点染色,以获得良好的移染性，（所谓移染是指染料从纤维上浓度高地方向浓度低的地方扩散）以及良好的色光和牢度。
染色一般由常温开始（深色的可由60℃-80℃开始）。
3、直接染料的固色处理1、利用阳离子固色剂，以固色剂Y 和固色剂M处理，来提高其牢度。
棉针织物活性染料染色二、棉织物活性染料染色特性：1、活性染料能溶于水，分子结构中含有活性基因，在一定条件下，能与纤维素纤维上的羟基，发生共价键结合。
活性染料具有色泽鲜艳，湿处理牢度和摩擦牢度较好，匀染性好，色谱较齐，应用方便，耐晒牢度较好。
2、亲和力的影响在使用亲和力很大的染料进行染色时,具有比较高的上染百分率,有利于提高染料的利用率,但必须加强洗涤,否则会影响染色物的水洗和摩擦牢度.3、浴比的影响3.1 活性染料染色时，在不影响匀染的条件下，应尽量减少浴比，这一方面提高了固色率，同时也减少活性染料在染浴中的水解。
4、温度的影响4.1 K型活性染料，就有必要在较高温度下染色。
X型活性染料，随着温度的升高，可促进染料的水解，则不能在高温下染色。
4.2 碱剂的影响：在保证固色的情况下，尽可能选用较低的PH，一般PH 控制在10-11为宜。
棉针织物染整生产过程与工艺流程分析(ppt 6页)棉针织物染整生产过程棉针织物染整生产过程包括练漂、染色、印花、整理等工序。
它对改善针织物外观，改善使用性能，提高产品质量，增加花色品种等有重要作用。
1. 练漂棉针织物练漂的主要工序有：煮练、漂白、碱缩、上蜡等。
其中煮练、漂白等加工原理、用剂与棉布相同，不再重述。
但棉针织物是由线圈联结而成，纱线之间的空隙较大，易于变形，不能经受较大的张力，故加工时必须采用松式加工设备。
下面简单介绍碱缩和上蜡等工序。
1) 碱缩：棉针织物碱缩即棉针织物以松弛状态用浓碱处理的过程。
棉纤维在浓烧碱液中膨化，织物收缩，织物密度和弹性增大，对组织疏松的汗布等织物加工，碱缩包括三个步骤，即浸轧碱液，堆置收缩和洗涤去碱。
2) 上蜡：经练漂的棉针织物，棉纤维的油蜡物质去除后，纤维间的磨擦力增大。
在缝纫时，因纤维不易滑移，针头易把纤维扎断而使织物产生针洞，影响穿着牢度。
为解决这一问题，除严格控制工艺条件外，同时进行柔软处理，即上蜡，将脱水后的织物浸轧石蜡乳液，再经脱液烘干即可。
2. 染色、印花棉针织物的染色、印花与棉布基本相同，不再复述。
染色时应采用绳状染色机等松式加工设备。
印花采用手工印花或平版布动印花。
3. 整理棉针织物整理主要有防缩整理和起绒整理。
棉针织物在染整加工中，易受到拉伸，积累形变，一经水洗，织物的积累形变就要回缩，引起尺寸改变。
防缩整理是织物在湿热松弛状态强迫回缩，使织物尺寸稳定。
对棉针织绒布需经起绒整理。
起绒整理是将针织坯布浮线中的纤维拉出形也绒毛，使织物质地柔软。
手感丰薄，保暖性增强。
棉针织物品品种不同，染整工艺过程也各不相同。
附特殊织物的染整工艺一、竹纤维混纺织物竹纤维是一种新型再生纤维素纤维，具有强力好、耐磨性高、吸湿导湿性好、透气性佳和抗菌性能好等特点。
竹纤维/细旦涤纶/棉混纺针织纱染整加工方法，其工艺流程为：坯布准备→碱减量→漂白→染色→柔软整理→后处理→成品。
棉印染生产工序
棉印染生产工序是指将棉纺织品进行印花和染色的一系列生产工序。
以下是一般棉印染生产工序的主要步骤：
1. 准备：选择合适的棉纺织品和印花设计，并准备所需的染料、化学品和设备。
2. 预处理：将棉纺织品进行预处理，包括洗涤、漂白、除杂等，以去除污渍和杂质，并为后续的染色和印花做好准备。
3. 染色：将棉纺织品浸泡在染料溶液中，使染料与纤维发生化学反应，使纤维上着色。
常见的染色方法包括浸染、充填染、喷嘴染等。
4. 印花准备：根据设计要求，制作印花模具或屏幕，并准备不同颜色和图案的印花浆料。
5. 印花：将印花模具或屏幕放置在棉纺织品上，并用刮刀或印花机将浆料刮印在纺织品上，形成所需的图案。
6. 固色：经过印花后，将棉纺织品置于高温或使用固色剂进行热固色，以确保印花图案牢固的被纺织品吸附。
7. 后处理：对印花完成的棉纺织品进行洗涤、漂洗、干燥和整理等处理，以提高质量和外观。
8. 检验和包装：对印染完成的棉纺织品进行检验，如检查色牢
度、图案质量等，并进行包装和存储。
总的来说，棉印染生产工序是一个多环节的生产过程，需要经过准备、预处理、染色、印花、固色、后处理等步骤，以生产出色彩鲜艳、图案美观的棉纺织品。
纯棉织物染整生产过程一．纯棉织物常用染料及其染色、印花性能用于纯棉织物染色的染料主要有直接染料、活性染料，还原染料、可溶性还原染料、不溶性偶氮染料、硫化染料等。
印花染料主要有活性染料、不溶性偶氮染料、稳定不溶性偶氮染料、还原染料、可溶性还原染料和印花涂料。
与棉纤维同类的粘胶纤维也同样可用上述各类染料染色、印花。
不过，由于粘胶纤维是再生纤维素纤维，结构较松弛，与棉纤维比较，有不耐碱、对酸较敏感等特点，所以同样用这类染料染色时，在工艺等方面应有所区别。
下面简单介绍纯棉织物常用染料的染色、印花性能。
1.直接染料直接染料能溶于水，在中性或弱碱性溶液中，可直接上染棉纤维。
染色时加入食盐等中性电解质，能增加染料的上染率。
直接染料色谱齐全，染色方法简便，价格也较便宜，曾为棉织物的主要染料。
但这种染料染色牢度不够好，需在后处理中进行固色处理。
2.活性染料活性染料是指含有活性基团的可溶性染料。
在适当条件下，能与纤维素纤维、蛋白质纤维发生化学结合，大大地提高被染物的水洗、皂洗色牢度。
同时，它还具有染色、印花简便、色泽鲜艳，色谱较齐，价格较便宜等优点。
但一般活性染料固色率不高，在碱性溶液中易水解，造成浮色。
所以织物染色时采用先染色，后固色的方法，以提高染料的固色率。
用于印花，要根据染料品种的不同，选用一相法或两相法印花。
还有一些活性染料的耐氯漂色牢度和耐气候色牢度较差。
3.还原染料还原染料不溶于水，不能直接染色。
需在烧碱、保险粉的碱性强还原溶液中使其还原为隐色体，由隐色体上染棉纤维，经过氧化，恢复成不溶性染料而固着于纤维。
还原染料的色谱齐全，色泽鲜艳，且日晒、皂洗色牢度均较优良。
但因价格较贵，某些黄、橙品种有光敏脆损作用，因此在应用上受到一定限制。
染色或印花时要加强皂煮后处理，去除浮色，提高鲜艳度。
4.可溶性还原染料可溶性还原染料是还原染料的衍生物，可溶于水，染在纤维上后，需在酸液中经过氧化处理，使染料水解、氧化，恢复成不溶性的还原染料而染着在纤维上。
可溶性还原染料的染色工艺比较简单，染色比较匀透，染色牢度高。
但这种染料的价格昂贵，主要用于浅、中色棉织物的染色、印花。
5.硫化染料硫化染料不溶于水，但能溶解在硫化纳溶液中，还原成隐色体，隐色体被棉纤维吸收后，氧化成不溶性染料而固着在棉纤维上。
硫化染料主要用于棉纤维深色产品的染色，水洗和日晒度尚好，染色方法简便，价格便宜，但其磨擦色牢度较差，色泽不够鲜艳。
某些染料（如硫化黑），在织物存放过程中，会使纤维脆损，因此染色后需作防脆处理。
黄、橙色硫化染料往往对纤维有光敏脆损作用。
6.不溶性偶氮染料不溶性偶氮染料是由打底剂（色酚）和显色剂（色基）组成。
染色时，织物先以色酚的烧碱溶液打底，然后用色基的重氮化溶液显色，织物上的色酚和色基的重氮化合物偶合生成不溶性偶氮染料，固着于织物上。
由于色基进行重氮化反应时，需要用冰，所以不溶性偶氮染料又称冰染染料。
该类染料色泽鲜艳，耐皂洗色牢度很好，耐日晒色牢度也较好，但磨擦色牢度较差，湿摩擦牢度更差。
7.稳定不溶性偶氮染料稳定不溶性偶氮染料是色酚钠盐与暂稳定重氮化合物的混合物，在一般情况下，两者不发生偶合反应。
印花后经过一定的处理，暂稳定的重氮化合物转化为活泼的重氮化合物，而与色酚偶合生成不溶性偶氮染料。
这类染料主要用于印制小块花纹。
二．纯棉织物染整工艺流程纯棉织物染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。
1. 练漂天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种斑渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不损伤织物的目的。
3) 退浆：纺织厂为了顺利地织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料既影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。
4) 煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。
棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。
这些杂质的存在，使棉布的布面较黄，渗透性差。
同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。
故需将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。
煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。
5) 漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。
漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。
棉织物常用的漂白方法有次氯酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。
次氯酸钠漂白的漂液pH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。
双氧水漂白的漂液pH值为10～10.5，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。
缺点是对设备要求高，成本较高。
在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。
亚氯酸钠漂白的漂液pH值为4～4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。
次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存放过程中因残氯存在而受损。
6) 丝光：丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程。
棉织物经过丝光后，由于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光的反射更有规律，因而增进了光泽。
纤维无形定区的增加，使染色时染料的上染率增加。
取向度的提高，使织物强力增加，同时还有定形作用。
丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱，或平洗槽去碱等方法充分去碱，直至织物呈中性。
2. 染色染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合，或用化学方法在纤维上生成颜料，使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。
染色是在一定温度、时间、pH值和所需染色助剂等条件下进行的。
染色产品应色泽均匀，还需要具有良好的染色牢度。
织物的染色方法主要分浸染和轧染。
浸染是将织物浸渍于染液中，而使染料逐渐上染织物的方法。
它适用于小批量多品种染色。
绳状染色、卷染都属于此范畴。
轧染是先把织物浸渍于染液中，然后使织物通过轧辊，把染液均匀轧入织物内部，再经汽蒸或热熔等处理的染色方法。
它适用于大批量织物的染色。
3. 印花印花是借助于原糊的载体作用，把各种不同的染料或颜料印到织物上，从而获得有色图案的加工过程。
印花和染色一样，都是使织物着色。
印花和染色一样，都是使织物着色。
但在染色过程中染料使织物整个全面地着色，而印花仅是染料对织物的某些部分着色。
为了克服染液的渗化而获得各种清晰的花纹图案，印花时，将染料和必要的化学助剂加原糊调成色浆，再印到织物上去。
所谓原糊是用淀粉等糊料调制而成的稠厚流体。
由于糊料的存在，色浆中染料对纤维的上染过程要比染色时染料的上染过程复杂。
织物印花首先需要图案设计。
根据印花设备的不同，滚筒印花和筛网印花分别要进行花筒雕刻和筛网制版。
花筒雕刻是将花纹图案刻在铜花筒上，花纹在花筒上是凹陷的，凹纹内均布着斜纹线或网点用以贮藏印花色浆，印花时，在压力的作用下，印花色浆转移到织物上。
筛网制版为平版筛网制版和圆网制版。
平版筛网选用涤纶丝或锦纶丝，圆网选用镍网，将非图案部分的网眼封闭，留出图案部分的网眼，印花时，色浆从网眼中溢出，印到织物上。
根据印花工艺不同，织物印花有直接印花、防染印花是先印花后染色，而印花色浆中含有防止染色染料上染的防染剂。
拨染印花是先染色，后印花，印花色浆中含有破坏地色染料的拨染剂。
棉织物印花一般采用直接印花，主要工艺流程是：织物前处理─→图案设计─→花筒雕刻（或筛网制版）─→调制色浆─→印花─→烘干─→蒸化─→平洗─→烘干。
1) 活性染料直接印花：活性染料直接印花有一相法和两相法。
一相法印花时，将染料、原糊、碱剂及化学助剂调成色浆，印花烘干后经汽蒸或焙烘使染料与纤维反应，再经水洗、皂洗。
两相法印花是印浆中不加碱剂，印花烘干后轧碱短蒸，使染料与纤维反应，再经水洗、皂洗，即完成印花过程。
2) 不溶性偶氮染料直接印花：有色基印花法和色酚印花法。
色基印花法是目前工厂中最常用的方法，先将织物用色酚溶液打底，然后用已重氮化的色基调制成浆印花，再将未印花处的色酚洗去。
3) 稳定不溶性偶氮染料直接印花：用染料、助剂、原糊等调制成色浆对织物印花烘干，经显色处理，再进行水洗、皂洗、水洗，即完成印花过程。
4) 还原染料直接印花：有全料法印花和悬浮体印花法。
全料法印花是将染料、还原剂、助剂和原糊调制成色浆对织物印花，烘干后，进行还原蒸化。
蒸化时，染料被还原成隐色体染纤维，然后进行氧化、皂煮、水洗、烘干，即完成印花过程。
悬浮体印花法是将染料和原糊制成色浆，印花烘干后，浸轧还原剂与烧碱组成的溶液，立即进行快速蒸化，染料被还原而上染纤维，然后进行氧化、皂煮、水洗、烘干，即完成印花过程。
5) 可溶性还原染料直接印花：将染料、亚硝酸钠、助剂、原糊调制成色浆印在织物上，烘干后，浸轧稀硫酸溶液，透风后经冷水冲洗，再用淡碱中和，再皂煮、水洗和烘干。
