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剑杆织机织造牛仔布经缩疵点产生的原因及解决对策研究作者：赵娜来源：《科技创新与应用》2013年第02期摘要：本文先分析了剑杆织机织造牛仔布过程中出现经缩疵点的原因，并阐述了经缩疵点产生的影响因素，从原纱治疗、织造工艺、织轴质量等工序工艺配置进行合理化改进及操作注意事项等方面提出了减少剑杆织机织造牛仔布现经缩疵点现象的措施。
关键词：剑杆织机；牛仔布；经缩疵点1 经缩疵点产生的主要原因因受到意外张力或张力调节不当造成松弛，导致织入布内经向屈曲波较高，产生波浪一般起伏不平的形状被称为经缩疵点。
程度较轻的经缩疵点为经缩波纹，较严重的则被称为经缩浪纹[1]。
经缩疵点通常有块状和经向成条状两种形态，这是由于部分经纱相互纠缠造成后梭口无法清楚开口，引起小部分轻纱过松、过紧造成的。
对牛仔布各品种制造过程中跟踪、攻关、布面经缩疵点等进行分析，发现经缩疵点有如下特点：产生经缩疵点通常是在织机停车后再行开车的时候出现的，所以是开车痕疵点[2]。
如果织机出现多次长时间停车，开车后越有可能产生经缩疵点，尤其是颜色单一的色织牛仔布更加明显。
织造初期采用高后梁，织机停车时因为受到大张力作用，导致梭口下层经纱形成张紧状态，时间一长，会造成下层经纱弹性演变成塑形，拉长下层经纱，织机再次开车，已经被拉长的下层轻纱回归上层就显得很松弛，布面会出现波浪形，这就形成了经缩疵点。
当轻纱塑性的变形程度增大，波浪纹越严重，也就产生了更严重的经缩疵点。
牛仔布的正常制造还受到轻型片梭织机卷取、送经、张力控制和开口的配置约束，所以注重原纱质量、织造工艺、织轴质量的优选等对能够减轻布面经缩疵点。
2 经缩疵点影响因素及解决措施2.1 原纱质量通常牛仔裤多采用的是棉纱，经纱的弹性、模数、断裂强度、毛羽多少及塑性变形程度、经缩疵点数量、织机停车次数等受到棉纤维长度、号数、加工方式、纱线捻度的影响，因此对原纱的要求需确保质量稳定、强力较高、捻度和弹性长度应合理、条干均匀等。
纬编针织物常见疵点的原因及其解决措施1.针织圆机的结构要解决问题，那就先对事物有一定的了解和认识。
下面就先介绍一下针织大圆机的结构：纬编针织是将纱线由纬向喂入到针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈并相互串套而形成织物的一种方法。
针织大圆机主要由给纱机构、编织机构、牵拉卷取机构、传动机构和辅助机构组成。
（一）给纱机构其作用是将纱线从筒子上退解下来，不断地输送到编织区域，以使编织能连续进行。
针织大圆机的给纱机构有积极式、半积极式和消极式3种类型。
目前生产中常采用积极式给纱机构，以固定的速度进行喂纱，控制针织物的线圈长度，使其保持恒定，以改善针织物的质量。
（二）成圈机构其作用是将喂入的纱线通过成圈机件的运动编织成针织物。
成圈机构由织针等多种成圈机件组成，能独自把喂入的纱线形成线圈而编织成针织物的编织机构单元称为成圈系统。
纬编机一般都装有较多的成圈系统，成圈系统数越多，机器一转多编织的横列数越多，生产效率就越高。
（三）牵拉卷取机构其作用是将已形成的针织物从成圈区域引出，并卷成一定形式的卷装，以使编织过程能顺利进行。
牵拉卷取量的调节对成圈过程和产品质量有很大的影响，为了使织物密度均匀、门幅一致，牵拉卷取必须连续进行，而且张力稳定。
此外，卷取坯布时还要求卷装成形良好。
（四）传动机构其作用是将动力传送给上述各个机构，使它们协调工作而完成各自的任务。
传动机构要求传动平稳、动力消耗小、便于调节、操作安全方便。
（五）辅助装置其作用是扩大机器的工艺可能性或使机器便于调节和看管，保证编织正常进行，如机器上的花型机构、自动加油装置、清洁除尘装置、各种自停装置等。
2.常见疵点针织大圆机在编织时出现的机械故障和织物疵点的原因较多且比较复杂。
为了利于检修，根据实践经验，大致可以归纳为下列几个方面：（1）机械零件质量差，各零部件的安装配合不良，以及保全保养工作欠佳，在长期运转过程中造成零件的严重磨损。
（2）由于原料品质所引起的。
牛仔面料的主要疵点在制衣行业很多人都把牛仔布疵点通称为“走纱”，（如松经、粗经、断经等）。
１、原纱疵点粗经：某一根经纱的直径较其它经纱粗，只要检验能看出均应作为粗经疵点评份。
粗纬：布面上某一根纬纱的直径较粗，呈现一条隐约的可见白色条痕，即为粗纬疵点。
条干不匀：在布面上隐约可见，纬纱呈现粗细不匀的波纹状，即为条干不匀疵点。
有些用竹节做纬，易产生规律性花纹，也影响布面外观。
黄白档：由于纬纱配棉差异或纺纱原因，造成两只纬纱换纱时纬向产生一条明显的黄白分界线（一般布的反面更明显）称为黄白档，如经洗水后仍明显则应降等。
布面白星：由于纬纱上的棉结和杂质织入布中，在布面上呈现出白白点点即为布面白星疵点。
２、浆染疵点色档：布面呈现全幅性的纬向直条颜色深浅不同的痕迹。
头尾色差：布头和布尾颜色差异，两头叠在一起时能明显看得出的色差。
两边或边中色差：布两边中间或边与边颜色有差异，叠合比较时能明显看得出的色差。
条花：布面上呈现经向一直条的深色或浅条纹。
浆斑：由浆液引起的布面局部起皱异样。
３、织造疵点开车痕：也称停车痕，织机开车时在布现上呈现纬向一直条的痕迹，也有如波浪拟条痕。
松经：织布时断经纱未停车继续织时，由于断经纱张力小，在布面上产生一个个小圈状称为松经。
断经和双经：在布面上某一处经向缺少一根经纱或某一处二根经纱并排，明显不同于周边经纱组织。
百脚：在布面上斜纹组织缺少一根纬纱，称为百脚疵点。
跳纱和跳花：在布面上经纬纱组织错乱，几根经纱连浮于布面上或几根纬纱脱离布面，5根以下为跳纱，5根以上为跳花。
４、后整理疵点烧毛条花：烧毛不匀或不净，布面呈现经向毛羽条纹或出现色泽不一的经向条影/ 全幅布吴现雨条状的经向深浅色不规则条影。
荷叶边：经过预缩整理后，布边伸长，引起波浪状布边/ 牛仔布的一侧或两侧产生松驰现象，呈起伏波浪状。
烧毛色差：牛仔面料烧毛后布面呈现黑色或黄色或布面局部变黄且有短绒毛。
两边色：牛仔面料的布边的两侧色泽有明显差异。
针织布的疵点针织布的疵点1 横档 barre织物中的条纹或带状条纹，是由于织物中的一个区域的纱线纤度不同，还有纱线或织物的张力、颜色、光泽或者是缩率不一致造成的。
带状条纹是横向的，只在纬编织物中发现。
2 鸟眼或花针 birdseye or tucking defect偶然的花针是由于舌针针舌弯曲或者是因为织针未上升到合适的高度，旧线圈因此未能脱圈所致。
3 手感粗硬 boardy手感非常粗糙或者硬挺，这是由于线圈结构过紧或者是纱线太粗造成的。
4 丝缕歪斜 bowing在织物宽度范围内的花纹或者线条发生弯曲，这种变形是由于针织机的卷取装置故障，或者是由于在后面处理针织物的过程中，某个机器故障而造成的。
5 长丝断裂 broken filaments是由于长丝织物中的一些长丝断裂或分叉。
根据长丝的破损数量，织物中就会出现斑点或一些绒毛样的外观。
6 织物起皱 cockled fabric织物起皱而不能伸展，是由于线圈不匀或者纱线纤度不匀导致的。
7 漏针 drop stitch没有编织形成线圈，由于线圈太松或者是导纱器安装不正确造成的。
8 跳纱 float由于纱线没有垫到织针上而形成的意外浮线。
9 直条花 needle line由于一个纵行比其他纵行紧或松而形成的在长度方向上的针迹或线条。
这可能是由于针槽里的针过紧的原因。
10 漏洞 press-of由于某路上的纱线断裂使编织不能进行而在织物中形成一个很大的洞。
11 线圈脱散 run or ladder在一个纵行中，连续的脱散线圈。
12 纬斜 skewing在织物宽度范围内的织物上的花纹或直条，却与织物的边不互相垂直。
13 稀松针、稀松组织 sleazy稀薄或者结构不良的针织物。
14 停车横条 stop mark当针织机停机时，在织物上形成的水平横条。
这是由于纱线的张力不匀造成的。
【关注】织物外观疵点及其成因分析大全（二）2 .2 属于织造原因者(1)异纱(Wrong Yarn)外观：在针织物之毛中，横向连续之毛圈，由较规格用纱为粗或细之纱织造而成。
一般多为单根，但偶亦有并列或间隔多根者。
视之稀密、厚薄与正常者不同。
成因：在针织物织造时，操作人员误用非指定支数或旦尼尔规格之纱编织。
误用较细之纱，则织物显得稀薄。
误用较粗之纱，则织物显得密厚。
(2)异经(Wrong End)外观：梭织物之经纱有单独一根或并列数根非指定规格之粗细者。
若为较细之纱，则称谓细经(Fine End)。
若为较粗之纱，则称谓粗经(Coarse End) 。
成因：于整经时取用牵经之筒子纱支数错误，使用非指定规格之经纱。
此种瑕疵经常为全疋性者。
(3)异纬(Wrong Pick)外观：梭织物之纬物，有一根或连续多根非指定规格之粗细者。
若为较细之纱，则称谓细纬(Fine Pick)。
若为较粗之纱，则称谓粗纬(Coarse Pick)。
成因：于织造时，纬纱管之纬纱，或无梭织机喂入之筒子纱支数错误，使用非指定规格之纬纱。
操作人员于发现后，多予以停机拆除。
但自动换管之织机，则往往不易发现。
(4)组织错误(Wrong Weaving)外观：即织法错误，布面之织纹与原设计者不同。
例如左斜纹织成右斜纹等。
成因：一般多为穿综错误所造成。
其它如提花织物之纹板错误，多规格经纱织物之经纱排列错误等。
(5)并经(Wrong Draw)外观：相邻之两根经纱并在一起，依织物组织当作一根织入布中者。
视之，该根(实为两根)纱显得特别粗。
此种瑕疵均为全疋性者，如在经轴初织时发现，剔除并列中之一根，则能完全避免。
成因：整经牵纱时即疏忽将两根当作一根；浆纱后分纱不清，两根黏在一起，形同一根；穿综时两根穿入同一综丝。
(6)并纬(Mispick)外观：纬纱两根织入同一织口内，偶亦有三根或更多根者。
并纬之长度长短不等，以织物全幅宽者，与在近两布边10公分上下者较多。
纬编针织面料胚布疵点分析摘要：本文通过对市场上常见的针织面料样品的疵点类型、数量和结构整理归纳，就纬编针织面料胚布疵点展开分析，分析原因所在，提出合理的改进措施，以便于打造高质量的纺织产品，推动纺织行业稳定发展。
关键词：纬编；针织面料；胚布；表面疵点近些年来，我国的纺织业呈现良好的发展前景，其中针织面料占据纺织业半壁江山。
针织面料的质量问题，主要表现为表面疵点，加之材料质量不符合要求，加剧劣质纺织产品的出现。
故此，应该加强纬编针织面料胚布疵点进行分析，改善产品质量，以求提升纺织产业整体工艺水平，朝着更高层次发展。
通过对纬编针织面料胚布疵点分析，有助于积累经验，把握纺织工艺要点，为后续相关工作提供支持。
一、纬编针织面料胚布疵点原因分析就纬编针织面料胚布疵点来看，原因较为复杂、多样，通过实践归纳和总结，具体表现在以下几点：（1）机械零件质量差，设备未能定期保养和检修，在实际生产中零件出现严重的磨损和老化。
（2）原料品质较差，原料和纱线的各项参数不符合要求，纺织期间可能出现成纱不良的问题，如细节、粗节、毛快和杂质等，在后期漂染过程中清洗不干净，纱线回潮问题严重等。
（3）在纺织前的准备阶段，由于清纱器之间的间隔过大，未能及时清理结头和粗纱，加剧表面疵点出现[1]。
（4）操作人员对设备和工艺掌握不充分，设计操作不熟练。
（5）编织机件质量不符合要求，未能结合实际要求调整和控制。
（6）产品工艺不合理，所选择的机械设备和纱线细度不符合标准，二、纬编针织面料胚布疵点的改进措施（一）针路纺织生产期间，可能受到客观因素影响加剧指向条纹问题出现，布面透明呈直线，开底灯透亮，手拉布面会出现一条凹凸线段的情况，即针路[2]。
（1）设备方面。
针筒作为设备的重要组成部分，在长期运转中可能设备磨损，形成大小不同的针路。
对于此类问题，需要结合质量要求来选择合适的针筒，规避针路问题出现。
新针筒使用时间短，适合生产丝光和磨毛布等要求较高的布料；A类针筒，表面磨损问题不严重，适合平纹布或是丝光布纺织生产；B类针筒，沉降片和针磨损较为严重，伴有一定的撞痕，适合生产拉架布和平纹布等；C类针筒，纺织生产期间撞针修复，适合生产抽针布和拉架布。
横裆疵 (Barre)对针织织物而言，这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的花纹图案。
纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。
坏地 (Bad Place)对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言，这是一个十分方便的术语。
这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。
斜纹疵 (Bias) (参考纬斜)对梭织织物而言，这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的地方；对针织织物而言，这种情况指的是织物横列与织物纵行发生尺寸偏斜的地方。
鸟眼花纹疵 (Birdseye Defect)对针织织物而言，这种情况指的是偶尔无规律出现的与织物设计相反的集圈组织。
弓弧 (Bow)对梭织织物而言，这种情况指的是纬纱以弧线方式位于织物的宽度方向上；对针织织物而言，这种情况指的是线圈横列以弧线方式位于织物的宽度方向上。
断头疵 (Broken End)这种缺陷指的是经纱断裂后并经过修补的地方，它的常见特点是可以看见织到织物当中的断头。
花纹错色疵 (Broken Col Pattern)对梭织织物而言，这种情况指的是花纹的不连续性，在用织布机通丝描绘彩色图案时产生错误或者在纬纱断裂时对织布机进行维修以后对图像填充链的重新设置不正确都可能会导致这种缺陷的产生；对针织织物而言，这种情况是由梭换筒错误而产生的。
断纬疵 (Broken pick)这种情况指的是，由于纬纱断裂而导致在织物的部分宽度上缺少纬纱。
擦伤疵 (Bruise) (参考边撑疵) 这种情况指的是：由于正在进行编织的纱线或者已经编织完毕的织物受到磨损，从而导致纤维失去方向感并导致织物外观失真。
斑点疵 (Burl mark)这是一种由于某些物质过量而导致的变形，这些物质包括粗纺线，废物以及正在用修补工具来去除的飘头纱。
吊边疵 (Buttonhole selvage)这是一种织物织边缺陷，更换纬纱之前在织布机梭子上累积起来的过度张力是造成这种缺陷的原因。
干货一文解析针织物织布疵点和染色及定型疵病，再也不怕责任分不清！针织物针织物在织布和染色加工过程中，因原料、机器、工艺和操作等因素，或多或少都会产生形状不一的疵点。
有些现象既相近又相似，混淆在一起，很难分辨，尤其是以来料加工为主的染整厂，往往因此与客户产生争议，相互推诿，责任不清，甚至造成赔布，给企业带来不必要的损失。
本文结合生产实践，对一些常见的织布疵点和染色疵点的分辨及预防进行探讨。
钩纱随着针织工业的迅速发展，各种超细旦、超薄织物的新产品不断涌现，但给织布和染色加工增加了难度，稍有不慎极易造成钩纱。
1、织布钩纱钩纱是指坯布表面被尖硬物质将线圈带出或钩毛的现象。
纬编织物形成钩纱时常常会同时出现花针现象，原因是线圈在成圈过程中，旧线圈未退出针钩又形成新线圈，新旧线圈重合在一起。
表现为直条形和分散点。
另外，织布机针舌不正也易形成直条钩纱现象。
还有验布机罗拉存在毛刺或运输过程不小心的挂伤、擦伤都是造成钩纱的原因。
2、染色钩纱针织物从坯布到成品的染色加工常规的工艺流程：收布→配布→松布（剖幅）→水洗→预定→钉缝边→配布→染色→脱水→中间检验→定形→成品检验→包装。
3、钩纱现象的辨别和处置区别织布钩纱还是染色钩纱，关键是要从初检开始。
重点是要控制松布、剖幅、水洗和预定工序。
要求挡车工注意观察来坯表面，及时发现和反映来坯异常。
当检查自己所用设备与坯布接触点无明显的毛刺，排除其他可能造成钩纱疵点外，一旦发现来坯钩纱应通知客户前来确定。
若初检漏验来坯钩纱，责任则由染厂承担。
染色缸内的钩纱现象很杂乱，没规律，严重时线圈完全被带出，甚至钩断成破洞。
产生的原因：①是织布机故障后坏针没及时清理，裹夹在坯布内带入染色缸内而形成；②是其他异物﹙金属物件、小石子﹚随坯布进入染缸后将喷嘴口、导布轮、缸壁表面撞击形成毛刺而引起。
一旦发现是染色缸内形成的钩纱，应及时停缸检查，进入缸体内用透明超薄丝袜反复摩擦缸壁及与坯布有接触的每个细处，将毛刺用手砂轮或细砂布擦抹光滑，发现异物及时清理。
牛仔面料的主要疵点在制衣行业很多人都把牛仔布疵点通称为“走纱〞，〔如松经、粗经、断经等〕。
１、原纱疵点粗经：某一根经纱的直径较其它经纱粗，只要检验能看出均应作为粗经疵点评份。
粗纬：布面上某一根纬纱的直径较粗，呈现一条隐约的可见白色条痕，即为粗纬疵点。
条干不匀：在布面上隐约可见，纬纱呈现粗细不匀的波纹状，即为条干不匀疵点。
有些用竹节做纬，易产生规律性花纹，也影响布面外观。
黄白档：由于纬纱配棉差异或纺纱原因，造成两只纬纱换纱时纬向产生一条明显的黄白分界限〔一般布的反面更明显〕称为黄白档，如经洗水后仍明显那么应降等。
布面白星：由于纬纱上的棉结和杂质织入布中，在布面上呈现出白白点点即为布面白星疵点。
２、浆染疵点色档：布面呈现全幅性的纬向直条颜色深浅不同的痕迹。
头尾色差：布头和布尾颜色差异，两头叠在一起时能明显看得出的色差。
两边或边中色差：布两边中间或边与边颜色有差异，叠合比拟时能明显看得出的色差。
条花：布面上呈现经向一直条的深色或浅条纹。
浆斑：由浆液引起的布面局部起皱异样。
３、织造疵点开车痕：也称停车痕，织机开车时在布现上呈现纬向一直条的痕迹，也有如波浪拟条痕。
松经：织布时断经纱未停车继续织时，由于断经纱张力小，在布面上产生一个个小圈状称为松经。
断经和双经：在布面上某一处经向缺少一根经纱或某一处二根经纱并排，明显不同于周边经纱组织。
百脚：在布面上斜纹组织缺少一根纬纱，称为百脚疵点。
跳纱和跳花：在布面上经纬纱组织错乱，几根经纱连浮于布面上或几根纬纱脱离布面，5根以下为跳纱，5根以上为跳花。
４、后整理疵点烧毛条花：烧毛不匀或不净，布面呈现经向毛羽条纹或出现色泽不一的经向条影/ 全幅布吴现雨条状的经向深浅色不规那么条影。
荷叶边：经过预缩整理后，布边伸长，引起波浪状布边/ 牛仔布的一侧或两侧产生松驰现象，呈起伏波浪状。
烧毛色差：牛仔面料烧毛后布面呈现黑色或黄色或布面局部变黄且有短绒毛。
两边色：牛仔面料的布边的两侧色泽有明显差异。
轧皱：常在布边出现规律性或无规律性的折皱疵点，以及布面局部产生无规律性斜条状折痕。
纬弧：经拉斜后的纬纱轨迹不是直线状，而呈严重弓形甚至之字形的疵点。
拉斜不正确：拉斜处理后，纬纱倾角或斜值达不到或超过工艺要求过多。
收缩率缺乏或缩率不稳定：经预缩机整理后，预缩率达不到工艺规定要求，以及收缩量出现波动的现象。
鱼鳞斑：布面局部甚至全部出现纬纱排列不匀而呈现鱼鳞状的粗糙布面构造。
反面黄斑：牛仔面料退浆不干净或洗水缺乏，引起白色的牛仔面料反面沾染浆料，烘干后呈现黄斑。
极光：牛仔面料接触烘筒太多或受力过大引起不正常的刺眼反光。
面料根本概念：1、经向、经纱、经纱密度：面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密〔经纱密度〕；2、纬向、纬纱、纬纱密度：面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密〔纬纱密度〕；3、密度：用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58〞表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽：面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以到达360厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽那么表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂〞即幅宽为60英寸。
5、克重：面料的克重一般为平方米面料重量的克数。
牛仔面料的克重一般用“盎司〔OZ〕〞来表达，即每平方码面料重量的盎司数一、由纱疵形成的面料疵点由于原料的品质不良而形成的面料疵点。
1 粗节纱：在织物外表出现某一根纱线的某一段较粗，且直径数倍于正常纱线。
连续的粗节纱称为竹节纱。
2 偏细纱：在织物上面有一根或数根纱线的细度明显细于其它正常纱线。
3 扭结纱：在织物上的纱线有扭结或弯曲的外观。
4 毛纱：在织物上纤维突出端点或成茸毛状外观。
5 亮丝：织物上某一断纱线的光泽明显亮于其它正常纱线光泽。
6 结头：织物的外表呈明显纱线结头。
7 污渍纱：纱物上的纱线带有油污等其它污渍。
8 杂物织入：有回纱、异色纤维等杂物织入面料。
9 条干不均：由于采用了条干不匀的纱线，布面呈现分散性的纱线不均匀。
二、经向疵点加工经纱形成的疵点或在织造中产生的经向疵点。
1 直条痕：织物的向有一根或几根纱线异于临近的正常纱线，在布面有明显的直条壮外观。
2 粗经：织物上的某根经纱粗于其它经纱。
3 松经：布面上的某根经纱呈松弛或起皱的外观。
4 紧经：某根经纱的捻度过大，使经纱的屈曲程度不正常。
5 吊经：织物上一根还几根经纱的张力过大，致使这些经纱不能正常被拉紧。
6 缺经：由于织造时断经而未及时处理，布面上通匹或一段内缺少一根经纱。
7 断疵：经纱的断头纱尾藏在布内。
8 经缩：由于经纱张力不匀，布面出现块状或条状起伏不平或起皱外观形态。
9 双经：两根经纱并列或重叠，织物的组织被破坏。
10 扣痕：在织物的幅宽方向呈现局部或全部经纱排列不匀的纹路。
11 扣物：织物的相邻两根经纱之间有空隙。
12 穿错：由于穿经错误而导致织物组织发生错误。
13 错经：组织错误或其它错误使组织部份经纱与相邻的其它经纱明显不同。
14 针路：由于卷布刺毛辊不良使织物的织向有密集的针痕。
15 布辊皱：由于布辊不良形成的经向皱折。
三、纬向疵点加工纬纱形成的或在织造中形成的纬向疵点。
1 纬档：织物纬纱方向出现的横档，明显不同于正常织物的外观。
2 稀密路：横档的一种，某一段密度过大，或某一段密度过小。
3 粗纬：织物上的某根纬纱明显粗于其它正常纬纱。
4 松纬：某根纬纱的张力高于相邻纬纱，呈松弛或起皱的外观。
5 紧纬：某根纬纱的张力高于相邻纬纱，使其不正常被拉紧。
6 断纬：纬纱断裂或断纱。
7 纬缩：纬纱在布面扭转或起圈。
8双纬：两根纬纱并列或重叠，改变了织物的外观。
9 缺纬：由于断纬未及时处理，致使纬向全幅缺少一根纬纱。
10 亮纱：某根纬纱的光泽明显亮于其它正常纬纱。
11 错纬：一根或部份纬纱明显不同于相邻纬纱，可能是组织错误或其它错误。
12 拆痕：在织造时拆去原来纬纱重织时留下的痕迹。
13 云织：织物上呈现短片段纬纱稀密不匀，似云雾状。
14 百脚：由于织物组织错乱而在布面上产生锯齿状或线条状的纹路。
四、边部疵点在布边或距布边一定距离内的疵点。
1 松边：布边在长度方向比布身松弛，边部呈波浪形状。
2紧边：布边在长度方向比布身紧缩，布边内凹。
3 破边：布边上相邻两根或两根以上的经纱断裂。
4 烂边：布边上多根纬纱断裂，布边凹凸不平整。
5 荷叶边：布边缘呈现波浪状。
6 卷边：织物的边部卷起成绳状。
7 边撑疵：边部纱线被擦伤起毛或断裂，有小洞，织物变形。
8 毛圈边：织物的纬纱呈圈状，并在布边外。
五、整理疵点1 整修不良：修整时操作不当，织物的局部超毛，起皱或其它不良外观。
2 织补痕：疵点经过织补后留下的明显痕迹。
3 洗迹：清洗织物的斑痕留下的痕迹。
六、染色疵点1 渗色：染色时染料渗至周围局部。
2 折皱色条：染整时织物有折叠，结果在折叠处产生了颜色不匀和经向条纹。
3 染料迹：由于过浓染剂或助剂的作用，使匹染织物的局部颜色呈现与临近部位有差异的分散色块痕迹。
4 晕疵：染色织物上某些部位呈现较浅的颜色。
5 水渍：织物有水印痕迹。
6 斑点：纤维之间的吸色有差异，使染色织物局部有颜色斑点。
7 经向条花：染色织物经向呈不规那么的条状轻微色差。
8 夹花：由于纤维的吸色差异，织物上形成色泽差异。
9 前后色差：一匹织物的前后两端颜色有差异。
10 布边色差：布身和布边的颜色有差异。
11 左右色差：沿织物的幅宽方向一边与另一边的颜色有差异。
12 经向条痕：由于织入了一根或多根其它性质的纤维或纱线，吸色不同，染色织物外表出现单根或多根异色、错色。
13 雨状条影：由于经纱的条干不匀，在染色后经向呈现雨丝条痕。
七、印花疵点1 脱浆：印花织物上局部花纹缺色。
2 拖浆：色浆沾在印花织物花型以外局部。
3 刮刀条花：印花织物外表有多余色浆或形成经向条纹。
4 色档：织物上有深浅不一的色档。
5 对花不准：印花织物上的花纹相对位置彼此不准确。
6 渗化：前后套色浆不准确的相接，或相邻两种颜色在分界处渗化，至使印花织物局部图案模糊，或呈现第三种颜色。
7 未上色折痕：印花织物呈现未上色的狭长条。
8 衬布印：有颜色深浅的印痕。
八、整理疵点1 毛毯痕：织物上呈现毛毯组织的纹路或其它压痕。
2 失光：面料失去了应有有光泽。
3 擦伤痕：在染整加工中，织物受挤压擦伤而留下的痕迹。
4 起毛：在整理过程中，织物受到摩擦外表起毛。
5 压痕：由于整理过程中的压力不匀，织物的某一部位比其它正常部较亮或较薄。
6 绳状擦伤痕：由于绳状处理不当，织物上呈现纵向长条痕迹。
7 分条痕：织物呈现规律性间隔的经向条痕。
8 针孔：靠近布处有针孔。
9 深针痕：针痕的位置进入布身，减少了有效门幅。
10 布铗痕：在靠近布边处有擦伤发亮、异色的痕迹。
11 鸡抓印：织物外表有不同程度似鸡抓的皱纹。
12 纬斜：纬纱倾斜或弯曲。
九、一般性疵点1 跳纱或跳花：经纬纱不按组织规律交织，呈现出不规那么的浮纱。
1—2根经〔纬〕纱跳过4根及以上纬〔经〕纱，称为跳纱，经纬各3根形成的浮纱称为跳花。
2 蛛网：经纬各3根及以上不按组织规律交织而形成块状。
3 星跳：1根经〔纬〕不按组织规律，跳过2-4根纬〔经〕纱，交织成星点状。
4 纬移：纬纱呈现不规那么偏移。
5 勾丝：纱线或纤维被异物勾出，呈圈状或头端暴露于织物外表。
6 轧梭痕：梭子轧在扣与织物之间，织物组织遭到破不而产生的痕迹。
7 起球：纤维端突出在织物外表纠缠成球状。
8 异纤维织入：不同性质的纤维在纺纱或织造时混入，染色后会在异物上形成异色。
9 破洞：经纬纱断裂形成的孔洞。
10 污迹：织物沾有油尘或其它杂物11 起绒不匀：起绒织物某些部位起绒过度，或某些部位起绒缺乏，致使绒面不匀整。
12 倒绒：起绒织物局部的绒毛倒斜。
13 绒不齐：起绒织物绒面上有长绒毛突出，长短不一致。
14 刀毛：割绒时刀刃不利，绒面上局部绒毛斜乱松散。
15 皱档：由于织物的纬向起皱，拉绒时未拉倒，形成不起绒的横档。
16 局部绒密不匀：织物某些部位的纬密或大或小，致使出现不规那么的横档。
17 裙子皱：织物纬向有裙裥折皱。
18 死折痕：不能除去的整理折痕。
针织面料常见疵点及原因分析1.漏针：在编织过程中，织针没有勾到毛纱或勾到毛纱后又脱出针钩而形成线圈脱散，在布面出现垂直的条痕及小孔的现象。
原因及处理方法：〔1〕针的原因，针钩或针舌坏、针舌长短不一、针头大小不一等。
