家纺面料知识大全

家纺面料知识点总结一、家纺面料的材料选择1. 纯棉面料：纯棉面料具有良好的透气性和吸湿性，手感柔软舒适，适合用于床上用品和沙发套等。

但纯棉面料容易起皱并且易缩水，需要特别注意清洗和保养。

2. 涤纶面料：涤纶面料具有良好的耐磨性和抗皱性，易于清洗和快干，适合用于床上用品和窗帘等。

但涤纶面料的透气性较差，容易产生静电，需要考虑在选择时。

3. 丝绸面料：丝绸面料具有优雅的光泽和丝滑的手感，适合用于床上用品和窗帘等。

但丝绸面料需要特别注意清洗和保养，避免受潮和阳光暴晒。

4. 麻类面料：麻类面料具有良好的透气性和吸湿性，手感清凉舒适，适合用于夏季床上用品和窗帘等。

但麻类面料易皱，需要特别注意清洗和保养。

5. 混纺面料：混纺面料是将不同原料混合纺织而成，可以兼具各种面料的优点，如棉涤混纺、棉麻混纺等。

混纺面料的选择根据具体用途和需求进行考虑。

二、家纺面料的加工工艺1. 染色工艺：家纺面料的染色工艺直接影响着面料的色彩和色牢度。

常见的染色工艺包括印花、染色等，通过选择合适的染色工艺可以使面料具有良好的色彩效果和耐久度。

2. 印花工艺：家纺面料的印花工艺可以为面料增添各种图案和花纹，丰富面料的装饰效果。

常见的印花工艺包括丝网印花、数码印花等。

3. 织造工艺：家纺面料的织造工艺直接影响着面料的质地和手感。

常见的织造工艺包括平纹、斜纹、提花等，通过不同的织造工艺可以使面料具有不同的效果和特点。

三、家纺面料的常见类型1. 床上用品面料：床上用品面料包括床单、被套、枕套等，常见的床上用品面料选择柔软舒适的纯棉面料或者涤纶面料，以及具有良好触感的丝绸面料。

2. 窗帘面料：窗帘面料需要具有较好的遮光效果和装饰效果，常见的窗帘面料选择涤纶面料或者混纺面料，以及具有质感的麻类面料。

3. 沙发套面料：沙发套面料需要具有较好的耐磨性和易清洗性，常见的沙发套面料选择涤纶面料或者混纺面料，以及柔软舒适的纯棉面料。

综上所述，家纺面料的选择及加工工艺对于家居用品来说至关重要。

家用纺织品知识一、家用纺织品的材料纤维的种类纤维素纤维：棉、麻1、天然纤维蛋白质纤维：丝、羊毛、羽绒再生纤维：粘胶、莫代尔2、化学纤维合成纤维：涤纶、锦纶、丙纶、氨纶、腈纶、聚酯切片、维纶、特种纤维：超细、易染纤维（阳离子）纤维的特性•细度：以微米为单位，棉纤为20—50微米之间，化纤2—5旦•长度：单位mm，棉30mm以下；30—60mm为中长纤维，细羊毛60mm 以上•强度：看拉断需要多大力•断裂伸长：•弹性恢复率：•回潮率：棉8.5% （湿重－干重）÷干重×100%•热学性能：玻璃化温度•电学性能：•耐光：•耐酸碱•染色性能（后面详细讲解）等等纱的概念：纱是由纤维沿轴向排列并经加捻而成，或用长丝（加捻或不加捻）组成的、具有一定细度的产品。

线的概念：用两股或两股以上的单纱并合加捻而成的产品。

纱线的特性：细度、强力、条干均匀度、捻度、捻向等•单一纤维纺出的纱，称为纯纺；•两种或两种以上纤维纺在一起，称为混纺，如绦棉纱、T/R等。

•我们最常用的纱线：棉纱、麻纱、粘胶、涤纶、锦纶、特种纱（成份多，一般也都是常用纤维所组成。

）鉴别方法•很多，最常用的是燃烧法；•棉、麻、再生纤维：易燃，撤走火源后可继续燃烧，有烧纸味，灰烬为灰色粉末•羊毛、丝、羽绒：易燃，撤走火源后仍可燃烧，有头发味；灰烬为灰黑色硬球，易碎•涤纶、锦纶等：不易燃烧，撤走火源后自动息灭，有芳香味；灰烬为灰黑色硬球，不碎•缺点是混纺的易分不清楚；•◆涤、锦分辨，要采用溶解法，锦溶于HCL（盐酸）；•◆T/C也可以溶解法，棉溶于硫酸（目前雕花就是用的这个原理）二、家用纺织品的组织布匹•无纺布•针织布：经编、纬编（特点：只有一种纱线：经或纬）•梭织布：经纱、络筒、整经、穿绦、穿筘纬纱、络纬通过织造（特点：有经有纬，沿布长方向的纱线叫经）梭织：平纹、斜纹、缎纹•①平纹：一上一下，不分正反面•②斜纹：缎纹：组织，二上一下，或二上二下，或几上一下等•③提花：•②③特点：有正反面，浮线长，手感松软，光泽性好，牢度不好常见织物•a、纯纺•b、混纺•c、混并•d、交织•e、色织织物的结构特点•①、密度：经纬密，常用一平方英寸内经纬纱的根数来表示，也有用10cm内经纬纱的根数来表示的。

纺织面料知识点总结大全一、纤维分类纺织面料的原材料主要包括天然纤维和化学纤维两大类。

1. 天然纤维天然纤维是指以天然方式长时间生长形成的纤维，其中最主要的有：棉、麻、羊毛和丝。

- 棉纤维：弹性好、透气性好、耐磨性较差、耐碱性较差，易使纤维短缩- 麻纤维：吸湿性好、透气性好、耐热性好、耐磨性好，但手感较硬- 羊毛：保暖性好，具有良好的弹性，但也容易起毛和起球- 丝：具有良好的光泽和手感，但强度低、易老化2. 化学纤维化学纤维是通过化学方式从天然物质中提取或经合成制备的纤维。

主要包括合成纤维和再生纤维两大类。

- 合成纤维：如聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯纤维、氨纶纤维等。

- 再生纤维：如人造丝、粘胶纤维等。

以上是纤维的基本分类，不同的纤维材料具有不同的特性，可根据需要进行混纺、交织等加工，以达到不同的使用需求。

二、织物结构织物是由经纬线交织形成的，不同的交织方式和密度决定了织物的手感、外观和性能。

1. 组织方式- 平纹：经纬线交错，呈明显的斜纹，手感柔软、舒适- 斜纹：纺织品的条纹呈45度斜角，外观优雅、垂坠感好- 锦纶细纳纺织学：条锦纶细纳纺织的条纹并不是等宽均匀的，可以增加织品的立体感- 提花：在织物表面形成凸出的图案，可以用各种织法制成2. 织物密度- 实织：织物密度高，耐磨性好，但透气性差- 斜纹：织物密度适中，不易皱，透气性良好- 松纹：织物密度低，手感舒适，透气性好三、面料特性不同的纤维材料和织物结构赋予面料不同的特性，主要包括耐磨、透气、保暖、防水、防晒等。

1. 耐磨性由于环境和使用条件的不同，面料对于摩擦和磨损的抵抗能力也有所不同。

羊毛、涤纶具有较高的耐磨性，而棉、麻则较差。

2. 透气性透气性是面料的一个重要性能指标，直接影响着穿着的舒适度。

通常，天然纤维具有良好的透气性，而合成纤维则较差。

3. 保暖性羊毛、丝等天然纤维由于纤维结构的特殊性以及较大的表面积，具有良好的保暖性。

4. 防水性通过表面处理或添加防水涂层，可以使织物具有防水功能。

家纺面料知识活印与涂印的区别活印是将染料初步固定在织物上，再经102-104度气蒸完固定，后经高温水（60-90度）去除浮色，达到标准的色牢度。

涂印是将染料固定在织物表面的一种印花方法，经102-104高温烘焙固定。

涂印摸起来手感硬，色彩亮丽，但容易掉色，起毛。

活印，手感软，色彩鲜艳。

平纹、斜纹、提花、贡缎指织面料的方法。

平纹织物：用平纹组织（经纱和纬纱每隔一根纱就交织一次）织成的织物叫平纹织物。

面料特点：交织点多，质地坚牢、挺刮、表面平整，正反面外观效果相同，平纹织物密度不可能太高，较为轻薄，透气性较好。

支数在30支左右，密度略低，面料比较容易出现跳纱等瑕疵，价格也比较低。

但也有少数平纹面料也属于高密面料，高档绣花面料一般都是平纹面料。

斜纹织物：经纱和纬纱至少隔两根纱才交织一次，采用添加经纬交织点，改变织物组织结构，统称为斜纹织物。

面料特点：有正反面之分，一个完全组织循环内的交织点少，浮线较长，手感松软，组织织物密度较高，产品比较厚实，组织立体感较强。

支数有30支、40支、60支不等。

提花面料：面料织造时用经纬组织变化形成花案，纱支精细，对原料棉要求极高。

其单色提花和多色提花的织染工艺又有区别，单色提花为提花染色面料——先经提花织机织好提花坯布后再进行染色整理，面料成品为纯色；多色提花为色织提花面料——先将纱染好色后再经提花织机织制而成，最后进行整理，所以色织提花面料有两种以上的颜色，织物色彩丰富，不显单调，花型立体感较强，档次更高。

面料幅宽2米5，纯棉面料有小幅缩水，不起球，不掉色。

贡缎织物：经纱和纬纱至少隔三根纱才交织一次，因此缎纹组织使织物密度更高，所以织物更加厚实。

缎纹组织产品比同类平纹、斜纹组织产品成本更高。

采用缎纹组织织制的织物统称为缎纹织物。

缎纹织物有正反面之分，一个完全组织循环内的交织点最少，浮线最长，织物表面几乎全由经向或纬向的浮线构成，缎纹织物质地柔软。

布面平滑细腻，富有光泽。

家纺面料知识家纺面料是指用于制作床上用品、窗帘、桌布等家居用纺织品的面料。

它们的选择与质量直接关系到人们的睡眠质量和生活舒适度。

下面将介绍一些常见的家纺面料知识。

一、棉质面料是最常见的家纺面料之一。

它具有柔软舒适、透气性好、吸湿性强的特点，非常适合制作床上用品。

纯棉面料富有弹性，易清洗、耐久，不易皱缩。

此外，棉质面料具有较高的耐用度和抗菌性能，适合过敏体质的人使用。

二、锦纶面料，又称聚酰胺纤维，是一种合成纤维。

它具有轻巧、强度高、耐磨性强的特点，常用于制作窗帘和床上用品。

锦纶面料的柔软度和触感更胜一筹，且不易变形变质，易清洗和干燥。

三、丝绸面料是一种天然纤维面料，也是制作高端家纺产品的选择之一。

其具有光泽美观、柔软亲肤、透气性好的特点，可有效提高人们的睡眠质量。

丝绸面料还具有良好的保暖性，冬季使用非常适宜。

四、天丝面料是一种新型合成纤维，具有一定的抗菌、防螨功能。

它是一种环保材料，将其制作成家纺产品能够有效抑制细菌滋生，保持床上用品的干净卫生。

天丝面料还具有柔软舒适、透气性好的特点，是一种非常健康和舒适的选择。

五、以绒面为代表的毛织物在家居纺织品中也占有一席之地。

毛织物柔软舒适，能够有效保温，常用于冬季的床上用品和窗帘上。

毛织物的选择需要注意避开一些粗糙、易脱毛的面料，以免给人带来不适。

六、除了面料的选择外，对于家纺产品来说，还需要注意面料的种类和质量。

例如，漂白棉、活性印染棉、嬉皮绒、印花纱、印花面料等都是家纺面料的一种。

而优质的家纺面料具有面料清洁、纹理清晰、色彩鲜艳等特点。

总之，家纺面料是影响人们睡眠质量和生活舒适度的重要因素。

在选择家纺产品时，我们应该根据个人的喜好和需求，选择具有适合自己的面料。

同时，了解家纺面料的特点和品质也能够帮助我们选择到优质的家纺产品。

第一章面料一、纺织原料：（一）天然纤维分类（二）化学纤维（三）混纺纤维（一）天然纤维：1.定义：自然界生长在动物或植物上的纤维.2.优点：具有较好的舒适性，与人体相容，有益身体健康。

3.缺点：耐用性差，加工处理不好，容易褪色、缩水。

保养不好易发霉、生蛀，且价格昂贵，（一般多用于高档床上用品）。

4.天然纤维分类 A .植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。

B .动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。

（二）化学纤维：1.定义：利用自然界物质以化学和机械处理而成。

2.优点：资源丰富、价格便宜，强力好、不易折断、不发霉、不生蛀。

3.缺点：舒适性差。

4.化学纤维分类 A .人工纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。

B. 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。

（三）混纺纤维：用部分天然纤维和部分化学纤维混合在一起称混纺纤维。

如：涤棉（T/C布）1.特点：混纺纤维既有天然纤维的舒适性，又有化学纤维的耐用性，价格低廉、色彩鲜艳。

2.一般适用于中、低档床上用品二、纺织织物的组织：（一）名词解释：1.经纱：织物织造时处于经向方位的纱，即布匹长度方向的纱，称经纱。

2.纬纱：织物织造时处于纬向方位的纱，即布匹宽度方向的纱，称纬纱。

3.织物密度：表示1平方英寸(2.54*2.54CM)内所含的纱线根数，密度越高，布面越密实，价格越贵。

如：78*65表示每平方英寸含78条经纱，65条纬纱。

通常使用的布料有：78*65（温馨30S）100*80（都市40S）110*90（印花40S）133*95（莲花40S）173*120（普林斯40*60S）173*156（皇室系列80S）4.布匹基本规格表示：例如：缎纹JC 40sX40s 133*95 94英寸A.缎纹表示织物组织结构为缎纹类织物；B.JC表示经梳纯棉；C.65/35表示混纺比，含65%POLYESTER（涤纶），35%COTTON（棉）；D.40sX40s表示经纱支数和纬纱支数；E.135X95表示经密度和纬密度。

纺织面料基础知识The document was prepared on January 2, 2021纺织面料基础知识原料一、纺织原料的种类：1、天然纤维1动物纤维天然蛋白纤维a、毛发纤维：羊毛、山羊绒、驼毛、牦牛毛、兔毛等等.b、蚕丝：桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝等等2植物纤维天然纤维素纤维a、种子纤维：棉、木棉等.b、韧皮纤维：苎麻、亚麻、大麻、黄麻、罗布麻等.c、叶纤维：蕉麻、剑麻、新西兰麻等.3矿物纤维：石棉纤维2、化学纤维：1无机纤维a、金属纤维：包括金丝、银丝、铜丝、不锈钢丝.b、炭纤维c、硅酸盐纤维：包括矿渣纤维、玻璃纤维.2再生纤维a、再生纤维素纤维：有粘胶纤维、铜氨纤维、天丝、莫代尔等.b、再生蛋白质纤维：有花生蛋白纤维、大豆蛋白纤维等.c、其他：有海藻纤维、甲壳素纤维等等.3半合成纤维：有醋酸纤维、绿化橡胶纤维.4合成纤维：有涤纶、锦纶、晴纶、氨纶、丙纶、维纶、乙纶芳纶等.二、原料纤度的常用表示方法常用单位：旦尼尔D：“D”是一种定长制的表示方式.它是指9000米长的丝所具有的重量克数.如9000米长的丝重1克,称作为1旦尼尔；如重100克即称为100旦尼尔.旦尼尔的数值与丝线的粗细成正比,旦尼尔的数值越大,表示丝线越粗.纤维中所有长丝的纤度单位均用“D”表示.公支N：公支是一种定重制的纤度单位.它是指1克纱所具有的长度米数.如称1克纱量其长度为100米,纱的支数即为100公支100N；长度50米,纱支即为50公支50N.“N”的数值与纱线的粗细成反比,“ N”值越高纱线越细,反之则粗.绢丝、紬丝、羊毛均用公支表示.麻有时也用公支表示.英支 S ：英支是一种定重制的纤度单位.它是指1磅重的纱线所具有的840码长的倍数.若干倍即为若干支.如称重一磅的纱线长度为25200码,是840码的30倍,那么这些纱就是30英支 30S .“S”的数值与纱线的粗细成反比.“S”值越高,纱线越细；反之则粗.棉、粘胶短纤及与之混纺的合成纤维均用英支S表示.麻有时也用“S”三、纤度单位换算：旦尼尔D = 9000÷公支N = 5315÷英支S1公支N=英支 1英支S=公支四、常用原料的规格提供这些规格的目的是为了使所测得的规格能被工厂接受.无论何种原料,都有比较固定的纤度规格,也就是我们通常称的常规规格.我们用估算的办法测得的纤度规格,不可能非常精确,只不过是确定了一个大致范围.因此用上述办法测得纤度后,还要进行靠档,如能将纤维的纤度折算成常规纤度,生产过程可以缩短,生产成本可以降低.以下是常用原料的常规纤度：桑蚕丝长丝： 13/15 D 20/22 D 28/30 D 40/44 D桑蚕丝双宫丝： 50/70 D 100/120 D 150/170 D桑绢丝： 210N/2 140 N/2 120 N/2 80 N/2 60 N/2桑紬丝： 17N 25 N 27 N 33 N棉纱： 10S 16 S 21 S 32 S 42 S 50 S 60 S 80 S 100 S或32S/2 42 S/2 60 S/2 80 S/2 100 S/2以上双股纱在计算规格时均作一半支数计算,如32 S/2按16S/1计粘胶长丝： 75 D 120 D 150 D粘胶短纤： 10 S 20 S 30 S 40 S亚麻： 6 S 9 S 14 S 17 S 21 S 25 S或： 10 N 15 N 24 N 28 N 36 N 42 N涤纶长丝： 30 D 50 D 68 D 75 D 100 D 115 D 150 D 300 D 锦纶长丝： 40 D 70 D 140 D羊毛： 20 N 26 N 32 N 36 N 48 N 52 N 60 N 80 N 以上为常用规格,可能有客户要求用常规规格以外的纤度,对于短纤维来说,还是比较容易做到的,但是对于长丝由于纺丝工艺比较复杂,调整纤度所花的成本较高,因此就较难满足客户要求.在以上原料中,涤纶纤维的种类最多,除了纤度变化外,形态变化也较多,如按光泽分有：大有光丝、半消光丝、全消光丝；按截面分有：圆形、三角形、三叶形、骨形------按表面形状分有普通长丝牵伸丝、低弹丝、高弹丝；按单纤纤度分有普通纤度单纤度在以上,细旦丝单纤在~之间,超细旦单纤在以下；按性能分有普通涤丝和改性涤丝改染色性能、改吸湿性能等等.根据不同产品选用不同原料,如生产仿丝产品宜用细旦丝,生产起绒产品桃皮绒、麂皮绒、高级仪器檫拭布用超细旦丝；做仿色织布仿毛产品用改性涤纶等等.而涤纶单纤维的表示在原料的规格表示中亦能体现出来.如常用的75 D/36F 、75 D/72 F、100D /96F 、150D /144F .这些数字中的“F”数,即表示单纤根数.100D /96 F表示1根100旦尼尔D粗细的丝,是由96根单纤维组成,其单纤纤度在1 左右,一般可以称之为细旦丝.面料一、梭织产品类型：1、平素织物：一般以平纹、斜纹、缎纹及在这种组织的基础上变化而织成的织物,组织表面没有花纹变化.而平纹、斜纹、缎纹又称为三原组织,是所有组织的基础.平纹组织斜纹组织缎纹组织纺类织物及大部分绡、绉类织物都采用平纹组织,大部分棉、麻类织物也均为平纹组织.斜纹组织一般用于丝织物中的绫、绸类织物,棉产品中的卡其亦用斜纹组织.缎类组织在织物中应用较广.用于比较厚重的织物及提花织物的基础组织.在棉织物中的运用也越来越多.2、小提花织物：由几种不同组织构成细小的、有规律的图案.但是经线提升的规律不得超过16根.此类织物亦可在素织机上织造,如由组织不同形成的条子缎条绡、双层乔其、人字斜纹绸等等.3、大提花织物：在一定范围内常规服装用绸其经密×花徊不超过1400根有几种不同的组织构成的循环较大的无规律性的花纹,此类织物需要用大提花的设备织造.二、产品规格的表示方法丝织物的表示方法1原料的表示：丝织物的经线与纬线一般采用二种不同规格丝线比较多,并且对丝纱线的加工也通常会采用不同工艺.因此在表示原料组合时一般会将原料的加工工艺表示出来,所以不能简单的将原料粗细表示出来就可以了.如某产品经线为1/20/22D桑蚕丝8 T/S×26T/Z熟、色表示：该经线工艺为分别将二根1/20/22D桑蚕丝每厘米向左加8捻后再进行合并,再将二根合并后的丝线向右每厘米加6捻,再将丝线进行脱胶、染色,然后再织造.因此丝织物的原料表示方法要求分别将原料的种类、规格、加工工艺等都详细的表示出来.2密度的表示方法：丝织物的密度单位为“根/厘米”,多层组织及重组织则必须将上下重或上下层的经线或纬线分别相加.3重量的表示方法：丝织物由于规格多而复杂,常用门幅也很多.如75厘米、90厘米、114厘米、140厘米等等.所以通常用平方米克重表示,在国际贸易中也用姆米表示.平方米克重＝织物重量÷面积姆米m/m：桑蚕丝织物重量厚度的常用表示方法.它是指丝织物宽1英寸、长25码、重2/3日线为1姆米.折合公制：1英寸＝米 1码＝米 1日线＝克面积：1英寸××25码＝××25＝m2重量：2/3日线＝1m/÷＝g/m2姆米数与平方米克重的关系式为：姆米m/m＝平方米克重g/m2÷2、麻棉羊毛等织物：1棉麻类织物及羊毛织物的规格表示方法则比较简单,一般用“纱支×纱支/密度×密度”表示.这类织物的密度一般以“根/英寸”表示.大部分织物没有重量指标,但对于牛仔类产品则用“盎司/每平方码”表示：1盎司＝克1码＝米盎司oz/yd2＝平方米克重g/m2÷××2羊毛织物门幅一般在145-150厘米之间,所以可以用每米克重表示织物的重量3、交织织物：经向用长丝的织物,表示方法同长丝,密度的表示单位为“根/厘米”.经向为短纤维的织物,表示方法同短纤,密度的表示为“根/英寸”.三、梭织产品的规格分析1、区别经纬向拿到要分析的织物,第一步要分清经纬向,这样才能报出比较正确、合理的规格.要区别经纬方向,可以从以下几方面着手：密度特点：经密一般高于纬密.纤度特点：如果经纬所用的原料不同,一般经向原料的纤度较细,纬向较粗.纱线类形特点：如果织物的经纬向中的一向为股线2根或以上合股,另一向为单纱,一般股线向为经向,单纱为纬向.2、识别原料1 外观识别：主要从形态、光泽、强力等方面观察羊毛：纤维比较蓬松,光泽自然柔和,单纤维一根纱或丝由多根单纤维组成较粗,用手触摸弹性比较好,手感比较舒适.蚕丝：光泽自然、柔和,纤度表示丝或纱的粗细较细,强度比较高.棉：光泽自然、纤维在干湿条件下强力变化小,如：在干态下用手拉强力与湿态下手拉强力的变化非常小.麻：纤维表面有自然粗节,手感较硬,有凉爽的感觉,在湿态下强力明显高于干态.粘胶：手感柔软,弹性较差.特别是在湿态条件下,强力很差.铜氨纤维：相对粘胶丝,光泽比较柔和,且单纤较细,是纤维素纤维中单丝纤度最细的一种纤维.醋酸纤维：是纤维素纤维中光泽最接近桑蚕丝的纤维,但强力比较差.合成纤维：形态光泽各异,干、湿条件下强力均比较好.2燃烧法蛋白纤维：燃烧时有类似烧毛发的臭味,燃烧后产生松、脆黑球.植物纤维与纤维素纤维醋酸纤维除外,燃烧时无明显异味,燃烧后留下类似烧纸后灰白色灰烬.醋酸纤维：燃烧时有比较明显的酸味,燃烧后纤维结成浅色硬块.合成纤维：燃烧时无明显异味,燃烧后纤维结成硬块.3助剂检测法：绝大多数的纤维使用以上二种方法后都能区别出纤维的类别,但是,随着纺织技术的发展,整理技术也有了很大的突破.通过各种整理,改变了织物的表面效果.因此除了使用以上方法以外,还可以通过化学助剂和借助仪器对纤维作进一步剖析,以得到准确的结果.如合成纤维中最常用的纤维是涤纶和锦纶,无论从外观还是强度,肉眼一下子很难区分,但是如果利用二种纤维对酸的反应就可以比较容易将它们区分开来.如准备一小瓶蚁酸溶液,将待区分的纤维放入溶液中,锦纶很快就会溶解掉,而涤纶表面则无任何变化.4显微镜观测法：每种纤维都有独特的长相,如桑蚕丝的横截面为不规则三角形；羊毛纤维和棉纤维为中空形纤维；羊毛表面有鳞片存在；麻纤维的纤度非常不匀.而人造纤维虽然也可以仿照天然纤维的各种不同的截面,但是在一束丝纱中,其横截面的形状、大小都非常的一致,且纤度也非常均匀.因此对于某些外观仿真度较好、多种纤维混纺的纤维而一下子较难区分的织物用显微镜观测法就可以得到一个比较准确的结果.3、确定经纬密度4、纤度条份分析：纤度分析的目的是为了了解织物的纱支 ,常用的方法有以下几种：1称重法：取90厘米或90厘米的倍数或约数长的丝纱线,在天平上称得其毫克数克即为旦尼尔D数.如是短纤维纱线,再换算成相应的纤度单位.如90厘米长的丝或纱称重为100毫克,即为100D100D =9000÷100=90N100D=5315÷100=53S由于所需测算的纤维一般都从成品面料上取得,从纱线到织布再到染色印花,需要经过许多道工序,而每道工序的进行对原料的重量都会有影响,如织造有织缩,染色有染缩率,加拈有拈缩率,这些都会使单位长度内的纱线变粗重,而有些工序又会使纤维变细轻,如织物经过精炼会去除纤维中的丝胶、油脂等杂质；在织造、染色过程中会使部分短纤维脱落；为了使涤纶织物的手感变得柔软,用烧碱将面料进行减量等等.因此,对于以上所测得的纱丝的条份,一定要经过对面料工艺的推断对数据加以综合调整,才能得到一个比较正确的纤度数.2比较法：有些样品非常小,无法取得比较完整的纱丝线；有的客人要求不能破坏样衣.在这种情况下,可以用比较法.收集一些已知纤度的纱线与需要了解的纱支进行比较,大致判断出该织物的纤度.3特殊产品的纤度分析：a弹力织物：有些织物的纤维具有很大的伸缩性,而这些伸缩性都是织物经过炼染工艺而得到的.因此,从纱线到成品纤度差异相当大,一般不易把握,对于这类织物,在测算纤度时需要根据面料的伸缩率大小加系数,一般在20%到40%左右.b涤纶仿真织物：这类织物经纬线一般都加强捻,为了便于织造,纤维加强捻后要经过高温定型.因此手感、悬垂性都比较差.为了使织物有一个较好的触感和垂感,一般在织物整理过程中要对织物进行碱减量处理,即用烧碱将纤维表面腐蚀掉一点,这时纤维份量就会减轻,这个过程称之为“碱减量”.而碱减量的多少,根据产品的要求而定,轻簿型的织物,如涤纶雪纺、乔其、可以少减些,而仿麻类的织物,缎类织物可以多减一些.一般碱减量在15~25%之间.所以对于这类织物,在测算纤度时除了要考虑纤维因加拈而产生的拈缩率外,还要将实际测得的纤度数乘上~的系数,这样才会得到一个比较正确的结果.5、面料重量分析：对于大块面料,可以借助工具将面料裁制成10cm2大小,再放到天平称重,得到的重量就是面料的重量.如果对于比较小的样品,可以将面料裁成至平行四边形,称得重量后再除以面积得到面料的重量.样品越大数值越精确.二、产品类型的识别：1、平素织物：一般以平纹、斜纹、缎纹及在这种组织的基础上变化而织成的织物.织物表面没有花纹变化,在素织机上制织.如乔其、双绉、素绉缎、斜纹绸------.2、小提花织物：由几种不同组织构成细小的、有规律的图案.但是经线提升的规律不得超过16根.此类织物亦可在素织机上织造,如由组织不同形成的条子缎条绡、双层乔其、人字斜纹绸等等.3、大提花织物：在一定范围内常规服装用绸其经密諁花徊不超过1400根有几种不同的组织构成的循环较大的无规律性的花纹,此类织物需要用大提花的设备织造.面料规格计算面料规格计算工作,对于面料设计师来讲,是指导工厂生产产品的依据.而对于业务员而言,则是一种与客人交流、报价、控制成本的手段,掌握了这门知识,无论对于那一类产品,在哪一种场合都能在最短的时间内核算出产品的基本成本,做到报价准确、及时,并能掌握控制成本的关键.一、原料定量计算：原料定量计算所牵涉的因素非常多,其中有许多工艺缩率的计算非常复杂.为了便于掌握,列出一个较小的范围的数值提供参考.1、经线定量：每米经线定量g/m＝每厘米经线密度×成品门幅厘米×１＋工艺缩率×1+织缩率×原料纤度D÷9000或1/N、s2、纬线定量：每米纬线定量g/m=成品门幅厘米×每厘米纬线密度×1+纬向织缩率×１＋工艺缩率×原料纤度D÷9000以上两式中的工艺缩率是指原料缩率与捻缩率剑杆织机门幅要另加12~15厘米1工艺缩率之一-------原料缩率：各种不同性能与不同工艺的纱线丝缩率如：桑蚕丝浸泡工艺缩率为%绢丝染色、漂白工艺缩率为%锦纶丝自然缩率为3%涤纶长丝自然缩率为%弹力涤纶丝加捻后高温定型缩率100D以下为7%弹力涤纶丝加捻后高温定型缩率101D~149D为%弹力涤纶丝加捻后高温定型缩率150D以上为10%棉、麻、粘胶短纤染色、漂白工艺缩率为2%粘胶长丝通过机浆后伸长率为3%2工艺缩率之二------捻缩率：丝线通过加捻后会变短,这是因为丝线由直变成螺旋状扭曲,丝线变短,直径自然会变粗,所以在长度一定时纤度会相应变粗,不同纤度、不同捻度的捻缩率亦不同.捻缩率的取得可以通过公式计算来完成,也可以查阅常用捻缩率表,一般75D长丝每厘米加10捻左右,捻缩率在2-3%左右；75D的长丝每厘米加20捻左右,捻缩率在11-12%左右；150D长丝每厘米加10捻左右,捻缩率在5-6%左右；150D的长丝每厘米加20捻左右,捻缩率在13-15%左右3工艺缩率之三----经向缩率：织造时经线在和纬线的交织过程中会形成纱丝线的屈曲,这样,一米长的经线经过与纬线的交织后就不会再形成一米长的布.丝线长与面料长的比率就是织缩率,织缩率的大小也可通过公式计算来达到.织缩率的大小与纱线的纤度、纬线密度、织物组织有关.纬纱丝纤度越粗,织缩率越大；织物纬密越大,织缩率越大；组织循环数越小,织缩率越大.一般普通产品指单层织物,纬密不是特别稀或特别密的产品在3-8%左右.具体大小可以根据上述提到的纤度粗细、纬密大小、组织结构在3-8%之间选择.二、面料重量的计算：面料重量计算的意义是为了了解面料的大致重量,从而可以推算出面料的成本、价格.每米重量：指每米成品面料所具有的克重量.计算方法为：成品每米重量g /m =经线定量×练折率+纬线定量×练折率÷染整缩率1炼折率：纱丝经过染整后的净重量.不同的纤维所含的杂质不同,不同的工艺也会使同一原料炼折率不同.常用的原料炼折率如下：桑蚕丝： 75~80%生桑蚕丝： 95~98%绢丝： 90~95%紬丝： 88~93%粘胶、羊毛： 97%棉纱、麻： 95% 丝光、漂白92%合纤： 99%2染整缩率：染整缩率是指织物染整前后的长度比率染整缩率=坯绸纬密÷成品纬密=成品长度÷坯绸长度平方米绸重g/m2平方米绸重g/m2=每米绸重g÷门幅米三、原料含量计算：对于由二种或二种以上的原料交织或混纺的织物,必须计算出其中所含每种原料比例,计算方法如下：A原料含量=含A原料的重量×A原料的比例×A原料的炼折率÷含A原料的重量×炼折率+B原料的重量×炼折率×100%例：某产品经线为120N/2绢麻混纺纱绢70%、麻30%,纬线为40S/2有光人棉纱成品门幅：140cm 平纹组织成品经密：28根/cm 成品纬密：24梭/cm 坯绸纬密23梭/cm 其次,综合几重因素,估算织缩率在5%左右,绢丝工艺缩率为%,纬向缩幅率为10%左右,粘胶短纤工艺缩率%,那么：经线定量克/米=成品经密×成品门幅×1+工艺缩率×1+织缩率×原料纤度÷9000 =28×140×1+5%×1/60=65g/m纬线定量克/米=成品纬×成品门幅×1+纬向织缩率×1+工艺缩率×原料纤度÷9000=140×24×1+10%×20=109g/m成品每米绸重g/m=经线定量×炼折率+纬线定量×炼折率÷染整缩率=65×+109×÷=+＝＝168g/m平方米绸重g/m2=每米绸重÷门幅=168÷=120g/m2其中,绢丝原料含量=含绢丝原料的重量×绢丝比例×绢丝炼折率÷含绢丝原料的重量×炼折率+人棉纱重量×炼折率=65××÷70×+109××100%=÷×100%=26%其中,亚麻原料含量=含亚麻原料的重量×亚麻比例×亚麻炼折率÷含亚麻原料的重量×炼折率+粘胶纱重量×炼折率＝65×03××100%÷65×+109×=×100%÷=11%粘胶原料含量=粘胶原料的重量×粘胶炼折率÷经线原料的重量×炼折率+粘胶纱重量×炼折率＝ 109××100%÷109×+65×=×100%÷=63%通过以上计算得出：该产品的经线原料定量为每米65g；纬线原料定量为每米109g,在此基础上根据产品工艺白织、色织、条子、格子加一定比例的回丝率,再结合原料市场价格就可以得出一个比较准确的原料成本,再加上织造工交、染色工交,就是产品的底价.四、影响价格的因素以上只是算出所需面料的实际用丝纱量,并不是所有产品的原料成本都能按实际用纱量来计算的,要得到一个合理的价格以前至少还必须了解以下几方面的情况：产品的类型：白织还是色织,织造所需的机器类型普通机还是特殊机型原料：是常规原料还是特殊规格的原料,是高损耗还是低损耗.批量大小产量高低：工交与产量有密切关系,一般工厂所报的工交费都是根据台产量来核算的.难易程度：有些新产品的工艺不够成熟,在织造或染色过程中会出现较多的次品.因此,在估价时千万不能忽略这部分因素.市场因素：如果产品的市场覆盖面较广,说明各方面都比较成熟,且有较多的工厂生产,竞争比较激烈,因此千万不能报高价格.。