女装结构设计衣领结构设计2

测试一一、填空题（每题2分，共20分）1. 服装放松量是指在基础上加放的尺寸，它是构成的重要依据。

2. 衣袖的结构种类主要分圆袖、连袖和分割袖，其袖身的结构种类主要分直身袖和。

分割袖（插肩袖、半插肩袖等）的前袖中线与水平线的夹角最小值为，最大值为。

3. 衣领的结构种类主要分、立领和翻折领，当翻折领的领下口线＜领窝线时，应采用结构上的处理方法和工艺上的处理方法，使其长度与领窝线长度相等。

4. 在文化式原型中，前后领宽的关系是前领宽后领宽，而前领宽+cm=前领深。

5.原型进行省道转移的方法有、、。

6. 在衣袖结构设计中，若AH一定，袖山高尺寸越大，越好，越差。

7. 女装原型衣袖的袖口曲线前凹后凸是因为_____________________________。

8.袖长的计算公式为__________________________________，袖肘位置的计算公式为__________________________。

9. 扁领（坦领、开领）制图时，需前后肩线有重叠量，原因是________ _____ 。

10. 就前衣片而言，连身领通常表现为三种结构类别：一类为前衣片与衣领相连；第二类为前衣片与衣领通过全部相连；第三类为前衣片与衣领通过部分相连。

二、判断题（正确的画√，错误的画×，每题1分，共10分）1. 连翻领领凹越大，则领型越平坦，领凹越小，则领型越耸立。

……（）2. 女子上衣前、后衣片横开领的大小始终应保持一致。

………………（）3. 在连身袖结构制图中，前后袖中线的倾斜度一般是不一致的。

……（）4. 在袖窿弧长一定的前提下，袖山愈高，袖肥愈小，反之袖山愈低，袖肥愈大。

……………………………………………………………………（）5. 分割线是省道的组合，在服装上应用分割线主要是使服装合于体型。

（）4. 翻折领结构设计中最重要的是使领外轮廓线的长度与衣身上衣领翻下时所在的轨迹线相等。

……………………………………………………（）6. 影射法只适合于驳领结构设计中。

女装衣领结构设计方法研究摘要:衣领是最重要的组成部分之一,与人体的颈部相贴,具有保护颈部和美化装饰的双重功能,衣领的结构设计在一定程度上影响着服装的整体效果,并且其制板方法也制约着服装的快速生产。

本文就平领、翻折领的领座高的确定,驳领驳折止点、倒伏量与领座高三者之间的关系进行一些探讨。

关键词:衣领结构驳领翻折领平领领座高倒伏量1 衣领结构分析衣领的变化都是基于长方形的基本制图,在变化过程中,领下口线只随领口发生形状的变化,长度自始至终都与领口相同。

因为领下口线的长度与领圈到长度必须保持相同,才能使领圈和领下口线之间保持良好的配合关系。

1.1 人体的颈部结构颈部是头部和胸部连接点,它的活动范围较小,因此领型设计更注重它的静态效果。

从侧面看,颈部向前呈倾斜状,造成前低后高的斜坡。

这个斜坡是造成前后衣领领窝弧线弯度深浅以及前后衣片长短之差的依据。

1.2 衣领的分类(1)从衣领外形上分:长领型、短领型、高领型、中高领型、低领型、翻领、帽领类、无领类。

(2)按传统方法分:无领式、立领式、坦领式、翻领式、翻驳领式、结带领和帽领类等。

1.3 衣领构成的四大要素领窝部分、领座部分、翻领部分、驳头部分。

1.4 平领的结构设计方法平领的制图方法有肩线交叉法和实样展开法。

肩线交叉法一般是将前后片侧颈点重合,肩端点重叠一定的量,将形成不同程度的领座高。

实样展开法即在基础上将领底弧线缩小,在领外口线不变的条件下,将领底弧线在肩线附近展开一定的量,以获得有一定高度的领座。

1.5 连翻领的结构设计方法第一种是弯曲领底弧线,利用领后中心起翘量作图,第二种是在前片上利用翻折基点制图,第三种是分别在前后片上制图,然后剪切,前后领片拼合制成衣领。

1.6 驳领的结构设计方法(1)倾倒肩领底线的设计方法。

(2)肩领切展的设计方法。

2 平领领座高实验2.1 平领结构分析平领指衣领平坦与肩部的领型,它只有较小的领座,一般为0～1cm之间。

将衣片侧颈点相接,肩端点重叠一定的量,这就会造成因外领弧线变短,则成型后形成较小的领座。

领子的结构制图一、立领结构制图立领结构制图可分为贴领式立领、离领式立领、偏离式立领，均是由领窝向上直立的领型。

由于人体领部前倾，前下颌向前探出，因此领子一周高度不宜相等，最好后领宽高于前领宽。

一般情况下，立领高度最低不小于1CM，最高不超过人体眼睛部位，女装最佳3~5CM，也有特殊款式的扇形领，前低后高至脑后超过头顶，贴颈式立领、离颈式立领、偏离式离领，均由改变领脚线的曲度、方向及大小所形成。

离领式立领近似于圆柱体，展开呈矩形，着装后领子在颈根部适体，在颈中部有较大空隙量，见图。

离颈式立领形成需要领脚线长度和立领高度两个数据，领脚线长度为领圈长度，立领高度，一般女装为3~5CM。

离颈式立领高度在超过下颏时要考虑加大领口弧线长度，使领子上口适体。

如果领上口线高度在人体颈部正常部位时，领子高度变高需要改变领脚线曲度。

贴颈式立领领上口线长度小于领脚线长度，着装后领子比较适合脖颈中部细处，。

传统制作领子结构制图的方法有两种，一是将直条领压叠1。

2~1。

5CM，画顺形成，见图。

二是用角度计算领脚线曲度方法求出，从领子外效果看，采用以上两种方法制作的立领容易出现领子在两侧肩颈点处压迫脖颈以及前止口与领子前领嘴不平行三、正装圆袖结构制图圆袖也称为西服袖，为两片袖结构。

一般在正装、西装、职业装、礼仪装等结构中使用。

现代品牌服装要求袖山头前圆后登，袖肘有弯势，袖子与衣身贴体程度强。

在两片袖制图时，一般采用单独制图方法，这种方法打制的袖子不能达到袖山深浅与BL线水平时袖子，在衣身的前后位置正，需要移动袖中线前后位置与SP点的对位，来调整袖子与衣身的位置。

事实上，这样已经破坏了衣袖的丝缕平衡以及袖山截面与袖窿截面形状的对位。

为了达到衣袖丝缕平衡、袖山吃势量合理、袖子服贴、袖低无多余皱纹，我们采用最新的袖子制图方法，按转移省后的袖窿进行袖子结构制图。

目前，在袖子结制图中，也有采用在袖窿基础上进行袖子制图的方法，但袖子效果往往不佳，主要原因是在没有转移省前的袖窿基础上进行袖子结构制图。