女式西服 制版ppt课件
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【精品中专教学课件】女西装做领、装领缝制工艺15页PPT
做领步骤
拼合领里求
n 、拼合领里领中心修留缝份0.7厘米，使内缝变薄。 n 2、在领尖处一定要有0.3——0.5厘米的吃势，使其形成里外匀窝
势。（最关键点） n 3、修剪缝份把领子两横和领外口缝份修齐0.6厘米，再将领里缝
子修留0.3厘米，形成梯状, 最后修剪领角处多余缝子。 n 4、装领的三个对应点对准（1个后中心，2个颈侧点）。 n 5、领缺口处要塞足，领缺口与驳头的接线一定要接直。 n 6、缉领串口和烫领串口时缝份不能拉还。 n 7、滴上下领缝时缝线松紧要适宜。
【精品中专教学课件】女西装做领、 装领缝制工艺
36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵， 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法， 总体上 来说， 法律就 会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日，便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特
38、若是没有公众舆论的支持，法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例，它们 迅速累 聚，进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯
致。 （3）驳口线窝服。
3.翻驳领的制作步骤
做领
1、拼合领里 n 2、画领子净线 n 3、缝合领里和领面 n 4、修领做缝 n 5.扣烫领做缝 n 8、归拔衣领 n 7、清剪领下口、标出对应点 n 6、翻、烫领止口
装领 n 1、修串口、做标记。 n 2、装缉领里和领圈。 n 3、缉领面与领串口。 n 4、烫领底缝和串口。 n 5、撩领底缝、滴串口。
n 老师总结
n 1）、指出缝制过程中主要存在问题 n 2）、缝制质量原因分析 n 3）、针对学生中存在的共性问题进行指正
n 布置作业
n 拓展练习：在蟹钳领、便装领、 无缺嘴领中 任选一款进行领的缝制。
谢谢
经典：女式西服--制版
14
2、原型的借助方法
（1）原型的摆放
• 与后中线垂直相交画出腰围线，放置后身原型。 • 在腰围的统一条水平线的延长线上放置前身原型
。袖窿省道以及BP做出记号。 • 日本第七代文化式原型直接通过腰围线WL进行摆
放，中国第三代标准原型需要修正前片腰线。
15
16
2、原型的借助方法
• 与前中心线平行，追加0.5cm作为面料的厚度和超出 量，成为新的前中心线。
第二章 女式西装的绘制
主要内容：女式翻领西装的绘制，女式翻 驳领西装的绘制
重 点：绘制的步骤，比例及要点 难 点：西服的省处理，领口、袖口的绘制
1
第一节 西服的基础知识
• 西服的定义 • 西服的部位名称 • 西服衣身廓形与构成 • 西服领
2
1.西服的定义
• 西装 • • • •
套装
洋装夹克Βιβλιοθήκη 西服3• 前后片摆放。相距3~5cm。 • 后中线定腰围、臀围。WL向下取腰长18cm
，画水平线，成为臀围线。 • 在后中心线上取衣长。HL下13cm • 与前中心线平行画出2.5cm宽叠门，成为前
止口线。
32
• 3、衣身的作图
33
• 3、衣身的作图 • 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5cm • 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与
22
3、衣身的作图
• 臀围：在臀围线上量取H/4+2.5cm与腋 下点连接
• 腰围线处收拢1cm，画出后衣身的腋下 缝线。
• 衣长比腰长短，腋下缝线画到臀围线线 条自然连接，以适应臀围的丰满为准。
23
3、衣身的作图
• 胸省：1/2量留作袖窿的松量，剩下的 作为袖窿省处理。修省尖
2、原型的借助方法
（1）原型的摆放
• 与后中线垂直相交画出腰围线，放置后身原型。 • 在腰围的统一条水平线的延长线上放置前身原型
。袖窿省道以及BP做出记号。 • 日本第七代文化式原型直接通过腰围线WL进行摆
放，中国第三代标准原型需要修正前片腰线。
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2、原型的借助方法
• 与前中心线平行，追加0.5cm作为面料的厚度和超出 量，成为新的前中心线。
第二章 女式西装的绘制
主要内容：女式翻领西装的绘制，女式翻 驳领西装的绘制
重 点：绘制的步骤，比例及要点 难 点：西服的省处理，领口、袖口的绘制
1
第一节 西服的基础知识
• 西服的定义 • 西服的部位名称 • 西服衣身廓形与构成 • 西服领
2
1.西服的定义
• 西装 • • • •
套装
洋装夹克Βιβλιοθήκη 西服3• 前后片摆放。相距3~5cm。 • 后中线定腰围、臀围。WL向下取腰长18cm
，画水平线，成为臀围线。 • 在后中心线上取衣长。HL下13cm • 与前中心线平行画出2.5cm宽叠门，成为前
止口线。
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• 3、衣身的作图
33
• 3、衣身的作图 • 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5cm • 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与
22
3、衣身的作图
• 臀围：在臀围线上量取H/4+2.5cm与腋 下点连接
• 腰围线处收拢1cm，画出后衣身的腋下 缝线。
• 衣长比腰长短，腋下缝线画到臀围线线 条自然连接，以适应臀围的丰满为准。
23
3、衣身的作图
• 胸省：1/2量留作袖窿的松量，剩下的 作为袖窿省处理。修省尖
女西装四开身制版定稿版
女西装四开身制版HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】在原型裙上进行横向分割线设计书上303页图10-41利用分割线的设计图A书上306页4.2横向分割线的设计制图步骤一:定分割线位置复制上部分,调整省尖上移用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并幻灯片16作下部分割线并分别插入 1.5cm展开量复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片第二款对折线改为虚线，最后前片形书上303页图10-41利用分割线的设计图B书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。
设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）加入的褶量是原线段的2/3。
幻灯片22上衣原型设计幻灯片271.搭架子P129幻灯片28做外边：肩线、领口弧线、腋下省。
P131（左图）画省线数据选用P130页，总省量12.5。
（右图）（左图）（右图）袖原型设计袖原型设计步骤P132 ，图5-12合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1一字领设计（一）、一字领结构设计款式特点：领宽开大，领深浅，一字形领围线。
结构要点：后肩省转移至后领弧/3处为后领省。
根据款式特点，侧颈点开肩宽1.5—3cm，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。
前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.（一）、前片变化后片变化拼合重新取出，并删除多余线，完成前后片设计前片后片两种方法波浪领结构设计款式特点：基于V字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。
结构要点：1.前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。
2.后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。
3.将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。
女式西服 制版共47页
END
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
16、业余生活要有意义，不要越轨。——华盛顿 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。——罗素·贝克 18、最大的挑战和突破在于用人，而用人最大的突破在于信任人。——马云 19、自己活着，就是为了使别人过得更美好。——雷锋 20、要掌握书，莫被书掌握；要为生而读，莫为读而生。——布尔沃
女式西服 制版
11、用道德的示范来造就一个人，显然比用法律来约束他更有价值。—— 希腊
12、法律是无私的，对谁都一视同仁。在每件事上，她都不徇私情。—— 托马斯
13、公正的法律限制不了好的自由，因为好人不会去做法律不允许的事 情。——弗劳德
14、法律是为了保护无辜而制定的。——爱略特 15、像房子一样，法律和法律都是相互依存的。——伯克
女上装翻驳领的制版与工艺 PPT
·翻驳领一般是指男、女西装，礼服上装 的翻领，翻驳领处于视线的焦点位置， 因此，翻驳领的设计与工艺的好坏，基 本决定了一件西装、礼服的好与坏。
女上装翻领款式分类及设计
1
平驳领：适合休闲，偏正式职业装西装
2 按着装场合分类
平驳领
3
按面料材质分类
戗驳领 青果领
PART 02
女上装翻驳领制版
·女上装翻驳领结构 ·女上装翻驳领制版步骤—平驳领 ·不同款式翻驳领制版
女上装翻驳领的制版与工艺
服装设计与工艺专业教学课件
女上装翻驳领的制版与工艺
1 2
女上装翻驳领设计概述
·女上装翻领概念 ·女上装翻领款式分类及设计
女上装翻驳领制版
·平驳领女上装翻领制版 ·不同款式制版方式
3 4
女上装翻驳领缝制工艺
·缝制准备 ·正式缝制
18春夏女上装翻驳领设计赏析
PART 01
女上装翻驳领设计概述
女上装翻驳领制版步骤—平驳领
5.在串口线上取驳口宽3.5，做90度领嘴， 取翻领角宽为驳领宽减0.5cm，即3cm。
6.在领底线辅助线上，颈侧点向上取后领围 长为 ，与通过颈侧点向上引垂直线夹角 距离设为X值，与领面、领底的差相加的树 值为倒伏量。 7.以倒伏量为夹角距离确定新的领底线。垂 直该线做后领中线，取2.5cm为领座宽 3.5cm为领面宽。根据此宽度确定点做垂直 线，连接致翻领角（领尖）。 8.分别把领底线到领口线，翻折线到驳口线 的一圈做平顺，完成常规平驳领结构。 倒伏量放大图
正式缝制
5.装领线缝头修剪为1cm。做劈缝，在后领片缝头上打 剪刀口。 6.按以上相同方式缝制挂面与领面，转角处打剪口，劈缝。
正式缝制
7.固定：前衣片面子与挂面面子相对， 按着1-6的顺序在装领止点处，手缝 固定。 8.防止领里，挂面反吐： 翻折点以上： 衣片，领里在净线内0.1cm；与挂 面，领面在净线外0.1cm重合； 翻折点以下： 衣片净线外0.1cm，与挂面净线内 0.1cm重合。 对应好后疏缝固定。 缝制： 由挂面下摆裁边端开始，净搭门， 驳领至装领止点； 由一侧装领止口开始，向另一侧装 领止口车缝止。 修整： 修剪衣片缝头至0.6cm，挂面里缝 头0.4cm；修剪领面缝头至0.4cm， 领里缝头至0.6cm。并烫折缝头。
女上装翻领款式分类及设计
1
平驳领：适合休闲，偏正式职业装西装
2 按着装场合分类
平驳领
3
按面料材质分类
戗驳领 青果领
PART 02
女上装翻驳领制版
·女上装翻驳领结构 ·女上装翻驳领制版步骤—平驳领 ·不同款式翻驳领制版
女上装翻驳领的制版与工艺
服装设计与工艺专业教学课件
女上装翻驳领的制版与工艺
1 2
女上装翻驳领设计概述
·女上装翻领概念 ·女上装翻领款式分类及设计
女上装翻驳领制版
·平驳领女上装翻领制版 ·不同款式制版方式
3 4
女上装翻驳领缝制工艺
·缝制准备 ·正式缝制
18春夏女上装翻驳领设计赏析
PART 01
女上装翻驳领设计概述
女上装翻驳领制版步骤—平驳领
5.在串口线上取驳口宽3.5，做90度领嘴， 取翻领角宽为驳领宽减0.5cm，即3cm。
6.在领底线辅助线上，颈侧点向上取后领围 长为 ，与通过颈侧点向上引垂直线夹角 距离设为X值，与领面、领底的差相加的树 值为倒伏量。 7.以倒伏量为夹角距离确定新的领底线。垂 直该线做后领中线，取2.5cm为领座宽 3.5cm为领面宽。根据此宽度确定点做垂直 线，连接致翻领角（领尖）。 8.分别把领底线到领口线，翻折线到驳口线 的一圈做平顺，完成常规平驳领结构。 倒伏量放大图
正式缝制
5.装领线缝头修剪为1cm。做劈缝，在后领片缝头上打 剪刀口。 6.按以上相同方式缝制挂面与领面，转角处打剪口，劈缝。
正式缝制
7.固定：前衣片面子与挂面面子相对， 按着1-6的顺序在装领止点处，手缝 固定。 8.防止领里，挂面反吐： 翻折点以上： 衣片，领里在净线内0.1cm；与挂 面，领面在净线外0.1cm重合； 翻折点以下： 衣片净线外0.1cm，与挂面净线内 0.1cm重合。 对应好后疏缝固定。 缝制： 由挂面下摆裁边端开始，净搭门， 驳领至装领止点； 由一侧装领止口开始，向另一侧装 领止口车缝止。 修整： 修剪衣片缝头至0.6cm，挂面里缝 头0.4cm；修剪领面缝头至0.4cm， 领里缝头至0.6cm。并烫折缝头。
(完整版)女西装完美版型
服装基础样板服装基础样板简称服装基样或基型，它是用来高度概括和展示服装主要部位的结构形态，集中描述服装主要部位的结构关系，为服装结构制图提供过度模型的基础纸样。
基础纸样是服装结构的过渡形式，而不是最终形式。
通过对基础纸样的调整、增删、移位，补充，修饰等手段，才能最终完成各种服装款式结构图的绘制。
基础样板的思想是借鉴原型法而产生的，原型法是创立与日本而盛行于东南亚和港澳地区的一种科学裁剪方法。
原型法的特点是：以人的净体数据加上一个固定的放松量，来确立一个人体主要部位的平面展开图，并建立样板，即为原型。
利用原型再变化出各种服装款式的结构图。
利用基础模型进行款式变化，既直观准确，又简单易行这就是原型法的核心思想和精华之处。
也是我们要借鉴的原因。
但日本的原型法也有其不尽如人意的地方，文化式原型和登丽美式原型都有其固定的放松量（登丽美原型的胸围放松量为8cm，文化式原型胸围的放松量为10cm），春夏秋冬一个样板，因不同季节的服装放松量变化范围较大，如果用同一个样板（原型），则原型与服装结构图之间的关系较难掌握，除了考虑款式造型引起的位置数据等变化，还要考虑围度放松量的增加所引起的变化，总之，日本的原型法很难与我国的传统方法达到融合，基于这个原因，我们在借鉴原型的基础上力图建立我们自己的基础样板——服装基样或基型。
我们试图建立的基础样板和日本原型的根本区别在于：根据不同的季节设计不同放松量的样板，以便利用基础样板制图时，只考虑款式变化引起的变化，而不考虑围度变化引起的图形及数据变化，以此想法建立的基础样板大致可以分为：1 衬衣基样（夏装基样）2 外衣基样（春秋装基样）3 大衣基样（冬装基样）这里要说明的是，基样法在我国还处于起步阶段，还没有一套完整、严谨的理论体系和统一方法，各方对基础样板的认识还不一致，要建立科学、完整，实用、统一的服装基础样板，还有待于进一步的研究和完善。
女装基础样板女衬衣基样制图数据衬衣基样制图说明：①腰节位置高低的确定考虑两个方面的因素，一是人体本身的腰节位置，二是修饰人体以达到视角上的协调。
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精品课件
2、原型的借助方法
（1）原型的摆放
• 与后中线垂直相交画出腰围线，放置后身原型。 • 在腰围的统一条水平线的延长线上放置前身原型
。袖窿省道以及BP做出记号。 • 日本第七代文化式原型直接通过腰围线WL进行摆
放，中国第三代标准原型需要修正前片腰线。
精品课件
精品课件
2、原型的借助方法
• 与前中心线平行，追加0.5cm作为面料的厚度和超出 量，成为新的前中心线。
精品课件
3、衣身的作图
• 臀围：在臀围线上量取H/4+2.5cm与腋 下点连接
• 腰围线处收拢1cm，画出后衣身的腋下 缝线。
• 衣长比腰长短，腋下缝线画到臀围线线 条自然连接，以适应臀围的丰满为准。
精品课件
3、衣身的作图
• 胸省：1/2量留作袖窿的松量，剩下的 作为袖窿省处理。修省尖
• 前片宽：按原型量取，袖窿下挖1cm。
• 前后片摆放。相距3~5cm。 • 后中线定腰围、臀围。WL向下取腰长18cm
，画水平线，成为臀围线。 • 在后中心线上取衣长。HL下13cm • 与前中心线平行画出2.5cm宽叠门，成为前
止口线。
精品课件
• 3、衣身的作图
精品课件
• 3、衣身的作图 • 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5cm • 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与
精品课件
4、袖子的作图
精品课件
4、袖子的作图
• 测量前后AH，卷尺竖着测量。 • 取5/6AH深，确定袖山高，侧缝为袖山线，纵向为袖长+2cm。 • 肘线位置为袖长/2+2.5cm。 • 袖肥画出适应手臂形状的袖窿线。 • 袖长 • 袖口 • 肘省5cm • 修正袖缝线
精品课件
5、衣领的作图
精品课件SNP点连接，Fra bibliotek肩线。 • 前肩线长=后肩线长 – 1cm
精品课件
• 3、衣身的作图 • 后中心：在腰围线上
取2cm的腰省，垂直画 到下摆。衣长从臀围 线向下取13cm。
精品课件
• 3、衣身的作图
精品课件
西服
1.西服的定义
• 西服按照原版书的定义，是泛指西式上装，又称 “西装”“洋装”。包括日常穿着的夹克、西装 。一般形式是：有袖子、通过前开口穿脱，长度 在腰以下盖住臀部。款式各种各样，可与裙子或 裤子组合穿用，上下装使用相同的面料，形成套 装。
精品课件
• 原本是男性穿着、硬挺整齐、带有衬里的套装。这里所讲的西服是 “按男装缝制的女西服”，但女装是右前片在上（右叠门）。
腹部两侧有袋盖得挖袋
精品课件
• 2、原型的借助方法
• 与前中心线平行，追加0.5cm作为面料的厚 度和超出量，成为新的前中心线。
• 要WK向下取腰长，画水平线，成为臀围线 。
• 在后中心线上取衣长。12cm • 与前中心线平行画出2cm宽叠门，成为前止
口线。
精品课件
• 2、原型的借助方法
• 与前中心线平行，追加0.7cm作为面料的厚 度和超出量，成为新的前中心线。
第三节 翻驳领女西服
• 款式 • 原型的借助方法 • 衣身的作图 • 袖子的作图 • 衣领的作图 • 纸样的制作 • 缝制准备
精品课件
1、读款式
• 衣身构成：趋于直线条 的三开身，衣长在臀围 线下
• 衣襟叠门：单排扣 • 领口：V型平驳头翻驳领 • 袖：两片袖，有袖开衩 • 衣袋：左侧有手巾袋、
精品课件
3、衣身的作图
• 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5.在前中线下挖2cm画成圆领口。 • 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与SNP点连接，画肩线
精品课件
3、衣身的作图
• 后中心：在腰围线上取 1.5cm的腰省，垂直画到 下摆。衣长从腰围线向 下取12cm。
• 后片宽：在胸围线上加 出2cm松量，下挖1cm画 后袖窿线。
精品课件
女式西服的变化
精品课件
2.西服的部位名称
精品课件
3.西服衣身廓形与构成
• 西服宽大或瘦长或丰满的整体感觉，是有身宽方向加放的 松量来决定的。肩宽、肩倾斜角度、肩端形状形成肩线， 与领子共同显示出流行趋势，反映着设计要素。
精品课件
4.西服领
按照领缺口及驳头的形状可分为4种：平驳头领、豁口驳头领、戗驳头领、青果领
第二章 女式西装的绘制
主要内容：女式翻领西装的绘制，女式翻
驳领西装的绘制
重
点：绘制的步骤，比例及要点
难 的绘制
点：西服的省处理，领口、袖口
精品课件
第一节 西服的基础知识
• 西服的定义 • 西服的部位名称 • 西服衣身廓形与构成 • 西服领
精品课件
1.西服的定义
• 西装 • • • •
套装
洋装
夹克
精品课件
5.西服领的部分名称
精品课件
第二节 翻领女西服
步骤： • 读款式 • 原型的借助方法 • 衣身的作图 • 袖子的作图 • 衣领的作图
精品课件
1、读款式
本款服装是夏奈尔风格的无领短上衣。镶边装饰 ，活领和活袖口。面料使用中等厚度的羊毛织物， 做成全衬里。四开身西服。
精品课件
• 衣身构成：两片构成 • 衣襟叠门：单排扣 • 领口：圆领口 • 袖：一片上袖，有袖开衩 • 衣袋：两侧有口袋
• 腋下缝线：在臀围线上量取H/4+3.5cm ，与腋下点连接，在腰围线处向内收 1cm，画出前衣深的腋下缝线。
• 下摆线：为了光华地连接前后下摆线， 将后侧摆取成直角，前腋下缝线起翘尺 寸与之相同。
精品课件
3、衣身的作图
• 口袋：板式口袋的纵横分别于前中线和 下摆线平行。
• 挂面宽：在肩线上取3cm，在下摆线上 取7cm。后领口贴边宽3cm。
• 男左女右。
精品课件
西装的起源： • 西装的结构源于北欧南下的日尔曼民族服
装。据说当时是西欧渔民穿的 • 也有资料认为，西装源自英国王室的传统
服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的 三件套装，由上衣、背心和裤子组成。在 造型上延续了男士礼服的基本形式，属于 日常服中的正统装束，使用场合甚为广泛 ，并从欧洲影响到国际社会，成为世界指 导性服装，即国际服。
• 要WK向下取腰长，画水平线，成为臀围线。 • 在后中心线上取衣长。12cm • 与前中心线平行画出2cm宽叠门，成为前止口线。
精品课件
精品课件
3、衣身的作图
精品课件
3、衣身的作图
• 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5.在前中线下挖 2cm画成圆领口。
• 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与SNP点 连接，画肩线
2、原型的借助方法
（1）原型的摆放
• 与后中线垂直相交画出腰围线，放置后身原型。 • 在腰围的统一条水平线的延长线上放置前身原型
。袖窿省道以及BP做出记号。 • 日本第七代文化式原型直接通过腰围线WL进行摆
放，中国第三代标准原型需要修正前片腰线。
精品课件
精品课件
2、原型的借助方法
• 与前中心线平行，追加0.5cm作为面料的厚度和超出 量，成为新的前中心线。
精品课件
3、衣身的作图
• 臀围：在臀围线上量取H/4+2.5cm与腋 下点连接
• 腰围线处收拢1cm，画出后衣身的腋下 缝线。
• 衣长比腰长短，腋下缝线画到臀围线线 条自然连接，以适应臀围的丰满为准。
精品课件
3、衣身的作图
• 胸省：1/2量留作袖窿的松量，剩下的 作为袖窿省处理。修省尖
• 前片宽：按原型量取，袖窿下挖1cm。
• 前后片摆放。相距3~5cm。 • 后中线定腰围、臀围。WL向下取腰长18cm
，画水平线，成为臀围线。 • 在后中心线上取衣长。HL下13cm • 与前中心线平行画出2.5cm宽叠门，成为前
止口线。
精品课件
• 3、衣身的作图
精品课件
• 3、衣身的作图 • 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5cm • 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与
精品课件
4、袖子的作图
精品课件
4、袖子的作图
• 测量前后AH，卷尺竖着测量。 • 取5/6AH深，确定袖山高，侧缝为袖山线，纵向为袖长+2cm。 • 肘线位置为袖长/2+2.5cm。 • 袖肥画出适应手臂形状的袖窿线。 • 袖长 • 袖口 • 肘省5cm • 修正袖缝线
精品课件
5、衣领的作图
精品课件SNP点连接，Fra bibliotek肩线。 • 前肩线长=后肩线长 – 1cm
精品课件
• 3、衣身的作图 • 后中心：在腰围线上
取2cm的腰省，垂直画 到下摆。衣长从臀围 线向下取13cm。
精品课件
• 3、衣身的作图
精品课件
西服
1.西服的定义
• 西服按照原版书的定义，是泛指西式上装，又称 “西装”“洋装”。包括日常穿着的夹克、西装 。一般形式是：有袖子、通过前开口穿脱，长度 在腰以下盖住臀部。款式各种各样，可与裙子或 裤子组合穿用，上下装使用相同的面料，形成套 装。
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• 原本是男性穿着、硬挺整齐、带有衬里的套装。这里所讲的西服是 “按男装缝制的女西服”，但女装是右前片在上（右叠门）。
腹部两侧有袋盖得挖袋
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• 2、原型的借助方法
• 与前中心线平行，追加0.5cm作为面料的厚 度和超出量，成为新的前中心线。
• 要WK向下取腰长，画水平线，成为臀围线 。
• 在后中心线上取衣长。12cm • 与前中心线平行画出2cm宽叠门，成为前止
口线。
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• 2、原型的借助方法
• 与前中心线平行，追加0.7cm作为面料的厚 度和超出量，成为新的前中心线。
第三节 翻驳领女西服
• 款式 • 原型的借助方法 • 衣身的作图 • 袖子的作图 • 衣领的作图 • 纸样的制作 • 缝制准备
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1、读款式
• 衣身构成：趋于直线条 的三开身，衣长在臀围 线下
• 衣襟叠门：单排扣 • 领口：V型平驳头翻驳领 • 袖：两片袖，有袖开衩 • 衣袋：左侧有手巾袋、
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3、衣身的作图
• 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5.在前中线下挖2cm画成圆领口。 • 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与SNP点连接，画肩线
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3、衣身的作图
• 后中心：在腰围线上取 1.5cm的腰省，垂直画到 下摆。衣长从腰围线向 下取12cm。
• 后片宽：在胸围线上加 出2cm松量，下挖1cm画 后袖窿线。
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女式西服的变化
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2.西服的部位名称
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3.西服衣身廓形与构成
• 西服宽大或瘦长或丰满的整体感觉，是有身宽方向加放的 松量来决定的。肩宽、肩倾斜角度、肩端形状形成肩线， 与领子共同显示出流行趋势，反映着设计要素。
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4.西服领
按照领缺口及驳头的形状可分为4种：平驳头领、豁口驳头领、戗驳头领、青果领
第二章 女式西装的绘制
主要内容：女式翻领西装的绘制，女式翻
驳领西装的绘制
重
点：绘制的步骤，比例及要点
难 的绘制
点：西服的省处理，领口、袖口
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第一节 西服的基础知识
• 西服的定义 • 西服的部位名称 • 西服衣身廓形与构成 • 西服领
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1.西服的定义
• 西装 • • • •
套装
洋装
夹克
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5.西服领的部分名称
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第二节 翻领女西服
步骤： • 读款式 • 原型的借助方法 • 衣身的作图 • 袖子的作图 • 衣领的作图
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1、读款式
本款服装是夏奈尔风格的无领短上衣。镶边装饰 ，活领和活袖口。面料使用中等厚度的羊毛织物， 做成全衬里。四开身西服。
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• 衣身构成：两片构成 • 衣襟叠门：单排扣 • 领口：圆领口 • 袖：一片上袖，有袖开衩 • 衣袋：两侧有口袋
• 腋下缝线：在臀围线上量取H/4+3.5cm ，与腋下点连接，在腰围线处向内收 1cm，画出前衣深的腋下缝线。
• 下摆线：为了光华地连接前后下摆线， 将后侧摆取成直角，前腋下缝线起翘尺 寸与之相同。
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3、衣身的作图
• 口袋：板式口袋的纵横分别于前中线和 下摆线平行。
• 挂面宽：在肩线上取3cm，在下摆线上 取7cm。后领口贴边宽3cm。
• 男左女右。
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西装的起源： • 西装的结构源于北欧南下的日尔曼民族服
装。据说当时是西欧渔民穿的 • 也有资料认为，西装源自英国王室的传统
服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的 三件套装，由上衣、背心和裤子组成。在 造型上延续了男士礼服的基本形式，属于 日常服中的正统装束，使用场合甚为广泛 ，并从欧洲影响到国际社会，成为世界指 导性服装，即国际服。
• 要WK向下取腰长，画水平线，成为臀围线。 • 在后中心线上取衣长。12cm • 与前中心线平行画出2cm宽叠门，成为前止口线。
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3、衣身的作图
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3、衣身的作图
• 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5.在前中线下挖 2cm画成圆领口。
• 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与SNP点 连接，画肩线