服装原型结构设计

男装女装童装裤子裙子原型整理（值得收藏的干货）
服装原型是服装制版的基础
掌握了原型
就可以在原型的基础上
根据自己的兴趣
变化出任何想要的款式版型
今天给大家整理了一个服装原型的合集
包括女装常见的三种原型
男装原型
童装原型
裤子的原型
以及一些用原型变化出来的基本裙型
都是满满的干货！
1 第一代文化式女装原型
背长：38
胸围：84
腰围：68
最经典的女装原型，应用范围极广
省量画法
2 第八代女装原型（新文化式女装原型）
适合裁剪收腰合体类衣服的款式
3 第三代衣身标准基本纸样（北服原型）这是北京服装学院刘瑞璞教授编写的
《女装纸样设计原理与应用》里面的原型也是常用的原型
这个原型尤其适用于当下宽松外套
风衣，大衣等款式的制版
非常好用
尺寸标注：M码：背长：38 胸围：82 ML码：背长：39 胸围：88
袖长：52
4 男装原型
5 童装原型（宝妈必备）
原型画法视频讲解
相关尺寸表
6 女装休闲运动裤（值得收藏的版型）
这个是女装休闲裤额基本型
大家可以在这个版型的基础上变化出
更多好看的休闲裤版型
7 男装休闲裤基本版型（值得收藏的版型）男装比较常用的休闲裤的版型
8 童装休闲裤基础型（男女童都适用）
9 连衣裙基础型（由第一代原型变化而来）。

六种常用服装原型制版展开全文一、日式男西装原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤1.以B/2 +8～９cm=54cm 和背长43cm作长方形。

2.确定袖窿深，自上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作水平线。

3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。

4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。

5.画后领口,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。

6.确定后肩线。

7.画前领口，前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显大于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型用胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。

8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。

9.画顺袖窿成棉手套形,棉手套形袖窿只适合男西装和男大衣,特点前胸比较平挺,手臂只能向前活动方便,向后不方便。

二、日本文化式男衬衣原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤：1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长方形。

2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作水平线。

3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。

4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。

5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm，直领抬高量0.3cm,然后画顺后领窝弧。

6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。

7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。

8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。

9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿手臂前后活动方便,但胸宽会有一定的松量,适合所有的女装和男西装,男大衣以外的男装。

10.前下份=后横领/6 +0.4cm=1.7cm。

【转载】原型制图本文转载自紫韵风铃《原型制图》-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------决定袖山高方法：--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------省位的设置------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。

它以人体的净尺寸数值为依据，将人体按平面展开后加进基本放松量制成服装基本型，然后以此为基础进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松量等。

服装设计专业班级：教师：授课时间：课题（一）：原型知识和女装原型制图重点：女装原型制图难点：女装原型制图的要点及胸腰差的处理一、复习与引入1．比例裁剪法的原理是什么？2．女衣身基型的设计要点是什么？二、服装原型知识1.服装原型的概念服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。

它以人体的净尺寸数值为依据，将人体按平面展开后加入基本放松量制成服装基本型，然后以此为基础进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松量等。

服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。

服装原型的特点1)准确可靠。

原型来自人体，是人体各部位的平面分解。

2)简便易学。

原型不是服装裁剪图，而是服装裁剪的基础图，裁剪制图时只要按照各部位所注的尺寸，就能画成裁剪图，不必计算，也没有任何计算公式。

3)可以长期使用。

服装原型对于每个人来说，只要体型不变，可以长期使用，而且适用于单、夹、棉等各类服装品种及各种服装式样。

2.原型的分类1)按其性别年龄分：可分为女装原型、男装原型、少女原型和儿童原型等。

2)按其人体各部位分：可分为衣身原型、袖子原型及裙子原型等。

正常人体左右两边对称，制图时只需作半身图。

按照女装习惯和女装成衣的一般要求，右半身为门襟，故制前衣片原型图时，只画右半身，而男装只画左半身。

也就是说在制图时，女装后中线在图纸的左方，前中心线在图纸的右方。

我国人体原型与日本较接近，国内出版的时装书刊广泛应用日本的原型裁剪法，常见的有文化式原型和登丽美式原型。

特别是日本文化式原型的裁剪法，简单易学，传播最广，影响较大。

登丽美式在国内应用也较广。

文化式又称胸度法，需要净胸围、背长两个尺寸就能做出上衣原型（胸围放松量女装为10cm，童装为14cm，男装为18~20cm）。

登丽美式又称短寸法，需要净胸围、背长、胸宽、背宽、小肩、颈围、乳间、袖长八个参数才能做出上衣原型（胸围放松量女装为8cm，男装为16cm）。

服装原型结构设计及应用服装原型结构设计是指在服装设计过程中，通过设计师将设计概念转化为实际的服装件式结构，并在此基础上进行进一步的修改和完善的过程。

服装原型结构设计涉及面广泛，包括整体结构、面料选择、版型设计以及细部构造等方面。

它对于服装设计的成功与否具有至关重要的作用。

首先，服装原型结构设计可以确保服装的整体效果和穿着感。

在服装原型结构设计中，设计师需要考虑到服装的整体风格、剪裁和廓形等因素，以确保最终展现出来的服装具有良好的整体效果。

同时，根据人体工学的原理，设计师还需要根据不同身材的人群特点，进行版型的设计，以确保服装的穿着感和舒适度。

其次，服装原型结构设计对于面料选择具有重要影响。

面料的选择直接影响着服装的质感、流动性和透气性等方面。

在服装原型结构设计中，设计师需要考虑面料的弹性、质地和厚度等因素，以确保最终服装的面料与款式相匹配，达到理想的效果。

此外，服装原型结构设计还涉及到细节构造的设计。

服装的细节构造设计包括钮扣、拉链、衬里以及纽扣的选择等方面。

这些细节构造设计能够为服装增添独特的个性和风格，提升服装的档次和品质。

服装原型结构设计在实际应用中具有多方面的意义和作用。

首先，它可以为设计师提供一种准确的表达和传达设计理念的工具。

通过原型结构设计，设计师可以将自己的设计想法形象地呈现出来，与制作方进行沟通和交流，确保最终服装的实际效果符合设计初衷。

其次，服装原型结构设计也具有提高服装生产效率和降低成本的作用。

在服装原型结构设计的过程中，设计师通过不断的修改和完善，可以有效地减少后期制作所需的工作量和时间，提高服装的生产效率。

同时，合理的结构设计还可以降低裁剪和缝制的难度和成本，使服装在生产过程中更加易于操作和加工。

最后，服装原型结构设计还对于市场的应用性和消费者的接受程度具有重要影响。

通过合理的结构设计，设计师可以根据目标消费者的需求和喜好，设计出更符合市场需求的服装。

合理的结构设计不仅可以提高服装的竞争力和畅销度，还可以为消费者提供更好的穿着体验和舒适度。

⾐⾝原型及结构变化原理与应⽤⾐⾝原型及结构变化原理与应⽤⼈体最复杂的曲⾯集中在胸、背、肩、颈、腰部，可以说，上装集中了服装结构设计的精髓。

第⼀节上装原型⼀、教学⽬的与要求1、使学⽣掌握上装原型的结构形成原理、变化原理以及绘制。

了解常见的上装原型的分类。

2、掌握原型规格设计的⽅法与取值。

⼆、课程类型与教学⽅法1、课程类型：理论教学。

2、教学⽅法组合⽅式：讲解式、⽐较、案例研究、模拟绘图。

3、总学时数：68学时4、学时：4学时。

第⼀次课。

三、教学内容⼀、⼈体与服装结构形式从服装适合⼈体的⾓度分析，服装的整体结构形式可以分为平⾯结构和⽴体结构。

1．平⾯结构的服装：平⾯结构的服装将⼈体视为⼆维物体，忽略了⼈体的曲⾯体的特征，将⾐⾝做成了平⾯结构形式的服装，如中国古代服装就是最典型的平⾯结构。

2．⽴体结构的服装：将⼈体视为⼀个复杂的、由若⼲个曲⾯组成的集合体，⼈体正⾯为相对的⼆个梯形，侧⾯形成独⽴部分，既考虑⼈体有宽度、长度，⼜考虑⼈体具有⼀定厚度。

⽴体结构服装就是将⼈体视为三维物体，在此基础上形成服装，如欧、美板型服装。

⼆、服装原型和分类（⼀）服装原型原型就是根据⼈体各部位的尺⼨、形状绘制的⼀种能反映⼈体各部位结构、形状、⽐例关系的平⾯图形。

原型本⾝⽆任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图。

服装原型取得⽅法有三种：1．⽴体的⽅法：就是在专为⽴体裁剪使⽤的⼈体模型上，按⽴体裁剪的⽅法得到原型。

这种原型准确、误差⼩，但技术要求⾼，设计成本⾼，不适合成⾐批量化⼯业⽣产。

2．⽴体、平⾯兼做的⽅法：就是采⽤平⾯制图与⽴体裁剪相结合的⽅法得到原型。

此种⽅法快速、准确。

3．平⾯的⽅法：根据长期观察、总结⼈体各部位形态、各部位⽐例关系规律，采⽤⼀定⽐例分配计算⽽绘制的原型，然后再依据⼈体加以修正。

这种⽅法快速，适合⼯业化成⾐⽣产。

（⼆）服装原型的分类1．按原型的流派分类：(1) 英、美、意等欧派：此类原型是根据欧美等国的⼈体体型⽽设计的原型，适合⼈体曲⾯起伏⼤、省量⼤的情况。

女装结构设计目录第一章女装原型的绘制第二章裙子结构设计第三章裤子结构设计第四章衣身结构设计第五章领子结构设计第六章袖子结构设计第七章整体结构设计第一章女装原型的绘制第一节上衣基本结构线一、原型的部位名称（1）线：横——前后肩线、腰围线、胸围线，背宽线；竖——前后中心线、侧缝线，胸宽线，背宽线；曲——前后领口弧线、袖窿弧线；（2）点：前颈点FNP，后颈点BNP，侧颈点SNP，前后肩点SP、袖窿底点，胸乳点BP；（3）部位：前后横开领、直开领、袖窿深，前胸宽，后背宽；（4）省道：肩胛省，前后腰省；二、袖片原型的部位名称（1）线：横——袖肥线，袖肘线；竖——袖中线，前后袖缝线；斜——前后袖山斜线；曲——前后袖山弧线，袖口弧线（2）点：袖山高点（与衣片的肩点对位）；（3）部位：袖山高，前后袖肥。

第二节原型结构制图一、衣身原型的平面结构制图二、衣袖原型的平面结构制图第二章裙子结构设计第一节腰省变分割线第二节腰省变褶裥第三章裤子结构设计第一节牛仔裤第二节喇叭裤第三节萝卜裤第四章衣身结构设计第一节省道、省道转移1、前后衣身原型样板的省道设计2、省道的设计及转移（1）省道的类型及名称：肩省、领省、袖窿省、腰省、侧缝省、门襟省；（2）省道转移原理省道转移的原则：（A）新旧省道的张角必须相等；（B）当新、原省道的位置不相连时，尽量通过BP点作辅助线使两者相连，以便于省道的转移；（C）保证衣身的整体平衡；（3）省道设计的三要素：（A）省道的形式（B）省量的大小（C）省尖的位置（4）省道的转移方法：（A）量取法（B）旋转法胸省转移至侧缝（C）剪切法胸省转移至肩部（二）省道转移与样板制作1、省道转移：（1）省道位置的确定（2）纸样剪切（3）省量的确定（4）纸样轮廓线的修正2、样板制作：（1）面料样板各部位放缝（2）丝缕线（3）样板标注（4）衬料样板要求第五章领子结构设计第一节立领立领：定义——从领口线其始沿着脖颈立起来，只有领座，没有领面，没有翻折关系的一类领子。

女装结构设计第一章女装原型第一节文化式女上装原型的构成原理一、原型的制图(上衣、裙子）二、原型的分类和分析三、原型的修正1、胖体2、瘦体3、挺胸体4、驼背体女装结构设计6、圆身体1:1纸样一份,要求针对自己的体型数据，制作一件原型。

（此原型要求裁剪、缝制、试穿、修正）1：5硬板纸样一份，预习。

1、女装原型是复合人体哪一体块的结构？为何将该体块作为原型结构？2、女装原型属于女装中哪一类服装的基本型？松量是怎样设计的？试析原型的使用范围。

3、为何女装原型的前摆缝较后片多出 2 cm?第二章原型的基本原理应用(一)第一节原型的三个基础原理及应用一、对位法则及省移原理1、省的概念及其作用（1）什么是省（2）省的作用2、乳凸量、预留胸省量、腰胸差量、前后差量间的关系3、对位方式与体型、服装造型的关系4、省道转移与造型设计（1）省道的形式（2）省道转移(3）省道变褶裥(4）省道变分割线第二节裙子基本纸样变化原理及应用1、腰省变摆量2、腰省变分割线3、腰省变褶裥裙子的工艺实践。

（用彩色卫生纸操作）1：5各练习二份女装结构设计1、省的类型有哪些？应如何应用？2、常用的省移方法有哪些？试述省移原理的规律。

3、试析全省量的构成及应用方式.4、试析柔和胸省的设计方法.5、乳凸量设定的依据及其应用。

第三章领型的结构变化设计第一节领子概念一、领围的测定方法1、测量要领2、测量方法二、领的分类1、立领2、翻领3、驳领4、变形领三、领成型原理—一领的立体构成四、配领松量的构成原理1、领面、领座、夹角、领外沿尺寸、前偏量的认识2、肩颈领面宽、领座高、二者夹角的关系与领的造型第二节立领的结构原理及变化设计一、立领的起翘量设计原理1、脖颈结构与立领的起翘量设计二、立领的舒适性1、立领舒适性的掌握原则三、立领的变化设计1、中式立领2、连身立领(领省的应用）第三节各类领型的结构原理1、无领1、翻领2、驳领女装结构设计3、变形领要求进行典型领型的1:1纸样绘制十款及工艺实践。