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学习关于羊绒制品印花染色总结摘要:介绍了羊绒染色的发展概况,并针对羊绒制品生产企业委托检测中的问题,提出展望.关键词:羊绒,染色,发展概况,展望羊绒纤维的横截面是圆形的,直径是14．5urn-16．5um,具有轻柔,细滑,保暖等优良的性能.同时,以羊绒纤维为原料制成的纺织品具有很好的吸湿性能,贴身穿着时,能够在外界气候多变的情况下自动吸湿,具有良好的排汗作用,并可与人体皮肤快速自动调节出适合肌肤身理的温度[1].基于以上众多优异的性能,羊绒制品越来越受到消费者的喜爱.随着社会的发展,人们生活水平的提高,羊绒制品的市场需求量越来越大,对羊绒的高品质要求也变得愈演愈热.但由于染色加工最易造成羊绒纤维的损伤,所以许多研究者纷纷地投入到羊绒染色的研究中1、紫绒脱色羊绒可分为白绒,紫绒,青绒三种绒毛.白绒的染色性能最好,可以染成各种鲜艳的颜色.紫绒的颜色较深,不易获得各种鲜艳的颜色和浅色,因而使用的范围不及白绒广,成本也比不上白绒的高.而青绒的颜色介于白绒和紫绒之间.随着人们对羊绒制品的需求越来越高,白绒的价格将越来越高.为降低生产成本和广大紫绒的使用范围,对紫绒进行脱色后染成各种鲜艳的颜色.对于紫绒纤维而言,XX等人采用金属盐处理后再进行氧化还原处理,脱色效果很好.其中,采用铜金属盐效果最好。
XX等人采用硫酸亚铁催化,水洗后,采用双氧水氧化,再用水洗,接着用漂毛粉还原,最后用水洗。
XXX等人针对紫山羊绒针织物,使用漂白活性剂四乙酰基乙二胺或十二烷基硫酸钠可以有效地提高紫羊绒纤维的白度,保护羊绒,减小紫羊绒的损伤,减轻羊绒的毡缩程度。
此外,XX通过研究发现:漂白工艺对浅色羊绒的上染率影响较深色绒的影响大,漂白条件越激烈对纤维的损伤越严重,为避免紫绒纤维的严重损伤,将漂白后纤维的白度控制在40%左右,对脱色后的紫绒采用低温染色.虽然众多研究者试图从简化紫绒脱色工艺,提高紫绒脱色效率,减轻紫绒因脱色造成损伤等角度去研究紫绒脱色,但是脱色后的紫绒仍然存在着上染率低,染色牢度差,纤维强力受损,纤维纺纱后的手感差等问题.2、羊绒的染色发展状况2.1羊绒低温染色通常对羊绒的染色采用沸染的方法,但在高温的条件下,羊绒鳞片受到断裂损伤,羊绒胱酰胺键造成破坏,从而使得羊绒泛黄发脆,不仅影响到羊绒的光泽手感,而且使得羊绒强力严重下降,极大地影响到羊绒纤维的纺织服用性能.为此,学者们纷纷地寻求一种减少羊绒因染色而严重损伤其物理性能严重的方法.他们通过研究发现,低温染色是解决以上问题的一种好方法.XX采用低温染色助剂MiralanLTD对羊绒进行了染色,染色温度可降低到85ºC,并且上染百分率基本达到平衡,与常规染色时接近.皂洗牢度和干摩擦牢度均达到4级以上,单纤维强力由2．3-2．5cN 提高到2．6-2．9cN,断裂伸长率则由12．0%-12．5%提高到14．5%以上.XX通过实验研究发现低温染色工艺可以减轻染色过程中造成羊绒的损伤,较常规的染色相比,低温染色后的羊绒断裂强力和伸长均有所提高.采用普拉染料对羊绒进行低温染色,浅色和中色各项染色牢度均能达到优等品指标,但在染深色时各种牢度均有所下降.此外,通过低温染色工艺可以提高羊绒的服用性能,并具有节能效果,较常规染色相比,低温染色可以节约能源约13．3%.天津工业大学的孙文专等人先采用氧气为气氛的等离子体对羊绒纤维进行前处理,从而改善了羊绒纤维的表面性能.经过研究发现,以氧气为气氛的条件下,处理压强为30Pa,时间为3min,功率为100W 时,可获得最佳的上染率和固色率.该研究者通过进一步的试验发现经最佳条件等离子体处理后的羊绒织物用酸性染料进行低温(80cc)染色,与未处理的羊绒织物相比,上染率和固色率大为提高,且染色牢度有所提高.2.2羊绒生态染色我国是世界上纺织品贸易大国,且羊绒的产量位居世界第一.但是近年来美国和欧盟以环保为借口来抵制我国的纺织产品,从而保护本国企业.这样做显然使我国的纺织企业处于被动地位.因此,羊绒产业要想打破WTO下的绿色贸易壁垒,就必须走环保节能的染色加工道路.2．3天然染料染色合成染料含有芳香胺等对人体有害物质,而天然植物染料以它的天然环保,绿色环保,抑菌抗菌,容易降解等优点获得世人的青睐.刘世虹等人通过纳滤技术提取茶黄素,茶红素和茶褐素3种纳米级纯天然茶色素,并通过对比试验选取出天然茶黄素最适合作为染料对羊绒进行染色.刘敏采用3种印度天然植物色Ecoorange,Bloodred,Seablue对羊绒进行染色并对其上染性能和染色效果进行了测试分析,结果说明了这3种天然染料对羊绒纤维上染率偏低,耐皂洗牢度,汗渍牢度和水洗牢度达到3级以上,但日晒牢度较低.这说明了在应用天然染料方面,还有许多难题有待解决。
简述纺织品印花和染色的异同点有哪些
1、在印花与染色操作中，染色加工用的是染料水溶液，一般不加增稠性糊料或仅加入少量糊料;而印花用的是色浆，色浆是在染料溶液或分散液中加入较多的增稠性糊料调成的具有一定黏度的浆状物，以防止印花时由于花纹渗化而造成花型轮廓不清、花型失真以及印后烘燥时染料的泳移。
2、染色时染料浓度一般不高，染料溶解问题不太大，通常不加助溶剂。
印花时色浆中的染料、化学助剂的浓度比一般染浴中的浓度要高得多，加之含有大量糊料，造成了染料溶解困难，所以印花浆中要加助溶剂如尿素、酒精、溶解盐B等。
3、染色时(特别是浸染)，织物在染浴中有较长的作用时间，使染料能较充分地扩散、渗透到纤维中去完成染着过程。
而印花时染料在浆中，不易扩散渗透，所以印花后要经过后处理的汽蒸或焙烘等手段来提高染料的扩散速率，帮助染料染着纤维。
印染的相关知识点总结一、印染的工艺流程印染是将染料或颜料涂抹在纺织品上，使其染色或者印花，经过干燥、固色等一系列工艺，最终形成具有一定图案和色彩的纺织品。
印染的工艺流程一般包括以下几个步骤：1. 纺织品的预处理：纺织品在进行染色或印花之前需要进行预处理工序，如浸泡、漂白、脱水等，使得纺织品表面清洁，有利于染料或颜料的渗透和固着。
2. 设计制版：对于印花工艺，需要根据设计图案制作版纸。
设计图案一般由计算机辅助设计，并通过印花机或者丝网印花机印制到版纸上。
3. 染料或颜料涂抹：将染料或颜料通过印花机、喷涂机等工艺涂抹到纺织品上，形成所需的图案。
4. 干燥固色：经过染色或印花后的纺织品需要进行干燥和固色工艺，以固定染料或颜料，使其不易褪色。
5. 后处理：对于印染后的纺织品进行整理、定型、起绒、洗后处理等工序，以达到产品的最终质量要求。
二、印染的分类按照染料或颜料的使用方式，印染可以分为染色和印花两种主要类型。
1. 染色染色是指将染料与纺织品进行化学反应，使得纺织品本身发生变化从而实现染色目的的工艺。
染色通常分为分散染、直接染、还原染、硫化染、阳离子染、酸性染、金属络合染等几种类型。
2. 印花印花是指将颜料通过印花机、丝网印花机等印制到纺织品上，形成图案或文字，实现印花装饰目的的工艺。
印花工艺十分灵活，可以实现各种复杂的图案和颜色。
根据印染的工艺特点，还可以将印染技术分为传统印染和现代印染。
传统印染主要是指手工印染、蜡染、刺绣等传统印染工艺，而现代印染则是指数字印花、数码印花、喷绘印花等现代化印染技术。
三、印染的材料印染所使用的材料主要包括染料、颜料、印花浆料、助剂等几种。
1. 染料染料是印染主要的色料，可以使纺织品进行染色。
染料的选择需要考虑纺织品的原料、用途、成本以及对环境的影响等因素。
目前市面上的染料种类繁多，如酸性染料、阳离子染料、分散染料、还原染料等。
2. 颜料颜料是印花所使用的主要色料，颜料分为无机颜料和有机颜料。
服装印花工艺详解（图解）,衣服常用印花介绍大全—————————服装印花工艺详解———————————印花分类——印花加工根据不同浆料分为：水性浆：水浆、胶浆等等，油性浆：油墨等等，其他浆料与物理工艺：染料、腐蚀性浆料、物理工艺等等。
印花根据印的不同效果等分刷不同方法、不同浆料和浆料别分为：普通水浆印花、仿活性水浆印花普通胶浆印花、亮光泽胶浆印花（胶浆印花加光油）、厚板胶浆印花、亮光泽厚板胶浆印花（厚板胶浆印花加光油）、尼龙浆印花（弹力胶浆印花）、石头浆印花（或拉浆印花）、滴胶印花（常用透明胶浆材料滴加在其他印花上表面，比如：啫喱浆料、透明尼龙浆等。
）、夜光印花（或荧光印花、反光印花）、变色功能印花（或隐影印花，包括热敏变色印花、水性变色印花、光敏变色印花）发泡印花（凸凹印花）、绒发泡印花（或起绒印花）、龟裂印花（或拉裂印花）植绒印花、闪光片印花、植珠印花（或玻璃珠印花、胶珠印花）、烫钻印花油墨丝网印花（或油墨印花）、烫金（银）印花【金（银）粉浆印花】、立体烫金（银）印花【烫金（银）印花+凸凹压印花工艺】数码直喷印花（数码喷绘）、数码热转移印花拔白印花、彩拔印花、烂花印花（或烧拔印花、减量印花）蜡染、扎染、夹染、吊染、抄色（炒雪花）、手绘印花（或涂料印花）、喷色印花（或喷绘印花）压绒、压胶、烫胶、烫皮、凸凹压印花（或凸纹印花、立体印花）、烧花等等其他各种印花——印刷方法分类——印刷主要分类方法如下：1、根据印版上图文与非图文区域的相对位置对印刷方法进行分类按照印版上图文与非图文区域的相对位置，常见的印刷方式可以分为凸版印刷、凹版印刷、平版印刷及孔版印刷四大类：（1）凸版印刷，印版的图文部分凸起，明显高于空白部分，印刷原理类似于印章，早期的木版印刷、活字版印刷及后来的铅字版印刷等都属于凸版印刷。
（2）凹版印刷，印版的图文部分低于空白部分，常用于钞票、邮票等有价证券的印刷。
（3）平版印刷，印版的图文部分和空白部分几乎处于同一平面，利用油水不相溶的原理进行印刷的方式。
针织印染知识点总结大全针织印染是针对针织面料进行印染加工的一种方法。
针织面料是一种由横向和纵向的连续环绕线组成的织物，因其柔软、舒适的特性，被广泛应用于服装、家居用品等领域。
针织印染的加工工艺需要考虑到面料的伸缩性、柔软性等特点，因此在印染过程中需要进行特殊的处理。
本文将对针织印染的相关知识点进行总结，包括针织面料的特点、印染工艺流程、印染技术及未来发展趋势等方面。
一、针织面料的特点1. 横向伸缩性强：针织面料由横向和纵向的连续环绕线组成，因此具有较强的横向伸缩性，穿着舒适、不拘束。
2. 柔软舒适：针织面料由于是由环绕线组成，具有较好的柔软性和舒适性，适合作为服装、家居用品的面料。
3. 肌理丰富：针织面料的肌理丰富，可以通过不同组织方式制造出各种花型、图案，拓展了面料设计的空间。
4. 适应性强：针织面料适应性强，可以根据需要改变其面料密度、弹性等特性，适合应用于各种不同的领域。
二、印染工艺流程1. 面料准备：首先需要对针织面料进行准备工作，包括验货、裁片、缝纫、整烫等工序，确保面料质量满足印染需要。
2. 印花设计：根据面料的特点和设计要求，进行印花设计，确定花型、图案、颜色等要素，制作印花版。
3. 印花：选用合适的印花工艺，将设计好的花型、图案印到面料上，可以采用丝网印花、直接印花、数字印花等工艺。
4. 固色：将印花好的面料进行固色处理，确保印花色彩牢固，不易褪色。
5. 后整理：进行面料的后整理处理，包括洗水、烘干、整烫等工艺，使面料达到最终的产品要求。
6. 成品检验：对印染好的面料进行检验，确保产品符合质量标准，达到客户要求。
三、印染技术1. 数字印花技术：数字印花技术是一种新型的印花技术，利用计算机控制打印机，将设计好的图案直接印制到面料上，具有快速、高效、精准的特点。
2. 染色技术：针对不同的面料材质，选择不同的染色工艺，包括酸性染料、活性染料、分散染料等，确保色彩鲜艳、牢固。
3. 印花工艺：印花工艺包括丝网印花、直接印花、转移印花等，根据面料的特点选择合适的印花工艺，确保印花效果良好。
纺织印染知识点总结纺织印染是指将纺织品经过染色或印花等工艺加工，使其具有丰富多彩的图案和颜色，增加其装饰性和表现力的一种工艺。
它是纺织工艺中的重要环节，具有悠久的历史和丰富的文化内涵。
纺织印染可以根据不同的处理工艺和加工流程分为染色和印花两大类。
染色是指将整块的或部分的布匹或衣物在染料溶液中浸泡，使其吸收染料并固定在纤维上，以实现着色的一种工艺。
染色工艺包括了分散染色、酸性染料、活性染料、直接染料、邻菲染料、重金属染料等多种类型。
印花则是指利用印花浆料通过印花技术将图案和花纹印刷在纺织品表面的一种工艺。
印花工艺包括有压印、丝网印花、转移印花、数字印花等。
纺织印染工艺的本质是在织物表面形成一定的图案和色彩，使其满足人们对美的追求和使用需求。
二、纺织印染的原理和工艺流程1. 染色的原理和工艺流程染色是通过浸泡、溶解、扩散和固定等一系列过程，使染料颜色与纤维发生作用并牢固结合在一起，从而实现着色的工艺。
染色的工艺流程包括布匹准备、染色助剂处理、染色工艺、染后处理等环节。
染色的原理主要包括有吸附原理、分散原理、酸性原理、活性原理、直接原理等。
不同类型的染料和纤维材料具有不同的染色原理和工艺流程，需要根据实际情况进行选择和应用。
2. 印花的原理和工艺流程印花是通过印花浆料在纺织品表面形成一定图案和花纹的一种工艺。
其原理是通过印花浆料中的颜料或染料在印刷机械的帮助下，经过一系列的作用和处理过程，将图案印刷在织物表面。
印花的工艺流程包括设计图案、选材准备、印花浆料调配、印花机具印花、蒸汽定型、清洗定型等环节。
印花的选择和应用需要充分考虑纺织品的材质、印花图案的复杂程度、成本和对环境的影响等因素。
三、纺织印染的技术要点和工艺改进1. 纺织印染的技术要点纺织印染的技术要点包括对纤维材料的选择和处理、染料和印花浆料的选择和调配、染色和印花工艺控制、染料和印花浆料固定和防脱色等环节。
技术要点的掌握能够保证纺织印染加工的质量、效率和环保性能。
纺织行业印花知识点总结一、印花工艺概述印花，是一种通过在织物上印上图案或颜色的工艺，在纺织品装饰中起到了非常重要的作用。
印花可以通过多种不同的方式完成，如丝网印花、热转印、数字印花等，每种印花方式都有其特点和适用场景。
二、印花工艺技术1. 丝网印花丝网印花是一种通过在织物上涂覆墨水，将图案或颜色印在织物表面上的工艺。
该工艺的特点是成本低廉、适用范围广泛，可以印制各种深浅颜色的图案，但是对图案的细节度要求不高。
2. 热转印热转印是一种通过将印花图案印在转印纸上，然后通过加热和压力的方式将图案转移到织物上的工艺。
该工艺的特点是可以印制细节丰富、颜色丰富的图案，但是成本较高，适用于小批量生产。
3. 数字印花数字印花是一种通过数字印花机将图案直接印在织物上的工艺。
该工艺的特点是可以印制细节丰富、颜色丰富的图案，而且成本相对较低，适用于大批量生产。
4. 印花材料印花材料主要包括墨水、转印纸、印花机等。
墨水的选择直接影响到印花效果，要根据织物的特性选择合适的墨水；转印纸的选择也要根据印花工艺的不同进行选择。
5. 印花设计印花设计是印花工艺的关键环节，好的设计决定了印花效果的好坏。
印花设计要考虑到图案的颜色搭配、细节的处理、图案的印制效果等方面，还需要结合织物的特性来进行设计。
三、印花品质控制1. 印花色牢度印花色牢度是指印花图案在潮湿、干燥、汗液等条件下不易褪色、脱色的性能。
提高印花色牢度需要选择合适的墨水、适当的墨水固化方式以及正确的印花工艺。
2. 印花图案清晰度印花图案清晰度是指印花图案在织物上的清晰程度，要求印花图案线条清晰、细节丰富。
提高印花图案清晰度需要选择适合织物的印花工艺、适当的转印温度和压力。
3. 印花颜色鲜艳度印花颜色鲜艳度是指印花图案颜色的饱和度和亮度，要求印花图案颜色鲜艳、艳丽。
提高印花颜色鲜艳度需要选择适合织物的墨水、适当的墨水固化方式。
四、印花发展趋势1. 数字化印花随着科技的发展，数字化印花技术将会越来越成熟，印花图案将会更加丰富多彩、细节更加丰富。
衣服面料染色知识点总结作为服装制作中至关重要的一个环节，染色是为了使面料表面着色的过程。
而在染色的过程中，不同的面料需要采用不同的染色方式和技术，以保证染色效果和质量。
本文将对衣服面料染色的知识点进行总结，以供有需要的人参考。
一、常见的面料染色技术1. 染色分为离子染色、分散染色、还原性染色、活性染色、阳离子染色、亲合染色、半连续染色、全连续染色、印花等技术。
2. 离子染色：是利用离子染料直接或间接地经过络合等作用与纤维的阴离子之间的静电作用形成离子键与纤维的方法。
3. 分散染色：是利用分散染料在纤维表面形成细小的颗粒，颗粒经由纤维呈不规则形状的印迹，平面的轮廓完全为纤维的材料，高光的区不完全为纤维的材料，F是纤维。
4. 还原性染色：是使用还原性染料制的染色法。
5. 活性染色：是不同的染色方法。
6. 阳离子染色：是用阳离子染料的染色方法。
7. 亲合染色：在一般条件下，可以与纤维在纤维上形成物化结合用有机原料染色的方法。
8. 半连续染色：材料方程:hostid1=60，+S=6方程系统。
9. 全连续染色：在全连续染色工艺中，面料可用于连续染色染色方法。
10. 印花：是用镂花、烫花、刺绣技术将颜料、染料直接印花在面料上的方法。
二、不同面料的染色技术要点1. 棉：棉纤维对分散染料具有很好的吸收能力，染色时可以采用分散染料，在高温下浸泡染色。
2. 毛：毛织物在染色时需要使用不同颜色的染色剂，然后经过定型和润色等步骤。
3. 麻：麻织物对分散染料也有很好的吸收能力，因此染色时可以采用分散染料，在高温下浸泡染色。
4. 维纶：维纶织物的染色主要采用分散染料，但要注意温度和时间控制，防止织物变形。
5. 制法：制法织物的染色要注意颜色的均匀度和饱和度，染色剂的选择和使用也很重要。
三、染色时需要注意的事项1. 染色剂的选择：染色剂应根据面料的性质选择，避免对面料造成损害。
2. 温度和时间控制：染色过程中要控制好温度和时间，以保证染色效果。
服装印花知识MicrosoftWord文档一、色牢度织物印花是一种对材料的表面处理方法，除了在薄型织物上，一样所印的染料专门少能渗透进织物结构的深处。
水洗或干洗及随后的转笼烘燥，以及日常使用所引起的磨损，往往会使织物表面的纤维脱落，使织物表面颜色变浅或露出未着色纤维，使织物褪色。
诸如衬衫、大多数日常服装和儿童服用材料等织物，假如是纱线染色或匹布染色，而不是印花，织物上的颜色将连续更久。
某些材料，例如装饰用织物或晚礼服等，因为不常使用或清洗，是印花依旧染色，区别不大。
因为印花成本相对较低，有时候会印制仿照色织条纹或格子花纹的印花图案，由于上述缘故，这种印花织物上的颜色也不耐久。
细心的买主和其他与纺织品有关的人员通常会检查织物上图案是织机织出来的依旧印花的。
纵条花纹一样不能通过手工筛网或自动平网来印制，因为印花时每次筛网更换后，难以与匹配前的花纹完全吻合。
二、湿罩干和湿罩湿效应湿罩干印花是在先前印制的颜色已适当干燥或完全干燥的时候再印上第二色，第二色覆盖在第一色上，结果只显现第二种颜色。
湿罩干印花通常只用手工筛网印制。
湿罩湿印花是在第一色还未干的情形下就印上第二色。
当织物仍处于印花的印刷时期时，第一色印上后赶忙就施加上第二色。
第二色覆盖上第一色后，两种色浆相混合，产生第三种颜色。
这第三种颜色称为叠印。
因此采纳两种筛网法(手工筛网或自动平网)和滚筒法进行湿罩湿印花，印花花样设计师能制造出第三种颜色。
三、半色调(中间色调)半色调是某一图案中的同一颜色由浅而深的渐变色调。
在滚筒印花时，通过逐步递增或递减铜滚筒的刻纹深度来获得半色调。
在圆网印花时，通过逐步递增或递减筛网花纹处的网孔密度来获得半色调。
关于手工筛网印花、自动平网印花和热转移印花，由于改变筛网网孔密度的技术尚未研究成功，不能生产半色调印花织物。
四、印花打样和配色染色织物的配色，小样处方和条件等色现象等问题已在第八章中讨论了。
这些问题和工艺规程同样适用于印花织物。
纺织染色知识点总结一、纺织染色的基本概念纺织染色是将染料加入到纺织品的纤维中，使其吸收染料并固定在纤维中的过程。
纺织染色可以给纺织品赋予不同的颜色和图案，提高纺织品的附加值。
纺织染色是纺织加工中的重要环节，对纺织品的整体品质和外观有重要影响。
二、纺织染色的分类1. 染色方法：按染色方法的不同，纺织染色可以分为物理染色、化学染色和特种染色。
（1）物理染色：利用物理方法将染料分散或溶解在水中，通过纺织品与染料溶液的接触，使染料在纤维内部沉积，从而实现染色的目的。
物理染色包括浸染、喷射染色、印花等方法。
（2）化学染色：利用化学反应使染料与纤维结合的染色方法。
化学染色包括半连续染色、连续染色等方法。
（3）特种染色：包括真空染色、射流染色、蒸气染色等特殊的染色方法。
2. 染料选择：根据染料的特性，纺织染色可以分为酸性染料、碱性染料、直接染料、分散染料、还原性染料、金属染料、硫化染料等不同类型的染色。
三、纺织染色的工艺流程纺织染色一般包括预处理、染色、后处理等环节。
1. 预处理：包括浸泡、洗涤、脱灰、漂白、起毛、预染等环节，主要是为了使纺织品适合染色。
2. 染色：包括染料浸渍、染色、清洗等环节。
3. 后处理：包括干燥、整理、涂层、固色等环节。
四、纺织染色的关键技术1. 染料选择：根据纤维的成分、染纺织品的用途和所要求的性能，合理选择染料种类。
2. 染色配方设计：确定染色配方，包括染料浓度、染料种类、助剂用量等。
3. 染色工艺控制：控制染色过程中的温度、时间、压力、PH值等参数，保证染色效果。
4. 染色设备的优化：选择合适的染色设备，如喷射染色机、连续染色机等，提高染色效率。
五、纺织染色的发展趋势1. 环保染色：随着环保意识的增强，纺织染色趋向于采用低污染、低排放的染色工艺和染料。
2. 数字化染色：通过计算机技术和自动化设备，实现染色过程的数字化管理。
3. 智能化染色：利用传感技术和智能控制技术，实现纺织染色过程的智能化控制。
一、名词解释：1.什么叫高分子化合物？高分子化合物是由分子量很大(一般约在一万到数百万之间)的大分子组成。
在结构上它们是由比较简单的原子团(称为基本链节或单基)，以主价键的形式相互重复联结而成。
2.水的硬度：1）暂时硬度：通过加热可去除的水中的钙镁离子的量。
2）永久硬度：通过加热不可去除的水中的钙镁离子的量。
3）总硬度：暂时硬度与永久硬度之和。
3.表面活性剂：加入很少就能显著降低溶液的表面张力的物质。
表面活性：表面活性剂加入水溶液中(以很低浓度)便能显著地降低溶液的表面张力，这种性质叫表面活性。
4. 丝光：棉、麻纺织品在一定张力下，用浓烧碱溶液处理以获得稳定的尺寸，耐久的光泽及提高对染料的吸附能力的加工过程。
5.染色：把纤维制品染上颜色的加工过程，是借染料与纤维发生物理化学或化学的结合，或用化学方法在纤维上生成染料而使整个纺织品成为有色物体。
6.染色牢度：染品在使用或在染色以后的加工过程中，染料或颜料在各种处界因素影响下，能保持染色产品原来染色状态的程度。
7.印花：印花工艺是把各种不同的染料或颜料印在织物上，从而获得彩色花纹图案的加工过程。
8.整理：织物染整加工的中练漂染色印花以外的后续工序。
9.拒水整理：是改变纤维表面性能，使织物不易被水湿润，但仍能透气的整理。
10.阻燃整理：并不是说织物经过整理后不会燃烧了，而是指纺织物不易燃烧或离开火焰后即能自行熄灭，不发生阴燃。
二、原理一、纺织纤维应具有的特征：1.可纺条件1）纤度；2）长度；3）强度；4）柔软性；2.其他用途要求1）透气性；2）吸湿性；3）回弹性；4）延伸度；5）保暖性；6）染色性；7）化学稳定性3.纺织纤维就外形而论，其长度远大于它的宽度，其宽度通常用微米表示，用于纺织工业加工的纤维一般采用lcm以上长度，过短的纤维只能另作它用。
4.化学结构的特征：所有纺织纤维，无论是天然纤维或化学纤维，都属于高分子化合物(或称高聚物)。
二.纺织纤维的种类：主要可分为天然纤维和化学纤维两大类。
1.植物纤维和动物纤维都属天然高分子物。
天然纤维以棉花，羊毛、蚕丝、苎麻最为重要2.化学纤维又分为人造纤维和合成纤维。
3.人造纤维是利用自然界含有天然高分子的物质，如木材、芦苇、棉绒等为原料，经过一定的化学加工制成，如粘胶纤维、醋酯纤维，铜氨纤维等。
4.合成纤维是以简单的化合物(来源于煤，石油，天然气等)为原料，用有机合成的方法制得高分子物，然后经纺丝加工而成纤维，常见的有涤纶、锦纶、腈纶、维纶、氯纶，丙纶等，还有一些具有特殊性能的合成纤维，如芳纶、氨纶、氟纶等。
纺织纤维分类。
三、表面活性剂的结构分类及作用原理1.结构：表面活性剂分子的双亲结构。
表面活性剂的分子结构包括长链疏水基团和亲水性离子基团或极性基团两个部分。
由于它的分子既有亲油基又有亲水基，所以表面活性剂又称为双亲化合物。
2.分类：表面活性剂可分为离子型和非离子型两大类，前者又可分为阴离子型，阳离子型和两性型三类。
在染整加工中主要是使用阴离子型和非离子型表面活性剂。
普通的分类方法是根据用途分类的。
如乳化剂、润湿剂、发泡剂、分散剂、凝聚剂、去污剂、破乳剂、净洗剂、柔软剂、抗静电剂等。
四. 水的软化方法主要有三种：(1)石灰—纯碱沉淀法：(2)离子交换法：(3)使用软水剂：常用的软水剂为六偏磷酸钠。
五、染整工艺流程（一）、棉织物的工艺流程1.漂白品种坯布检验→翻布打印→缝头→烧毛→退浆煮练→氧漂→丝光→复漂→（棉增白）热风拉幅→预缩→验码→成品分等→装潢成件2.染色品种坯布检验→翻布打印→缝头→烧毛→退浆煮练→氧漂→丝光→染色→加软拉幅→树脂整理→验码→成品分等→装潢成件3.印花品种直接印花：坯布检验→翻布打印→缝头→烧毛→退浆煮练→氧漂→丝光→打底→印花→蒸化→皂洗水洗→热风拉幅→轧光→预缩→验码→成品分等→装潢成件（二）、涤棉的工艺流程1. 漂白坯布检验→翻布打印→缝头→烧毛→退浆煮练氧漂→丝光→氧复漂→（涤增白）热定形→（棉增白）高温拉幅→验码→成品分等→装潢成件2 .染色坯布检验→翻布打印→缝头→烧毛→退浆煮练氧漂→丝光→热定形→染色→树脂整理→验码→成品分等→装潢成件3 .印花坯布检验→翻布打印→缝头→烧毛→退浆煮练氧漂→丝光→热定形→打底→印花→蒸化→皂洗烘干→验码→成品分等→装潢成件六、练漂加工主要工序的目的、原理1. 烧毛的目的：在于烧去布面上绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时，因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
2. 烧毛的原理：织物烧毛是将织物平幅迅速地通过火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即己离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到既烧去了绒毛，又不使织物损伤的目的。
3.退浆的目的是不仅去除浆料，而且还能去除原布上部分的天然杂质，利于煮练和漂白加工。
方法有酶退浆、碱退浆、酸退浆，氧化剂退浆等。
4．煮练的目的主要是去除棉布上的天然杂质有棉籽壳、蜡状物质，含氮物质、果胶物质、色素和矿物质以及浆料等。
5. 漂白的目的去除天然色素，使织物洁白。
各种纤维的漂白一般有两种方法，即还原法与氧化法。
还原法一般利用保险粉、亚硫酸氢钠等。
氧化法一般利用过氧化氢、过硫酸盐、次氯酸盐等。
羊毛、蚕丝织物严禁使用含氯的漂白剂，不可使用含次氯酸钠的洗涤剂。
6.热定形：将化纤织物保持一定的尺寸，经高温加热一定时间，丝后以适当速度冷却的过程。
目的有三：消除已有皱痕针对合成纤维：防止织物在温热条件下产生难以去除的皱痕如绳状染色提高织物热稳定性（高温条件下的不收缩性）七、染色1、染色产品的要求：1）色泽均匀 2）鲜艳及良好的染色牢度2. 染色牢度包括项目：日晒、气候、皂洗、汗渍、干、湿摩擦牢度 ,耐酸、耐碱、熨烫、烟气牢度。
3.上染过程：将纤维投入染浴中，染料选择性地转移到纤维上，被纤维吸附，并逐渐扩散入纤维内部，这种染料从染浴向纤维转移的过程。
称为三个阶段：1）吸附：染液中染料分子迅速被纤维表面分子吸附。
2）扩散：由于纤维表面与内部形成的染料浓度差，吸附在表面的染料转移到内部3）固着：随着染色时间延长，吸附和扩散是可逆的染料上染量不增加，吸附和解吸速率相等。
染料与纤维发生结合。
4.染料通常按应用分类1）直接染料：适于纤维素织物，染色方法简单（家庭使用NaCl、沸煮）色谱齐全，成本低廉，但水洗日晒牢度差。
2）不溶性偶氮染料：适于纤维素，织物在织物上偶合成不溶于水的颜料。
3）活性染料：适于纤维素织物，分子中有活性基团，适用范围广。
4）还原染料：适于纤维素织物，在强碱溶液中借助还原剂还原溶解进行染色，再氧化重新转变成不溶于性染料而固着纤维上。
5）可溶性还原染料适于纤维素织物6）硫化染料适于纤维素7）分散染料适于涤纶牢度较高8）酸性染料适于羊毛，蚕丝，锦纶9）酸性媒染及酸性含媒染料：适于羊毛蚕丝，锦纶10）碱性及阳离子染料适于腈纶5.染色机械设备•染•色•机•织物•平幅•卷染机•常温常压•高温高压•连续轧染机•高温常压热溶•常温常压轧染•（经轴染色机）••••绳状•绳状染色机常温常压•溢流染色机常温常压•溢喷染色机高温高压•纱线•筒子纱•绞纱•经轴•散纤维•常压•高压•八、印花1.织物印花的方法根据印花工艺的不同，有直接印花、防染印花和拔染印花三种。
(1)直接印花：直接印花是在白色或浅色织物上先直接印以色浆，再经过蒸化等后处理而印得花纹的印花工艺过程。
印花色浆由染料(或额料)、化学药剂及原糊调制而成。
染料的选择根据纤维性质、图案特征、染色牢度要求和设备条件而定。
(2)防染印花：防染印花是在织物上先印以防止地色染料上染或显色的印花色浆，然后进行染色或显色而制得色地花布的印花工艺过程。
在印花色浆中加入不受防染剂影响的染料或颜料印得彩色花纹的，称为色防印花。
(3)拔染印花：拔染印花是在己染色的织物上，用印花方法局部消去原有色泽获得白色或彩色花纹的印花工艺过程。
2.印花设备，主要分为滚筒印花，筛网印花、转移印花、数字喷墨印花等。
3.原糊的作用一般糊料是一些亲水性的高分子化合物，在水中能分散，成为粘稠的胶体，叫做原糊。
原糊的作用是将染料及必需的化学药剂传递到织物上去，防上花纹渗化。
染料固着于纤维以后，糊料即被从织物上洗去。
4.涂料印花：（1）应用特点：不存在对纤维的直接性问题，适于各种纤维，工艺简便，花纹轮廓清晰，拼色方便，可省去水洗工序摩擦牢度，产品手感不够理想。
（2）印花工艺流程：印花－烘干－熔烘（140～150℃，3～5min）（3）色浆组成：1）颜料：绝大多数是有机颜料φ＝0.1～2mm2）粘着剂；高分子粘合成膜，决定印花的牢度3)交链剂4）乳化糊：乳化糊A九、整理内容及目的（一）织物的布幅整齐划－和尺寸稳定：拉幅，机械予缩，化学树脂整理（二）增进和美化织物处观：增白，轧光，电光，轧纹，摩垂（三）改善织物的触感：矛软，硬挺（四）增加耐用性：防雷，防蛀（五）赋予织物特种服用性能：拒水，阻燃，防污，抗菌，抗净电。
