印花仿真丝面料走红

印染工艺在服装面料设计中的应用一、印染工艺的基本概念印染是一种通过印花或染色技术在面料上生成图案或色彩的工艺。

它主要包括两种基本技术：印花和染色。

印花是通过在面料上印上图案或图案的一种技术，而染色则是通过将色料直接渗透到面料纤维内部来改变面料的颜色。

通过这两种技术的结合和运用，可以实现丰富多彩的面料效果，满足服装设计师的各种创意需求。

二、印染工艺的流程印染工艺的基本流程主要包括设计、制版、印染和定型等环节。

1.设计：设计是印染工艺的起点，设计师根据服装设计的需求和市场趋势，选择合适的图案和色彩，并进行设计。

2.制版：制版是将设计图案转化为实际印花或染色的工艺过程。

制版可以通过手工绘制、计算机排版或者是直接将设计图案通过印花机或染色机转移到压板上来完成。

3.印染：印染是将制版的图案印在面料上或者是将色料染入面料纤维内部的加工过程。

印染工艺的技术和材料选择对面料的质感、色彩和图案效果有直接影响。

4.定型：定型是印染工艺的最后一道工序，通过定型可以使印花图案牢固地固定在面料上，同时也可以改善面料的手感和光泽。

印染工艺在服装面料设计中有着广泛的应用，可以根据不同的需求和风格，为服装面料赋予丰富多彩的效果。

1.图案设计：印染工艺可以实现各种复杂多变的图案效果，包括花纹、动物、植物等各种图案。

通过不同的工艺技术和材料，可以实现图案的立体感、质感和色彩效果。

2.色彩搭配：印染工艺可以通过染色技术调配出不同的色彩，同时也可以通过印花技术实现不同颜色的叠加和渐变效果，丰富了面料的色彩层次和表现力。

3.纹理效果：印染工艺可以通过不同的印花和染色技术，为面料赋予不同的纹理效果，包括仿皮革、仿真丝等各种纹理效果，使面料更加具有质感和层次。

4.创意设计：印染工艺可以根据设计师的创意和要求，实现复杂多变的图案和色彩效果，从而为服装设计师提供更多的设计可能性。

四、印染工艺在服装面料设计中的发展趋势随着科技的发展和人们对个性化需求的不断增加，印染工艺在服装面料设计中的应用将会变得越来越重要。

真丝面料就是相对于仿真丝绸面料而言得,一般指蚕丝,包括桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等。

真丝面料品种大致有双绉、重绉、乔其烂花、乔其、双乔、重乔、桑波缎、素绉缎、弹力素绉缎、经编针织等几大类。

在让人们欣赏丝绸面料独特得色彩美感得同时,保持了丝绸面料得营养性与自然性。

真丝面料就是纯桑蚕白织丝织物,采用斜纹组织编制。

根据织物平方米重量,分为薄型与中型、根据后加工不同分为染色、印花两种、它得质地柔软光滑,手感柔与、轻盈,花色丰富多彩,穿着凉爽舒适。

主要用作夏令衬衫、睡衣、家纺、连衣裙面料及头巾等等。

一块衣料或一件服装,要判定就是否就是真丝、棉、麻、毛或人造纤维时,一般就是由经验判定。

如长期接触各种织物售货员、缝纫工等,因为长期接触而富有经验眼瞧手摸就可判定什么原料得织品、但现在合成纤维很多、锦纶、涤纶、粘胶纤维得超细丝与异型丝,可制成仿真丝绸,足以假乱真,仅凭眼瞧手摸就是很难判定其真伪得。

因此,要用多种方法,综合分析与研究,方能得出准确得结论。

如:燃烧鉴别法、显微镜观察鉴别法、溶解鉴别法、化学药品着色鉴别法、熔点差异鉴别法与红外光谱鉴别法等等、那么,消费者没有必要得检测条件,怎样来鉴别丝绸得真伪呢？如何识别真丝绸与化纤丝绸1、观察光泽。

真丝绸得光泽柔与而均匀,虽明亮但不刺目、人造丝织品光泽虽也明亮,但不柔与顺目、涤纶丝得光泽虽均匀,但有闪光或亮丝。

锦纶丝织品光泽差,如同涂上了一层蜡质得感觉。

2、手摸感觉。

手摸真丝织品时有拉手感觉,而其她化纤品则没有这种感觉。

人造丝织品滑爽柔软,但不挺括。

棉丝织手摸较硬而不柔与。

3、细察折痕、当手捏紧丝织品后再放开时,因其弹性好无折痕。

人造丝织品松手后有明显折痕,且折痕难于恢复原状。

锦纶丝绢则虽有折痕,但也能缓缓地恢复原状,故切莫被其假象所迷惑。

４、试纤拉力。

在织品边缘处抽出几根纤维,用舌头将其润湿,若在润湿处容易拉断,说明就是人造丝,如果不在润湿处被拉断,则就是真丝,如纤维在干湿状态下强度都很好,不容易拉断则就是锦纶丝或涤纶丝。

真丝的分类和鉴别关于真丝的分类和鉴别~（整理转载）夏天到啦~到了可以穿真丝的季节，店⾥⽹上很多⾐服都号称真丝，其实很多都不是真的，找了些资料和⼤家分享~~真丝分类详解：可分14⼤类36⼩类⼀、⼗四⼤类1、绡类（Chiffon）：组织为平纹或假纱组织，经、纬都加捻且捻度较⼤，但经纬密度⼩，整体质地，轻、薄、透孔。

雪纺：常听见的为涤纶仿真丝的产品。

假纱组织：表⾯看起来经线弯曲，其实是直，它是利⽤组织点的张⼒不同——纱线的弯曲、组织点交织的密度不同，形成张⼒的差异，引起局部地区的空隙。

罗组织：两要纱线交织如辫⼦般缠绕，⽽形成的⼀种组织。

2、纺类（Habotai）：平纹组织，经纬纱线⽆捻或弱捻，采⽤⽩织或半⾊织的⼯艺，外观平整，慎密。

最常见的就是电⼒纺，现在发展为砂洗电⼒纺，有绒⽑感。

3、绉类（Crepe）：组织点为平纹，但有时也很少有变化平纹，经纬都加强捻，外观呈现明显的绉效应，有弹性，爽滑。

双绉（crepedechine）。

4、缎类（Satin）；采⽤缎纹组织，外观平滑、光亮。

5、锦类（Brocade）：采⽤斜纹、缎纹组织，经纬是⽆捻或弱捻，绸⾯呈多彩绚丽的提花织物。

织锦缎=缎类+锦类（它是缎类和锦类的混合体既有缎类的特性，⼜有锦类的多彩与绚丽，故为织锦缎brocadesatin）6、绫类（Ghatpot）：具有较明显的斜纹或斜纹变化组织。

斜条。

7、绢类（Yarn-dyesilkfabric）：真丝短纤绢丝织物，绢丝纺（真丝短纤）。

8、纱类（Gauze）：全部或部分采⽤纱组织，绸⾯呈现清晰纱孔的组织。

很细密。

9、罗类（Leno）：全部或部分采⽤罗组织，绸⾯呈现横条或条状。

10、绨类（Bengaline）：平纹组织，各种长丝作经线，纬线为短纤、棉或蜡线、⼈造棉等，体现的质地为粗、厚。

11、葛类（Poplin）：平纹或斜纹的变化组织，急斜纹，缓斜纹。

有⽐较明显的横棱纹织物。

棉纺类的poplin为府绸。

12、绒类（Velvet）：全部或部分采⽤绒组织，绸⾯呈绒⽑或绒圈的织物。

十大仿真丝面料1雪纺纱：该面料经纬丝采用涤纶fdy100d加捻，然后再经蒸烘退捻的特殊整浆工艺。

织物结构采用平纹变化，产品除了具有柔软、滑爽、透气、易洗的优点外，舒适性更强,悬垂性更好。

面料既可染色、印花,又可绣花、烫金、褶皱等。

上市面料以多种浅彩色调和浅素色泽为主导产品，兼具淡汝素雅之美感。

面料门幅150cm，每米克重约在130克左右，是制作春夏时尚女性理想的时装面料之一。

2“色丁”系列：一款洋溢旺盛生命力、显示自然风貌的―“色丁”面料，它是问世已久的老品种，但近年来盛泽地区的纺织界对其产品进行了改版，除了采用大有光三角异型丝原料和织造工艺创新外，也在面料染整后处理工艺延伸，其密度增加，手感更柔软，功能更拓展。

“色丁”己经构成系列目前在吴江东方丝绸市场上应市的“色丁”官窑风格存有缎纹、坚条、竹节、亚麻等，特色品种弹力色丁，亚光色丁，竹节色丁，加花色丁，色织加花色丁构成常年Lorquin系列面料之一。

3乔其纱：它经纬丝都使用涤纶半消光fdy75d为原料，经纬丝间隔同列交织均以加捻，面料系则平纹变化非政府结构在洒水织机官窑而变成,使用单次NaHCO、染整后，且绉纱度显著，极具立体感。

由于面料非政府结构比较结石，细观布面有微小孔粒，因而透气、吸汗性比得上同类产品略逊一等。

其面料门幅148cm，克重约110克/米，目前上市的面料色彩存有紫红、军绿、咖啡、翠绿等10余种,其中一些浅色受到年轻人热烈欢迎。

适合相同年龄层次的女性制作衬衫、裙装、套装等。

成衣上半身，既能够表明高雅风流，又能够彰显青春活力。

4顺纡绉：它经纬主要应用领域成份以涤纶fdy为主体，既有75d*75d，除了75d100d和100d*100d，踢线左右倍搓然后再经煎烘退搓的特定整浆工艺。

织物结构使用平纹变化，尤其就是洒水官窑适应环境丝的高捻度，在前道经纬弱搓的条件下，染整膨胀后经纬丝歪曲，布面绉感显著，成品富有自然伸缩，交织点有牢固、不易松动、扒裂的特点，布面留有透孔点，如纱麻风格，产品除了具有柔软、滑爽、透气、易洗的优点外，舒适性更强,悬垂性更好。

采购商眼中的“好”面料作者：冯超曾圣舒来源：《纺织服装周刊》2013年第12期浙江雅盈服装有限公司工业事业部长仇瑛：面料“时尚”在于“新”TAweekly：对于雅盈来说，什么是时尚的面料？仇瑛：我理解的时尚面料关键要有新意，因为“时尚”一词是和“经典”对应的。

它可以是色彩、花型的新颖，也可以是织纹肌理的新颖，还可以是纺织原料的新颖，最后可以是工艺理念的进步以及在环保理念上的创新。

TAweekly：现在市面上仿真丝面料卖得很好，你如何看待仿真丝面料与真丝面料之间的关系？仇瑛：随着技术进步，仿真丝面料可以达到与真丝面料相像的风格，并且在抗皱、耐穿、易打理方面甚至更胜一筹。

仿真丝面料与真丝面料面对的是不同的消费群体，仿真丝面料在价格上更加具有竞争力，所以容易被大多数工薪消费者接受，而真丝面料由于其自身的高价值感和天然性能，一直以来是高端服装的宠儿，真丝面料与生俱来的高贵属性也是仿真丝面料无法替代的。

TAweekly：2014年春夏流行趋势将会趋向哪些方面？仇瑛：一般来说，经济环境不好的时候，消费者喜欢明亮、暖色调的服装，经济好的时候，消费者喜欢沉稳色调的服装。

2014年春夏流行什么，还取决于今年下半年的经济走势。

马克华菲（上海）商业有限公司设计总监瞿创：产业链协作很重要TAweekly：什么样的面料是你比较青睐的？瞿创：对于品牌服装来说，面料的品质非常重要。

一件服装的创意离不开面料的创意，一款面料若能第一时间捕捉到流行趋势，并在其中融入时尚文化元素和科技元素，那就完美了。

当然，对于开发面料产品，产业链上下游的合作，共同研发新颖时尚的面料，这样的面料商也会受到服装企业欢迎。

TAweekly：你认为，中国面料未来会有哪几个发方向？瞿创：中国正在努力向国际先进水平进一步靠拢。

现在，中国开始有了大众化时尚潮流。

十几年来，中国的男装也已经逐步成长起来，职业程度越来越高。

在接下来的5～10年，面料将向技术与时尚的结合迈进。

仿真丝：闪光与背光交织的发展路作者：苏米来源：《中国纤检》2012年第20期每年中国丝绸协会公布真丝绸行业运行情况时，都会遇到一个难题，排除化纤丝。

因为在国家统计局的经济运行统计中，丝的统计里包含了化纤丝和真丝。

而在化纤丝的产量面前，真丝产量属于“小巫见大巫”。

这是一项繁杂的工作，因为去除的丝是大头。

为了做好这项工作，中国丝绸协会启动了自己的生产统计系统，要求企业每年将自己的生产量统计出来上报，为的是在排除的时候能够有一个统计基数。

在丝绸纺织品中真丝的比例有多大？在盛泽东方丝绸市场——这是中国古老的绸都，今天依然以丝绸为主要特色，但生产的产品多是化纤丝。

举目望去，很少有厂家生产真丝。

在有数的几家生产真丝的厂家，真丝是企业的特色产品，但化纤丝却逐渐成为公司的主业。

“真丝，经历了上个世纪90年代的砂洗风波之后，发展遇到了瓶颈，逐渐走向没落。

虽然没有淡出人们的视野，但是据我了解，在所有的上市公司中，主业是丝绸的就只剩我们一家了。

”嘉兴丝绸集团的相关负责人在接受采访时曾经如是说。

与丝绸的没落相对应的是仿丝绸的迅速兴起。

仿丝绸，以其规模化的生产、流水线的作业方式，迅速发展壮大，同时以低廉的价格，优越的性能，抢占了市场。

潮流也因此改变。

刚刚过去的这个夏天，涤纶雪纺风靡大街小巷。

飘逸的雪纺裙，丝薄清爽的衬衣，颜色饱满，印花清秀。

这些仿丝产品给时尚带来了飘逸感。

而此时的真丝，还掩埋在茧丝倒挂的阴霾里，还存在于高贵产品卖出地摊价的无奈里。

真丝与仿真丝比较，真假一目了然，境遇却让人唏嘘不已。

仿真丝，曾经借着真丝的性能“狐假虎威”，而如今，它逐渐摆脱真丝的影子，走出了一条自己的道路。

仿真丝早期：形态上要像真丝聚酯纤维开始的发展，在某种程度上是人们对于真丝某些特质的要求推动的。

那是在上个世纪60年代早期，为了赋予新型纤维织物真丝般的光泽和弹性，人们就开始尝试采用异形喷丝板纺丝，生产异形截面纤维。

这就是早期涤纶发展的缘由。

目前国内真丝面料、人棉面料印花常用有以下几种方法：平网印花，手工台板印花，圆网印花，数码印花和扎染.
一、平网印花（自动筛网印花）
平网印花的筛网是由紧绷在木制或金属框架上的具有细网眼的尼龙、聚酯纤维或金属丝织物制成。

二、手工台板印花（手工筛网印花）
手工台板印花在长台板上进行商业化生产。

印花的真丝面料平滑地铺在台板上，台板的表面预先涂少量粘性物质。

然后印花工人沿着整个台板连续地用手移动网框，每次印一只网框，直到织物全部印完。

三、圆网印花
圆网印花有几个重要方面不同于其他筛网印花方法。

圆网印花系连续工序，真丝面料通过
四、数码印花
数码印花的生产过程简单地说就是通过各种数字化手段如：扫描、数字相片、图像或计算机制作处理的各种数字化图案输入计算机，再通过电脑分色印花系统处理后，由专用的RIP软件通过对其喷印系统将各种专用染料（活性染料、酸性染料）直接喷印到真丝面料（真丝面料前期需要挂浆）上，再经过后处理加工后，在真丝面料上获得所需的各种高精度的印花产品。

五、扎染
扎染是采用针、线等工具将织物根据自己的喜好扎紧，然后染色。

由于扎紧处染料无法渗透，所以拆线后便形成了各式图案。

深圳市草原峰实业公司拥有德国海德堡胶印印刷机、多台MIMAKI数码喷绘机，MIMAKI活性印花直喷机，上浆蒸发机等一系列先进设备，而且全部采用进口墨水，耐洗度耐牢度更胜一筹，可以在化纤料，全棉料上印花，相信是您印花的不错选择。

深圳市草原峰实业有限公司。