3分钟教你学会女装纸样原型,服-WPS Office

纸样师必备-原型法和比例法的综合运用技巧在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。

因些，只有在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。

下面以女装基本衣片为例。

测量部位原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。

比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。

通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。

尺寸加放原型法裁剪的尺寸加放分两步进行：第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。

比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。

通过比较得出：将胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。

具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm。

1、衣片(1)、胸围是成品尺寸。

(2)、领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。

因此，选用1/5领围计算。

(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计算的麻烦。

故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩斜4cm，后肩斜3.5cm。

(4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。

(5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。

文化式女装原型制图方法原型裁剪法可以说是平面化的立体裁剪法，它先把人体的主要部位进行尺寸测量，然后再根据比例构建出符合人体形态的基本样板。

尔后所有的服装样式就可以以这个原型为基础进行制图。

服装原型的流派有很多，在我国应用较为广泛的是日本的“文化式原型裁剪法”。

获取人体尺寸文化式上装原型只需量取人体的4个重要部位（量的是净体尺寸）：胸围——在胸部最丰满处水平量一周背长——在人体的后背正中，从后颈点（第七颈椎点）垂直测量至腰部腰围——在腰部最细处水平量一周袖长——从肩点量至腕关节尺寸齐了，现在我们可以一步一步开始绘制原型纸样了。

绘制衣身原型1. 绘制前后衣片总框架。

首先以背长为高，胸围(B)/2+5cm 为宽绘制一个矩形。

所加的5cm为放松量，整个胸围的放松量是10厘米，这里我们将绘制的是半个后衣身加半个前衣身，所以加上5cm：2. 定位胸围线BL。

矩形框的左侧将用来绘制后衣身，所以左边的垂直线我们称之为后中心线，在后中心线从上往下量取胸围B/6+7cm的距离画一条水平线做为胸围线3. 绘制背宽线和胸宽线。

在胸围线上从左到右量取B/6+4.5做为背宽，向上做垂直线和顶边相交；再在胸围线上从右到左量取B/6+3.5做为胸宽做垂直线和顶边相交：4. 绘制侧缝线。

把胸围线分为二等分，在中心点往后中心线方向0.5cm的位置做一条垂直线和底边（腰围线）相交：5. 绘制后领口。

在顶边上，从左往右量取B/20+2.9CM做为后领宽，记住这个后领宽尺寸，然后垂直向上画一条长度为后领宽/3的垂线，这条垂线的长度即为后领深，同样需记住这个后领深，因为后面制图我们需要用到这个数据。

这条垂线的顶点我们称之为后肩颈点，弧线划顺后领口线；6. 绘制后肩斜线。

在背宽线上从上到下量取后领宽/3的距离，向右画一条长度为2cm的水平线，连接肩颈点和这条线的右端，这条连接线即为后肩斜线：7. 绘制前领口。

在矩形框的右上角做一个高度等于后领宽+1cm（前领深）、宽度为后领宽-0.2cm（前领宽）的矩形框；在该矩形框的左侧垂直线从上往下量取0.5cm做为前肩颈点，以前领宽/2-0.3cm长度在对角线上取一点，弧线连接肩颈点和该点，还有矩形框的右下角点，形成前领口弧线；8. 绘制前肩斜线。

版师必知裙原型画法及纸样的七种变化（附：9款包臀裙的裁
剪图）
一、裙原型的画法
（一）规格设计:
裙长 L=50CM 臀围 H=94CM 腰围 W=68CM
（二）制图步骤:
A.前片制图:
1.以H/2 =94/2=47CM和裙长5OCM作长方形。

2.画HL线,从WL量下18CM画水平线。

3.以H/4 =23.5作竖直线。

4.计算腰围大= W/4=17CM。

5.腰臀差三等分H/4 - W/4=23.5 - 17 =
6.5CM。

6.腰口起翘0.7CM,侧缝胖势0.7CM。

7.收两个省，内省长11，外省长10，省中心线垂直于腰口弧线。

省大为腰臀差1/3。

B.后片制图:
1.腰臀差三等分,腰口起翘0.7,侧缝胖势0.7。

2.后腰中点低下1。

(因为人体后腰最细片比前腰最细处低下1。

)★注意不管什么款式的裙子,后腰中点都要低下。

3.收两个省,内省长10,外省长9。

二、裙原型的纸样变化
(一)变成喇叭裙(宽摆裙)
★以省尖为圆心,旋转裙片使省道闭合,裙摆自然展开。

(二)变成A字裙(窄摆裙)
★基本½½是在旋转里留下半个省位,然后在1/2腰处收一个省。

(三)变成一步裙
(四)变成牛仔裙
★先在裙片上画一条分割线，分割线以上部分折叠，分割以下部分缝缩。

(五)变成旗袍裙
(六)变成鱼尾裙
(七)变成西装裙
附：
9款包臀裙的裁剪图。

女装实用原型衣片结构图解女装实用原型衣片结构图解男装实用原型结构设计袖窿深制图公式的取舍白嘉良郝爽姚兰如今，人们在保证服装服用功能（包括御寒和保护功能）的同时，还不断追求着视觉上的审美效果。

作为服装结构设计人员，仅仅具备审美意识是远远不够的，只有在服装结构制图中正确认识各部位之间的相关性，合理安排比例，才能产生舒适、美观的视觉效果。

这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维过程。

过去，我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式，也就是我们常说的比例裁剪法。

但是，由于传统比例公式过于依赖经验和缺乏变化，使之越发不能适应现代服装造型的需要。

这种情况的存在，使得国外形式直观、变化灵活的原型方法乘虚而入，逐渐被人们所认可和接受，一部分人甚至开始迷信原型。

实际上，原型方法也存在着诸多问题，许多部位的调整仍无法摆脱对经验的依赖。

也就是说，原型方法在服装各部位之间关系方面，依旧没有达到真正的理性认识。

尤其是对于袖窿深变化的问题，原型更是没有很好地解决。

其实，问题的关键在于思维方式的调整。

让我们暂时抛开原型这个思维模式，运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效，而且可以使服装结构更加合理的方法。

服装制图公式决定着服装的外观形态，代表着服装结构变化的一般规律，反映着影响服装部位的相关因素。

因为服装是立体的，影响其变化的决不仅仅是某一个因素。

但是要研究服装的变化规律，还得排除干扰，把握一些起主导作用的因素，才能最大限度保证公式的准确、合理。

例如，“袖窿深”是一个比较特殊的部位（如图），它不象“胸围”、“背宽”等可以直接测量的部位一样直观。

这个部位的公式是根据普遍的测量结果，结合视觉上的美观比例所设定的。

对袖窿深产生影响的因素很多，但只有“胸围”和“身高”是主要因素，诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素可以姑且不做考虑。

为了清楚地理解认识服装的变化规律，从而更好的进行服装结构设计工作，笔者认为有必要对袖窿深制图公式加以分析。

新手必收藏的教程原型的变形--女士衬衫原型的画法布多多本文为原创教程，非专业教程仅为参考上次文化式的女装原型的教程发布后，不少朋友留言很期待变型的教程。

这次也是参考了不少书籍，看了不少教程，才精心编选的此篇教程哦。

此篇主要参考《世界经典服装设计与纸样--女装》女士衬衫画法服装原型是制作各种服装结构的基础，如果按照原型将不同类型的服装结构再制作出相应的服装的话，就会简便的多。

那么，我们开始学习女装衬衫原型的画法吧！第一步：我们先以之前的原型为基础，以160CM的尺寸为参考。

那么，首先我们将腰节线向下扩展24.5CM。

胸围在原型基础上，分别加宽1CM，同时作垂线，如下图所示。

第二步：把后颈点向上抬高0.3-0.5CM，重新画顺后领窝弧线。

将前领窝点向下落0.5CM，并重新画顺前领窝弧线。

这个是针对立翻领的衬衫，如果是一般的翻领，则可以直接按照原型领窝。

下图为修改后的图对比。

第三步：将后袖窿下落0.5CM，此为按照后胸围宽追加量的1/2做出。

同时将前袖窿下落1.5CM，我们先记作点，如下图所示。

第四步：将前肩的宽度加宽0.5CM，此按照前片胸围加宽量的1/2定出。

前胸宽按照前肩宽也加宽0.5CM，如图所示重新画顺弧线。

第五步：在后肩线4CM处做出1.2CM的宽，长7CM的肩省，同时省尖向后中心一侧偏0.7CM。

把后肩的端点向上抬高0.3CM。

同时后背宽加宽0.5CM，然后按图所示重新画顺弧线。

第六步：最后一步就是衬衫的侧边会有前测缝省。

按原型前后侧缝差缩小1CM或者直接按前后侧缝长的差定出。

侧缝省上边线平BP 点画出，最后省尖距BP点3CM。