汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。
“汉服”一词的记载最早见于《马王堆三号墓遣册》：简四四“美人四人，其二人楚服，二人汉服”[1] 。
又见《汉书》：“后数来朝贺，乐汉衣服制度。
”[2] 这里的“汉”是指汉朝的服装礼仪制度，即《周礼》《仪礼》《礼记》里的冠服体系[3] 。
汉服“始于黄帝，备于尧舜”[4] ，源自黄帝制冕服[5] 。
定型于周朝，并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系，成为儒家神道设教的一部分。
“乗殷之辂，服周之冕”是儒家治国思想的要义[6] 。
因此后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事[7] ，于是有了二十四史中的舆服志。
“黄帝、尧、舜垂衣裳而治天下，益取自乾坤”[8] ，是说上衣下裳的形制是取天意而定，是神圣的[9-10] 。
汉服还通过儒家和华夏法系影响了整个汉文化圈，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。
3服饰结构编辑主词条：右衽、宽袍大袖基本结构汉服采用幅宽二尺二寸（50cm左右）的布帛剪裁而成[34] ，且分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十部分[35] 。
取两幅相等长度的布，分别对折，作为前襟后裾，缝合后背中缝。
前襟无衽即为直领对襟衣。
若再取一幅布，裁为两幅衽，缝在左右两襟上，则为斜领右衽衣。
前襟后裾的中缝称为裻[36] ，即督脉、任脉，衽在任脉右侧，故称右衽。
裾的长度分为腰中，膝上，足上。
根据裾的长短，汉服有三种长度∶襦[37] 、裋[38] 、深衣[39] 。
袖子与襟裾的接缝称为袼[40] ，袖口称为祛[41] 。
一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。
交领右衽衽形汉服中左侧的衣襟与右侧的衣襟交叉于胸前的时候，就自然形成了领口的交叉，所以形象地叫做“交领”；交领的两直线像交于衣中线左右代表传统文化的对称学，显出独特的中正气韵，代表做人要不偏不倚，如果说汉服表现天人合一的话，交领即代表天圆地方中的地，地即人道，即方与正。
而袖子，则是圆袂，即代表天圆地方中的天圆。
这种灭圆地方学在汉服上的表现也是中国古代文化的一个体现。
汉服的领型最典型的是“交领右衽”，就是衣领直接与衣襟相连，衣襟在胸前相交叉，左侧的衣襟压住右侧的衣襟，在外观上表现为“y”字形，形成整体服装向右倾斜的效果。
衽，本义衣襟。
左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称右衽，反之称左衽。
这就是汉服在历代变革款式上一直保持不变的“交领右衽”传统，也和和中国历来的“以右为尊”的思想密不可分，这些特点都明显有别于其他民族的服饰。
另外一种作为“交领”补充的是“直领”和“盘领”。
直领就是领子从胸前直接平行垂直下来，而不在胸前交叉，有的在胸部有系带，有的则直接敞开而没有系带。
这种直领的衣服，一般穿在交领汉服外面，像罩衫、半臂、褙子等日常外衣款式中经常运用。
盘领是男装中比较多见的一个款式，领型为盘子状的圆形，也是右衽的，在右侧肩部有系带，在汉唐官服中采用，日常服中也有盘领款式[10] 。
褒衣广袖汉服自古礼服褒衣博带、常服短衣宽袖。
与同时期西方的服装对比，汉服在人性方面具有不可争辩的优异性。
当西方人用胸甲和裙撑束缚女性身体发展时，宽大的汉服已经实现了放任身体随意舒展的特性。
汉服的袖子又称“袂”，其造型在整个世界民族服装史中都是比较独特的。
袖子，其实都是圆袂，代表天圆地方中的天圆。
袖宽且长是汉服中礼服袖型的一个显著特点，但是，并非所有的汉服都是这样。
汉服的礼服一般是宽袖，显示出雍容大度、典雅、庄重、飘逸灵动的风采。
一直以来，汉服袖子的标准样式就是圆袂收祛，先秦到汉朝所反映的实物无一例外都是如此。
一直以来，除了唐以后在常服中有敞口的小袖外，汉服袖的主流依然是圆袂收祛。
“袖宽且长”是汉服礼服袖型的主要特点，但不是唯一的款式特点，汉服的小袖、短袖也比较多见。
主要有这几种用法：参与日常体力劳动的庶民服装、军士将领的戎服、取其紧袖保暖的冬季服装等。
有时候历史上各朝代的经济文化和审美关注不同，在袖型上也有不同的表现，比如：汉唐时期贵族礼服多用宽广大袖，宋明时期的常服褙子多用小袖[10] 。
系带隐扣汉服中的隐扣，其实包括有扣和无扣两种情况。
一般情况汉服骑马下，汉服是不用扣子的，即使有用扣子的，也是把扣子隐藏起来，而不显露在外面。
一般就是用带子打个结来系住衣服。
同时，在腰间还有大带和长带。
所有的带子都是用制作衣服时的布料做成。
一件衣服的带子有两对，实用性的，左侧腋下的一根带子与右衣襟的带子是一对打结相系，右侧腋下的带子与左衣襟的的带子是一对相系，将两对带子分别打结系住完成穿衣过程。
另外一种是腰间的大带和长带子，它不仅有实用性，而且有装饰性，另外还有象征性意义，象征着权力。
汉服的大带与和服相比，和服的更宽。
[10] 4纹饰配件编辑汉服包括衣裳、首服、发式、面饰、鞋履、配饰等共同组合的整体衣冠系统，浓缩了华夏文化的纺织、蜡染、夹缬、锦绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产，体现了锦绣中华、衣冠上国、礼仪之邦的美誉。
纹章布料布料汉服布料自黄帝以来主要有苎麻和蚕丝两种[42] ，总称为布帛[43] ，分别由典枲、典丝执掌[44] ，另设掌葛征收做葛布的苎麻。
葛布又称为夏布，是丧服、祭服以及深衣的布料[45-46] 。
夏布中的细密者称为紵丝。
夏季服葛麻纱罗、冬季以丝绵充絮，[47] 故称为冬绵夏葛、夏纱冬绉。
至东汉时，海南云南开始兴起棉花的纺纱织布[48] 。
布帛根据纺织工艺、经纬组织可细分为锦、绫、罗、绢、纱、绨、绡、绉、绸、缎等等。
秦汉时期，除齐纨、鲁缟享有盛名外，尚有吴绫、越罗、楚绢、蜀锦等名品。
后来北宋朝廷在东京设“绫锦院”网罗了很多蜀锦织工为贵族制作礼服，从而形成宋锦。
明代建都南京，又形成了云锦。
织金、锦、罗、绫是最昂贵的织物[49] ，冕服用青罗衣、赤罗裳、赤罗蔽膝制成。
圆领袍官服则皆用绫。
官服胸背就是用云锦中最精美的妆花缎制作。
周礼就规定有染人从事印染，并设置了专门管理植物染料的官员负责“掌染草”，以供浸染衣物之用。
汉服传统印染分为矿物染和草木染。
矿物染原料包括朱砂、石黄、空青、石青、胡粉、蜃灰、炭黑。
传统草木染材料包括：靛蓝、红花、乌梅、芦木、苏木、黄檗、青矾、苋蓝、槐花、棓子、杨梅皮、蓝牙叶、莲子壳、绿豆粉等等[50] 。
夹缬、蜡缬和绞缬是汉服印染中独特的印花工艺[51] 。
隋炀帝曾命令工匠印制五彩夹缬花罗裙，用来赏赐宫女及百官的妻母[52] 。
灰缬是唐代以降的蜡染替代品。
蓝草染成的灰缬布料叫做蓝印花布，古时称为药斑布。
周礼还设立了“典妇功”、“缝人”等职负责刺绣。
《周礼·画缋》中说：“五采备，谓之绣。
”按不同地区的传统习惯，形成了不同风格特点的绣法。
其中最著名的是江苏的苏绣，湖南的湘绣，四川的蜀绣和广东的粤绣，称为中国的四大名绣[53] 。
纹章主词条：十二纹章汉服的纹章及其丰富，周礼“以纹为贵”代表了汉文化的信仰和习俗[54] 。
汉服中的纹章与汉人意识、认识中的天形地象、阴阳八卦、无形无色、吉祥图案等各类文化符号紧密像通用。
黄帝的黻衣是最早的带有纹章的上衣，黻即指两色相背的纹章冕服。
《诗经》云：“君子至止、黻衣绣裳、佩玉将将、寿考不忘。
”虞皇的“日、月、星辰、群山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻”十二纹章中，日、月、星辰昭明，象发生万物、养成万物。
山龙兴云雨、能适应沾物济众以配天。
火明而炎上，强调明理崇礼精神。
又如虎，严猛；蜼，智慧，象神武定乱。
粉米粒民。
黼象割断能决。
韍象背拂於非义，或君臣可否相济[55] 。
《新唐书·车服志》记载官服章纹，有鹘衔瑞草、雁衔绶带、地黄交枝等名目[56] 。
明朝文武官公服有用以标明品级的补子，补子以动物为主，如文官一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂氵鶒，八品黄鹂，九品鹌鹑；武官一品、二品狮子，三品、四品虎豹，五品熊罴，六品、七品彪，八品犀牛，九品海马[57] 。
民服上则有以动物源性单独构成图案的，并且与官服图案中的动物有所区别，其中最主要的即是十二生肖。
另外，汉服的图纹常选用八卦图。
汉服的纹饰上喜欢采用带有吉祥寓意的图纹。
如“六合同春”、“五谷丰登”、“锦上添花”等图案。
同时，依据不同的场合，也会选择不同的纹饰。
如新婚婚服和恋人互赠的辛无伤往往采用鸳鸯为主的图样，如“鸳鸯同心”、“鸳鸯戏水”等；寿诞则往往采用“松鹤长寿”、“鹤献蟠桃”、“龟鹤齐龄”等意味着长寿的图案文化内涵汉服是从“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”的衣裳发展而来。
古老的天子六服、王后六服、儒服、剑服位于汉服体系的中心，沿袭四千多年。
冕服是汉服的根源，也最能体现“绝地天通”的华夏信仰，更是汉人千年来祭神祀祖，与天地交通的吉服。
天子六服和王后六服相加不仅象征天之大数十二，也分别代表乾坤天地、三辰五行之天道，以分别代表了汉服的两种基础服制——衣裳制和深衣制。
孔子在姬姓鲁国衣逢掖之衣，来自周公的燕居之服，长居宋国则冠章甫之冠[81] 。
“章甫之冠”指的是一种殷冠，周朝叫委貌冠或缁布冠，治理朝政所冠[82] 。
庄子则提到了儒服以及武士之服剑服[83] 。
因此儒服又成为后世的道袍。
因此儒服和剑服成为华夏王朝文武百官的法服，也是士大夫和武士的汉服基本服制。
汉文化圈汉人对汉衣冠的认同是民族意识的一部分。
五胡乱华之时，原先在中原地区的知识分子及各阶层人民纷纷逃亡到南方，保留了中原文明的火种，而逐渐把江南开发成繁华富庶之地，这一事件史称“衣冠南渡”。
宋朝郭靖不愿弃汉衣冠而自杀[92] 。
汉服由于华夏儒家王道文化的传播而影响深远，周边民族、包括许多其他儒家文化圈（汉文化圈）国家通过效仿华夏礼仪制度借鉴了汉服的某些特征，用于吉凶宾军嘉五礼。
此外，华夏宾礼也规定四夷之君必须穿本国服饰朝见中国天子，谓“蕃主服其国服”。
汉唐藩属体制中，周边民族首领存在着定期朝见皇帝的所谓“朝集”制度。
无论是外国君主及其使者或者臣子朝谒中国天子，接受官职，贡献方物，还是中国天子宴请外国君主，外国君主都要穿国服奉礼[93] 。
国服制度促使了周边民族形成自己的民族服饰。
比如，契丹太宗入晋，接触到中原衣冠制度，北归后，参照中原服制制定了本朝国服与汉服制度[94] 。
历朝有《职贡图》描绘他国国使服饰[95] 。
鲜卑北魏孝文帝禁止穿鲜卑服装，一律改着汉服。
