下载文档原格式
毛织物设计开发毛织物设计开发一、精纺毛织物设计（一）精纺毛织物的风格特征、分类与编号1、精纺毛织物的风格特征与分类精纺毛织物其按风格特征、品质要求，可分为以下四大类：（1）大路产品类主要包括华达呢、哔叽、啥味呢、贡呢、派立司、凡立丁、驼丝锦等。
华达呢多为匹染产品，条染时色彩丰富、色牢度高。
华达呢按原料分为全毛、混纺华达呢；按织纹分为双面（2/2）、单面（2/1）、缎背华达呢；按所用纱线分为经纬股线、单纱或股线作经、单纱作纬华达呢；按外观效果分为素色、混色、条子等。
条染华达呢有混色、经纬异色、花并纱和素色之分。
华达呢的经密显著大于纬密，纬经密度比约为0.51~0.57，斜纹纹路距离较窄，纹路清晰细密，贡子挺直饱满，条干均匀，手感滑糯、活络、丰满，有身骨和弹性，呢面光洁平整，光泽自然柔和，色泽滋润纯净，无陈旧感。
哔叽常用的组织为2/2、2/1斜纹，纬经密度比约为0.80~0.90，斜纹纹路距离较宽。
以匹染主，色彩以素色青为主，有藏灰、蓝、咖啡、驼色等。
哔叽按原料分为全毛、毛混纺、毛型化纤三种；按呢面分为光面、毛面两类，光面哔叽光洁平整，纹路清晰，毛面哔叽短毛绒浮掩呢面，斜纹清晰可见；按重量分为薄（193 以下）、中厚（194~315 ）和厚哔叽（315 以上）三类。
啥味呢有平纹、斜纹、变化斜纹等组织，以2/2右斜纹组织为主，单面或双面起绒。
啥味呢按原料分为全毛、混纺两类；按外观分为素色、混色、条子、格子等；按呢面分为光面、毛面两类。
光面啥味呢面光洁平整，纹路清晰；毛面啥味呢有轻绒、重绒和全绒面等，常以重绒面居多。
轻绒呢面绒毛轻微，织纹略有隐蔽；重绒呢面绒毛密集，织纹模糊不清；全绒呢面绒毛粘缩，织纹难以看到。
贡呢采用缎纹、缎纹变化或急斜纹组织，以五枚加强缎纹为主。
经纬密度较大，紧密细洁。
贡呢按原料分为全毛、混纺两类。
按呢面纹路倾斜角不同分为直贡呢（75o以上）、横贡呢（15o左右）、斜贡呢（45o~50o左右），以直贡呢较多。
一、设计说明1.组织结构此款毛衫采用纬平针、2+1罗文、提花与圆筒编织而成，其中前片为提花组织，后片及袖子为纬平针，下摆和领子采用2+1罗文。
2.色彩毛衫主要颜色采用橙色与蓝色搭配，蓝色与橙色为互补色，搭配起来更加协调，其中橙色为主色调，且纯度较高，符合色彩流行趋势，以亮色为主。
穿着起来比较吸引人的眼球，适合年轻人穿着。
3.款式在设计上，比较宽松，简约，适用于运动，休闲着装。
大身衣片编织下摆后翻针编织平针，同时编织提花组织。
腰部放松，使毛衫造型宽松，随意，具有松散、休闲的风格特征。
且与下摆齐平。
肩部采用平肩，肩部较宽，穿着起来舒适，行动自然。
袖子为装袖，此款装袖特点是袖窿线弯曲度较大，挖肩量较大，这种结构比较符合人体，外形美观，穿着舒适、合体，在毛衫设计中也是比较常见的。
袖口采用1+1罗文编织，与领子呼应，而不突兀。
领子为高领，采用1+1罗文，领口0.6cm圆筒包缝。
与衣身搭配起来更加沉着，稳重。
同时也起到保暖作用。
服装整体给人轻松，舒适，简约，干练的感觉。
二、成品规格及测量部位男士t恤领长袖毛衫成品规格见表一，测量部位如图一。
表一成品规格（m）单位：cm 编号12345678部位衣长胸宽肩宽下摆罗文长下摆宽袖长袖口宽袖口罗文长规格68504284662128编号910111213141516部位袖宽挂肩后领宽后领深前领深领高腰宽肩斜规格17252036350 3.5(a) 正面 (b) 反面图一三、原料与编织设备1.原料：该款男士t恤领长袖毛衫采用的原料为62.5te x×（16公支/1）羊绒纱。
尺码为M码。
2.编织设备（1）普通横机：机号为12针/25.4mm,编织衫后身衣片、领片与袖片。
（2）电脑横机：机号为12针/25.4mm，编制前身片。
（3）针型：12G 尺码：M四．编织工艺单1.确定毛衫织物成品密度织物组织：前片为提花组织，后片及袖子为纬平针，下摆、袖口和领子采用2+1罗文。
织物结构与设计知识点导言：织物结构与设计是纺织品行业中的重要领域，它涉及到织物的材料选择、纹理构造、花纹设计等方面。
本文将介绍一些与织物结构和设计相关的基本知识点，包括材料选择、纺织工艺、织物纹理、花纹设计和色彩运用等。
一、材料选择1. 纤维类别在织物的材料选择中，常见的纤维类别包括天然纤维和化学纤维。
天然纤维包括棉花、丝绸、麻等，而化学纤维则有涤纶、腈纶、锦纶等。
2. 纤维特性不同纤维具有不同特性，比如棉花柔软透气、涤纶具有弹性和耐磨等。
在织物设计过程中，需要根据产品的用途和需求来选择合适的纤维材料。
二、纺织工艺1. 纺纱工艺纱线的质量和纺纱工艺密切相关。
常见的纺纱工艺有环锭纺、气流纺、杯机纺等，不同的工艺会影响纱线的强度、光泽和柔软度等特性。
2. 织造工艺织造工艺决定了织物的密度、手感和外观等。
常见的织造工艺包括经编、纬编、梭织和针织等。
织物的纹理效果和强度都会受到织造工艺的影响。
3. 平整整理工艺平整整理工艺对织物的外观和尺寸稳定性至关重要。
工艺包括热定型、定型、压光等，能够使织物具有良好的垂坠感和平整度。
三、织物纹理1. 织物纹理分类织物的纹理根据纱线的组织方式可分为平纹、斜纹和提花等。
平纹纹理简洁，斜纹纹理具有视觉上的拉伸效果，而提花纹理则能够呈现出花样和图案。
2. 纹理效果与面料选择不同的纹理效果适用于不同类型的面料，如棉布适合平纹纹理，丝绸适合斜纹纹理等。
设计师需要根据产品的需求和风格选择合适的纹理效果。
四、花纹设计1. 花纹设计要素花纹设计涉及到形状、线条、色彩和比例等要素。
这些要素的组合可以创造出丰富多样的花纹效果，如条纹、格子、花朵等。
2. 花纹设计的表达形式花纹设计可以通过手绘、数码绘制和刺绣等方式来表达。
设计师需要通过不同的方式进行尝试和创新，以满足消费者对于个性化和时尚的需求。
五、色彩运用1. 色彩的表达特性色彩对于织物设计来说非常重要，它可以给产品带来不同的氛围和情感。
粗纺毛织物来样设计一、来样分析1、布面外观风格：红色顺毛织物，织物表面绒毛细密且顺伏。
2、品种类别：顺毛女士呢（素色，质地柔软，顺毛）3、原料：手感目测法——手感柔软，有弹性燃烧法——燃烧状态：缓缓燃烧，离开火不易延烧，有燃毛发臭味，灰烬松脆黑灰 经以上综合分析，确定原料为全毛。
4、纱线：①、纱支： 经纱 48 Nm/2 纬纱 12 Nm②、捻向： 经纱 Z/S 捻 纬纱 Z 捻5、捻度：（因素：捻系数和纱线粗细） 经纬捻系数的确定：附表1该品种为纯毛女士呢，且属于顺毛织物；经纱为股线，且为精纺毛纱（纱支>18Nm ），实际中无需计算捻度；纬纱为单纱，为粗纺毛纱，需计算捻度，则查《毛纺织染整手册》确定：捻系数：纬纱 380∴纬向捻度为：cm NtwKtw 10/42121000380捻纬纱捻度===6、成品幅宽：150cm7、成品经纬密分析：（单位：根/cm ）∴公制经密：243根/10cm ；公制纬密：200根/10cm 8、成品每平方米重量：280g/m2 m g /420100150280100=⨯=⨯=幅宽织物平方米重织物米重 9、成品规格：150cm ×280g/m 2或：150cm ×420g/m 10、织物组织：边组织为2/2方平；地组织为1/3破斜纹如图所示：左布边组织 地组织二、工艺计算1、五大工艺参数确定：查《毛织物染整手册》P986-988相似品种、《毛织物设计》P148表11-6粗纺产品设计参数参考值及工艺库中的工艺单，确定：织造下机长缩率：6% 织造总长缩率：10% 织造纬缩率：% 染整长缩率：4% 染整纬缩率：% 染整重耗率：% 2、密度计算：cmcm cm cm 10/5.180%6-10.192-110/5.190%9.6-16.204-110/0.192%4-1200-110/6.204%8.15-1243-1根）（织造下机长缩率）（坯布纬密机上纬密根）（织造纬缩率）（坯布经密机上经密根）（染整长缩率）（成品纬密坯布纬密根）（染整纬缩率）（成品经密坯布经密=⨯=⨯==⨯=⨯==⨯=⨯==⨯=⨯=3、幅宽计算：cmcm191%9.6-1178-1178%8.15-1150-1======织造纬缩率坯布幅宽机上筘幅染整纬缩率成品幅宽坯布幅宽4、边纱根数及其每筘穿入数确定：边纱根数为48根，地、边的每筘穿入数均为2入 5、总经根数：10/成品经密成品幅宽总经根数⨯=根364510/243150=⨯=修正为组织循环与穿入数的最小公倍数的整数倍3644根。
山东科技职业学院毕业论文论文题目: 双面毛呢面料工艺设计系不: 纺织学院专业: 纺织品设计班级: 07纺设学生姓名: 王文文学号: 200730103111 指导教师:2009年 6 月目录前言第一章毛织物设计第一节织物设计概述第二节织物设计的内容及形式第二章整经第一节整经方式第二节整经工艺第三章穿结经第一节概述第二节穿筘工艺第四章织造第一节纬纱预备第二节织造过程五大运动第五章织物后整理第一节概述第二节后整理过程参考文献谢辞双面毛呢织物面工艺设计前言以羊毛、特种动物毛为原料或以羊毛与其他纤维混纺、交错的纺织品。
又称呢绒。
毛织物要紧供衣着用，少量为工业用。
毛织物可分为精纺呢绒、粗纺呢绒和长毛绒3类。
毛织物外观光泽自然，颜色莹润，手感舒适，重量范围广，品种风格多。
用毛织物制做的衣服挺括，有良好的弹性，不易折皱，耐磨，吸湿性、保暖性、拒水性较好，但易被虫蛀，需经防蛀整理或保藏时使用防蛀药剂。
第一章毛织物设计第一节织物设计概述一、织物的风格和性能关于织物风格的概念，迄今尚缺乏统一的理解和定义。
织物的风格表示织物外观风貌特征、穿着性能，是通过人们的触觉，视觉等对织物品质进行综合评价的结果。
它是纺织品生产者和消费者评定织物服用品质优劣的一个重要依据，对服装设计师设计服装风格有专门大阻碍。
织物风格是织物本身客观性与人的感官所产生的效应。
依照国家标准FJ552—1-----85,给织物的风格作了定义：广义的风格，指对人体的触觉和视觉在官能上的综合反映；狭义的风格，指人手和肌肤、躯体对织物的接触感。
织物风格包括的内容极其丰富。
客观性包括织物的原料性能，纱线结构，组织结构，色彩等因素。
主观性包括视觉风格和触觉风格两部分。
视觉风格是指纺织材料，组织结构，花型，颜色，光泽，及其他布面特性刺激人的视觉器官产生的生理，心理反应，它与人的文化，经验，素养，情绪有关。
触觉风格指织物的物理机械性能在人手触摸，抓握织物时，产生的变化作用于人的生理和心理的反应，即织物的手感。
条格组织的特征与形成原理运用两种或几种组织沿纵向或横向并列配置，使织物表面形成纵、横条纹或格子花纹的组织称为条格组织。
可分为纵条纹组织、横条纹组织和格子组织三种。
绉组织的特征与形成原理织物组织中不同长度的经纬浮点，在纵、横方向错综排列，使织物表面具有分散的、规律不明显的、微微凹凸的细小颗粒，呈现绉效应，这类组织称为绉组织。
原理：在一个组织循环内，经纬纱的浮长长短不一，又沿不同方向交错配置，浮线较长的组织点，经纬纱间结构较松而浮线短的组织点经纬纱间结构较紧结构较松的长浮线分布在渐进的短浮线之间，较松的组织点就在较紧的组织点间微微凸起，形成细小颗粒状，细小的颗粒状均匀分布在织物表面形成皱效应。
绉组织织物表面由于分布了细小的颗粒状组织点，对光线形成漫反射，所以光泽柔和，绉组织织物组织点间有较松的长浮线，所以较平纹织物手感柔软、丰厚、弹性好蜂巢组织的特征与形成机理在织物表面具有四周高、中间低的方形、菱形或其它几何形如同蜂巢状外观的组织，称为蜂巢组织。
蜂巢组织的织物形成边部高、中间低的蜂巢外观，是由于在织物中利用平纹组织的几何形块和长浮线的几何形块相间排列而产生的。
从织物表面看，某些平纹块的上下有由内向外延长的纬浮长线围绕，左右也有由内向外的经浮长线围绕，形成四周松弛浮线隆起而中心凹下的几何块，而某些平纹块其周围的浮长线扎起织物反面这些平纹块在织物正面微微凸起，凹凸几何块面有规律的相间排列，就形成了蜂巢外观效应（采用加捻纱线，弹力纱线或者合纤膨体纱线可以增加纱线的收缩程度增强织物凹凸效应，此外蜂巢组织的凹凸程度还取决于纱线的粗细和经纱的上肌张力，纱线粗张力大时凹凸效应更好）构作蜂巢组织的方法很多，下面介绍几种基本构作方法：1、简单蜂巢组织；2菱形斜纹对角线中的折线错开一格为基础构作蜂巢组织；3、把菱形斜纹的对角线顶点拉开一格构作蜂巢组织；4、用两排菱形对角线为基础构作蜂巢组织；5、在循环面积内的对角线的一半处，开始填绘经长浮，使长浮形成几何形块错位叠角排列构作的变化蜂巢组织透孔组织的特征与形成原理使织物表面具有均匀分布细小孔眼外观的组织，称为透孔组织。
织物设计》第一章：织物设计概述织物是由材质、结构、形态、重量和色彩等要素构成的。
对于织物的量度，需要从长度、宽度、厚度和重量等方面进行考量。
丝织品的分类依据主要是织物的组织结构、加工工艺、应用材料以及质地和外观形态等因素，其中有14大类和34小类。
织物设计是指根据市场需求、产品用途或合同的具体需求，从纺织原料开始，到纺纱、织造、印染、整理的全过程设计，一般包括花型设计和生产工艺设计两部分。
织物设计的内容和步骤包括纤维原料、纤维种类、经纬组合、织物组织、经纬密度、织造加工技术和织物的后整理工艺等方面。
织物规格表由产品用途和特点、产品的经组合和纬组合、成品幅宽和经纬密度要求、织机的选择和装造方法、经纬组合排列方法及参数的计算、原料的含量和克重、产品经纬组合的工艺流程以及特种产品工艺和设计图说明等部分组成。
在实际生产中，织物设计主要分为仿样设计、改进设计和创新设计三种类型，各自具有不同的特点。
综合分析部分：分析织物的步骤包括对提供的样品实物进行剖析和检验、对获得的数据进行整理和推导，形成较完整的织造工艺规格与纹制工艺，以及对产生的织造工艺和纹制工艺进行复核和审查，为产品的仿造、开发和创新提供正确、完整的技术参数。
在分析织物时，需要使用照布镜、分析针、剪刀、镊子、直尺、烘箱、测捻仪、天平、打火机和意匠纸等主要仪器、工具和用品。
确定织物正反面和经纬向的依据主要是织物的光洁度、美观度、花纹清晰度、特点明显度、组织结构和间丝点的变化丰富度等因素。
织物组织的分析方法包括拆纱分析法，适用于纱线规整、纤维含量较高、纱线较细的织物。
分析方法：可以沿着织物经向将边拆掉约0.5cm，也可以将织物中间的经线抽去约1cm。
以同一根纬线为起点，顺次拨开经线，记录经线或纬线的浮沉状况，一般用黑色表示经浮点，空白表示纬浮点。
分析的经线根数应不少于一个完全组织循环数。
对于规律性较强的组织结构，找到其构成规律后，可停止分析，按构成规律画出完整的组织结构即可。
毛织物设计的内容与形式(doc 20页)山东科技职业学院毕业论文论文题目: 双面毛呢面料工艺设计系别: 纺织学院专业: 纺织品设计班级: 07纺设学生姓名: 王文文学号: 200730103111 指导教师:2009年 6 月双面毛呢织物面工艺设计前言以羊毛、特种动物毛为原料或以羊毛与其他纤维混纺、交织的纺织品。
又称呢绒。
毛织物主要供衣着用，少量为工业用。
毛织物可分为精纺呢绒、粗纺呢绒和长毛绒3类。
毛织物外观光泽自然，颜色莹润，手感舒适，重量范围广，品种风格多。
用毛织物制做的衣服挺括，有良好的弹性，不易折皱，耐磨，吸湿性、保暖性、拒水性较好，但易被虫蛀，需经防蛀整理或保藏时使用防蛀药剂。
第一章毛织物设计第一节织物设计概述一、织物的风格和性能关于织物风格的概念，迄今尚缺乏统一的理解和定义。
织物的风格表示织物外观风貌特征、穿着性能，是通过人们的触觉，视觉等对织物品质进行综合评价的结果。
它是纺织品生产者和消费者评定织物服用品质优劣的一个重要依据，对服装设计师设计服装风格有很大影响。
织物风格是织物本身客观性与人的感官所产生的效应。
根据国家标准FJ552—1-----85,给织物的风格作了定义：广义的风格，指对人体的触觉和视觉在官能上的综合反映；狭义的风格，指人手和肌肤、身体对织物的接触感。
织物风格包括的内容极其丰富。
客观性包括织物的原料性能，纱线结构，组织结构，色彩等因素。
主观性包括视觉风格和触觉风格两部分。
视觉风格是指纺织材料，组织结构，花型，颜色，光泽，及其他布面特性刺激人的视觉器官产生的生理，心理反应，它与人的文化，经验，素质，情绪有关。
触觉风格指织物的物理机械性能在人手触摸，抓握织物时，产生的变化作用于人的生理和心理的反应，即织物的手感。
不同品种、不同用途的织物，其风格要求是不同的。
毛型织物包括精纺毛织物，粗纺毛织物，毯类织物等。
二、织物的设计原则（一）适销对路织物设计人员要深入广泛地进行市场调研，使设计的产品符合消费者心理，最大可能地满足消费者的需求，切忌以个人的爱好代替消费者的希望。
（二）经济、实用、美观相结合设计人员应明确产品的使用目的，用途，性能要求，流行花色等问题。
就服用织物而言，除了功能性之外，还要具有美的外观，做到“外表美观，穿着舒适，洗涤方便，利于运动”。
除了上述条件外，经济性也是设计人员必须考虑的因素。
设计出价廉物美的产品是织物设计人员追求的目标。
（三）创新与规范相结合新产品设计要具有异想天开的开拓型思维，使产品不断发展。
但同时也要考虑到原料，纺织，染整工艺及产品的规范化，系列化，如原料规格，纱线的线密度，织物幅宽等的规范系列化，既要使产品丰富，又无不必要的繁杂，方便生产。
（四）设计、生产、供销相结合设计生产和供销的关系一般为：市场→供销部门掌握市场需要，制订销售计划→设计部门按销售安排，研制和设计新产品→生产部门生产产品→市场。
总而言之，一个产品的设计投产，需要调查目标市场，设计做到适销对路，生产上要保证原料供应和产品质量。
第二节织物设计的内容及形式一、织物设计内容一个完整的纺织产品设计应该包括如下内容。
（一）、用途与对象织物用途与使用对象不同，织物的风格全然不同。
织物用途可分为服装用，装饰用及产业用三大类。
使用对象一般可分为男女老幼、城市乡村、民族地域、文化层次、地理环境、内销外销等等。
（二）、织物风格与性能从风格上讲，有厚重型，轻薄型等。
从性能方面讲，有织物的断裂强度、断裂伸长、耐磨性、悬垂性、抗起毛起球性、折皱弹性、透气性、保暖性等等。
（三）、织物的主要结构参数1.原料设计能用于生产纺织品的原料种类繁多，按来源主要分为天然纤维和化学纤维。
天然纤维羊毛广泛应用于毛纺织面料的设计生产中。
近年来，许多其他动物纤维也被应用于纺织面料的设计开发，如山羊绒、兔毛、牦牛毛、骆驼毛、马海毛等，而许多化学纤维如粘胶、涤纶、腈纶、锦纶等也被广泛应用于毛纺织面料生产中。
2.纱线设计（1）、纱线的线密度：纱线线密度的确定是织物设计的主要内容之一，线密度大小对织物的性能起着决定性作用，应根据织物的用途和特点加以选择。
（2）、纱线的捻度：纱线的捻度与织物外观、坚牢度都有关系。
设计时应根据织物的特点，对纱线的捻度提出一定的要求。
在临界捻度范围内，适当增加纱线捻度，能提高织物的强力，但捻度过大，织物手感过硬，光泽较弱，捻度较小的织物手感柔软，光泽较佳。
（3）、纱线的捻向配合：纱线的捻向分为z捻（右捻）和s捻（左捻）两种，织物中经纬纱捻向的配合对织物的手感、厚度、表面纹路等都有一定影响。
通常经纬交织点的配合有四种形式，即z捻经纱与z捻纬纱、s捻经纱与s捻纬纱的同捻向配合，z捻经纱与s捻纬纱、z捻纬纱与s捻经纱的不同捻向配合。
3.织物组织的选用织物组织是影响织物品种的重要因素。
4.密度与紧度设计织物经纬密度的大小和经纬密度之间的相对关系是影响织物结构最主要的因素之一。
它直接影响到织物的风格和物理机械性能。
显然，经纬密度大，织物就显得紧密、厚实、硬挺、耐磨、坚牢；经纬密度小，则织物稀薄、松软、通透性好。
织物经密与纬密之间的比值，对织物性能的影响也很大，经纬密度的比值不同，则织物风格也不同。
（四）、纺织染整工艺设计织物所用的原料不同，产品的类别不同，则加工的工艺也各不相同。
设计者应制定出合理且经济有效的工艺流程，选择适当的工艺参数，以实现设计内容。
1.制造加工技术织造加工技术是形成织物的主要加工工序。
不同的产品需要不同的织造设备及不同的工艺参数。
2.机械后加工不同织物有其不同的外观特征，而有些织物的外观特征需要由相应的机械后加工整理获得。
3.织物的化学染整后处理织物的化学染整后处理方法起到了不可或缺的作用。
二、织物设计的形式（一）、仿制设计仿制设计一般是在上级或需要单位提出要求时才进行的。
设计人员必须对来样进行认真地研究，仔细地分析其外观特征、手感、风格，并要详细的调查该产品的用途和使用对象，了解和掌握织物组织规格和后整理，只有这样，才能使仿制出来的产品符合来样要求，达到应有的效果。
（二）、改进设计根据用户对某一织物的改进要求，从分析消费者意见入手，对织物密度纱线线密度纱线捻度捻向原料的选择和搭配织物组织花纹图案等的某一方面或几方面进行改进。
它是改进产品质量和外观效应的重要途径。
（三）、创新设计没有任何小样依据和技术规定，自创一种新产品，即为创新设计。
（四）、定位设计即根据产品的用途使用对象市场需求企业生产条件等进行产品设计。
以下为所设计产品正面图1.1 反面图1.2第二章整经第一节整经方式一. 整经的目的任务及工艺要求整经的目的就是改变纬纱的卷装形式把单根纱卷装的筒子纱改变成具有多根纱卷装的圆柱形经轴（或织轴）。
整经的任务是将一定数量的筒子纱排列成一定幅宽的平行纱片，按工艺规定的长度，以适当均匀的张力平行卷绕到经轴或织轴上，以供后道工序使用。
经轴质量的好坏，对后道工序能否顺利进行和织物外观质量有直接影响。
因此，对整经工序提出如下要求：（一）片纱与片纱之间，轴与轴之间的张力要做到三匀（张力均匀、经纱排列均匀、卷绕密度均匀）；（二）整经根数、长度、色纱排列及卷绕密度应符合工艺要求；（三）接结质量符合工艺要求；（四）提高生产效率，减少回丝；（五）整经张力要适当，不应损伤纱线的强力和弹性。
二.整经方式本产品色纱排列较复杂，采用分条整经法整经，整经机型号为SHAGA215C 分条整经机。
筒子架最大容量为448。
分条整经分为两个阶段，每次只能卷绕成一个织轴。
第一个阶段为整经，它是根据筒子架的容量和色纱排列循环，将织物所需的总经根数分成n个条带。
每个条带的宽度等于织轴宽度的1/n,每个条带纱线的排列密度与织轴上经纱的排列密度相同，并按工艺规定的长度先在大滚筒上卷上第一条，卷够需要的长度后剪断、固定。
依次再卷第二条、第三条……直到卷完工艺规定的纱线根数为止。
第二个阶段为倒轴，将卷绕在大滚筒上的全部条带一起退绕下来，卷绕到织轴上。
第二节整经工艺一.工艺参数及工艺计算总经根数5970根经轴宽度195cm走坡牙轮数 5.6纱线把数28把每把纱线根数首把216根×27把，末把138根×1把每把宽度7.05 cm每筘齿穿入数15齿×10+6齿×11筘号34﹟纱线支数12.5s 48s∕2表1-1纱线排列{（1E1A）×2}×1E，<｛（1E1A）×4｝×1E>×2，（1E1A）×2→，（1E1B）×2}×1E, {（1E1A）×2}×1E, {（1E1B）×4}×1E, {（1E1B）×2, （1E1A）×2}×1E, <｛（1E1A）×4｝×1E>×5,1E1A, {（1E1B）×3}×1E, {（1E1B）×4}×1E, {（1E1B）×3}×1E,1E1A1E, {（1E1A）×3}×1E1D1E, <{（1E1D）×4}×1E>×2, {（1E1D）×3}1E1C1E, {（1E1C）×3}1E1D1E, <{（1E1D）×4}×1E>×2, {（1E1D）×3}1E1A1E, <{（1E1A）×4}×1E>×2, （1E1A）×2∕色纱循环为216根备注：A（白色纱）54根，B（黑色纱）14根，C（黑色单纱）4根，D（藏蓝色纱）24根，E（红色纱）120根二.工艺计算总经根数 5970纱线把数= = = 27.64 = 28（把）色纱循环根数 216每把纱线根数 = 27把×216 + 1把×138根 = 5970（根）经轴宽度 195每把宽度 = ×每把纱线数 = × 216 = 7.05 （ cm ）总经根数 28第三章穿结经第一节概述一.任务及要求穿经是经纱准备工作中的最后一道工序，将经轴上的经纱按照织物上机图及穿经工艺，依次穿过综丝和钢筘，为在织机上与纬纱以一定的规律交织成所需的织物做好准备。
穿经是一项十分细致的工作，穿经中经纱的绞头、错穿、漏穿、重穿等都会直接影响织造生产的顺利进行，造成织物上的疵点。
二.穿经方法---手工穿经从经轴上引出的经纱被整齐的夹持在穿筘架上，操作工用穿综钩将手工分出的经纱依次穿过综丝，然后再用插筘刀将经纱穿过钢筘，完成手工穿经的工作。
