梵克雅宝的珠宝加工工艺
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法国珠宝品牌梵克雅宝（Van CleefArpels）作为世界顶级珠宝品牌之先驱，至今仍引领着世界珠宝设计和流行趋势的走向。
除了设计理念集各国文化和艺术于一体外，其精湛的工艺令无数社交名媛和行业专家所折服，选用其饰品甚至成为上流社会的象征。
另外，该品牌从1906年创建之初至今，其多元的营销策略依然为同行津津乐道并争相效仿。
本文通过分析该品牌独有的珠宝制作工艺，进而揭开其不凡的百年品牌文化之旅。
1896年宝石商的女儿艾斯特尔·雅宝（Estelle Arpels）与来自宝石切割世家的阿尔弗莱德·梵克（Alfred Van Cleef）共结连理，1906年以彼此的姓氏命名“梵克雅宝（Van Cleef Arpels）”品牌，随着两个家族原本的贵族地位与来自文化荟萃的中欧社交圈的优势，使得该品牌迅速成长，在欧洲将其知名度推向顶峰。
一、隐秘镶嵌法
梵克雅宝每一款珠宝需经历设计、宝石选材、雕刻、切割、镶嵌、抛光、检验七道工序，方可呈现作品。
一直以来，梵克雅宝致力于改良珠宝款式的外观，以增加光泽与明亮度，呈现宝石天然原始的感觉，提升其价值与魅力，避免用粗劣不精致的的镶嵌方式造成珠宝的破坏。
“隐秘式镶嵌法”使宝石之间看不到镶爪，
形成一个颜色均匀的平面。
进而将宝石的光泽和审美通过工艺手法展示到最大化。
“隐秘式镶嵌法”问世于1933年。
先在法国取得了独家专利，然后又在1934年至1936年陆续在美国及世界其他国家取得专利权。
此法先由玫瑰金丝线制成方格镶座（每个方格的直径不到一厘米的十分之二），经过切割后的珠宝抛光后精细地嵌入每个底座中，从背面可看到如网格般的线条。
底座四个面创造光影的微妙效果，底座另设有特殊的凹槽，使得宝石滑入晶格内能够固定。
“隐秘式镶嵌法”的最大优点是保存了宝石的自然光泽，避免因为嵌入金属镶座而造成的分隔现象，有损于宝石切面的纯净之美。
通过这种技术，宝石的使用更为灵活，在三维空间里营造各式造型，并可自如搭配不同色彩的宝石。
此外，对于佩戴珠宝的人士来说，她们再也不必担心棘爪钩破衣服或划伤皮肤了。
该技术的难点在于并不是每一种宝石都适合运用此技术，因为宝石不仅需要切割成完全适合设计需要的外观，而且宝石下端也需要切割成适合轨道的凹槽，这就要求宝石要有一定的硬度。
如祖母绿就因为太容易碎，不适宜这种工艺，硬度较高的红蓝宝石则多用此工艺。
此外宝石的颜色、要非常接近，才能做成最好的效果，因此对工人的技艺要求极高。
目前，全世界熟练掌握“隐秘式镶嵌法”技术的工匠不超过6人，而且都属于梵克雅宝。
1937年的“花束”胸针，花瓣的设计被隐秘式镶嵌的红宝石概括了（如
图1）。
叶子的钻石为方形切割。
该花朵设计是“隐秘式镶嵌法”问世初最典型的作品之一。
设计于1948年的“雪花”胸针，将黄金和白钻完美结合，体现了雪花结构的精细（如图2）。
如果说隐秘式镶嵌法是梵克雅宝载入史册的两大发明之一的话，那么，另一个就是首次运用该技术制作而成的百宝匣。
1920年代，化妆箱是优雅淑女的随身配饰之一。
化妆箱内藏镜子、粉盒和其它妆点女士花容的工具。
百宝匣以其精美外观和使用功能，在社交名媛和优雅时尚的女性之间蔚然成风，并颠覆了传统化妆箱笨拙的造型和审美。
奢华极致的百宝匣整体选用最昂贵的材质，可容纳腕表、唇膏、化妆品、舞伴卡、烟斗、眼镜、糖果盒、手帕盒、伸缩时计等多种物品，并适合影院、歌剧院、鸡尾酒会及晚宴等各种场合。
盒盖内侧装有化妆镜，便于女士随时整理妆容。
RadiantMinaudière百宝匣诞生于1934年，盒盖为长方形，外饰放射状蝴蝶结图案（如图3）。
以黄K金为主体，并饰有柱形切割祖母绿与钻石组成的凸起图案，并运用了隐秘镶嵌法的工艺。
Millefiori千花化妆盒则是以钻石和黑色珐琅为背景，利用圆形切割钻石镶成玫瑰花架，以绿色和红色珐琅做装饰点缀（图4）。
它是梵克雅宝在装饰艺术时期，运用彩色花卉装饰的代表作品。
随着科技的发展和审美需求的递增，梵克雅宝秉承恒久的创新精神，持续改进宝石切割和镶嵌技术，近年来推出了第二代“隐秘式镶嵌法”。
与第一代相比，既克服了传统的方形或梯形切割的
单调造型，采用橄榄形切割的宝石，镶嵌在V形金属轨道上，可以体现圆球体的设计，让灯光照射在立体的榄形切割宝石上时，反射出更璀璨的光芒；同时，又在首饰造型中增添了更为灵活的曲线和曲面设计，并将两种镶嵌法同时体现在一件珠宝作品中。
2007年名为Iliade的胸针，上方鱼鳍运用传统的“隐密式镶嵌法”，以方形切割的蓝宝石，打造出优雅的效果；鱼身则是采用二代“隐密式镶嵌法”，以榄形切割的蓝宝石，拼组成球体状的鱼身，显得生动活跃，富有韵律（如图5）。
又比如2006年推出的Chardon 别针，将二代镶嵌工艺的“水雷形”或榄尖形切割红宝石与一代镶嵌法的花苞部分，同时体现在一枚胸针上（如图6）。
特殊的斜切法营造出美妙的光线折射效果，反射的光影衬托着花萼优美的弧线和花瓣细致的交叠，以及鸟羽般的波纹闪光。
二、切割工艺
宝石切割（gem cutting）或宝石雕琢术（lapidary）决定着宝石最终的光泽效果，因而也是决定宝石价值的核心因素。
在钻石价值衡量的4c标准中，唯有切工是直接受人为影响。
切工评定的内容主要是钻石琢型中各部位的比例：即台面的宽度、亭部的深度，腰围的厚度、亭部底尖的宽度、冠部的高度以及琢型的对称性等。
虽然钻石可以加工成不同形状，但是车工的优异程度直接影响钻石的闪光效果。
只有经过精确无误的设计和巧夺天工的雕琢，才能充分利用光的性质使钻石呈现彩虹般的“火彩”，并
具有闪烁特点。
车工的基本形式包括：圆型、梨型、心型、祖母绿型、公主型、橄榄型、椭圆型。
其中心形切割与其他花式切割相比，在切工上要求较高。
标准的心形钻有63个面，长宽比正常为1：1，从台面看去，两肩应呈圆弧形，不能出现尖角。
又因心形切割的火彩不是很高，所以对钻石的本身呈色和净度要求更高，才能显出钻石的光彩。
早在1953年，梵克雅宝的设计的蓝色之心项链，通过完美的切割工艺，一颗重30.82克拉的蓝色钻石在白色小钻石菔衬托下呈现出璀璨的光芒。
三、镶嵌工艺
梵克雅宝精通镶嵌工艺，并善于将贝母、珐琅、黄金、钻石等各种材质组合镶嵌，从而创造出一系列精美的艺术作品。
蝴蝶胸针诞生于2004年（如图7）。
因受日本文化的影响，翅膀使用了大量不同的材料，从贝母、珐琅到黄金、钻石的组合，无不展现了浓厚的东方情调，婉约、细腻、具象、精致。
除了精美的胸针外，梵克雅宝的珠宝创作并不仅限于首饰。
早在20世纪20年代，梵克雅宝把腕表幻化为“显示时间的珠宝。
”梵克雅宝高级腕表“从地球到月球”灵感源于19世纪法国著名作家儒勒·凡尔纳的科幻小说。
珍珠母贝和钻石无不精准地镶嵌在表盘上，奇妙的创作灵感和精细的加工技术让这款高级腕表宛如一件微型艺术作品。
其中，珍珠母贝镶嵌工艺耗费了工匠三个月的时间，精心雕刻了白色、黑色、灰色的珍珠母贝、碧玉、石英以及各种硬质宝石。
最后将这些不及半毫米厚的材料无缝拼接并
上漆。
该系列另一款腕表采用了独创的逆跳组件。
表盘左部的一颗星星代表小时数的变化。
表盘和飞船上都嵌饰着翡翠、玛瑙、陨石，并运用了内填珐琅技术。
这一技术主要是在珐琅的金属底基上雕出小洞，将粉末置于小洞内，然后进行烧制和抛光。
通过这种做法可以让珐琅勾勒成波浪状，使其更加精美致。
精心锻造的金属边缘使其轮廓更显分明。
四、黄金上釉
1938年，为了让Serpent项链保有弹性，梵克雅宝研发出一种能与黄金一起加工制作的特殊上釉过程。
使项链可作不同方式的扭动，变成短链、双行手链、皮带、带饰等，奢华珠宝轻松转变为其他日常配饰。
在调整长度后，蛇形项链能与各种各样的花形别针搭配在一起。
Passe-Partout系列首饰则是由一条项链、几个搭扣和一个夹子组成，其工艺和功能与Serpent项链如出一辙（如图8）。
该项链成为20世纪四五十年代最受欢迎的珠宝饰品。
另外，梵克雅宝还有一项著名的技术，为“ZIP”珠宝，即项链如拉链般拉在一起，可以变成一条手链。
温莎公爵夫人于1939年建议品牌艺术总监Renee Puissant向灵巧的拉链撷取珠宝设计灵感，最后Zip项链于1950年横空出世。
如同真拉链可滑动的设计，当“拉链”被拉开时，成为圈住颈际的项链，“拉链”拉上时，即幻化为一只精巧的手镯。
然而钻石的硬度极高，如果在拉链滑动的时候不慎互相摩擦，钻石彼此会留下刮痕而降低净度，
因此在制作拉链项链时还加入了防摩擦的设计，并与黄金上釉的原理相仿。
综上所述，梵克雅宝之所以成为世界顶级珠宝品牌的翘楚，与其富有独创精神的隐秘式镶嵌法、高精度的切割工艺、日臻完善的镶嵌工艺和多样的上釉工艺是分不开的，并为引领当代珠宝设计的流行趋势提供了必要的技术支持。
