魏晋南北朝(北方少数民族)服饰

中国古代服饰（图片收藏）一.商周服饰1.商周贵族服饰这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色。

以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。

商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。

窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图。

2.东周男子服饰周代服饰大致沿袭商代服制，只是略有变化。

衣服的样式比商代略宽松。

衣袖有大小两式，领子通用矩领。

这个时期还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上挂玉制饰物。

当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或“绅带”；另一种以皮革制成，叫“革带”。

矩领窄袖长衣展示图。

窄袖织纹衣穿戴展示图。

3.战国妇女服饰楚墓出土的战国中期服饰实物，有绢、罗、锦、纱、绦等各种衣着十余件。

锦袍前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等。

右衽、交领、直裾。

衣身、袖子及下摆等部位均平直。

领、袖、襟、裾均有一道缘边，袖端缘边较为奇特，通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。

曲裾深衣除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。

“衽”就是衣襟。

“续衽”就是将衣襟接长。

“钩边”就是形容衣襟的样式。

它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。

图为战国妇女的曲裾深衣。

二.秦汉服饰1.秦汉皇帝服饰冕冠，是古代帝王参加祭祀典礼时所戴礼冠。

用作皇帝、公侯等所穿的祭服。

冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。

冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。

汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制。

冕冠的颜色，以黑为主。

冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。

并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。

在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”。

不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。

胡服的特点胡服指古代西方和北方各族的服装。

后亦泛称外族的服装。

胡服，指胡人所穿的衣服，即西北地区少数民族（历史上称北方的民族为“胡”）的服装，与当时中原地区宽大博带式的汉族服装，有较大差异。

一般多穿短衣，长裤和革靴。

衣身紧窄，活动便利，史称“胡服”。

胡服与当时中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是短衣齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。

短衣长裤是这个时期北方民族的主要服式，衣式一般多用窄袖，长至胯部，很少有过膝的，下摆部分通常做得比较紧窄，也不开衩，故名合胯袄子，也有称其为褶的。

长裤的形制则比较宽松，尤其是两只裤管，大多做得十分肥大，骑马或疾行时，常截取一段丝带，在裤管的膝盖之处紧紧系扎，以便活动，时谓"缚裤"。

这种短衣和长裤配合的服装，在当时也称"裤褶"。

不仅用于男子，也用于妇女。

蹀带是北方游牧民族特有的腰带，以皮革制成，它与一般皮带的不同之处是在皮带上装有几个金属制成的饰牌，每个饰牌下连着一个小型铰链，铰链下套一个金属小环。

这种小环是专为系佩杂物而预备的。

因为游牧民族居无常所，平时生活所需物品，都要随身携带，帐具、炊具等大型器物多拴在马上，而一些小型器物如刀、剑、针筒、手巾、磨刀石等,则只能佩在各人身边，这种缀以小环挂于杂物的皮带，就被称之为蹀带。

（胡服）公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。

对赵国的改革，当时的其他国家也争相仿效，胡服的应用不断扩大。

因为胡服轻便实用，所以很快从军队传至民间，被广泛采用。

从此以后，胡服新装不断涌现。

唐代流行于西域地区以及印度波斯等国的胡服，形制为锦绣浑脱帽，翻领窄袖袍，条纹小口裤和透空软锦鞋。

流行的原因是初唐至盛时期，中原与西域经济文化交往及胡舞的兴盛。

胡服流行于唐朝开元、天宝年间。

它的特征是翻领、对巾、窄袖。

在陕西等地的墓中壁画有大量反映。

新疆吐鲁番阿斯塔那出土的绢画中也有这类服装的妇女。

凡穿胡服的妇女，腰间都系有革带，革带上原来是北方民族的装饰，在魏晋时传入中原。

魏晋南北朝的服饰2007-03-16 来源：作者：220年—581年戴梁冠、穿衫子的文吏（顾恺之《洛神赋图》局部）汉代立国400年后，皇室衰微，中国内部分崩离析，出现了以魏为首的三国鼎立，两晋争权，周边的许多游牧民族也乘虚而入，先后在中原地区建立了十多个小王朝。

这使得公元3世纪至6世纪的中国处于空前混乱的魏晋南北朝时期。

战争和民族大迁徙使不同民族和不同地域的文化相互碰撞、交流，传统服饰的机能性在这一时期得到加强，在美学风格上则是追求“仙风道骨”的飘逸和脱俗。

穿杂裾垂髾服的妇女（传顾恺之《列女图》局部）漆纱笼冠漆纱笼冠是魏晋南北朝时期极具特色的主要冠式。

当时的男子和女子都可以佩戴。

因为它是使用黑漆细纱制成的，所以得名“漆纱笼冠”。

冠的特点是平顶，两侧有耳垂下，下边用丝带系结。

伦敦大英博物馆东晋顾恺之《女史箴图》之一，男穿曲领大袖长襦，女倭堕髻垂臂，右衽衫，长裙拂地，腰束细绅带。

漆纱笼冠图（根据传世帛画、壁画及出土陶俑复原绘制）戴梁冠、穿衫子的文吏（顾恺之《洛神赋图》局部大袖宽衫魏晋时期的人们崇尚道教和玄学，因为祈望长生不老，所以炼制丹药服用的情况较为普遍。

服食丹药后常使身体发热，不适合穿紧身的衣服，加之当时的人们大多追求“仙风道骨”的风度，所以这一时期的人们喜欢穿宽松肥大的衣服，世称“大袖宽衫”。

穿大袖衫、间色条纹裙的贵妇及其侍从（敦煌莫高窟288窟壁画）穿大袖宽衫的贵族及侍从（顾恺之《洛神赋图》局部）裤褶裤褶是实际上一种上衣下裤的组合，它的基本款式是上身穿大袖衣，下身穿肥腿裤。

裤褶原来是北方游牧民族的传统服装，到了南北朝时期，这种服装开始在汉族地区广为流行，裤口也越来越大，为了行动方便，人们用1米左右的锦带将裤腿缚住，称为“缚裤”。

后来衣袖和裤口愈加宽大，时称“广袖褶衣”、“大口裤”，一时之间成为南北朝时期盛行的服饰。

加拿大多伦多皇家博物馆藏北魏彩绘陶文武士俑穿裤褶的男子和女子（北朝陶俑，传世实物）杂裾垂髾服魏晋时期的女子在深衣的下摆部分要接上重重叠叠的三角形装饰布，又在腰上系围裳，从围裳下面再伸出许多长长的飘带。

浅析魏晋南北朝的服[摘要]简述了魏晋南北朝时期的服饰状况及形成这种服饰的原因，说明服饰的款式的形成是民族融合的一个突出表现。

关键词：少数民族的服饰魏晋是妇女的服饰魏晋是男子的服饰服装是一个民族的象征，也是人民思想意识和精神风貌的体现。

我国的历史文化悠久，服装经历了长期多样的演变，形成了独特的体系；同时，我国又是一个多民族国家，发展丰富多彩的民族服装更加充实了服饰艺术的宝库，这些在魏晋的服装中都有充分的体现。

公元220－581年，是中国历史上魏晋南北朝时期。

在这350余年的时间里，战乱频繁，北方和南方时常处在纷飞的战火中，国与国之间的争斗不断，政权屡屡更迭。

这个时期，整个社会的政治经济文化和人民生活都处在动荡不安之中，服饰也随之发生着很大的变化。

其变化，（简单的说是伴随着匈奴、鲜卑、羌等少数民族的入主中原，是服饰文化上发展而被迫产生碰撞，中外文化交流的发展造成了异域服饰文化的某种因素。

所以使魏晋南北朝服饰艺术异彩纷呈，其内涵非常丰富。

）魏晋南北朝时期是中国服饰文化质变的一个重要时期之一，同时也是各民族服饰文化相互交融并发展新的特色的时代。

一方面，一些少数民族政权的执政者，受到汉族传统文化的熏染，仰慕峨冠博带式的汉族服饰，热心提倡穿汉族服装，以至形成〝群臣皆服汉魏衣冠〞的状况。

北魏教师元宏为表明是华夏正统文化的继承者所推行的汉化运动;禁胡服禁胡语，就是典型的例子。

另一方面，由于连年战乱、天灾、瘟疫肆虐，广大北方人民被破背井离乡，远徙南方，出现民族错居杂处的状况，形成了一种民族间相互影响，生活习性日渐融合的趋势。

汉族男子开始穿起紧身窄袖短衣，蝶泄，[有环和力饰金银]腰带和长统靴的胡服；汉族妇女的服装样式也是有裹衣博带，上长下短变成紧身适体〝上俭下丰（上短小，下宽大）〞。

从而出现了深衣形制在民间渐渐消失，胡服在中原地带广为流行的局面。

关于这一时期服饰的特点，晋人葛洪在《抱林子·外篇·讥惑》中有过如下概括：“丧乱以来，十五屡变，冠履衣服，袖缺财（裁）制，明改易，无复一定，炸短，一广一狭，忽高忽低，或粗或细，所饰无常，以同为快其女子事者，朝夕仿效，所谓京贵大眉，远方皆半额也。

魏晋南北朝的服饰220年—581年戴梁冠、穿衫⼦的⽂吏（顾恺之《洛神赋图》局部）汉代⽴国400年后，皇室衰微，中国内部分崩离析，出现了以魏为⾸的三国⿍⽴，两晋争权，周边的许多游牧民族也乘虚⽽⼊，先后在中原地区建⽴了⼗多个⼩王朝。

这使得公元3世纪⾄6世纪的中国处于空前混乱的魏晋南北朝时期。

战争和民族⼤迁徙使不同民族和不同地域的⽂化相互碰撞、交流，传统服饰的机能性在这⼀时期得到加强，在美学风格上则是追求“仙风道⾻”的飘逸和脱俗。

穿杂裾垂髾服的妇⼥（传顾恺之《列⼥图》局部）漆纱笼冠漆纱笼冠是魏晋南北朝时期极具特⾊的主要冠式。

当时的男⼦和⼥⼦都可以佩戴。

因为它是使⽤⿊漆细纱制成的，所以得名“漆纱笼冠”。

冠的特点是平顶，两侧有⽿垂下，下边⽤丝带系结。

伦敦⼤英博物馆东晋顾恺之《⼥史箴图》之⼀，男穿曲领⼤袖长襦，⼥倭堕髻垂臂，右衽衫，长裙拂地，腰束细绅带。

漆纱笼冠图（根据传世帛画、壁画及出⼟陶俑复原绘制）戴梁冠、穿衫⼦的⽂吏（顾恺之《洛神赋图》局部⼤袖宽衫魏晋时期的⼈们崇尚道教和⽞学，因为祈望长⽣不⽼，所以炼制丹药服⽤的情况较为普遍。

服⾷丹药后常使⾝体发热，不适合穿紧⾝的⾐服，加之当时的⼈们⼤多追求“仙风道⾻”的风度，所以这⼀时期的⼈们喜欢穿宽松肥⼤的⾐服，世称“⼤袖宽衫”。

穿⼤袖衫、间⾊条纹裙的贵妇及其侍从（敦煌莫⾼窟288窟壁画）穿⼤袖宽衫的贵族及侍从（顾恺之《洛神赋图》局部）裤褶裤褶是实际上⼀种上⾐下裤的组合，它的基本款式是上⾝穿⼤袖⾐，下⾝穿肥腿裤。

裤褶原来是北⽅游牧民族的传统服装，到了南北朝时期，这种服装开始在汉族地区⼴为流⾏，裤⼝也越来越⼤，为了⾏动⽅便，⼈们⽤1⽶左右的锦带将裤腿缚住，称为“ 缚裤” 。

后来⾐袖和裤⼝愈加宽⼤，时称“⼴袖褶⾐”、“⼤⼝裤”，⼀时之间成为南北朝时期盛⾏的服饰。

加拿⼤多伦多皇家博物馆藏北魏彩绘陶⽂武⼠俑（北朝陶俑，传世实物）杂裾垂髾服魏晋时期的⼥⼦在深⾐的下摆部分要接上重重叠叠的三⾓形装饰布，⼜在腰上系围裳，从围裳下⾯再伸出许多长长的飘带。

【晋朝历史】魏晋南北朝服饰：魏晋南北朝时北方民族服饰北方民族，泛指五胡之地的少数民族。

春秋战国时，赵武灵王引进的胡服，即为这种短衣长裤形式。

魏晋南北朝时期，最有典型意义的服装为裤褶与?裆，一时随胡人入居中原，对汉族服装产生了强烈的影响。

裤褶：这是一种外套下的裤子，被称为裤褶。

褶皱的形状像一件长袍，短身宽袖。

和汉族的长上衣一样，翻领或左翻领与汉族使用的右翻领不同。

腰带方便整洁；男女都可以穿。

它可以作为日常使用。

材料是布料和布料，上面绘有刺绣，也可以织成锦缎，或用野生动物毛皮制成。

裤子被两条裤腿隔开，裤腿被肥壮起来。

随着它的影响越来越大，它们像衣服和裙子一样站在那里。

然而，由于裤子的形状太宽，它们衍生出了捆绑裤。

缚裤：凡穿裤褶者，多以锦缎丝带裁为三尺一段，在裤管膝盖部位下紧紧系扎，以便行动，成为既符合汉族“广袖朱衣大口裤”特点，同时又便于行动的一种急装形式。

胯部：“胯部，其中一个是胸部，另一个是背部”。

当背部小心时，它的形状应该是无领无袖的。

起初，它似乎是正面和背面，腋下和肩膀上都有纽扣。

男人和女人都可以戴它。

这种衣服一直使用到现在。

它在南方被称为背心，在北方被称为背心或马甲。

还有单件、夹子、皮革、棉布等不同之处，可以穿在衣服里面或外面。

外套稍长，内衣稍短。

北方民族与中原汉族之间在服饰上互相取长补短，以图其新，不仅兼有广、狭两种形式，还演变出一些新的服饰风格，如上衣紧身、窄袖，下裳宽大博广，被东晋学者干宝在《晋记》中称其为“上俭下丰”。

另外，如北齐妇女戴用的幂、穿着的皮靴、缘边袍、系扎的革带等，都为汉族人民所吸收，并流传至后代。

两晋南北朝时期的胡服设计在中国古代文化史上，所有关于“胡”的界定，均是以“汉”作为中心或主流的，比如“胡服”，通常是指汉族以外的少数民族的服饰。

之所以用“胡服”来指称魏晋南北朝时代的服饰风尚及特点，一方面是因为虽然狭义的“胡服”即少数民族的服饰在汉代即已出现，并一时间成为时尚，但它的广泛盛行无疑是在魏晋南北朝时期；另一方面是因为“胡服”两字最能体现魏晋南北朝服饰变异出新的时代风貌。

魏晋南北朝时代服饰形制的“日月改易”，社会民众的“朝夕仿效”，既冲击着强调尊卑秩序和等级观念的“汉服”，又推动着服饰的流行和趋同。

在这个意义上，我们用“胡服”来标识那个民族大融合、文化大交流的动荡年代里，服饰所具有的宽博、尚白等反传统、非主流的特点。

下面就来介绍魏晋南北朝时代流行的胡服。

一、胡服的来源中原的胡服最初出现是因为赵武王的“胡服骑射”这场改革。

当时的赵国军队服装都是宽衣袍带、长袖长袍，行动极其不便，影响了军代的战斗力。

赵国被动挨打，并非赵国国弱民衰，而是在于衣冠制度和作战形式。

要想从根本上改变这种局面，就必须进行改革，效仿胡人穿胡服，减轻服装的束缚。

鉴于此，赵武王于公元前307年实行“胡服骑射”，推行服制改革，首先要求朝中官员改装，其次赵军该穿胡服。

这是中国服饰史上最早的具有标志性意义的交汇融合。

二、两晋南北朝时期的胡服的材质胡服是西北地域性服装的代表。

胡服是古代中原对西北及北方少数民.族服装的泛称，主要特征为短衣窄袖、左衽束腰，下着裤装、革靴，以毛、皮革为主要材料有短小精悍、保暖防晒的特点，其强烈的地域性特色为西北独有。

北方游牧民族由于生活需要，穿着以衣裤为主，这种衣裤就是挎褶服。

（图一）挎褶是北方游牧民族的传统服装，基本款式为上身穿齐膝大袖的衣服，下身穿裤管肥大的裤子。

也就是上身穿着褶，下身穿着挎。

褶的形制类似于短袍，比襦稍微长，大袖，左衽（汉族的为右衽）。

而和短短的襦相配的款式叫“襦挎”。

挎褶皱的面料常常采用比较粗厚的毛布。