汉服对襟上襦制版过程

汉服制作方法襦裙简易裁法未必正确襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀裙为围合式半截长裙。

一、襦的裁法交领襦的常见裁法有两种。

因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。

一种是后中破开法（如图所示）另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。

以下是后中破开法步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。

胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。

它等于人体的净胸围+衣服松量。

把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。

如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L 型88CM，XL型96CM。

肩袖长：后颈点（脖子后隆起的那块颈椎）量至袖口位置。

肩袖长里面还包含袖缘的宽度。

长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。

现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。

背长：从后颈点到腰部最细处。

现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。

衣长：从后颈点量到腰部以下，不要到臀部最宽的地方，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM。

零基础做汉服超详细中衣纸样画法悄悄把这篇文章转你朋友圈吧！宝贝衣亲手做，点击上方蓝色字小裁缝学堂，更多简单做衣衣教程等你来看！某宝上找的图，看到了吧，认真打好一个版，就可以做一柜子美丽的汉服啊！参考资料如下：姑娘们看出来了吧，我打算做短袄裙，也就是明制汉服，我做个160码的，你要做别的码，按尺码表的数据画就行咯。

首先画中衣，中衣我觉得就是我们现在说的打底衫，穿在短袄里面，和西装外套里的白衬衫一个道理吧。

开画！以下内容都是以图为主，废话为辅，整个过程，就是我各种找红色的点，然后连点成线的过程。

找点连点成线完成前面后面就腻害了，把纸沿肩袖线一折，从前面上印下来，就完成了。

中衣搞定！汉服没有扣子，系带子。

接着画短袄，找点！连点成线（袖子只要线条好看就行，没有说一定要什么角度什么曲线）再找点！再连点成线再沿肩袖线折，印下后面。

短袄搞定！看一下它们的合影。

后来我又想提升一下档次，于是决定给短袄加个里衬，也就是阴影部分是用面布做的贴片，空白部分是里布，整个合成里衬。

里衬的袖子就不用那么大了，和中衣一样的方式应该就可以了吧！小图画好了，我开始画正式的版，厉害了我的天，那叫一个大。

打版纸都不够画，又接了一截才够画。

基本就是，在一张铺满房间的纸上，我手脚并用爬在上面，蹿上蹿下画版。

好吧，我承认，我把汉服想简单了！一番忙碌后，裁剪好的裁片纸样：中衣纸样▼短袄纸样▼短袄里衬纸样▼声明：小裁缝学堂只是因为个人喜欢而建立的一个公众平台，有些信息转载自各类纸媒、网媒之所有作品，版权归作者本人所有，转载文章目的在于分享信息、提供阅读，不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责！若作者或版权人不愿被使用，请与小编联系，如有侵权本账号将迅速删除文章。

汉服制作明式袄裙的裁剪及注意事项汉服制作 | 明式袄裙的裁剪及注意事项来源 | 汉服吧 ID：出岫紫云了解袄裙的结构袄裙包括：1、中衣+中裤/中裙2、上袄+下裙孔府旧藏文物▼袄裙普及教程▼中衣中裤和中裙穿着示意图▼这里主要介绍外面的上袄和下裙上袄重点提示：1、交领（根据明代的容像图，也有左衽的上衣，但右衽依然是主流）2、系带：内部一组系带，外部两组系带，系带颜色规定尚不明3、袖型：窄袖、直袖、琵琶袖；袖口或有袖缘，或无袖缘，且袖缘一般较窄；袖子中部有接袖。

4.衣身：衣长约及胯部，前后及内片均有“中缝”，两侧有开叉；不是直裁也不是收腰：明制的上衣都是在袖根部位收紧，下面是扇状打开，下缘为弧形。

5.护领：护领有窄有宽，基本不拘，甚至长度也没有具体规范。

系带的位置示意▲马面裙马面裙：明代也有穿百褶裙的，马面裙只是其中的一种，这里只介绍马面裙。

马面裙按门幅和褶子大小也呈现出不同的效果。

重点提示：1、门幅35cm~38cm。

2、前后四片裙门。

3、褶子数4~15个，褶子有窄有宽，较宽的有达4~5cm的大褶。

4、2片合围式。

5、裙襕：裙襕宽度也没有严格规定（明人太随意了，囧），一般用绣出来，或者织在料子上，现在用的拼接布料，明代时是没有这种做法的。

一般组合为：a、没有裙襕b、只有底襕c、底襕+膝襕6、裙身为长方形打褶，下摆不用裁成圆弧。

7、裙腰多为白色，在两边各缝有裙系带一根（文物袄裙一套，请注意系带的位置）。

文物图一套，请注意裙子系带在裙腰两端▼选择布料中衣、中裤、中裙应选择舒适柔软的布料，上袄和下裙的面料也应以美观，舒适为选择标准（如果希望马面裙定型比较好，应选择较硬一点的面料）面料估算1、上袄领：领长×（领宽×2）未加缝头=（领长+4cm）×（领宽×2+4cm）护领：随意长度（≤领长）×（随意宽度（≤领宽）×2）未加缝头 =【随意长度（≤领长）+4cm】×【（随意宽度（≤领宽）×2）+4cm】衣身：2片（衣长×2）×（通袖长-接袖长）×2 ×2 未加缝头=（衣长+4cm）× 2 ×（通袖长-接袖长+4cm）×2 ×2衣襟补片：2片（衣长-领深）×（衣宽/2）×2 未加缝头=（衣长-领深+4cm）×（衣宽/2+4cm）×2简化公式：衣襟补片=（衣长-领深+4cm）×（衣宽+8cm）接袖：2片接袖长×接袖深×2×2 未加缝头=（接袖长+4cm）×（接袖深+4cm）×2×2系带：3组系带长×（系带宽×2）×2×3 未加缝头 =（系带长+3cm）×（系带宽×2+3cm）×2×32、马面裙裙腰：1片= 裙腰长×（裙腰宽×2）=（腰围+门幅）×（裙腰宽×2）未加缝头=（腰围+门幅+4cm）×（裙腰宽×2+4cm）裙身：2片（裙长为腰部至脚踝的长度）= 裙片×2=裙片宽×裙长×2=（裙门宽×2+褶子费料）×裙长×2= {门幅×2+（腰围/2-门幅）×3+门幅内褶子×2} ×裙长×2 未加缝头= {门幅×2+（腰围/2-门幅）×3+门幅内褶子×2+4cm} ×（裙长+4cm）×2简化公式：裙身=（3腰围-2门幅+4门幅内褶子+8cm）×（裙长+4cm）裙襕：= 裙片宽×裙襕高度（高度根据自己的喜好决定）= {门幅×2+（腰围/2-门幅）×3} ×2 未加缝头= {门幅×2+（腰围/2-门幅）×3+4cm} ×2简化公式：裙襕=3（2门幅+腰围）+8cm系带：2根（系带一般可以做成2cm宽，长度约为：腰围+半个裙长）=（系带宽×2）×系带长×2 未加缝头=（系带宽×2+2cm）×（系带长+4cm）×2穿着方法需要自测的数据：领宽、领长、衣长、臂围、胸围、通袖长，腰围、门幅宽、裙长、裙襕高、系带宽囧题：以自己的尺寸，分别选用90cm、1.1m、1.4m、1.5m幅宽的布料下裙所需布料为多少呢？马上动手算算自己的用料吧。

第七章半臂半臂又称“半袖”,是从魏晋以来由上襦发展而出的一种短外衣,大致可分为交领和对襟两种，与长袖上衣相比，其不同之处是袖长及肘即可。

在唐朝时，半臂就已经成为一种男女都可穿的流行服饰，在漫长的岁月里其穿法也基本限为套在其他长袖衣服之外，因为在正式场合，古代人是绝对不会单穿半臂而露出胳膊的。

但笔者以现代审美来看，今天的交领半臂完全可以在夏天单穿，这有些类似现代人所穿的短袖T恤，女子也可以直接把交领半臂当做半袖的袄裙来穿，又因其袖长较短，搭配现代裙其实也无妨，男子也可穿半臂，而下身配时尚裤装。

对襟半臂依靠胸前的系带来固定两襟，因领口宽大，两襟开口，所以必须套在其它衣服外（这一点与褙子相同），另外两侧需要开衩，下身可搭配褶裙或裤。

对襟半臂还可分为直对襟半臂和斜直对襟半臂两种，外形上是非常相似的，区别仅仅在于领子的形式。

交领半臂直对襟半臂斜对襟半臂规格型号衣长（mm）成衣胸围（mm）下摆宽度（mm）袖口宽度（mm）通臂长（mm）领口宽度（mm）领缘宽度（mm）155/80A64090055022092015865 160/84A66094057022597016265 165/88A680980590235103016870 170/92A7001020610240108017470 175/96A7201060630250113018075 180/100A7401100650255118018675 185/104A7601140670265123019475直对襟半臂尺码表规格型号衣长（mm）成衣胸围（mm）下摆宽度（mm）袖口宽度（mm）通臂长（mm）领口宽度（mm）领缘宽度（mm）155/80A64092052022092015665 160/84A66096054022597016270 165/88A6801000560235103016670 170/92A7001040580240108017275 175/96A7201080600250113017675斜对襟半臂尺码表规格型号衣长（mm）成衣胸围（mm）下摆宽度（mm）袖口宽度（mm）通臂长（mm）领口宽度（mm）领缘宽度（mm）155/80A64092052022092016060 160/84A66096054022597016665 165/88A6801000560235103017065 170/92A7001040580240108017670 175/96A7201080600250113018070155/80A交领半臂外观图155/80A交领半臂透视图155/80A交领半臂展开图155/80A交领半臂详细尺寸图160/84A交领半臂外观图160/84A交领半臂透视图160/84A交领半臂展开图160/84A交领半臂详细尺寸图165/88A交领半臂外观图165/88A交领半臂透视图165/88A交领半臂展开图165/88A交领半臂详细尺寸图170/92A交领半臂外观图170/92A交领半臂透视图170/92A交领半臂展开图170/92A交领半臂详细尺寸图175/96A交领半臂外观图175/96A交领半臂透视图175/96A交领半臂展开图175/96A交领半臂详细尺寸图180/100A交领半臂外观图180/100A交领半臂透视图180/100A交领半臂展开图180/100A交领半臂详细尺寸图185/104A交领半臂外观图185/104A交领半臂透视图185/104A交领半臂展开图185/104A交领半臂详细尺寸图二.直对襟半臂155/80A直对襟半臂外观图155/80A直对襟半臂透视图155/80A直对襟半臂展开图155/80A直对襟半臂详细尺寸图160/84A直对襟半臂外观图160/84A直对襟半臂透视图160/84A直对襟半臂展开图160/84A直对襟半臂详细尺寸图165/88A直对襟半臂外观图165/88A直对襟半臂透视图165/88A直对襟半臂展开图165/88A直对襟半臂详细尺寸图170/92A直对襟半臂外观图170/92A直对襟半臂透视图170/92A直对襟半臂展开图170/92A直对襟半臂详细尺寸图175/96A直对襟半臂外观图175/96A直对襟半臂透视图175/96A直对襟半臂展开图175/96A直对襟半臂详细尺寸图三.斜对襟半臂155/80A斜对襟半臂外观图155/80A斜对襟半臂透视图155/80A斜对襟半臂展开图155/80A斜对襟半臂详细尺寸图160/84A斜对襟半臂外观图160/84A斜对襟半臂透视图160/84A斜对襟半臂展开图160/84A斜对襟半臂详细尺寸图165/88A斜对襟半臂外观图165/88A斜对襟半臂透视图165/88A斜对襟半臂展开图165/88A斜对襟半臂详细尺寸图170/92A斜对襟半臂外观图170/92A斜对襟半臂透视图170/92A斜对襟半臂展开图170/92A斜对襟半臂详细尺寸图175/96A斜对襟半臂外观图175/96A斜对襟半臂透视图175/96A斜对襟半臂展开图175/96A斜对襟半臂详细尺寸图第八章裋褐裋褐也称“短打”，其原意是用粗麻或兽毛编织的粗布上衣，是我国古代平民日常所穿的一种简单的交领上衣，一般下身搭配较为宽松的裤子，多作平时便服或劳作服之用。

目錄中衣/襦裙类中衣制作专业版 (2)儒裙制作业余版 (5)中衣裁剪图 (12)斜裁法 (14)示意/文物/实物图 (18)高腰襦裙 (20)深衣类曲裾1 (22)曲裾2 (28)示意/文物/实物图 (29)自制汉服量度尺寸 (32)衣料的质地 (34)中衣裁剪制作(专业版)一、上衣制法：1 确定衣长，胸围位置，3围在贴身测量基础上各加10cm放份，之后为所用尺寸，含放份；2 确定上身长范围；3 确定后领，前领；（确定门襟那点，在上身长线上，连直线，将此直线3等分，在2/3处垂直确定领弧线所经点，弧度自便。

）4 确定袖笼；5 胸围、上身长、袖笼确定后，可以确定腰侧线，下摆考虑一下，不能小于1/4臀围即可。

6 底摆微其翘，与腰侧线垂直。

在画完的版型上加1厘米缝份：二、衣缘制法：图中完成的形状是1/4份领子，实际操作时，同样形状裁备四份，两两相接，标a、b底领的一侧与衣领相缝合。

此为改良领，对领部多余稍做收缩。

如想求“正宗”，“一”字直领即可。

三、下裳制法：原理：取一长方形（长为裙长），将1/4腰宽画在两边，画对角线，毫不浪费，裁出适合自己的梯形裙片，按此裁法共需6片即可，裳摆大小由长方形的宽窄决定，可自行看布幅着定。

“群”裳而成“裙”。

此中衣做法，通理可做日常最简单的襦裙。

襦裙剪裁制作（业余版）这里贴的是襦裙的基本型裁法，其中襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀（如果是长度到臀部或超过臀部的，下摆需加宽而成圆弧形，就不是图（1）中的方形下摆了。

当然也可以继续采用这种剪裁法，但宽度须以臀围大小为基准，这样当襦束在裙内后，上身就会有太多多余的布量），裙为围合式半截长裙。

一、襦的裁法：交领襦的常见裁法有两种。

因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。

一种是后中破开法（如图（1）所示），两片布的缝合线在后背正中。

汉服的制作工艺流程汉服作为中国的传统服饰，其制作工艺流程历史悠久，非常精细。

下面将详细介绍汉服的制作工艺流程，以便更好地了解汉服的制作过程。

1.材料准备：2.设计和样式选择：根据制作的过程中需要制作的汉服样式和款式，需要进行设计和样式选择。

通常，设计师通过描绘素描或制作样板来确定样式和尺寸，并选择恰当的工艺和装饰元素。

3.剪裁：在剪裁过程中，根据设计师所确定的尺寸和样式划分，将面料剪裁成各个部分。

在剪裁之前，通常需要先将布料进行预烫和悬垂处理，以便剪裁出平整和适当的面料。

4.缝纫：剪裁完成后，开始进行缝纫。

首先是进行基本拼缝，如缝合腰部的裥和纽扣孔等。

然后将各个部分进行缝合，如拼接衣领、袖子和裙摆等。

在缝纫过程中，需要使用合适的线线和缝纫针，并注意细节处理和缝纫的平整度。

5.手工绣花：在一些高级的汉服上，通常会进行手工绣花工艺。

绣花一般分为刺绣和织造两种。

刺绣是将丝线绣入面料中，形成各种图案和花纹，织造则是通过机械或手工织绸缎等丝织品，将花纹和图案编织其中。

绣花工艺需要经验丰富的绣花工人进行操作，并且需要花费较多的时间和精力。

6.身形调整和修饰：缝制完成后，进行身形调整和修饰，以确保汉服合身且美观。

这包括调整腰身、裤脚和袖口的宽度等，以及添加腰带、褶皱和襟花等饰品。

7.清洗和整烫：在制作完成后，通常需要进行清洗和整烫处理。

清洗可以去除汉服制作过程中产生的杂质和污渍，整烫可以使汉服保持平整和光滑。

在整烫的过程中，需要注意使用合适的温度和蒸汽，并采取适当的措施，避免烫褶和变形。

8.试穿和调整：最后一步是试穿和调整。

将制作完成的汉服穿在模特身上，通过调整褶皱、松紧带和袖口等部位，以确保汉服的合身度和舒适度。

总结起来，汉服的制作工艺流程包括材料准备、设计和样式选择、剪裁、缝纫、手工绣花、身形调整和修饰、清洗和整烫、试穿和调整等步骤。

每个步骤都需要经验丰富的工匠和细致耐心的操作，以确保制作出高质量的汉服。

作者：纤云馆主短袄
2
楼
１
马面裙
马面群展开图
２
３
阴影处为收褶部位
对褶的样子
完成
４
恩，这个问题我也想问呢，为什么必须裁成几幅再打褶呢？
回：没有特别为什么，分幅是传统剪裁的一部分。

是否按传统剪裁在制作汉服完全看个人。

就我个人来说，不安传统剪裁做的传统服饰我无法忍受。

................................................................... 我还想知道……领子做成弯的和直的有什么区别……外襟系带平铺时在袖跟和在腰间有什么区别……
回：这个要根据衣型来说。

1、如果袖根25~30cm，而系带在袖根位子，那领子最好略有弧度，这样领子才会挺立贴合而不会勒到脖子。

2、如果袖根在30cm~45CM，而系带在袖根处，那领子可以是直的，因为这个角度不会勒到脖子。

3、如果袖根在25~30，系带却在30~45CM的话，很可能会照成补贴合或松垮等情况。

当然，领口、衣襟等因素也会影响到领子，反正是一个综合情况。

lz可以先用纸样做实验，还可以多看些商家YY的平铺图。

５。

首先要有一张足够大的纸（废话！）
贴着纸的边缘画出一条线之后直角画出第二条线，线的长度是前腰节长所谓前腰节就是领窝到肚脐那一点
然后就是画“3”那条线，下摆线
胸围除以4算出衣宽，胸围除以5算出袖笼深
那个？代表放宽的数值，真人尺寸通常是2cm或者以上，娃衣0.5~1cm通常就够了
根据臂长决定画袖长的位置，数据自由，图中示范为广袖
在袖笼深下方往右画出1~2厘米的长方形，真人尺寸为5厘米
画出圆弧，因为人体是没有棱角的，而且没有圆弧的制衣方式是和服制衣，以后有空再做和服的教程吧
袖长线下方也要画出圆弧，没有弧度的要求，美观即可
领围除以5算出领窝数据，就是9和10的长度
在下摆线上方确定一点，画出11，至于确定哪一点？这个很凭自己喜好的10和1交界处的11线修改圆润，确认10和1交界处是直角，
将画好的部分完全复制一下，领子那边就不用复制了……
现在就能看出为什么领子那边要直角了，这样弧度很美啊有木有！
复制过后，领窝那边画成圆弧，好了，于是可以剪裁了，剪裁出来的效果如一楼和二楼。

汉服制作过程以及步骤导语：汉服作为中国文化的代表之一，在近年来逐渐复兴。

作为一种传统的服饰，它以其独特的设计和精美的制作工艺，吸引了越来越多的人来体验和学习。

在本文中，我们将介绍汉服的制作过程和相关的步骤。

第一部分：选材与裁剪制作一套汉服的第一步骤是选材。

传统的汉服通常使用丝织品或者高品质的棉麻面料。

这些面料可以在市场上购买到，选择时需要考虑面料的柔软度、光泽度和透气性。

一旦选定了面料，接下来就是裁剪。

汉服通常都含有许多独特的剪裁与设计，因此这一步骤非常重要。

首先，需要测量身体的尺寸，并根据尺寸画出设计图纸。

然后，根据图纸将面料裁剪成不同的形状和大小。

第二部分：缝制与细节缝制是制作汉服的核心环节。

通常情况下，需要将面料的不同部分进行缝合。

在进行缝制之前，需要使用一些基本的缝纫工具，如剪刀、针线、缝纫机等。

根据设计图纸，将裁剪好的面料进行组装与缝合。

首先，根据设计将衣袖与上衣、裙摆相连。

然后，将各个部分的线迹进行整齐紧凑的缝制，在缝制时要注意缝线的牢固性和美观度。

除了基本的缝制过程，制作汉服还需要关注细节。

比如，制作传统的褶裥（一个十分重要的汉服特色）可以使用独特的技术将布料折叠成褶裥的形状。

此外，制作汉服还包括加入各种装饰。

比如，可以在领口、袖口和底摆处缝上不同颜色和款式的彩色边绦，以增加服饰的艺术性和装饰效果。

第三部分：配饰与配件一套完整的汉服不仅包括衣物本身，还包括一系列的配饰和配件。

这些配饰和配件可以进一步增添服饰的美感和传统气息。

汉服的配饰与配件包括带子、腰带、头饰和鞋子等。

这些配饰通常是由织物或者皮革制作而成。

制作这些配饰的过程与普通的衣物类似，但需要关注细节和特殊的设计。

同时，制作配饰也需要特别注意与衣物的搭配和谐度。

配饰应该与汉服整体造型相协调，起到衬托和增强服装的效果。

第四部分：校对与完成制作汉服的最后一步是校对和完成。

这个步骤非常重要，它可以确保汉服的质量和外观。

在校对过程中，需要检查衣物的线迹是否整齐、牢固，并修复可能存在的问题。

础知识图解-1★★现在汉服常服结构分类大纲（附图，草案）★★总大纲包括：一常服（基本提炼历史上各有代表性的服饰作为日常汉服）二礼服（采用一丝不苟的古制）三首服（冠帽巾类，历史上礼服和常服配用的冠巾都很丰富，因此汉服复兴越多吸取越好）四鞋类（鞋履屐等）五配件类（玉配绦带的挂法，披帛的搭配等）这里先说常服————————————————————————————————————常服一服制分类1衣裳连制类（深衣）A男式：朱子制直裾B女式：汉制曲裾〈说明，按现代穿法，男穿直裾，女穿曲裾效果会比较好一些，直裾里面又分汉代直裾，宋明时代穿的直裾，以及朱子家礼中的深衣等，个人感觉朱子深衣好些，下裳幅片比较多，开的幅度也比较大，甚有儒士之风，而宋代直裾幅度比较小，剪裁比较直，汉代直裾则比较生硬，花纹繁乱；女子曲裾，只有汉代的三绕膝〉2衣裳分开类（两截）A男式：上衣下裳B女式：襦裙a唐式襦裙（系处胸上）b宋式襦裙（系处胸下）c明式襦裙（系处腰部）〈说明，男子上衣下裳只有选择先秦士大夫的那种统一装束，后来可能觉得出官入相行动不方便，干脆穿上了衣裳连制的深衣，甚至还是觉得麻烦，以至后来发展成了上下通裁一剪裁到底的长衫，不过在历代礼服中仍保留着男子上衣下裳的装扮，由于礼服比较复杂，将其谈化，只保留样式，就可以作为现代的常服了；女子只有襦裙，由于历代样式基本没什么变化，只是组合搭配的问题，只采用三种比较有代表性的穿法即可，既按裙系的位置划分，襦，历代长度大小不一，现代制订标准，基本还是以短（齐腰），长（齐膝）两种为好〉3上下通裁类A男式a直裰（有束腰，有衣缘）b长衫（无束腰，无衣缘）4圆领类A男式a唐式袍衫（小圆领）b明式阑衫（大圆领）〈说明，由于历代常服用圆领的不多，大概只唐朝平民兴起的小袍褂，多用于公服礼服中，常服既取两样，大圆领小圆领即可，作为单独的一个分类〉5背心类A褙子a男式：明式对襟儒衫b女式：⑴明式对襟⑵交领长褙子⑶交领短褙子B旋袄b女式：⑴宋式直领⑵明式直对襟〈说明，历代关于背心的概念比较混杂，总之就是关于宽松较休闲的褂子和一些附件等，坎肩马甲等也可算为背心，不过代表背心的还应为背子，背子既是背心的意思，对襟搭系，两侧开高*，很宽松。

1.褙子制作图
2.袄裙裁剪
马面裙，前后共有四个裙门，两两重合，侧面打裥，中间裙门重合而成的光面，俗称“马面”。

裙子展开图
阴影处为收褶部位
3.齐胸襦裙的制作
这裏下裙是由前后两个裙片组成，在腋下开衩，留下15到20CM左右长度的衩位。

下裙的裙前片。

这裏细说一下，假设用布幅60CM宽的，用四片拼成一片240CM宽的裙片，然后收折收至腰头55CM宽。

这样的摆度是非常大的了。

如果想出纺缍形的效果，只要裙长能拖地，并且面料够软够垂，当然，你的胸部够大能够撑起来的话，纺缍状的效果就出来了。

裙子的后片
注意一下裙后片的做法与前片差不多。

只是腰头的大小不同。

因为人体是有曲线的。

前片的胸部把布料顶起，会占去一部分长度，所以后片相应的减少一点尺寸，这样穿起来前后片的下摆就能够持平。

4.曲裾
（1）三绕长曲的裁剪分析
下身的裁剪，内襟是要往后反折20CM 到身后系住固定的。

这样行走间才不是走光。

下身裁片拼接出来的效果：
上衣领及衣缘袖缘后
（2）单绕曲裾裁剪
（3）短曲的裁剪
（4）单绕短曲的裁剪。

中式汉服工艺流程
《中式汉服工艺流程》
中式汉服工艺流程是一门古老而精湛的手工艺术，涉及到服装设计、裁剪、缝制和装饰等多个环节。

下面将为你介绍中式汉服工艺的流程。

首先，设计师会根据汉服的款式和风格进行设计，确定服装的整体外观和细节部分。

接着，在确定好设计稿后，裁剪师会根据设计图案，选择合适的面料，并按照尺寸进行裁剪。

然后，裁剪好的布料会交给缝纫工人进行缝制，这需要一定的技术和经验，以确保服装的质量和美观。

在缝制完成后，还需要进行精细的装饰工程。

这包括绣花、镶边、搭扣、以及其他的装饰手法，这些都需要手工完成，并且需要一定的时间和耐心。

最后，经过多道工序的加工和细致的修饰，一件完整的中式汉服就完成了。

整个工艺流程需要设计师、裁剪师、缝纫师、装饰工等多个工种的合作，每一个环节的工艺都需要经过多年的训练和积累。

中式汉服工艺流程以其独特的历史传承和细致的制作工艺，一直备受市场与人们的热爱。

通过这篇文章，希望大家更加了解这门古老的手工艺术，感受其中的精湛与魅力。

汉服制作方法襦裙简易裁法未必正确襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀裙为围合式半截长裙。

一、襦的裁法交领襦的常见裁法有两种。

因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。

一种是后中破开法（如图所示）另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。

以下是后中破开法步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。

胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。

它等于人体的净胸围+衣服松量。

把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。

如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。

肩袖长：后颈点（脖子后隆起的那块颈椎）量至袖口位置。

肩袖长里面还包含袖缘的宽度。

长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。

现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。

背长：从后颈点到腰部最细处。

现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。

衣长：从后颈点量到腰部以下，不要到臀部最宽的地方，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM。

汉服裁剪方法
汉服啊，那可是咱老祖宗留下来的宝贝！它的裁剪方法可真是一门大学问。

汉服的裁剪可不是随随便便就来的，那得精心设计。

就好比建房子，得先有个好的蓝图吧！汉服的版型就像是这个蓝图，决定了最终的样子好不好看。

先来说说上衣。

那领口可太重要了，得裁剪得恰到好处，不大不小，既能让穿着的人舒服，又能显得优雅大方。

还有那袖子，长长的，甩起来飘飘欲仙的，可不能裁短了呀！不然哪还有那种韵味呢。

再看看下裳，那裙摆得有足够的宽度，走起来才能摇曳生姿，就像风吹过的花朵一样美丽。

而且裁剪的时候，线条得流畅，不能有一点生硬，这可考验手艺了。

汉服的裁剪还特别讲究对称，两边得一模一样，这就像人的两只眼睛，得长得对称才好看呀！要是一边大一边小，那可就奇怪了。

想象一下，一块布料在裁剪师傅的手中，经过精心的测量、裁剪、缝制，最后变成一件美轮美奂的汉服，这是多么神奇的过程啊！这可不是随便什么衣服都能比的。

而且汉服的裁剪还蕴含着咱中华民族的文化和审美呢！它体现了我们对美的追求，对优雅的崇尚。

这就像一首优美的诗歌，每一个字、每一句话都有着深深的韵味。

汉服的裁剪方法真的是值得我们好好去研究、去传承。

它不仅仅是一种服装的制作方法，更是我们民族文化的一部分。

我们难道不应该好好保护它、传承它吗？让更多的人了解汉服，爱上汉服，让这古老的美丽在现代社会中绽放出更加耀眼的光芒！。