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服装纸样基础知识一、纸样定义与重要性纸样，又称为服装样板或样板纸，是服装制作中的重要工具。
它是指将服装的设计图案按比例绘制在纸张上，形成的用于指导裁剪和缝制的样板。
纸样的准确性直接关系到最终服装的合身性和美观性。
二、纸样种类与用途1. 原型纸样：基于人体测量尺寸制作的基础样板，用于制作其他款式。
2. 款式纸样：根据设计图纸制作的特定款式样板，用于裁剪和缝制。
3. 生产纸样：用于大批量生产的样板，考虑了缩水、缝纫工艺等因素。
三、人体测量与尺寸人体测量是制作纸样的基础，涉及胸围、腰围、臀围、肩宽、身高等多项数据。
测量应准确、细致，以确保纸样与人体结构相匹配。
四、纸样绘制工具1. 绘图铅笔：用于绘制轮廓线和标记。
2. 橡皮擦：用于修改错误。
3. 比例尺：确保绘制的纸样尺寸准确。
4. 法兰克线：用于标注缝纫线和剪裁线。
5. 曲线板：绘制流畅的曲线。
五、纸样绘制步骤1. 根据人体测量数据确定原型尺寸。
2. 在图纸上绘制原型轮廓。
3. 根据设计要求调整纸样轮廓。
4. 标注缝纫线和剪裁线。
5. 检查纸样尺寸和标注，确保无误。
六、纸样调整与修正纸样在实际使用过程中可能需要进行调整，以适应不同体型或设计需求。
修正时，应遵循人体结构和服装款式的特点，确保纸样的准确性和美观性。
七、纸样与面料匹配选择适当的面料是制作纸样的重要环节。
面料的质地、纹理和弹性等因素都会影响纸样的效果。
在选择面料时，应考虑服装款式、穿着场合和穿着者的喜好。
八、纸样保存与管理纸样应妥善保存，避免受潮、折损或丢失。
建议将纸样分类存放，方便查找和使用。
同时，建立完善的纸样管理制度，确保纸样的安全性和保密性。
通过以上八个方面的介绍，相信您对服装纸样基础知识有了更深入的了解。
在实际应用中，还需不断学习和探索，以提高纸样制作和服装制作水平。
服装制版机操作方法
服装制版机是用来制作服装纸样的机器，操作方法如下：
1. 准备工作：将要制作的服装样片、面料放在制版机上。
将制版纸固定在制版机工作台上。
2. 调整机器和面料：根据需求调整制版机的参数和功能。
根据样片的尺寸和形状，将面料平整地放置在制版机上，确保面料与样片完全贴合。
3. 开始制版：按下制版机的启动按钮，机器将自动进行切割、缝合等操作。
根据需要，可以调整机器的速度和刀具的深度，以适应不同的面料和样子要求。
4. 观察和调整：在制版过程中，密切观察制版机的工作情况和结果。
如果需要，可以随时停止机器，调整和修复面料、纸样等。
5. 完成制版：制版完成后，取下制版纸和处理好的面料。
6. 清洁和维护：结束制版后，清洁制版机和工作台，保持机器干净和正常运行。
以上就是一般服装制版机的操作方法，不同的制版机型号和品牌可能会有些许差异，具体操作以制造商提供的说明书为准。
另外，操作制版机需要一定的专业知
识和经验，建议在专业人士指导下进行操作。
服装制版操作方法服装制版是衣服制作过程中不可或缺的一步，它是将设计师的想法和服装图样转化为真实的衣服基础，使其成为现实。
在服装制版的操作过程中，需要一定的技巧和经验。
下面将介绍服装制版的具体操作方法。
I.准备工作1.准备好所需材料：图纸（包括设计草图、面料选择、尺寸、剪裁表等信息）、制版纸、制版设备（PC、CAD制图软件、激光剪裁机、喷绘机等）、美术用品（彩笔、胶带、剪刀、尺子、粘贴纸等）。
2.根据设计图纸和面料信息，确定尺寸和样式，绘制出衣服基础图样，并逐一进行修正，使其更符合设计师的意图。
II.制版操作1.将制版纸铺在制版器上，利用制版设备将基础图样打印或绘制在制版纸上。
2.制版完成后，需要将图样按照大小、形状、剪裁线等标准进行各卡而排版，让图样出现在制版纸上的布局更加合理。
3.利用制板的设备将基础图样剪裁出来，根据图纸上的标识如剪裁线、缝合线等进行处理，以便制作工人能够准确地按照图纸的标准进行操作。
4.利用制版设备进行喷绘，将衣服的颜色、花纹、标识等绘制到制版纸上，并进行颜色校对和模拟，确保与实物相符。
5.通过制版纸的实际尺寸、形状等信息，模拟衣服的整个制作过程，以确保真正的制作中能够得到准确的操作结果。
III.注意事项1.面料的选择要尽量符合设计师的要求，减少制作过程中的一些因素影响，例如缩水、褪色等。
2.制版时要尽量保证细节的准确，包括版型、尺寸、缝合线、裁剪线等，减少延误制作进程的出现。
3.制版前要确认好设计师的要求，并按照标准要求进行操作，不要随意改变设计师的想法，以免引发纠纷。
4.制版后的图样应当整齐排列并进行分类，以便于制作工人的区分和检验。
总之，服装制版是制作高品质衣服的必要且重要的步骤。
通过精细的制版操作，可以准确地将设计师的意图和创意转化为实际的衣服基础图样，从而使制作过程更加准确和快速，提高工作效率和品质水平。
ET服装打版制版CAD教程ET服装打版制版CAD（计算机辅助设计）是现代服装设计行业中非常重要的工具之一、这个CAD系统可以帮助设计师和制造商在电脑上进行服装设计、打版和制版等工作，大大提高了工作效率和精确度。
本文将为大家介绍ET服装打版制版CAD的基本操作和一些常用的功能。
在开始使用ET服装打版制版CAD之前，我们需要导入一些测量数据和设计图案。
ET服装打版制版CAD支持导入多种文件格式，如DXF、DWG、JPEG等。
我们可以将设计图案和测量数据导入到CAD软件中，然后通过工具栏上的绘图工具来进行设计和打版。
在进行设计和打版之前，我们需要先设置一些基本参数，如纸张大小、缩放比例等。
这些参数可以通过主界面上的选项卡来进行设置。
设置完成后，我们可以开始进行设计和打版。
在ET服装打版制版CAD中，我们可以使用各种绘图工具来进行设计。
例如，我们可以使用线条工具来绘制衣领、袖子等形状。
我们还可以使用弧线工具来绘制圆形、弧形等形状。
使用这些绘图工具，我们可以根据设计要求来进行绘制。
在完成设计后，我们可以使用ET服装打版制版CAD提供的制版工具来将设计转换成打版图。
制版工具可以根据设计的尺寸和要求生成打版图。
在制版过程中，我们可以设置一些参数，如缝纫线距、缝合方式等。
这些参数可以根据实际情况进行调整。
最后，当我们完成了制版工作后，我们可以将ET服装打版制版CAD文件导出为其他格式，如PDF、JPEG等。
这些导出的文件可以方便我们进行打印和发布。
总之，ET服装打版制版CAD是一款非常实用的工具，它可以帮助服装设计师和制造商提高工作效率，并提供精确的设计和打版结果。
通过本文的介绍，相信大家对ET服装打版制版CAD的基本操作和功能有了一定的了解。
希望能对大家在服装设计和制造方面的工作有所帮助。
打版入门基础知识
《打版入门基础知识》
嘿呀，今天咱就来聊聊打版这档子事儿。
打版啊，就像是给衣服做个专属的模子。
就说我之前有一次，看到一件特别好看的衬衫，我就想自己也做一件出来。
那我得先打版呀！我就找了块大白纸，嘿，这就开始比划起来了。
我量啊量，肩宽多少，胸围多少，腰围多少，都仔仔细细地记下来。
然后呢，就开始画线条啦，这线条可不能乱画，得按照尺寸来，稍微歪一点，那做出来的衣服可就走样啦！我当时那个紧张啊，手都有点抖，就怕画错了。
画好之后，我还得把各个部分剪下来，这可真得小心点，要是不小心剪坏了，那可就白费功夫喽。
在打版的过程中啊，真的要特别细心，每一个细节都不能马虎。
比如说领口的形状，袖口的大小，这些都得好好琢磨。
而且还得考虑到布料的弹性啊啥的，不然做出来不合身可就糟糕啦。
总之啊，打版入门虽然有点小麻烦，但只要咱耐心点，多试试，肯定能掌握那些基础知识。
等咱熟练了，就能做出自己心仪的漂亮衣服啦！哈哈，是不是很有意思呀！以后我还要继续探索打版的奥秘，做出更多好看的衣服来。
这就是我对打版入门的一点小体验啦，希望能对你们也有点帮助哟！。
BILI 服装CAD 打板系统培训手册一、 打板界面九个区域打板界面九个区域如（图一）所示:（图一）注: 小样区与工作区旳关系: 小样区旳小方格是用于存储衣片小样旳, 称为“小样表”。
“小样表”和工作区是互通旳, 用鼠标左键点击“小样表”中旳片, 则该方格变为黄色, 衣片即显示在工作区中, 再次点击“小样表”旳该栏, 则该栏变为白色, 同步“工作区”中旳衣片消失。
二、十八个功能按钮打板界面中十八功能键如（图二）所示:一、标题栏区:显示目前系统二、菜单栏:为系三、图标栏：八、数值区：显示和输入数据。
输入数据六、多功能区：可显示款式图、尺寸表、七、功能键区：每个中文按钮代表一五、功能阐明栏区：当光标指向功能四、小样区：详细阐九、工作区：所有操作均在图二1、所有工具使用时, 用鼠标左键点击一下即可打开该键所代表旳功能。
点击另一按钮时, 系统在打开另一功能旳同步, 关闭该功能。
这些功能键分别代表衣片操作或框架操作。
下面分别加以简介:2、为了有环节旳学习好这些工具, 我们先分清一种概念: 什么是框架线；什么是样片线。
框架线: 在比力软件中, 框架线就是我们平常所说旳辅助线, 是为了提取我们真正所要旳样片所作旳辅助线。
在工作区中一般以灰色显示, 如（图三）所示:样片线：在框架图旳协助下, 我们所提取旳样片, 在比力软件中这一提取过程我们称之为“生成样片”。
在工作区中一般在框架线旳基础上以紫红色显示, 如（图四）所示：图三图四1、明白了什么是框架线, 什么是样片线后, 我们就可以将这十八个功能键加以分类。
2、可用于框架线上操作旳工具有:3、可用于样片线上操作旳工具有:从以上分类可以得出: 有些工具既可用于框架线又可用于样片线操作, 如:尚有一种单独旳工具, 是用于我们在开始工作前为我们所做旳款式设置尺寸表用旳。
为了我们能循序渐进旳学习好这套软件, 下面我们就按照手工制版旳次序来逐渐学习这些工具:设尺寸表——打框架图——生成衣片——修改衣片——放码——加缝边——排料——打印输出三、尺寸表1、怎样设尺寸表和保留尺寸表:2、基本尺寸表旳建立：点“”功能键, 进入设尺寸表, 然后在左边旳“原则尺寸表”中挑选所需要旳部位名称, 挑选好之后点按钮, 系统会自动进入“输入规格表”界面。
制版版师的工作内容及全流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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服装样板制作方法样板的缩放，过去一直是手工艺，随着科技的发展，电脑推板已广泛应用。
目前我国使用的方法大致可分为手工操作和电脑操作两种。
今天。
我给大家普及一下服装样板制作方法。
1)手工操作方法(1)推放法：流行于华北、西北地区。
这种方法一般是先制定一件小号样板，以它为基础，上下左右手工移动，按照档差依次推放。
这种方法大都使用硬的纸样，工人单独操作一次完成。
(2)扎印法：流行于江南地区。
在先制定好的样板上找准各部位的点，用锥子扎上印迹，扎一个放一个.依次完成。
(3)制图法：是伴随教学以及技术普及而发展起来的方法。
它是在中间号型的基础上用坐标平移的原理，找准各个号型之间的档差数之点.再用线条连接成图的方法，将所必须制定号型的样板画在同一张纸上，经检查核对无误后，再一个号型一个号型地复制成样板。
这种方法，不但准确无误，而且可以流水作业，因而被企业和教学所采纳。
2)计算机推板从20世纪90年代开始，计茸机推板开始应用在服装工业生产中，目前在我国比较普及的服装软件有GERBER, LECTRA, ASSYST, PAD、度卡、航天、富寸台、爱科等。
下面以度卡为例，了解一下计算机推板的过程。
(1)进入度卡CAD系统。
(2)单击当图标.建立系列尺寸表。
①用表格中的〞尺码〞栏工具制定号型。
步骤:点击“增加尺码〞~输入号型名称~回车.按此步骤依次做完所有号型。
②用表格中的“尺寸〞栏工具制定部位名称。
步骤:点击“增加尺寸〞~在词库内找到服装部位名称~回车.按此步骤依次完成所有部位。
③将光标移至表格内的第一格，连续输入具体尺寸。
步骤:点击二储存〞、输入文件名一点击二储存〞。
(3)结构图：①用菜单内的’‘参照点〞、“‘参照线〞、“圆〞等，作出结构图上各点的位置.②点击菜单内的〞衣版〞~点击“定控制点〞，按顺序在结构图上，各点点击一次。
点击“定转角点〞，按顺序从第二个点开始在每个点上点击一次。
③点击“定放缩点〞.按顺序从第二个点开始在每个点上点击一次。
服装制版师培训课程服装制版师是一种非常基础而又关键的职业，他们的工作是负责将设计师所设计的服装图纸转化为具有制版效果的平面图。
由于在制版的过程中需要加入各种技巧和技能，因此服装制版师培训课程也显得尤为重要。
一、必备技能1.精通平面设计软件：服装制版师需要熟练使用Photoshop和Illustrator 这两款软件，对于包括线条处理、色彩划分、图案填充等都需要有一定的了解。
2.了解基础图纸：在切版的过程中，制版师要对服装的圆角、弧度、线条的粗细、间距等基本要素都有一定了解。
3.熟悉服装制版工艺：了解各种不同的制版材料，比如印刷版、制版膜等等。
4.熟悉CAD软件：CAD是绘制服装图纸的必备软件，因此，学习CAD并熟练使用是制版师必须具备的技能。
二、培训课程内容1.原版处理：学习如何正确地将手绘的服装图转化成CAD文件。
2.切版处理：学习如何使用CAD软件进行切版处理，对于版型的选择、制版材料、印刷设备等方面进行详细讲解。
3.印版制作：学习如何制作印版，包括对图案材料、制版材料、静电、清洁等方面进行学习。
4.版型修正：学习如何在切版过程中针对不同的细节进行调整，制作出更加符合设计师需要的效果。
5.图案处理：学习如何处理服装设计中的图案，包括图案的分层、填充、缩放等方面进行详细讲解。
三、实践环节通过实践环节的学习，学生可以将所学到的切版技巧更加深入地应用到实际生产中，加深对于制版技巧和流程的理解和掌握。
例如，进行一些切版作品的实战，以及提供真实的制版行业案例进行学习和分析，从而巩固知识点和技巧。
综上所述，服装制版师培训课程是一项基础性、实践性非常强的课程，其中掌握的技能也是切版中不可或缺的。
通过不断地学习与实践，制版师可以不断提高制版的效率和质量，从而更好地服务于服装生产行业。
纸样设计既是一门科学，同时也是一门艺术，作为一名成功的纸样师，先要有精湛的技术，这是根本，其次要有敏锐的判断力，时尚的品位，对当前的流行趋势的了解，并付之实践工作之中。
（珍藏限量版）纸样师被媒体以这样的方式大规模的搬上舞台应该是比较具有历史意义的时刻，从我们所熟悉的样板师、打板师到样板造型师各种称谓，是近几年对技术人员从技术角度和社会地位的一种认可。
但是随着产业的细分化，有了更专业的称谓，那就是今天技术版推出的“纸样师现形录”。
此次主体策划特意邀请了在珠三角地区拚搏多年的曹青华、从上海转战深圳的鲍良友和在技术版经常露面的技术高手冀生才先生。
规范化的纸样制作纸样（Ｐａｔｔｅｒｎ）是现代服装工业的专用语，含有“样板”、“标准”等意思，是服装设计的重要基础之一，更是设计思维、想象到服装造型的重要技术条件，是服装产业化、商品化的必要手段。
纸样（也称样板）是比较工业化的代名词，它是从设计思维到想象思维再到纸样的一个过程，纸样不仅给服装工业化提供了服装产品的统一标准，更是起到服装产品的纽带作用。
纸样通常有排料纸样、标准纸样、尺寸纸样。
排料纸样是服装裁剪用的纸样，排料纸样包括面布纸样、里布纸样、衬布纸样。
标准纸样是服装成品制作的依据，是供给车间失败成品时修改板用的纸样，它主要是为了工艺制作要求，比如烫扑后需要修片、对条、对格以及对花需修片，还有绣花与其它装饰工艺需修片，尺寸纸样通常用硬纸作成，主要是服装小部件的净样，袋位、订扣位等。
纸样的规范化制作包含着制作工艺在纸样上的表达，纸样本身的标准以及设计思想到结构图和纸样过程的延续。
纸样标准有文字标注、纱线标注、符号标注，为了纸样管理方便，面料纸样、里布纸样、衬布纸样要用不同的笔标写，并在各片纸样上标上纸样名称、纸样片数、纸样编号。
纱线标准可分为经纱、纬纱、斜纱，各片纸样的纱线是根据面、里布的同纱线性能、面料的纹理效果以及特殊裁剪纱线款式而定。
经纱标注较为常见，符号标准分为工艺要求符号、装饰符号、特殊面料符号、工艺要求（归拢、拔开、吃势、刀眼位、烫补等）。
装饰符号有辑边线、辑单明线、辑双明线、缶车线、哈苏线和眼肩裥、碎褶、绣花位、出芽边、饰品以及小部件定位、特殊面料标准，是设计师与纸样师的配合与沟通的过程，更是设计思维与想象以及技术形式与时尚感觉表达为平面结构图的过程。
与此同时需要纸样师要有精湛的技术、敏锐的判断力、时尚的品位，纸样师不但要延续前期设计师的思想，更要为下步的服装商品化、产业化奠定基础。
从结构图到纸样的过程，是纸样师与放码师的配合过程，首先纸样师要制作基础纸样，将结构图拓板加放缝份，制作排料纸样，标准纸样，尺寸纸样，再制作样衣，通过设计师修改后放码，放码时需要以款式特点确定设计放码档差参数。
人体是由１８０多个不规则的面构成，服装的结构分割不能完全的表达人体，所以在结构设计时有拔开、归拢、吃势、烫纤条等制作工艺的设计。
拔开通常在袖肘前侧、腰间、内裆缝、前后裆等部位设计，在纸样上用刀眼对位形式表达并标上拔开符号；归拢通常在后肩缝、袖肘后侧、臀部，以及分割线所不到的省尖部位设计，也在纸样上用刀眼对位生产，再到品牌化的板型定位。
如何培养市场化的纸样师曹青华（广州飞逊技术中心技术委员）可以这样说：一个三流的纸样师可能会毁掉一个一流的设计师，一个一流的纸样师能够塑造一个三流的设计师，能在工作中找到一个满意的合作伙伴，将自己的作品淋漓尽致的表现在Ｔ型台上，应是一件很不容易的事，纸样师，为了设计师的想法，夜以继日的在人台上工作，许多好的作品是在人台上偶然得到的。
设计师作品的好坏，很大程度上要看纸样师的技术和眼光，纸样师就是设计师的一只手，默契的合作，完成再设计。
在欧洲，设计师可以在Ｔ型台上有着耀眼的光环，但在幕后默默无闻地面对着时尚的变化多端和对款式要求。
但通常企业对设计师重视更多一些，在国外设计师可以换，作为品牌的核心灵魂，纸样师是万万不能随意更换的。
他们把握着真正品牌的风格，某些著名品牌纸样师退休后，仍然拿着可观的薪水，作为条件他们是不能去指导其它品牌的。
对于人体结构的了解是作为一名纸样师必须具备的的，平面和立裁的能力有必要掌握，我们不能只停留在技术层面上看待纸样师，技术是有限的，通过立裁有助于我们理解平面，提高眼光判断力才是更重要的。
应该说现在企业对纸样师的要求不只局限于技术了，更讲求作品有没有时尚的品位，也就是常说的“灵气”。
国外纸样师级别最高是三级，中国需要也应该培养一批这样的纸样师，国内的服装企业一般历史不是很长，有待企业和人才共同提高发展。
一些企业的纸样师认为同行是冤家，没有很好的沟通交流，其实企业技术管理需要一个系统，更要有企业的原型板，要让一个品牌的板型风格一致。
中国地区跨度很大，不同地区的纸样师之间有必要进行交流，促进发展，每个地区的同行更应该进行某些程度的接触，作为我们自身更要培养自己的艺术文化修养。
服装是个时尚的行业，创造美的行业，迪厅、酒吧、音乐会、电影院、咖啡厅等跟艺术、生活有关的场所都应该去感受去体会，ｆａｓｈｉｏｎｓｈｏｗ与时尚杂志更要常看。
对于企业来说，配合提供纸样师的相关信息对品牌的发展至关重要，如品牌的销售区域、顾客群，哪些款式板型在哪个城市比较好销售，某些款式板型在某个区域不好销售，上货时间以及市场分析报表等。
另外，纸样师与设计师要不间隔的进行市场调研、了解市场、分析市场，然后落实板型风格走向。
中国服装院校对于纸样的培养力量是不够的，使学生进入企业要经过几年才能进入状态，因而大多数企业聘用人才，不只是看中某些学历，而更重视你有没有成功案例，有无知名企业履历。
法国的服装院校一般是小班模块式教学，按这样计算，培养出来的人才已经能满足现有企业的需要，而美国式的教学刚好弥补了这一缺憾，大班教学。
从而能更好的为企业造就人才，中国很多服装院校的教师是没有企业经验的，只是照本宣科，年复一年的讲授停留在前辈们留下来的东西，如何能培养出与企业对口的专业人才呢？时尚每年都在变，要紧跟时尚，感受时尚，创造时尚。
我们的服装教育体制也需要改进，要和企业合作，创造一些有利条件给学生增加一些实践课，使学生动手、实操时间更多一些，纸样教学一定要让学生动手到完成作品，了解企业制板流程。
再就是要大胆聘用企业专业人才，使学生进入企业后能迅速进入状态，不至于无所适从。
另外，作为企业也要重视纸样师和品牌的共同培养，我们的纸样师每隔一两年也有必要通过一些国际研修班提升自己，再塑自我！纸样师应具备哪些知识冀生才（老冀服装技术推广中心制板总监）有许多好学的人经常问我学习制板难不难，到底应该具备、掌握哪些知识？总体来讲，作为纸样师应具备三个方面的知识：人体知识、材料知识和服装工艺知识。
人体知识包括：人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。
服装材料的知识，首先是有面辅材料的质地性能差别。
服装制板时要掌握面辅料的性能，以便在制板时做出相应的适当调节，如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值，在制板时进行调节，以确保成品规格的要求，另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。
其次，服装面料的表面差别，面料正反面及不同的织纹特征，对制板有很大的影响，如面料的倒顺光，倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。
再有，面料的经纱和纬纱的概念，面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的，布匹的长度顺布边的是经纱，通常称之为直纱，布幅的宽度为纬纱，通称之为横纱，由于它们在纺织过程的工艺不同，形成了各具特色的性能，在服装上的应用也各不相同。
直纱具有结实不易伸长变形的特点，适宜按人体垂直的方向，主要表现在服装的长度方面。
横纱的纱质柔软，捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点，适宜于人体横向的使用，主要表现为服装的围度及各局部的宽度。
斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用，具有伸缩性较大，富有弹性，有良好的可塑性，易于弯曲变化，在服装上许多边条等部位经常使用，有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果，另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴，张弛自如的效果。
对于斜纱的使用要注意两点，其一，取面料经纬纱的４５?觷斜角为正斜纱效果性能最佳，大于或小于４５角则有不同程度的影响；其二，要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分，也有称之为断丝和顺丝。
纸样师还必须要了解服装的制作方法，制板与缝制工艺之间是必须要密切配合的，主要有以下几点：①缝份结构，如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。
下装的裆缝、腰缝、侧缝等，另外还有做缝的表现方法，有劈缝、倒缝。
倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等，这些都要在制板时留放缝头，作出不同情况区别。
②缝边构造，服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别，如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等，这些结构处理在制板时都应该反映出来。
③内部构造的区别，包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系，如上衣是挂全里或半里，还是不挂里子，其用衬及制作工艺都要改变，在制板时就要进行不同形式的改变。
④整形工艺，从目的上是针对某些部位使其缩短或伸长以达到面上的凸起或凹陷，从手段上包括手工的抻拽或缩拢，加上牵条的固定和手针的拱线收缩等，还有专业设备的整形、拔裆、烫胸等等，这些纱线与省道纱线改变或局部纱线改变、省道设计都是塑造服装造型的常用手法。
然而纱线与省道从某个角度理解，存在着相互联系，可以相互取代。
一、纱线梭织面料是以经纬两个系统在织机上按一定规律相互交织而成的。
从布面区分有经纱与纬纱之分，经纱强力要求较高，具有稳定性。
而纬纱一般要求手感柔软，强力较低，相对不稳定。
斜纱则是经纱与纬纱引伸出的纱线，稳定性最差。
为了迎合人体习惯动作、运作机理、人体造型、美学效果以及工艺制作。
服装各个部位采用不同的纱线来表达。
（一）经纱（即直纱）、纬纱（即横纱）由于服装是以肩部为支撑区披挂式的穿着，面料经纱稳定性强，所以服装纵向通常以经纱为主，确保服装的纵向稳定性。
为了迎合人体不规则的立体造型，横向纱通常以纬纱为主，纬纱柔软性与相对不稳定性，可以体现服装面与面转折自然柔顺，更能体现服装适当的机理效果。
也正是因为经纱与纬纱的确立，引出了斜纱（见图1），图中斜纱的主向符合人体习惯动作及运作形成的方向，使人体的动态变化与服装量的变化形成了统一路线。
（二）斜纱斜纱没有固定的一股纱，它具有角度性，不同的角度决定了斜纱的稳定程度。
从种类区分，有经斜与纬斜，经斜的稳定性比纬斜的稳定性要略强些。
