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第1篇一、前言时光荏苒，转眼间一年又即将过去。
在过去的一年里，作为一名服装制版师，我始终坚守在自己的岗位上，为公司的发展贡献了自己的一份力量。
现将我在过去一年的工作情况做以下总结，以期为新一年的工作提供借鉴和改进的方向。
二、工作回顾1. 制版技能提升在过去的一年里，我不断学习、钻研制版技术，通过参加各类培训、阅读专业书籍、向同行请教等方式，使自己的制版技能得到了显著提升。
具体表现在以下几个方面：（1）熟练掌握各类服装制版软件，如CAD、AutoCAD等，能够快速、准确地完成服装打版、修改、计算等工作。
（2）精通人体测量、版型设计、结构设计等专业知识，能够根据不同客户的需求，设计出合适的版型。
（3）熟练掌握各类服装面料特性，能够根据面料特点进行合理搭配，使服装更具美观性。
2. 完成项目任务在过去的一年里，我共参与了多个服装项目，完成了以下任务：（1）根据设计师提供的款式图，进行版型设计、打版、修改等工作，确保版型符合设计要求。
（2）根据客户需求，进行服装版型调整，满足不同体型、年龄段客户的穿着需求。
（3）与生产部门沟通，确保版型在生产过程中的顺利实施，提高生产效率。
3. 团队协作作为一名服装制版师，团队协作至关重要。
在过去的一年里，我与同事们共同完成了以下工作：（1）与设计师保持良好沟通，及时了解设计意图，确保版型设计符合设计要求。
（2）与生产部门保持密切联系，了解生产进度，确保版型在生产过程中的顺利实施。
（3）与其他部门协同合作，解决生产过程中遇到的问题，提高生产效率。
4. 人才培养在过去的一年里，我积极参与公司内部培训，提高自己的综合素质，同时，我还担任了新员工的导师，帮助他们快速掌握制版技能，为公司培养了一批优秀的人才。
三、工作亮点1. 顺利完成多个服装项目，为公司创造了良好的经济效益。
2. 提升了自己的制版技能，为公司提供了更加优质的版型设计。
3. 积极参与团队协作，为公司的整体发展做出了贡献。
服装打版师缝制梦想、诠释激情转帖编者按：采访中旅居欧洲20年的著名服装设计师王争这样描述一名优秀的打版师：“服装打版师也需要天分、灵气、悟性。
良好的审美素养与娴熟而过硬的制版技术，才能创造出优美舒适的版型。
好的版师要能和设计师很好地沟通、配合，准确而完美地体现设计师的设计意图。
”这也代表了很多设计师对于自己长期以来默契配合的服装打版师的评价。
通常，设计师的发散式思维是天马行空的，打版师强烈的逻辑思维是严谨保守的，二者结合才能设计出好的产品。
设计师也需要打版师的意见来完善作品。
采访了一些设计师和打版师之后，总结双方意见时发现双方都认为。
在设计师与服装打版师的合作过程中没有“服从”的概念。
关键还是看产品结果，做得好与坏不是服从与不服从能解释的。
二者本来就是合作的关系。
设计师与打版师惟一的区别就是上游环节和下游环节的问题。
“有的时候有经验的版师地位可能比设计师高，在国外也经常是这样，但是在发布会等情况下版师就要退后一些。
给设计师更多的空间。
”一位资深服装打版师如是说。
往往人们把成功设计师称为“大师”。
而把“裁缝”的称号更多地留给了服装打版师。
不过，皮尔·卡丹先生都能自称为裁缝。
那么打服装版师们做个懂设计的裁缝也没什么不好。
设计打版对话与合作打版师与设计师之间的差异，用定义或许很容易来解释清楚，可是在实际的企业运作与生产过程中二者在职能中确经常是互相渗透的。
一名出色的设计师一定能在版型上有所造诣，因为版型直接影响着服装的外观；同样，一名优秀的服装打版师也一定在设计领域有自己独到的见解。
好的版师一定有经验，而有经验不一定能成为优秀的服装版师就是这个道理。
版型设计与款式设计有着很大的区别，款式设计是一种开放式的思维，力求表达设计师独特的思想，而版型设计可以把设计思想精确到每一毫米，是用数据描述出的美丽。
对于同一个部位的数据有的版师会是选择2，有的版师会选择3，其中肯定有一个是能让衣服更加好看、更加舒服的。
服装制作/裁剪/缝纫/立体/设计/制版/打版等全套最新视频教程光盘数量：23DVD 文件格式：语音视频一.缝纫基础大全16VCD1.缝纫常用工具。
2、常用缝纫机的构造、工作原理和使用方法。
3、常用缝纫机的保养技能。
4、工业平缝机的机缝练习。
5、基础缝型缝制工艺。
6、手工缝纫的常用工具及其使用。
7、手工缝纫的常用针法。
8.手工缝纫技法、9.缝纫机工作原理和基础练习、10.缝纫机的保养和故障排除、11.缝纫工艺的缝型、12.熨烫工艺技法、13.熨烫工艺技法的应用、14.衣领的缝纫技法、15.衣袖的缝纫技法、16.衣袋的缝纫技法、17.服装附件的缝纫技法、18.针迹缉线装饰技法、19滚镶嵌荡装饰技法、20.衣料折叠装饰技法、21.裙子的组合缝纫、22.女式西服、23.男士西裤的组合缝纫二，CCTV-7巧学缝纫11VCD.1.服装制版的基础知识2.女衬衫制作3.男衬衫制作4.男西装制作5.西装马甲制作6.西裤制作7.筒裙、连衣裙的制作8.茄克衫制作9.带帽披风制作10.女唐装制作11男唐装制作三.精品时装裙类裁剪4CVD.（一）裙装裁剪（1）1西裙款式特点概述2西裙量裁说明3西裙制图规格4西裙主要计算公式5西裙与A字型裙结构制图6西裙与A字型裙结构制图与裁剪7西裙裁片加放缝位8西裙配里（二）裙装裁剪（2）1喇叭裙款式特点概述2喇叭裙量裁说明3喇叭裙制图规格4喇叭裙结构制图5喇叭裙结构制图与裁剪6喇叭裙裁片加放缝位及说明7连衣裙款式特点概述8连衣裙量裁说明9连衣裙制图规格10连衣裙主要计算公式（三）裙装裁剪（3）1连衣裙结构制图2连衣裙结构制图与裁剪（1）（四）裙装裁剪（4）1连衣裙结构制图与裁剪（2）2连衣裙零部件配制与加放缝位四.精品时装童装裁剪4CVD.（一）、童装剪裁（1）1儿童的体形特征2童体规格表3婴儿服款式特点概述4婴儿服量裁说明5婴儿复制图规格6婴儿服主要计算公式7婴儿服结构制图8婴儿服结构制图与裁剪9插肩袖幼儿罩衣服式介绍10插肩袖幼儿罩衣款式特点概述11插肩袖幼儿罩衣量裁说明12插肩袖儿罩衣制图规格13插肩袖幼儿罩衣主要计算公式14插肩袖幼儿罩衣结构制图15插肩袖幼儿罩衣结构制图与裁剪（1）（二）童装裁剪（2）1插肩袖幼儿罩衣前后片及各部分加放缝位3春秋杉款式特点概述4春秋杉量裁说明5春秋杉制图规格6春秋杉主要计算公式7春秋杉结构制图8春秋杉结构制图与裁剪9春秋杉前后片及各部位加放缝位。
实训项目一常见机缝缝型一、实训内容1平缝、2倒缝、3分开缝、4搭缝、5内包缝、6外包缝、7来去缝、8扣压缝、9分压缝、10漏落缝、11密缝、12卷边缝、13贴边缝、14包边缝二、实训目标1.理解缝型的作用。
2.掌握缝型的概念和分类3.掌握各缝型的适用范围和特点。
4.掌握不同缝型适用于何种服装类型。
三、实训指导缝型概念：服装的成品是由许多部件组合而成的，部件与部件之间的整合是由不同的缝型拼合而成的。
根据服装款式的特点，服装在具体的生产过程中所选择的缝型也有所不同。
1.平缝概念将两层或多层裁片按照预设的缝份量缝合工艺方法车缝时，上层轻送，下层轻拉；长短缝份一致；起、收针进行2-4针的来回针处理图示2.倒缝概念工艺方法是根据面料和款式特点而进行调整的，倒缝是平缝的一种派生方法倒缝薄型面料倒缝工艺，适用于衬衣、裙、裤等服装缝型的处理方法一图示男女西服、春秋装的侧缝、肩缝、袖缝等部位的缝型处理4.搭缝减少缝份厚度，达到平服的效果5.内包缝首先将下层的缝份向正面折扣0.3~0.5cm,并缉压一根0.1-0.15的固定线,然与内包缝方法二相同，在其基础上增加一道明线，因此在反面显露四根明线7.来去缝●按缝份余量的宽窄进行车缝。
8.扣压缝边10.漏落缝11.密缝* 在净样线及缝口的曲度比较大的时候,折扣的宽度小于或等于明线宽。
13.贴边缝袖窿、袖口、脚口等部位由于贴边的外口是直接拷边,不需要折扣毛边,所以贴边的外口不受止口曲线曲度约束,适用的范围比较广。
厚度约束。
14.包边缝效果美观与包边缝方法一的用途一样,但此方法为镶面压面,正反面也无毛边,下层比上层宽,四、实训总结。
打版入门基础知识
《打版入门基础知识》
嘿呀，今天咱就来聊聊打版这档子事儿。
打版啊，就像是给衣服做个专属的模子。
就说我之前有一次，看到一件特别好看的衬衫，我就想自己也做一件出来。
那我得先打版呀！我就找了块大白纸，嘿，这就开始比划起来了。
我量啊量，肩宽多少，胸围多少，腰围多少，都仔仔细细地记下来。
然后呢，就开始画线条啦，这线条可不能乱画，得按照尺寸来，稍微歪一点，那做出来的衣服可就走样啦！我当时那个紧张啊，手都有点抖，就怕画错了。
画好之后，我还得把各个部分剪下来，这可真得小心点，要是不小心剪坏了，那可就白费功夫喽。
在打版的过程中啊，真的要特别细心，每一个细节都不能马虎。
比如说领口的形状，袖口的大小，这些都得好好琢磨。
而且还得考虑到布料的弹性啊啥的，不然做出来不合身可就糟糕啦。
总之啊，打版入门虽然有点小麻烦，但只要咱耐心点，多试试，肯定能掌握那些基础知识。
等咱熟练了，就能做出自己心仪的漂亮衣服啦！哈哈，是不是很有意思呀！以后我还要继续探索打版的奥秘，做出更多好看的衣服来。
这就是我对打版入门的一点小体验啦，希望能对你们也有点帮助哟！。
（中级）服装制版师资格考试冲刺题库（通用版）一．单选题1.在缝纫牛仔类厚型面料时,应用()号的机针。
A、6-8B、9-11C、11-13D、14-16标准答案：D2.女西服衣领的领座高为3cm,翻领款4cm后领总宽为()cm。
A、10cmB、7cmC、8cmD、9cm标准答案：B3.在下面所列的几项内容中,不属于订单所包含的内容是()。
A、交货日期B、产品数量C、服装款号D、设备名称标准答案：D4.不属于选配服装衬料应考虑的因素是()。
A、衬料与面料的厚度相匹配B、衬料与面料的预缩相匹配C、衬料与面料的起球性匹配D、衬料与面料的单位重量相匹配标准答案：C5.工业平缝机，上线穿入后,底线会缠绕在梭镗里,造成的原因是()。
A、机器正传.B、机器反转C、机器空转D、机器超速运转D、22cm标准答案：C6.()学生装、中式服装多采用()领型,其纹样形式多以()为主。
A、秃领、二方连续纹样B、趴领、角隅纹样不大于()6cmC、立领、二方连续D、秃领、四方连续纹样7.女子胸腰差为()cm属于国家号型标准A型体范围。
A、18B、22C、13标准答案：A8.清洁熨烫设备前应先(),以免误按开关,导致人员受伤。
A、关闭电源开关B、资讯设备维护人员C、检查设备线路是否漏电D、阅读设备使用说明、标准答案：A9.以下选项中不属于职业守则的内容是()。
A、团结友善、密切协作B、不断学习，勇于创新C、遵纪守法、爱岗敬业D、质量为本、真诚守信标准答案：B10.职业道德既是对从业人员在职业活动中的行为规范,也是本行业对社会所承担的)。
A、责任和义务B、道德责任C、道德责任和义务D、道德义务标准答案：B11.()省适用于西裤前裤片,对应人体腹部的形状。
B、瘦省C、钉子省D、开花省标准答案：B12.因造型需要在特定的位置设定伸缩处理.即()A、缩缝B、缩褶C、里外容D、吃势标准答案：D13.立领中,衣领的上口线长度长于下口线的长度称为0立领。
一、前言随着服装行业的不断发展，服装打版立裁技术已成为服装设计师和制作师必备的核心技能。
为了更好地将理论知识与实践相结合，提高自己的服装设计水平，我在XX服装设计学院参加了为期一个月的服装打版立裁实训。
以下是我对此次实训的总结与反思。
二、实训目的1. 理解服装打版立裁的基本原理和操作方法。
2. 掌握服装打版立裁的技巧和注意事项。
3. 提高服装设计能力，为以后从事服装设计工作打下坚实基础。
三、实训内容1. 服装打版基础知识在实训初期，我们学习了服装打版的基本知识，包括人体结构、服装结构、服装部件、面料特性等。
通过对这些知识的深入学习，我们对服装打版有了初步的认识。
2. 服装打版实操在掌握了基础知识后，我们开始进行服装打版实操。
实训老师首先讲解了服装打版的步骤和注意事项，然后我们按照步骤进行实际操作。
在实训过程中，我们学习了以下几种服装打版方法：（1）平面打版：通过绘制人体结构图，根据人体尺寸和设计要求，计算出服装各部件的尺寸，然后绘制出服装的平面图纸。
（2）立体打版：将平面图纸转换为立体模型，通过调整服装各部件的形状和位置，使服装符合人体结构。
（3）立裁打版：利用面料特性，通过折叠、剪切等手法，直接在面料上完成服装打版。
3. 服装立裁实操在掌握了服装打版方法后，我们开始进行服装立裁实操。
实训老师讲解了立裁的技巧和注意事项，然后我们按照步骤进行实际操作。
在实训过程中，我们学习了以下几种服装立裁方法：（1）折叠法：将面料按照设计要求进行折叠，然后进行剪切，完成服装部件的立裁。
（2）剪切法：将面料按照设计要求进行剪切，然后进行拼接，完成服装部件的立裁。
（3）组合法：将多个服装部件进行组合，形成完整的服装立裁。
四、实训收获1. 理论与实践相结合，提高了自己的服装设计能力。
2. 掌握了服装打版立裁的基本原理和操作方法，为以后从事服装设计工作打下了坚实基础。
3. 学会了如何根据人体结构、面料特性等因素进行服装设计，提高了自己的审美能力。
作为一名服装打版师，在过去的一年里，我深入参与了公司多个项目的打版工作，积累了丰富的经验。
以下是我对个人工作的总结与反思。
一、工作成果1. 熟练掌握打版技巧：通过不断学习和实践，我已熟练掌握了休闲、正装、时尚等多种风格的服装打版技巧，能够根据设计图纸及版单要求，准确制定版型尺寸。
2. 提高工作效率：在保证质量的前提下，我不断优化打版流程，提高工作效率。
通过使用CAD制图软件，将传统手绘版型转化为数字化版型，缩短了打版周期。
3. 成功完成多个项目：在过去的一年里，我参与了公司多个项目的打版工作，包括新款女装、男装、童装等。
在项目实施过程中，我积极与设计师、工艺师、生产部门沟通，确保版型质量，为项目顺利进行提供有力保障。
4. 提升团队协作能力：在项目实施过程中，我充分发挥团队协作精神，与同事共同解决技术难题，为团队的整体进步贡献力量。
二、工作反思1. 加强专业知识学习：虽然我在打版方面取得了一定的成绩，但面对不断更新的服装行业趋势，我意识到自身专业知识仍有待提高。
今后，我将更加注重专业知识的学习，紧跟行业动态。
2. 提高创新能力：在打版过程中，我发现部分版型存在一定局限性，影响了产品的美观和舒适度。
为此，我将努力提高创新能力，探索更多新颖的版型设计，为公司产品注入更多活力。
3. 加强与各部门沟通：在项目实施过程中，我发现与设计师、工艺师、生产部门的沟通有时不够充分，导致部分问题未能及时解决。
今后，我将加强与各部门的沟通，确保项目顺利进行。
4. 提高自我要求：作为一名服装打版师，我深知自己肩负着为公司创造价值的重要责任。
因此，我将不断提高自我要求，努力成为一名优秀的服装打版师。
三、未来展望1. 深入研究立体剪裁技术：为了提高版型设计水平，我将深入学习立体剪裁技术，将更多创新元素融入版型设计。
2. 提升团队协作能力：继续加强与同事的沟通与协作，共同推动团队整体水平的提升。
3. 不断拓展业务领域：关注行业动态，学习先进技术，努力拓展业务领域，为公司创造更多价值。
职业技术学院服饰产业中心实习指导书生 产 部服装系 工艺教研室 编生产部实习指导书第一节 缝制工序分析与制定在服装生产过程中，由于专用机器设备和劳动分工的发展，服装制品生产过程尽快分若干个工艺阶段，每个工艺阶段又分成不同工种和一系列上下联系的“工序”。
1、工序——是构成作业系列的分工单位，是生产过程的基本环节，是工艺过程的组成部分。
它既是组成生产过程的基本环节，也是产品质量检验、制定工时定额和组织生产过程的基本单位。
2、工序分析——是一种基本的产品现状分析方法，是把握生产分工活动的实际情况，按工序单位加以改进的最有效的方法。
首先要明确工序顺序，编制工序一览表，明确加工方法，能理解成品规格及质量特征。
能按工序单位加以改善，并跟其它水准作比较。
能当作动作改进的基础资料，从中挑选出进一步改进的重点，以成为生产设计的基础资料。
以某工序流水作业占用时间分析图为例：图例：▽为投料；○特种缝纫机；○为平缝机。
B按此分析，设备布置应做如下设计：A BC E.FD B人员配置：6人设备配置：特种缝纫机1台，平缝机5台产品任务所需周期：实用工作时间×定货数量生产周期=工作人员人数×1天工作时间3、工序分析的表示方法：（物品是指面料、辅料、半成品或成品）4、缝制用符号5、加工工序图示：材料零件名称▽纯粹加工时间○工序名称设备名称加工记号加工顺序号6、工艺工程分析（1）（1）为了保证服装加工各工序的顺序性。
依据测定工序时间统计表中的顺序，顺次排列工序。
（2）（2）工序流程图由基本线和分支线组成，基本线为工序流程图的主要干线，一般是以加工的主要部件为主体而形成的。
分支线则是由非主要部件形成的。
基本线和分支线的起始点必须由前面没有任何加工的初始工序开始，一般以服种的前片加工为基本线。
（3）（3）各道加工工序的编号及名称，对某些名称含义不明确的特殊工序还应注明具体工作内容。
（4）（4）各道加工工序在流水作业生产加工中的先后程序和流向。
如何成为服装打版师服装制定的传统要素有色彩、款式以及面料。
而传统的服装制定原则包涵了时间、场景以及主体三重属性。
现代化背景下的服装制定应纳进科技感、古典感以及时代感三种元素。
以下是我为您整理的如何成为服装打版师的相关内容。
首先必须要会的就是服装制作和工艺，你必须会做一整件衣服，而且要自己多多动手学习，直到衣服能做好为止。
其次手工制版手法一定要练熟，画线条一定要有感觉，要人线合一才行。
再次手工制版整套样版的制作过程要熟练，面料样版、里料样版、工艺样版、辅料样版，这样才是完整的一套，样版完成后是直接可以裁剪做样衣的。
最后要会立体裁剪创建原型，用自己的原型来建立一个结构理念，没错，这样才干做出属于自己的作品，从头到尾都是自己的理念和制作过程，这才是一名真正合格的版师。
2怎么做好一名服装制定助理刚刚专业学习毕业，想成为一名服装制定师，必须从助理做起。
助理的工作相对繁杂、辛劳，想要做好一名助理一定要坚持优良的心态与工作态度，不要急于求成，通过不断在实际工作中所累积的经验，你会发现很多知识和能力是在书本中学不到的。
作为一名服装助理，首先要把在学校里学到的绘画基础知识应用到实际工作中，效果图是直接表达制定师制定思路的有效方式，一般服装公司还会由制定助理来协助制定师绘制效果图，制定过程中可多参照制定师的效果图，学习制定师绘制效果图的样式与表达思路，这也是一个学习的好机会。
在工作过程中要尽快掌握公司的服饰风格，以便为制定师搜集图片时能够快速找到制定师必须要的参照风格。
其次，必须要学习熟悉面料和辅料。
一件服装的制定生成，除了它的流行性、制定感，最重要的就是对面、辅料的熟悉与应用。
面料总体分为针织面料与梭织面料，细致的划分，面料包涵的有很多，如真丝、雪纺、皮料、卫衣、牛仔等等，这些必须要在工作中不断的学习与积存，对不同面料的性能掌握才是制作成衣的关键。
辅料也是一件成衣必不可少的。
一粒纽扣，一根绳子都将是一件衣服必须配有，或者传达制定点的关键元素。
制衣基础服装打版师缝制梦想、诠释激情[下]接上集：服装打版师 缝制梦想、诠释激情（上）阻碍打版师发展的瓶劲是什么？瓶颈一 抄款容易 抄版难打版师的工作看似刻板单调，其实，其中存在着很大的变通。
打版师们的水平就在小数点后几位数字的变化中悄悄体现着。
这就是为什么同一个款式不同的打版师打出的版是不同的。
    很多抄国际大牌的款式的服装，却怎么也没有大牌的风范和神韵，原因何在，问题就出在版型上，在抄的时候没有太注意版型，或许注意了但却不明白人家是怎样通过版型的处理体现设计理念的，版型差一点不到位，就不能做到神似。
技术总监把握的就是服装气质，尽全力让它伸展空间更大，说白了就是让服装的气质往年青走。
从版型的角度上讲，气质更多的是由版型决定的。
太平鸟集团的侯先生认为，款式变化的出发点更主要的是在颜色的变化当中。
比如相同的一件西装，都有收腰，有的就显得精神一点，有的就随意一点，腰线高低的一点点变化能够达到这样的效果，当然还有其他方法。
让服装体现什么样的气质就是版师的事情了。
     制版的灵活度就在那一点点，而这一点是需要悟性和灵气的，悟性和灵气不是能够培训出来的。
没有一个培训会告诉你每一种面料的肌理、图案、质感对服装分割线的、松量的影响到底有多大，该如何去应对。
这些细节是没法定位、定性和定量的。
因此，这一点经常成为普通打版师成长为高级打版师的瓶颈。
    深圳柏黛丽时装公司的谭国初总经理对于版型的追求近乎完美甚至有些苛刻，公司在版型上花的成本是很高的，而谭国初在这一点上从来都不吝啬，他在选择版师时最看重的，就是打版师的审美素养和悟性。
瓶颈二学习能力打版师在成长过程中不同阶段参加适合的专业培训是有必要的，可以使自己的技术和理论基础更扎实、系统。
通过培训，还能获取新的制版技巧和方法，增加与同行的交流的机会。
对于打版师的职业发展是很有益的。
，但是，培训不能解决版师发展的所有问题，提高技能的程度也不尽相同。
    打版师也要不断否定自己，虚心接受新的事物，常规打版师比较重视手法，但是手法其实是应该不断进步与变化的，长期以来，中国的手工制版一直依赖比例分配法，但是现在日本的原型法，显然有更多的优势，那么打版师的技术手法也应该跟上时代潮流。
经验运用得当可以为进步推波助澜，但有的时候也会成为先人为主的前进阻力。
因此，有些大的公司招聘的时候也会选择一些经验并不十分丰富的打版师，原因就在于此。
版型会随着时代变化，以男西装为例，宁波、温州、乃至全国的男西装其实都有一个基型，但是为什么同等价位与风格的男装相比较，温州的男西装看起来就更时尚呢，因为，温州的西装现在已经在版型上趋向细长化了，宁波的服装还在往宽走，这个主要是设计师的提议，但是打版师也要不停地接受新鲜的版型的潮流变化。
逛商场、看发布会、浏览最新的杂志与图片，这些设计师经常做的事情同样也应该成为打版师们的必修课。
希望以后的时尚活动中能够更多地看到打版师们的身影，让我们知道，时尚服装的制造者其实也很时尚。
不能不谈的技术问题谈到打版师，不能不谈到核心问题就是技术问题。
自古对于服装裁剪，东方崇尚平面，西方推崇立体。
但是随着世界文化交流的不断进行，二者也在不断地进行着融合，从我国的旗袍开始有了第一条省道的时候起，我国的“裁缝”们的制衣观念就开始由平面向立体修身迈出了第一步。
而西方，也在吸收东方平面制版快捷，灵活的优势。
    现在活跃在打版师们手中主要有我国传统的比例分配法以及在此基础上改变而来的真比便制图法、日本的原型法，目前原型法也有了更多的演变，当然还是电脑CAD制版，以及立体裁剪法。
服装CAD制版终将产业化服装CAD/CAM概念已经进入中国市场近10年了，而国内的服装企业始曾经认为它是阳春白雪，普及速度比较缓慢，服装CAD/CAM系统真正在国内的服装企业中普及不定还是近两年的事情。
    目前服装CAD制版主要在大中型服装企业中应用已经比较普遍，虽然在一些细节处理上，还是需要打版师进行手工修版的，但至少在推放样板的过程中，对服装CAD系统的使用已经比较普及。
而小型服装企业仍旧以主要以手工制版为主。
一方面，小型服装企业对CAD制版不是很了解；另一方面，CAD制版要求企业具备相应的技术能力，即对使用者除了电脑应用的能力外，还要求使用者的手工制版基础很扎实，从某种意义上说，小型服装企业对制版的要求也没有大中型服装企业那样高。
一套CAD包括软件及硬件配备价格不菲，低的也要3-5万元。
高档一些的要5-8万元甚至10万以上。
其实，是否采用CAD制版，取决于企业对CAD技术的了解和重视程度，与企业规模关系并不大。
经营比力CAD技术的大权伟业科技有限公司销售经理卢锐先生说，如果小型服装企业的起点比较高，企业老板对CAD 制版技术比较了解，就有可能青睐CAD制版。
    比如，北京塔威欧服装公司并不大，公司成立时间不长，一方面，由于TAVIO(塔威欧)品牌的定位是男性时装，服装风格比较前卫时尚、偏于中性化，这就不仅要通过面料花色、款式设计来体现，很大程度上还取决于版型的成功。
总经理尚付海和设计总监王争经验丰富，在制版领域见解独到，由于对版型的重视和对CAD技术的了解，公司从一开始就购进了全套的比力CAD制版软件及设备，拥有10年制版经验的倪志斌师傅使用CAD制版推版，一人便承担了TAVIO时尚男装的全部制版工作。
    有效地提高工作效率是电脑制版的最大优势。
应用CAD 制版一个人可以完成相当于3个人手工制版的工作量，推版也是如此。
CAD不仅可以提高工作效率，而且制版更精确，画出的弧线更优美。
但是，应用CAD制版，需要版师具备相当的技术基础和制版经验，在版型制作上要有一定的造诣，才能更好地、灵活地使用CAD制版，使CAD制版优势得到充分发挥。
另外，服装CAD制版的男一个优势就在于能够很好地保存用过的样板，形成一个样板的数据库，将板房的仓库功能交给电脑完成。
再次使用的时候只要调出以前的样板，进行修改就可以了，类似于保存了母版。
    倪志斌师傅说，随着行业的发展、竞争的激烈，CAD的普及肯定是一个趋势。
对于打版师而言，技多不压身，能够熟练操作服装CAD软件也是打版师的必要技能之一。
立裁是“阳春白雪”吗？立裁因制作相对复杂，而准确度极高而经常被应用于高级时装的制作过程中，很难应用于工业生产。
而立体裁剪所带来的高合体度是服装制版的高级目标，于是，立体裁剪与作为打版师必备的一项技能，与平面裁剪结合，进行服装样板设计是一个不错的想法。
    虽然，在平时的工业生产中，立体裁剪的使用频率并不高，但是打版师都很注重立体裁剪技能的训练，立裁给他们带来的三维的概念有助于他们将立体感觉融入到平面的制图中。
打版师中，如果拥有佐佐木老师亲笔签名的结业证书，那么证明他的立体裁剪已经具有一定的水平了。
    服装设计师协会主办的服装打版师高级培训课程已经进行了多年，其中邀请的日本文化服装学院的佐佐木住江教授，主要讲解的就是立体裁剪的应用以及如何转化为平面裁剪。
这个培训课程是一个连续的过程共5期，每年假期有一个月时间的脱产学习，佐佐木教授的课程共有3个部分，之后还有佐藤典子老师的两期课程。
佐佐木教授从10年前第一次来中国讲学至今，已经培养了数百名学员，其中有百余人拿到了佐佐木老师签名的结业证。
这个课程在打版师圈内小有名气，因课程实操性强，能够解决很多人在工作过程中遇到的实际问题。
而佐佐木老师要求又十分严格，使得佐佐木老师签名的证书有的时候比专业院校的学历证明含金量更高。
    深圳柏黛丽时装公司旗下的高级女装品牌BORDERLIN(柏黛丽)、时装品牌BOREDR(波黛儿)在产品中大量地使用了立裁技术，该公司的谭国初总经理表示，柏黛丽时装公司的面料全部采用高档进口面料，这两个品牌的90％左右的款式版型是采用立裁或是结合立裁技术出来的，而且，每个版都要经过3-4次的反复修正、雕琢而成。
谭国初说，除了设计和面料，结合立裁的版型是体现和保证其品牌名副其实的“高级”定位的有力手段。
立体裁剪同时也是帮助版师了解人体结构最直观的造型手段，立裁制版比平面制版更加灵活，可随心所欲塑造服装款式，也可作为直接的设计手法。
因此，从事一段时间的高级订制制版，对于平面制版水平的提升是大有裨益的，可以从中积累丰富的人体结构知识和实用的造型技巧。
北京塔威欧服装公司的尚付海总经理坦言，自己以前在李宁公司半个月内升为技术主管，主要得益于他在曾经2年的高级服装订制中获得的深厚积累。
    在今年夏季的高级打版师培训班上，记者随机走访了几位版师，他们中有一些是近2年来一直跟随这个培训班进行学习的，虽然学费不菲但是他们觉得很值得。
可见，对立体裁剪的概念的强烈需求已经在众多打版师的实践工作中得到了体现。
而据打版师们介绍，在工作中的具体应用大多是最后一遍修版的时候，用立裁法可以更加精确。
好版不是计算出来的怎样衡量一个版型的优与劣呢?尚付海总经理一语中的好的版不是计算出来的。
而太平鸟集团的侯先生对好的版型的评价标准是：好的版型不仅要准确性强，更要包容性强，还要有气质。
    服装制版的确是一件需要数字量化的工作，是建立在人体的三围(胸围、腰围、臀围)的尺寸基础上的量化的工作，除此此外，还涉及到胸高点、腰节、肩胛点、衣长、省量、缝份、开衩、领围、领高、领深等等多方面的数据的综合考虑、计算，当然是数字越精确越好。
但是服装不是刚性的“标准件”，美观舒适的版型却绝非一连串数字的正确计算就能做到的。
首先，人体的国家标准也只是平均值，人体是活的、动态的，同时也是各有特点的；一般企业执行的是国家标准号型是160／84A，可是不是每个消费者的胸围都是标准的84cm，那么如果一件服装能够让胸围是83、85cm甚至82、86cm的女性穿着都很舒适好看，这套样板的包容性就比较强，这就是一套好的样板。
