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远古时，人们为了生存制作绳索、编结网罗，纺织技术由此产生，并出现中国最早的纺纱工具——纺坠。
先秦时期纤维培育、加工、纺、织、染全套工艺逐渐形成。
最普遍的纺织工具缫车出现，缫车分为手摇和脚踏两种，而脚踏缫车更是将缫妇的双手解放来完成缫丝的工作，提高了缫丝质量和产量，标志着古代手工缫丝机具的定型。
进入汉唐时期，中国的纺织技术得到空前发展，多综多蹑纹织机出现。
多综多蹑纹织机可以织造复杂的几何花纹织物，而工艺流程方面则从以前的手工提花和挑花发展到利用机器提花，从经线显花发展为纬线显花，同时，发明了起绒等技术。
纺织技术发展的同时，染色技术也有所提高，出现了蜡染技术。
蜡染实际上是一种蜡防染，利用蜡液在织物上绘出各种图案，待蜡冷凝后，将织物放到染液中浸染，然后用沸水煮去蜡质。
蜡冷后往往出现许多裂纹，织物成品花纹就出现一丝丝不规则的色纹，形成独特的花纹效果。
在这时期最具代表性的纺织名品就是具有冰凌之理的绫。
隋唐浙江所产“缭绫”被白居易誉为“不似罗绡与纨绮”而名重一方。
宋元时期，由于政治中心南移，纺织业的分布与发展起了很大变化。
棉花随着内地种植和加工技术的突破，遍布全国，取代麻成为衣着主要材料。
在棉纺织技术的改良中，黄道婆的贡献不容忽视。
黄道婆少时背井离乡远客崖州，几经辗转回到家乡，并把崖州黎族人学到的棉纺织技术，结合内地原有的纺织工艺加以改造，创造了一套新工艺，并授予乡人，自此改变了家乡棉纺织生产的现状。
宋元以来，缂丝在制作技术上也达到了完全成熟的程度，并发展成为可专供欣赏的纯艺术品。
明清两代，无论是官营，还是民营纺织生产规模都超越前代。
甚至几个主要的纺织业中心地区都出现了新兴的大市镇，如苏州、杭州。
刺绣是中国古代妇女必学的技能，在明清两代刺绣更为鼎盛。
甚至出现了各具特色的四大名绣：苏绣、粤绣、蜀绣、湘绣。
蜀绣是以四川成都为中心的代表性刺绣产品。
蜀绣构图疏朗，花青地白，颇具古朴之风。
蜀绣以光亮平整，虚实结合得体，实处密不露底，虚处缥缈，花纹边缘整齐似刀切称著于世。
蜡染是我国古老的民间传说纺织印染手工艺，中国古代称为蜡缬，与“夹缬”“绞缬”并称为我国古代三大印花技艺。
贵州蜡染之所以具有魅力，并且享誉世界，主要是贵州蜡染表达了贵州各民族女性对生命审美意义的独特情感冲动，她们在蜡染中创造了一个梦幻神奇的艺术世界这是一个可以自由驰骋的非理性的美妙世界。
蜡染属“防染印花法”。
所谓“防染”，就是利用“遮盖”或“摺迭”的方法，使织物不能上染而产生空白并形成花纹，蜡染用的是“防染”中的“遮盖”法。
一、蜡染制作工具和材料蜡染的制作工具和材料并不复杂，一般有以下几种：1．蜡画工具：铜制蜡画刀（蜡笔）、画版、剪纸花样（定蜡画轮廓）、稻草或竹片（定蜡画距离）、成蜡液的小锅或杯钵、小火炉或炭盆等。
2．蜡画材料：织品，蜡染织品一般是乡间妇女自纹自织白棉布和丝绸。
防腐剂，一般用蜂蜡和白蜡，这两种蜡都不溶于水，加温后可融化，蜡画就是利用蜡的这一特点来作防腐剂。
染料，用蓝靛作主要染料。
蓝靛是一种具有消炎清火功能的植物染料，蓝靛的主要原料是蓝草，李时珍《本草纲目》上说：“靛叶存在下也，亦作淀，俗做靛，南人掘地作坑，以蓝浸泡，入石灰搅拦，澄出水，灰尽入靛，用染青碧”。
民间制作彩色蜡染一般采用杨梅叶（红色）或白蜡树叶法和黄栀（黄色）。
二、蜡染制作工艺1．布料处理，选好布料后用白芨或蘑芋煮成浆状，将布料上浆，干后磨平备用。
2．画蜡花，先在布上确定画的位置，作好纹样的整体构图。
如丹寨苗族蜡染民间艺人开始作画时，先用指甲大体画一个大轮廓，然后用稻草或竹片量好距离，即可随意画出各样花纹，纹样多数是古老的传统纹样。
画蜡时，要将蜡放在小锅里用木炭细火烤溶，以铜刀沾蜡，在画布上画出纹样。
3．染色，将画好纹样的布放在蓝靛染缸中浸染。
浸染周期一次为五至六天，要想在同一画布上浅蓝部位“封蜡”，再置入缸中浸染成深蓝，煮去蜡，最后便得深、浅两种蓝色。
4．脱蜡，一副蜡画画好后，要在高温水中煮沸脱蜡。
脱蜡后画布中的纹样便可显现出来。
中国古代科学技术纺织（一）中国古代纺织印染中国古代的纺织与印染技术具有非常悠久的历史，早在原始社会时期，古人为了适应气候的变化，已懂得就地取材，利用自然资源作为纺织和印染的原料，以及制造简单的纺织工具。
直至今天，我们日常的衣、某些生活用品和艺术品都是纺织和印染技术的产物。
（二）纺织原料多样化古今纺织工艺流程和设备的发展都是应纺织原料而设计的，因此，原料在纺织技术中具有重要的地位。
古代世界各国用于纺织的纤维均为天然纤维，一般是毛、麻、棉三种短纤维，如地中海地区以前用于纺织的纤维仅是羊毛和亚麻；印度半岛地区以前则用棉花。
古代中国除了使用这三种纤维外，还大量利用长纤维——蚕丝。
蚕丝在所有天然纤维中是最优良、最长、最纤细的纺织纤维，可以织制各种复杂的花纹提花织物。
丝纤维的广泛利用，大大地促进了中国古代纺织工艺和纺织机械的进步，从而使丝织生产技术成为中国古代最具特色和代表性的纺织技术。
（三）各种类型的纺织机1975年，浙江余姚河姆渡新石器时代遗址，出土纺专、管状骨针、打纬木刀和骨刀、绕线棒等纺织工具，这是距今六千多年前已有最早的原始织机的佐证，也是到目前为止所发现的世界上最早的原始织布工具。
西周时期具有传统性能的简单机械缫车、纺车、织机相继出现，汉代广泛使用提花机、斜织机（江苏泗洪曹庄出土的汉画像石上刻着“慈母投杼图”，图上有斜织机的型制。
这种斜织机已经有了一个机架，经面和水平的机座成五六十度的倾角。
这样改进以后，操作的人既可以坐着织造，又可以一目了然地看到开口后经面上的经线张力是否均匀，经线有无断头，更重要的是斜织机已经采用脚踏提综的开口装置）。
唐以后中国纺织机械日趋完善，大大促进了纺织业的发展。
后来，织机又不断地得到改进。
宋末元初，山西万泉（今山西万荣）人木匠出身的薛景石，在《梓人遗制》这部著作中，给我们留下了立机子、华机子、罗机子和布卧机子等织机的具体型制，并且标明了装配尺寸，阐明了结构间的相互关系和作用原理。
中国古代纺织印染中国古代的纺织与印染技术具有非常悠久的历史，早在原始社会时期，古人为了适应气候的变化，已懂得就地取材，利用自然资源作为纺织和印染的原料，以及制造简单的纺织工具。
直至今天，我们日常的衣、某些生活用品和艺术品都是纺织和印染技术的产物。
中国机具纺织起源于五千年前新石器时期的纺轮和腰机。
西周时期具有传统性能的简单机械缫车、纺车、织机相继出现，汉代广泛使用提花机、斜织机，唐以后中国纺织机械日趋完善，大大促进了纺织业的发展。
纺织原料多样化古今纺织工艺流程和设备的发展都是因应纺织原料而设计的，因此，原料在纺织技术中具有重要的地位。
古代世界各国用于纺织的纤维均为天然纤维，一般是毛、麻、棉)三种短纤维，如地中海地区以前用于纺织的纤维仅是羊毛和亚麻；印度半岛地区以前则用棉花。
古代中国除了使用这三种纤维外，还大量利用长纤维──蚕丝。
蚕丝在所有天然纤维中是最优良、最长、最纤细的纺织纤维，可以织制各种复杂的花纹提花织物。
丝纤维的广泛利用，大大地促进了中国古代纺织工艺和纺织机械的进步，从而使丝织生产技术成为中国古代最具特色和代表性的纺织技术。
各种类型的纺织机１．纺坠纺坠是中国历史上最早用于纺纱的工具，它的的出现至少可追溯到新时石器时代。
根据考古资料，在全中国三十几个省市已发掘的早期居民遗址中，几乎都有纺坠的主要部件纺轮出土。
出土的早期纺轮，一般由石片或陶片经简单打磨而成，形状不一，多呈鼓形、圆形、扁圆形、四边形等状，有的轮面上还绘有纹饰。
纺坠的出现不仅改变了原始社会的纺织生产，对后世纺纱工具的发展影响十分深远，并且它作为一种简便的纺纱工具，一直被沿用了几千年，即使在二十世纪，西藏地区一些游牧藏民，仍在用它纺纱。
２．纺车古代通用的纺车按结构可分为手摇纺车和脚踏纺车两种。
手摇纺车的图像数据在出土的汉代文物中多次发现，说明手摇纺车早在汉代已非常普及。
脚踏纺车是在手摇纺车的基础上发展而来的，目前最早的图像数据是江苏省泗洪县出土的东汉画像石。
古代染织工艺
古代的染织工艺是一项古老而精湛的技艺，人们在古代就已经掌握了染色和织造的技术。
古代染织工艺主要包括以下几种技术：
染色技艺：
1.天然染料：古人主要使用天然植物、动物或矿物提取的染料，如蓝靛、
茜草、木藤等，这些染料能够赋予织物丰富的色彩。
2.染色方法：古代染色的方法包括浸泡、煮沸、印染、蜡染等，这些方法
可以创造出各种不同的图案和纹样。
3.染色技巧：染色师傅熟练掌握染色的时间、温度和染料浓度等参数，以
确保染色效果均匀和持久。
织造技艺：
1.手工织造：古代织造多采用手工织造技艺，使用手工织布机或手工织布
器进行织造。
2.织物类型：古代的织物类型多种多样，包括丝绸、棉布、毛织品等。
丝
绸在中国历史上占据了重要地位，并以其精美的质地和图案而闻名于
世。
3.纹样设计：古代织物常常在织造时加入图案和纹样设计，这些图案可能
是通过不同的编织方式、颜色搭配或后续的印染工艺制作而成。
古代染织工艺因时代和地域的不同而有所差异，但它们共同体现了人类对颜色和图案的追求，同时也体现了古代人对纺织和装饰的技术造诣。
这些技艺对当今纺织工艺和艺术设计仍有着一定的影响和启发。
拓染工艺技术历史拓染工艺技术是一种独特的纺织印染技术，源于中国古代宋代时期，是中国古代纺织业的重要代表之一。
拓染工艺技术的历史可以追溯到700年前的元代，至今已有700多年的历史。
拓染工艺技术最初是一种以木版印刷为基础的纺织印染技术，它的主要特点是将木版上雕刻出的花纹印刷到纺织品上。
这种技术在宋代得到了很大的发展，成为当时纺织业中印染手段最为先进的一种方法。
然而，到了元代时期，拓染工艺技术经历了一次重大的变革。
元代时期，拓染工艺技术开始向成熟发展，以触发技术为基础的拓染工艺技术逐渐取代了传统的木版印刷技术。
这种新技术的出现极大地提高了拓染工艺技术的效率和质量，使拓染工艺技术逐渐成为当时纺织业中的主流技术之一。
同时，拓染工艺技术也开始向外传播，逐渐流传到了其他亚洲国家和东南亚地区。
到了明清时期，拓染工艺技术进一步发展，得到了更广泛的应用。
在这个时期，拓染工艺技术已经不再局限于纺织品的印染，还可以用于绘画和装饰等领域。
此外，拓染工艺技术在纺织品设计和品种创新等方面也取得了重要的突破，使拓染工艺技术成为中国纺织业中不可或缺的一部分。
到了现代，随着科技的进步和工业化的发展，拓染工艺技术也得到了进一步的改进和应用。
传统的手工拓染工艺技术逐渐被机械化和自动化的生产方式取代，使拓染工艺技术更加高效和便捷。
与此同时，拓染工艺技术也开始注重环保和可持续发展，采取更环保的染料和工艺，减少对环境的污染。
随着时代的推移，拓染工艺技术在中国纺织业中的地位越来越重要。
如今，拓染工艺技术已经成为中国传统文化的一部分，深受人们的喜爱。
同时，拓染工艺技术的应用范围也正在不断扩大，不仅用于纺织品印染，还可以用于家居用品、艺术品等领域。
总之，拓染工艺技术是一种源远流长的纺织印染技术。
经过700多年的发展，它已经从一个简单的印染技术演变成为一种多功能的艺术品。
随着科技的进步和社会的发展，拓染工艺技术在中国纺织业中的地位越来越重要，将会有更广阔的发展前景。
中国古代手工印染技艺中国古代手工印染技艺历史悠久，凝聚了中华民族千百年的智慧和文化积淀。
这些技艺以其独特的工艺和纹样吸引着世界各地的人们。
本文将介绍中国古代手工印染技艺的发展历程和特点。
一、发展历程中国古代手工印染技艺的起源可以追溯到汉代，当时人们运用棉、麻、丝等各种纤维素材料，将图案或文字印在布上，使其成为一种包装、标识和艺术品的形式。
随着时间的推移，人们逐渐从单一的印染技艺发展出了绣、刺、染、漆、绘等多种手工艺术。
在唐宋时期，中国的印染技艺达到了顶峰。
此时，人们开始将印染作为一种绘画的形式，将各种生动的动物、植物、山水等图案印在布上，使其成为一种艺术品。
在这个时期，印染技艺不仅在中国内地广泛流传，还传播到周边各个国家和地区，成为了一种文化交流的桥梁。
随着后来工业化时代的到来，印染技艺逐渐式微，但是在现代，随着人们对原始文化和手工制品的重视，印染技艺重新得到了关注，成为了一种极具艺术价值的手作品。
二、技艺特点中国古代手工印染技艺具有独特的特点，主要表现在以下几个方面：1、多样性：印染技艺包括了千变万化的织物种类、染色方式和图案，形成了丰富多彩的纹样。
例如，印花、刺绣、手绘等等。
2、独特性：印染手工技艺是独特的文化符号，其特点在于其所表现的文化和美学价值，如民间手工艺术的技巧传承、饱含文化内涵的花纹、色彩的对比和搭配，等等。
3、高度工艺性：印染手工技艺是精良的工艺品。
手工制造的印染制品具有更高的文化和工艺价值，使人们能够感受到手工制品的精致和独特性。
4、环保性：印染手工技艺是一种绿色产品，其中所采用的染料成分均是源于天然植物、动物或矿物形成的有机染劑，极少产生污染。
三、应用领域中国古代手工印染技艺的应用领域非常广泛。
在家居饰品领域，手制的印染椅垫、桌布、床品、靠垫等都是很受欢迎的。
在服装领域，诸如印花长裙、刺绣汉服、手绘围巾等，不仅体现了传统的美学审美，同时含有文化寓意；在装饰领域，华丽的印染工艺被运用到墙饰、摆件、屏风等装饰品上，形成了独特的装饰效果。
传统的染色技艺一直在中国民间尤其是少数民族地区保留着，我们常能见到这些充满乡土气息、古朴雅致的传统印染艺术品。
以下是我国三大传统染色技艺介绍，供大家做个详细了解。
1、扎染。
扎染古称扎缬、绞缬、夹缬和染缬，中国传统的手工染色技术之一，织物在染色时部分结扎起来使之不能着色的一种染色方法。
加工过程是将织物折叠捆扎，或缝绞包绑，然后浸入色浆进行染色，染色是用板蓝根及其它天然植物，故对人体皮肤无任何伤害。
扎染中各种捆扎技法的使用与多种染色技术结合，染成的图案纹样多变，具有令人惊叹的艺术魅力.扎染在中国约有1500年的历史。
现存最早的实物是东晋年代的绞缬印花绢。
唐代扎染发展到鼎盛时期，贵族穿绞缬的服饰成为时尚。
现在的扎染主要分为：大理扎染、白族扎染、彝族扎染、现代扎染。
2、蜡染。
蜡染是用蜡刀蘸熔蜡绘花于布后以蓝靛浸染，既染去蜡，布面就呈现出蓝底白花或白底蓝花的多种图案，同时，在浸染中，作为防染剂的蜡自然龟裂，使布面呈现特殊的“冰纹”，尤具魅力。
由于蜡染图案丰富，色调素雅，风格独特，用于制作服装服饰和各种生活实用品，显得朴实大方、清新悦目，富有民族特色。
目前的蜡染，大体可以分三大类：—类是西南少数民族地区，民间艺人和农村妇女自给自绘自用的蜡染制品，另—类是工厂、作坊面向市场生产的蜡染产品。
第三类是以艺术家为中心制作的纯观赏型的艺术品，也就是“蜡染画”。
3、蓝印（漏版刮浆）。
蓝印是传统的镂空版白浆防染印花，距今已有一千三百年历史，最初以蓝草为染料印染而成。
蓝印花布用石灰、豆粉合成灰浆烤蓝，采用全棉、全手工纺织、刻版、刮浆等多道印染工艺制成。
加工流程为：从蓼蓝草中提取蓝作染料（靛蓝），把镂空花版铺在白布上，用刮浆板把防染浆剂刮入花纹空隙漏印在布面上，干后放入染缸，布下缸20分钟后取出氧化、透风30分钟，一般经过6至8次反复染色，使其达到所需颜色。
再将其拿出在空气中氧化,晾干后刮去防染浆粉，即显现出蓝白花纹。
因为是全手工印染,干后的浆不免会有裂纹,形成了手工蓝印花布特有的魅力----冰裂纹,而现在的机印花布或没有采用传统的技艺的蓝印花布则蓝白分明,毫无手工的痕迹,因此对传统技艺的保护迫在眉睫!蓝印花布的图案吉祥喜庆、为近世三百年来平民百姓所喜闻乐见。
印染技术历史印染技术历史可以追溯到古代文明时期，人类最初通过植物、动物和矿物来制作染料，用手工艺术方法在布料上进行染色。
随着时间的推移，印染技术逐渐演变并成为一个独特的工艺和艺术形式。
印染技术历史可以说是印染文化的历史，是世界文化传承演变的一部分。
中国古代的印染技术有着悠久的历史。
据史书记载，早在商朝时期，中国的印染技术已经初具规模。
最初，中国印染主要以植物染料和手工印染技术为主，技艺相传。
随着丝绸之路的开通，中国的丝绸制品开始出口到其他国家，中国的印染技术也逐渐传播到世界各地，对世界印染技术的发展有一定的影响。
在印度，木棉、蓝靛和胭脂是古代最重要的染料，印度的印染技术在古代就已非常成熟。
印度的手工印染工艺被誉为世界上最具代表性的印染技术之一。
特别是蓝靛染料的应用，成为印度传统的特色之一，被世界公认。
日本是一个以传统印染技术而著称的国家。
在日本，尤其是在江户时代，浴衣和和服是非常流行的传统服饰，同时也推动了日本印染技术的发展。
日本的传统印染技术在染料和染布的方面有着很高的特色，日本的印染技术在世界上也有很高的地位。
印染技术的演变离不开科技的进步。
在19世纪末20世纪初，化学染料的发明和工业化生产的兴起，彻底改变了印染技术的传统模式。
随着人工合成染料的问世，使印染技术不再受限于天然染料的颜色和耐久性，同时也推动了印染技术的现代化。
在当代社会,印染技术不仅是传统的手工艺品,更是工业生产和设计的重要组成部分。
印染技术的发展逐渐融入到现代科技进步与工业化的趋势之中,形成了多元化、复合化的技术体系。
数字化设计与印染技术的结合,为纺织品的印染工艺赋予了新的生命力,同时也促进了印染工艺的向前发展。
印染技术历史源远流长，它不仅是古代的手工艺技术，也是现代的工业生产。
印染技术的发展离不开古代文明的传承，也与当代科技的进步息息相关。
印染技术历史的演变不断丰富和拓展人类的审美情趣，同时也为世界文化的多样性作出了重要的贡献。
中国古代纺织印染中国古代的纺织与印染技术具有非常悠久的历史，早在原始社会时期，古人为了适应气候的变化，已懂得就地取材，利用自然资源作为纺织和印染的原料，以及制造简单的纺织工具。
直至今天，我们日常的衣、某些生活用品和艺术品都是纺织和印染技术的产物。
中国机具纺织起源于五千年前新石器时期的纺轮和腰机。
西周时期具有传统性能的简单机械缫车、纺车、织机相继出现，汉代广泛使用提花机、斜织机，唐以后中国纺织机械日趋完善，大大促进了纺织业的发展。
纺织原料多样化古今纺织工艺流程和设备的发展都是因应纺织原料而设计的，因此，原料在纺织技术中具有重要的地位。
古代世界各国用于纺织的纤维均为天然纤维，一般是毛、麻、棉)三种短纤维，如地中海地区以前用于纺织的纤维仅是羊毛和亚麻；印度半岛地区以前则用棉花。
古代中国除了使用这三种纤维外，还大量利用长纤维──蚕丝。
蚕丝在所有天然纤维中是最优良、最长、最纤细的纺织纤维，可以织制各种复杂的花纹提花织物。
丝纤维的广泛利用，大大地促进了中国古代纺织工艺和纺织机械的进步，从而使丝织生产技术成为中国古代最具特色和代表性的纺织技术。
各种类型的纺织机１．纺坠纺坠是中国历史上最早用于纺纱的工具，它的的出现至少可追溯到新时石器时代。
根据考古资料，在全中国三十几个省市已发掘的早期居民遗址中，几乎都有纺坠的主要部件纺轮出土。
出土的早期纺轮，一般由石片或陶片经简单打磨而成，形状不一，多呈鼓形、圆形、扁圆形、四边形等状，有的轮面上还绘有纹饰。
纺坠的出现不仅改变了原始社会的纺织生产，对后世纺纱工具的发展影响十分深远，并且它作为一种简便的纺纱工具，一直被沿用了几千年，即使在二十世纪，西藏地区一些游牧藏民，仍在用它纺纱。
２．纺车古代通用的纺车按结构可分为手摇纺车和脚踏纺车两种。
手摇纺车的图像数据在出土的汉代文物中多次发现，说明手摇纺车早在汉代已非常普及。
脚踏纺车是在手摇纺车的基础上发展而来的，目前最早的图像数据是江苏省泗洪县出土的东汉画像石。
手摇纺车驱动纺车的力来自于手，操作时，需一手摇动纺车，一手从事纺纱工作。
而脚踏纺车驱动纺车的力来自于脚，操作时，纺妇能够用双手进行纺纱操作，大大提高了工作效率。
纺车自出现以来，一直都是最普及的纺纱机具，即使在近代，一些偏僻的地区仍然把它作为主要的纺纱工具。
３．水力大纺车古代纺车的锭子数目一般是2至3枚，最多为5枚。
宋元之际，随着社会经济的发展，在各种传世纺车机具的基础上，逐渐产生了一种有几十个锭子的大纺车。
大纺车与原有的纺车不同，其特点是：锭子数目多达几十枚，及利用水力驱动。
这些特点使大纺车具备了近代纺纱机械的雏形，适应大规模的专业化生产。
以纺麻为例，通用纺车每天最多纺纱3斤，而大纺车一昼夜可纺一百多斤。
纺绩时，需使用足够的麻才能满足其生产能力。
水力大纺车是中国古代将自然力运用于纺织机械的一项重要发明，如单就以水力作原动力的纺纱机具而论，中国比西方早了四个多世纪。
４．踏板织机踏板织机是带有脚踏提综开口装置纺织机的通称。
踏板织机最早出现的时间，目前尚缺乏可靠的史料说明。
研究者根据史书所载，战国时期诸侯间馈赠的布帛数量比春秋时高达百倍的现象，及近年来各地出土的刻有踏板织机的汉画象石等实物史料，推测踏板织机的出现可追溯到战国时代。
到秦汉时期，黄河流域和长江流域的广大地区已普遍使用。
织机采用脚踏板提综开口是织机发展史上一项重大发明，它将织工的双手从提综动作解脱出来，以专门从事投梭和打纬，大大提高了生产率。
以生产平纹织品为例，比之原始织机提高了20至60倍，每人每小时可织布0.3至1米。
织品的染色中国古代用于着色的材料可分为矿物颜料和植物染料，其中以后者为古代主要的染料。
古代先民很早就掌握了多种植物染料的性质，并发明了多种染色技术和被称为「缬」的防染印花技术。
各种染料均有其着色原理，矿物颜料和植物染料虽然都是色料，但它们的着色原理却是不同的。
矿物颜料着色是通过粘和剂使之粘附于织物的表面，但颜色遇水即容易脱落。
植物染料则不然，染制时，其色素分子是通过与织物纤维亲合而改变纤维的色彩，所着之色虽经日晒水洗，均不易脱落或很少脱落。
古代常用的矿物植物染料实在多不胜数，古人根据不同的染料特性而创造的染色工艺计有：直接染、媒染、还原染、防染、套色染等。
染料品种和工艺方法的多样性使古代印染行业的色谱十分丰富，古籍中见于记载的就有几百种，特别是在一种色调中明确地分出几十种近似色，这需要熟练地掌握各种染料的组合、配方及改变工艺条件方能达到。
主要织品中国纺织，历史悠久。
纺织产品可归纳为刺绣、丝绸、服饰和地毯四大品种。
这四大品种，制作工艺各不相同，风格独具，下面分别对它们作简单介绍。
刺绣刺绣作为手工艺的刺绣，是在一般缝纫的基础上发展起来的。
穿针引线缝制衣服，是人类文明的一大进步。
中国刺绣历史源远流长。
中国新石器时代，距今七千多年前的河姆渡人，不但使用骨针，而且有了纺织。
中国的刺绣，数千年来大体上是沿着这样一条线发展的：先是刺绣衣裳，又扩展到刺绣起居的日用品，以后才上升到刺绣观赏品。
直到现在，依然是分作两类，即刺绣生活用品和刺绣书画。
刺绣是一种原发性的艺术，是为了自己生活的美好而创造出来的。
刺绣质朴纯真，表现出刺绣艺人内在的深情。
丝绸丝是蚕在结茧时所吐出的一种液体，由丝蛋白和丝胶经过空气凝固而成。
丝的性能优良，韧性大而且弹性好。
一条蚕可吐丝1000米长左右。
养蚕缫丝，丝织刺绣，成为中国古代妇女的主要劳动。
一条小小的虫儿竟在中国人的生活中起了那么大的作用，并引起全世界的震动。
中国的丝织物是什么时候出现的呢？根据考古发掘的资料证明，中国的丝织物开始于东南地区新石器时代的良渚文化，年代约在公元前2735－2175年。
中国汉代（公元前206年－公元220年）和唐代（公元618年－907年）是两个鼎盛期。
在丝织方面也是空前发展，达到了一个高峰，并有许多实物流传下来。
长期以来，中国不但是发明丝绸的国家，并且是有这种手工业的唯一国家。
由于高级丝织品的向外输出，中国被世界各国誉为"丝国"。
现在所称的"绸"，是丝织物类称。
绸，质地较细密，但不过于轻薄，有生织、熟织、素织、（平纹上起简单花纹）之分。
中国丝织物的图案花纹，一开始就呈现出丰富多采的景象。
不论小花、大花、单色、彩色，也不论几何自然形，都适应着丝物结构和实际用途，并且且又与同时代的艺朮装饰相映照。
中国传统的工艺装饰图案，在题材和内容上不仅讲究形式的美感，更强调吉祥的含义。
那些辟邪驱恶的命题也是为了平安纳福。
丝绸锦缎，以其华美高贵的品质赢得了全人类的珍爱，又以各种不同的织造技艺使其繁杂多样，加之风格独异的艺朮匠心，因而造就了三千年的辉煌。
服饰服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具有精神文明的含意。
几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态，都积淀于服饰之中，构筑成了服饰文化的精神文明内涵。
中国服饰如同中国文化，是各民族互相渗透影响而生成的。
汉唐(公元前206--公元907)以来，尤其是近代以后，大量吸纳融化了世界各民族外来文化的优秀结晶，才演化成整体的所谓中国以汉族为主体的服饰文化。
清代（公元1644--1911）男子的服饰以长袍马褂为主。
在清代可谓满、汉服饰并存。
满族妇女以长袍为主，汉族妇女则以上衣下裙为时尚。
妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样，如背心、裙子、大衣、围巾、腰带、眼镜……，层出不穷。
风行于本世纪20年代的旗袍，脱胎于清代满族妇女服装，是由汉族妇女在穿著中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。
从20世纪20年代至40年代末，中国旗袍风行了20多年，款式几经变化，如领子彻底摆脱了老式样，让女性体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚。
后来，旗袍还传至国外，为他国女子效仿穿著。
地毯中国约在（清）咸丰十年至同治十年之间（1860－1871）开始生产地毯。
地毯图案设计，大约出现在19世纪最后的几年。
20世纪初，中国地毯在图案设计、设色、工艺三方面渐趋成熟，至20年代形成独具特色的中国地毯。
中国地毯的标准制式：地毯图案的基本章法，主要反映在内纹样的布局以圆夔纹样为主占据地毯中心部位，四个角隅由等边三角形的角云装饰，地毯的外部环绕着小边和大边，地毯的边缘是一圈狭窄而没有任何装饰的匝边。
清代（公元1644--1911）的地毯。
主要用于朝廷礼仪、帝后生活以及京中官宦人家，少数为民间喜庆活动使用。
中国地毯图案的格局、纹饰以富丽堂皇、庄重肃穆、色彩典雅而不媚俗蓍称于世。
1920年以后，中国地毯又产生了彩枝式、美朮式等类图案。
中国古代服饰上古服装最早的服装应该是在劳动中起源的。
相传，古时炎帝神农氏的形象是:身着红色襦，臂膊上戴有形似臂箍的东西，小腿着绑腿，头戴鸟羽帽，足踏皮制鞋，手执农具，俨然是一幅农人的画像。
而传说中老百姓民头上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圆筒高帽。
传说中的形象描绘可能是出自对出土文物中某些形象的分析;可是史前毫无记录，确实难以置信，所以也可能是出于后人的揣度。
在古代的黄帝、尧舜时期开始有了衣裳，结束了史前那种围披状态。
人们穿着这种式样的衣裳，拜祭祖先和天地。
人们从经验中得知，早晨天未亮时，天空是黑色(称"玄")，上衣如天，所以用玄色；而大地为黄色，下裳如地，服色即用黄色，以此表达对天和地的崇拜。
远古时期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相连的"深衣制"，这种深衣形式在那时男女没区别。
魏晋服装魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。
公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。
这一点在敦煌壁画上多有反映。
魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。
白色为平民百姓服色。
这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。
妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。
在质地上宫中与宫外仍有很大区别。
魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。
胸前和背后有圆护。
因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。
在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。
这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。
身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。
南北朝服装南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。
