汉服对襟上襦制版过程
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汉服制作方法襦裙简易裁法未必正确襦为合身型的交领短襦,宽度以人的胸围大小为基准,长度仅过腰部而未及臀裙为围合式半截长裙。
一、襦的裁法交领襦的常见裁法有两种。
因为交领的缘故,前襟会重叠一部份的布,一片布很难满足前襟布量的要求,因此,这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。
一种是后中破开法(如图所示)另一种是前襟补量法,即两片布的缝合线在右前襟,这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖,衣服表面看不出来。
以下是后中破开法步骤一:开剪前首先要掌握以下几个数据:胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。
胸围:指衣服的胸围而非人体的胸围。
它等于人体的净胸围+衣服松量。
把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围(注意软尺要松紧适度),衣服松量由自己喜好决定,一般来说,松量4CM~6CM为紧身型(适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦),8-10CM为合体型(可单穿或里面再加一两件衣服),14CM以上算是宽松型,但这是对一般厚度的布料而言的,如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉,还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。
如果不方便量,可以参考现代成人女子的净胸围尺寸:S型76CM,M型82CM,L 型88CM,XL型96CM。
肩袖长:后颈点(脖子后隆起的那块颈椎)量至袖口位置。
肩袖长里面还包含袖缘的宽度。
长袖可量到手指尖(如果考虑到汉服袖长回肘的说法,可以做得更长一些),短袖除非想做半臂,否则建议最短只做到小臂中部,因为汉女服的讲究是不露手,现代虽然可放宽些标准,但太短了也不雅观。
现代参考尺寸(只到小臂与手掌的交界处):S型59CM,M型61.5~63.5CM,L型63~64CM,XL型64.5CM。
背长:从后颈点到腰部最细处。
现代参考尺寸:S型36.5~37.5CM,M型38~39.5CM,L型38~40CM,XL型39CM。
衣长:从后颈点量到腰部以下,不要到臀部最宽的地方,也可以用背长加,一般背长加上5~14CM。
零基础做汉服超详细中衣纸样画法悄悄把这篇文章转你朋友圈吧!宝贝衣亲手做,点击上方蓝色字小裁缝学堂,更多简单做衣衣教程等你来看!某宝上找的图,看到了吧,认真打好一个版,就可以做一柜子美丽的汉服啊!参考资料如下:姑娘们看出来了吧,我打算做短袄裙,也就是明制汉服,我做个160码的,你要做别的码,按尺码表的数据画就行咯。
首先画中衣,中衣我觉得就是我们现在说的打底衫,穿在短袄里面,和西装外套里的白衬衫一个道理吧。
开画!以下内容都是以图为主,废话为辅,整个过程,就是我各种找红色的点,然后连点成线的过程。
找点连点成线完成前面后面就腻害了,把纸沿肩袖线一折,从前面上印下来,就完成了。
中衣搞定!汉服没有扣子,系带子。
接着画短袄,找点!连点成线(袖子只要线条好看就行,没有说一定要什么角度什么曲线)再找点!再连点成线再沿肩袖线折,印下后面。
短袄搞定!看一下它们的合影。
后来我又想提升一下档次,于是决定给短袄加个里衬,也就是阴影部分是用面布做的贴片,空白部分是里布,整个合成里衬。
里衬的袖子就不用那么大了,和中衣一样的方式应该就可以了吧!小图画好了,我开始画正式的版,厉害了我的天,那叫一个大。
打版纸都不够画,又接了一截才够画。
基本就是,在一张铺满房间的纸上,我手脚并用爬在上面,蹿上蹿下画版。
好吧,我承认,我把汉服想简单了!一番忙碌后,裁剪好的裁片纸样:中衣纸样▼短袄纸样▼短袄里衬纸样▼声明:小裁缝学堂只是因为个人喜欢而建立的一个公众平台,有些信息转载自各类纸媒、网媒之所有作品,版权归作者本人所有,转载文章目的在于分享信息、提供阅读,不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责!若作者或版权人不愿被使用,请与小编联系,如有侵权本账号将迅速删除文章。
汉服制作明式袄裙的裁剪及注意事项汉服制作 | 明式袄裙的裁剪及注意事项来源 | 汉服吧 ID:出岫紫云了解袄裙的结构袄裙包括:1、中衣+中裤/中裙2、上袄+下裙孔府旧藏文物▼袄裙普及教程▼中衣中裤和中裙穿着示意图▼这里主要介绍外面的上袄和下裙上袄重点提示:1、交领(根据明代的容像图,也有左衽的上衣,但右衽依然是主流)2、系带:内部一组系带,外部两组系带,系带颜色规定尚不明3、袖型:窄袖、直袖、琵琶袖;袖口或有袖缘,或无袖缘,且袖缘一般较窄;袖子中部有接袖。
4.衣身:衣长约及胯部,前后及内片均有“中缝”,两侧有开叉;不是直裁也不是收腰:明制的上衣都是在袖根部位收紧,下面是扇状打开,下缘为弧形。
5.护领:护领有窄有宽,基本不拘,甚至长度也没有具体规范。
系带的位置示意▲马面裙马面裙:明代也有穿百褶裙的,马面裙只是其中的一种,这里只介绍马面裙。
马面裙按门幅和褶子大小也呈现出不同的效果。
重点提示:1、门幅35cm~38cm。
2、前后四片裙门。
3、褶子数4~15个,褶子有窄有宽,较宽的有达4~5cm的大褶。
4、2片合围式。
5、裙襕:裙襕宽度也没有严格规定(明人太随意了,囧),一般用绣出来,或者织在料子上,现在用的拼接布料,明代时是没有这种做法的。
一般组合为:a、没有裙襕b、只有底襕c、底襕+膝襕6、裙身为长方形打褶,下摆不用裁成圆弧。
7、裙腰多为白色,在两边各缝有裙系带一根(文物袄裙一套,请注意系带的位置)。
文物图一套,请注意裙子系带在裙腰两端▼选择布料中衣、中裤、中裙应选择舒适柔软的布料,上袄和下裙的面料也应以美观,舒适为选择标准(如果希望马面裙定型比较好,应选择较硬一点的面料)面料估算1、上袄领:领长×(领宽×2)未加缝头=(领长+4cm)×(领宽×2+4cm)护领:随意长度(≤领长)×(随意宽度(≤领宽)×2)未加缝头 =【随意长度(≤领长)+4cm】×【(随意宽度(≤领宽)×2)+4cm】衣身:2片(衣长×2)×(通袖长-接袖长)×2 ×2 未加缝头=(衣长+4cm)× 2 ×(通袖长-接袖长+4cm)×2 ×2衣襟补片:2片(衣长-领深)×(衣宽/2)×2 未加缝头=(衣长-领深+4cm)×(衣宽/2+4cm)×2简化公式:衣襟补片=(衣长-领深+4cm)×(衣宽+8cm)接袖:2片接袖长×接袖深×2×2 未加缝头=(接袖长+4cm)×(接袖深+4cm)×2×2系带:3组系带长×(系带宽×2)×2×3 未加缝头 =(系带长+3cm)×(系带宽×2+3cm)×2×32、马面裙裙腰:1片= 裙腰长×(裙腰宽×2)=(腰围+门幅)×(裙腰宽×2)未加缝头=(腰围+门幅+4cm)×(裙腰宽×2+4cm)裙身:2片(裙长为腰部至脚踝的长度)= 裙片×2=裙片宽×裙长×2=(裙门宽×2+褶子费料)×裙长×2= {门幅×2+(腰围/2-门幅)×3+门幅内褶子×2} ×裙长×2 未加缝头= {门幅×2+(腰围/2-门幅)×3+门幅内褶子×2+4cm} ×(裙长+4cm)×2简化公式:裙身=(3腰围-2门幅+4门幅内褶子+8cm)×(裙长+4cm)裙襕:= 裙片宽×裙襕高度(高度根据自己的喜好决定)= {门幅×2+(腰围/2-门幅)×3} ×2 未加缝头= {门幅×2+(腰围/2-门幅)×3+4cm} ×2简化公式:裙襕=3(2门幅+腰围)+8cm系带:2根(系带一般可以做成2cm宽,长度约为:腰围+半个裙长)=(系带宽×2)×系带长×2 未加缝头=(系带宽×2+2cm)×(系带长+4cm)×2穿着方法需要自测的数据:领宽、领长、衣长、臂围、胸围、通袖长,腰围、门幅宽、裙长、裙襕高、系带宽囧题:以自己的尺寸,分别选用90cm、1.1m、1.4m、1.5m幅宽的布料下裙所需布料为多少呢?马上动手算算自己的用料吧。
第七章半臂半臂又称“半袖”,是从魏晋以来由上襦发展而出的一种短外衣,大致可分为交领和对襟两种,与长袖上衣相比,其不同之处是袖长及肘即可。
在唐朝时,半臂就已经成为一种男女都可穿的流行服饰,在漫长的岁月里其穿法也基本限为套在其他长袖衣服之外,因为在正式场合,古代人是绝对不会单穿半臂而露出胳膊的。
但笔者以现代审美来看,今天的交领半臂完全可以在夏天单穿,这有些类似现代人所穿的短袖T恤,女子也可以直接把交领半臂当做半袖的袄裙来穿,又因其袖长较短,搭配现代裙其实也无妨,男子也可穿半臂,而下身配时尚裤装。
对襟半臂依靠胸前的系带来固定两襟,因领口宽大,两襟开口,所以必须套在其它衣服外(这一点与褙子相同),另外两侧需要开衩,下身可搭配褶裙或裤。
对襟半臂还可分为直对襟半臂和斜直对襟半臂两种,外形上是非常相似的,区别仅仅在于领子的形式。
交领半臂直对襟半臂斜对襟半臂规格型号衣长(mm)成衣胸围(mm)下摆宽度(mm)袖口宽度(mm)通臂长(mm)领口宽度(mm)领缘宽度(mm)155/80A64090055022092015865 160/84A66094057022597016265 165/88A680980590235103016870 170/92A7001020610240108017470 175/96A7201060630250113018075 180/100A7401100650255118018675 185/104A7601140670265123019475直对襟半臂尺码表规格型号衣长(mm)成衣胸围(mm)下摆宽度(mm)袖口宽度(mm)通臂长(mm)领口宽度(mm)领缘宽度(mm)155/80A64092052022092015665 160/84A66096054022597016270 165/88A6801000560235103016670 170/92A7001040580240108017275 175/96A7201080600250113017675斜对襟半臂尺码表规格型号衣长(mm)成衣胸围(mm)下摆宽度(mm)袖口宽度(mm)通臂长(mm)领口宽度(mm)领缘宽度(mm)155/80A64092052022092016060 160/84A66096054022597016665 165/88A6801000560235103017065 170/92A7001040580240108017670 175/96A7201080600250113018070155/80A交领半臂外观图155/80A交领半臂透视图155/80A交领半臂展开图155/80A交领半臂详细尺寸图160/84A交领半臂外观图160/84A交领半臂透视图160/84A交领半臂展开图160/84A交领半臂详细尺寸图165/88A交领半臂外观图165/88A交领半臂透视图165/88A交领半臂展开图165/88A交领半臂详细尺寸图170/92A交领半臂外观图170/92A交领半臂透视图170/92A交领半臂展开图170/92A交领半臂详细尺寸图175/96A交领半臂外观图175/96A交领半臂透视图175/96A交领半臂展开图175/96A交领半臂详细尺寸图180/100A交领半臂外观图180/100A交领半臂透视图180/100A交领半臂展开图180/100A交领半臂详细尺寸图185/104A交领半臂外观图185/104A交领半臂透视图185/104A交领半臂展开图185/104A交领半臂详细尺寸图二.直对襟半臂155/80A直对襟半臂外观图155/80A直对襟半臂透视图155/80A直对襟半臂展开图155/80A直对襟半臂详细尺寸图160/84A直对襟半臂外观图160/84A直对襟半臂透视图160/84A直对襟半臂展开图160/84A直对襟半臂详细尺寸图165/88A直对襟半臂外观图165/88A直对襟半臂透视图165/88A直对襟半臂展开图165/88A直对襟半臂详细尺寸图170/92A直对襟半臂外观图170/92A直对襟半臂透视图170/92A直对襟半臂展开图170/92A直对襟半臂详细尺寸图175/96A直对襟半臂外观图175/96A直对襟半臂透视图175/96A直对襟半臂展开图175/96A直对襟半臂详细尺寸图三.斜对襟半臂155/80A斜对襟半臂外观图155/80A斜对襟半臂透视图155/80A斜对襟半臂展开图155/80A斜对襟半臂详细尺寸图160/84A斜对襟半臂外观图160/84A斜对襟半臂透视图160/84A斜对襟半臂展开图160/84A斜对襟半臂详细尺寸图165/88A斜对襟半臂外观图165/88A斜对襟半臂透视图165/88A斜对襟半臂展开图165/88A斜对襟半臂详细尺寸图170/92A斜对襟半臂外观图170/92A斜对襟半臂透视图170/92A斜对襟半臂展开图170/92A斜对襟半臂详细尺寸图175/96A斜对襟半臂外观图175/96A斜对襟半臂透视图175/96A斜对襟半臂展开图175/96A斜对襟半臂详细尺寸图第八章裋褐裋褐也称“短打”,其原意是用粗麻或兽毛编织的粗布上衣,是我国古代平民日常所穿的一种简单的交领上衣,一般下身搭配较为宽松的裤子,多作平时便服或劳作服之用。
目錄中衣/襦裙类中衣制作专业版 (2)儒裙制作业余版 (5)中衣裁剪图 (12)斜裁法 (14)示意/文物/实物图 (18)高腰襦裙 (20)深衣类曲裾1 (22)曲裾2 (28)示意/文物/实物图 (29)自制汉服量度尺寸 (32)衣料的质地 (34)中衣裁剪制作(专业版)一、上衣制法:1 确定衣长,胸围位置,3围在贴身测量基础上各加10cm放份,之后为所用尺寸,含放份;2 确定上身长范围;3 确定后领,前领;(确定门襟那点,在上身长线上,连直线,将此直线3等分,在2/3处垂直确定领弧线所经点,弧度自便。
)4 确定袖笼;5 胸围、上身长、袖笼确定后,可以确定腰侧线,下摆考虑一下,不能小于1/4臀围即可。
6 底摆微其翘,与腰侧线垂直。
在画完的版型上加1厘米缝份:二、衣缘制法:图中完成的形状是1/4份领子,实际操作时,同样形状裁备四份,两两相接,标a、b底领的一侧与衣领相缝合。
此为改良领,对领部多余稍做收缩。
如想求“正宗”,“一”字直领即可。
三、下裳制法:原理:取一长方形(长为裙长),将1/4腰宽画在两边,画对角线,毫不浪费,裁出适合自己的梯形裙片,按此裁法共需6片即可,裳摆大小由长方形的宽窄决定,可自行看布幅着定。
“群”裳而成“裙”。
此中衣做法,通理可做日常最简单的襦裙。
襦裙剪裁制作(业余版)这里贴的是襦裙的基本型裁法,其中襦为合身型的交领短襦,宽度以人的胸围大小为基准,长度仅过腰部而未及臀(如果是长度到臀部或超过臀部的,下摆需加宽而成圆弧形,就不是图(1)中的方形下摆了。
当然也可以继续采用这种剪裁法,但宽度须以臀围大小为基准,这样当襦束在裙内后,上身就会有太多多余的布量),裙为围合式半截长裙。
一、襦的裁法:交领襦的常见裁法有两种。
因为交领的缘故,前襟会重叠一部份的布,一片布很难满足前襟布量的要求,因此,这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。
一种是后中破开法(如图(1)所示),两片布的缝合线在后背正中。
汉服的制作工艺流程汉服作为中国的传统服饰,其制作工艺流程历史悠久,非常精细。
下面将详细介绍汉服的制作工艺流程,以便更好地了解汉服的制作过程。
1.材料准备:2.设计和样式选择:根据制作的过程中需要制作的汉服样式和款式,需要进行设计和样式选择。
通常,设计师通过描绘素描或制作样板来确定样式和尺寸,并选择恰当的工艺和装饰元素。
3.剪裁:在剪裁过程中,根据设计师所确定的尺寸和样式划分,将面料剪裁成各个部分。
在剪裁之前,通常需要先将布料进行预烫和悬垂处理,以便剪裁出平整和适当的面料。
4.缝纫:剪裁完成后,开始进行缝纫。
首先是进行基本拼缝,如缝合腰部的裥和纽扣孔等。
然后将各个部分进行缝合,如拼接衣领、袖子和裙摆等。
在缝纫过程中,需要使用合适的线线和缝纫针,并注意细节处理和缝纫的平整度。
5.手工绣花:在一些高级的汉服上,通常会进行手工绣花工艺。
绣花一般分为刺绣和织造两种。
刺绣是将丝线绣入面料中,形成各种图案和花纹,织造则是通过机械或手工织绸缎等丝织品,将花纹和图案编织其中。
绣花工艺需要经验丰富的绣花工人进行操作,并且需要花费较多的时间和精力。
6.身形调整和修饰:缝制完成后,进行身形调整和修饰,以确保汉服合身且美观。
这包括调整腰身、裤脚和袖口的宽度等,以及添加腰带、褶皱和襟花等饰品。
7.清洗和整烫:在制作完成后,通常需要进行清洗和整烫处理。
清洗可以去除汉服制作过程中产生的杂质和污渍,整烫可以使汉服保持平整和光滑。
在整烫的过程中,需要注意使用合适的温度和蒸汽,并采取适当的措施,避免烫褶和变形。
8.试穿和调整:最后一步是试穿和调整。
将制作完成的汉服穿在模特身上,通过调整褶皱、松紧带和袖口等部位,以确保汉服的合身度和舒适度。
总结起来,汉服的制作工艺流程包括材料准备、设计和样式选择、剪裁、缝纫、手工绣花、身形调整和修饰、清洗和整烫、试穿和调整等步骤。
每个步骤都需要经验丰富的工匠和细致耐心的操作,以确保制作出高质量的汉服。
作者:纤云馆主短袄
2
楼
1
马面裙
马面群展开图
2
3
阴影处为收褶部位
对褶的样子
完成
4
恩,这个问题我也想问呢,为什么必须裁成几幅再打褶呢?
回:没有特别为什么,分幅是传统剪裁的一部分。
是否按传统剪裁在制作汉服完全看个人。
就我个人来说,不安传统剪裁做的传统服饰我无法忍受。
................................................................... 我还想知道……领子做成弯的和直的有什么区别……外襟系带平铺时在袖跟和在腰间有什么区别……
回:这个要根据衣型来说。
1、如果袖根25~30cm,而系带在袖根位子,那领子最好略有弧度,这样领子才会挺立贴合而不会勒到脖子。
2、如果袖根在30cm~45CM,而系带在袖根处,那领子可以是直的,因为这个角度不会勒到脖子。
3、如果袖根在25~30,系带却在30~45CM的话,很可能会照成补贴合或松垮等情况。
当然,领口、衣襟等因素也会影响到领子,反正是一个综合情况。
lz可以先用纸样做实验,还可以多看些商家YY的平铺图。
5。
首先要有一张足够大的纸(废话!)
贴着纸的边缘画出一条线之后直角画出第二条线,线的长度是前腰节长所谓前腰节就是领窝到肚脐那一点
然后就是画“3”那条线,下摆线
胸围除以4算出衣宽,胸围除以5算出袖笼深
那个?代表放宽的数值,真人尺寸通常是2cm或者以上,娃衣0.5~1cm通常就够了
根据臂长决定画袖长的位置,数据自由,图中示范为广袖
在袖笼深下方往右画出1~2厘米的长方形,真人尺寸为5厘米
画出圆弧,因为人体是没有棱角的,而且没有圆弧的制衣方式是和服制衣,以后有空再做和服的教程吧
袖长线下方也要画出圆弧,没有弧度的要求,美观即可
领围除以5算出领窝数据,就是9和10的长度
在下摆线上方确定一点,画出11,至于确定哪一点?这个很凭自己喜好的10和1交界处的11线修改圆润,确认10和1交界处是直角,
将画好的部分完全复制一下,领子那边就不用复制了……
现在就能看出为什么领子那边要直角了,这样弧度很美啊有木有!
复制过后,领窝那边画成圆弧,好了,于是可以剪裁了,剪裁出来的效果如一楼和二楼。
汉服制作过程以及步骤导语:汉服作为中国文化的代表之一,在近年来逐渐复兴。
作为一种传统的服饰,它以其独特的设计和精美的制作工艺,吸引了越来越多的人来体验和学习。
在本文中,我们将介绍汉服的制作过程和相关的步骤。
第一部分:选材与裁剪制作一套汉服的第一步骤是选材。
传统的汉服通常使用丝织品或者高品质的棉麻面料。
这些面料可以在市场上购买到,选择时需要考虑面料的柔软度、光泽度和透气性。
一旦选定了面料,接下来就是裁剪。
汉服通常都含有许多独特的剪裁与设计,因此这一步骤非常重要。
首先,需要测量身体的尺寸,并根据尺寸画出设计图纸。
然后,根据图纸将面料裁剪成不同的形状和大小。
第二部分:缝制与细节缝制是制作汉服的核心环节。
通常情况下,需要将面料的不同部分进行缝合。
在进行缝制之前,需要使用一些基本的缝纫工具,如剪刀、针线、缝纫机等。
根据设计图纸,将裁剪好的面料进行组装与缝合。
首先,根据设计将衣袖与上衣、裙摆相连。
然后,将各个部分的线迹进行整齐紧凑的缝制,在缝制时要注意缝线的牢固性和美观度。
除了基本的缝制过程,制作汉服还需要关注细节。
比如,制作传统的褶裥(一个十分重要的汉服特色)可以使用独特的技术将布料折叠成褶裥的形状。
此外,制作汉服还包括加入各种装饰。
比如,可以在领口、袖口和底摆处缝上不同颜色和款式的彩色边绦,以增加服饰的艺术性和装饰效果。
第三部分:配饰与配件一套完整的汉服不仅包括衣物本身,还包括一系列的配饰和配件。
这些配饰和配件可以进一步增添服饰的美感和传统气息。
汉服的配饰与配件包括带子、腰带、头饰和鞋子等。
这些配饰通常是由织物或者皮革制作而成。
制作这些配饰的过程与普通的衣物类似,但需要关注细节和特殊的设计。
同时,制作配饰也需要特别注意与衣物的搭配和谐度。
配饰应该与汉服整体造型相协调,起到衬托和增强服装的效果。
第四部分:校对与完成制作汉服的最后一步是校对和完成。
这个步骤非常重要,它可以确保汉服的质量和外观。
在校对过程中,需要检查衣物的线迹是否整齐、牢固,并修复可能存在的问题。
础知识图解-1★★现在汉服常服结构分类大纲(附图,草案)★★总大纲包括:一常服(基本提炼历史上各有代表性的服饰作为日常汉服)二礼服(采用一丝不苟的古制)三首服(冠帽巾类,历史上礼服和常服配用的冠巾都很丰富,因此汉服复兴越多吸取越好)四鞋类(鞋履屐等)五配件类(玉配绦带的挂法,披帛的搭配等)这里先说常服————————————————————————————————————常服一服制分类1衣裳连制类(深衣)A男式:朱子制直裾B女式:汉制曲裾〈说明,按现代穿法,男穿直裾,女穿曲裾效果会比较好一些,直裾里面又分汉代直裾,宋明时代穿的直裾,以及朱子家礼中的深衣等,个人感觉朱子深衣好些,下裳幅片比较多,开的幅度也比较大,甚有儒士之风,而宋代直裾幅度比较小,剪裁比较直,汉代直裾则比较生硬,花纹繁乱;女子曲裾,只有汉代的三绕膝〉2衣裳分开类(两截)A男式:上衣下裳B女式:襦裙a唐式襦裙(系处胸上)b宋式襦裙(系处胸下)c明式襦裙(系处腰部)〈说明,男子上衣下裳只有选择先秦士大夫的那种统一装束,后来可能觉得出官入相行动不方便,干脆穿上了衣裳连制的深衣,甚至还是觉得麻烦,以至后来发展成了上下通裁一剪裁到底的长衫,不过在历代礼服中仍保留着男子上衣下裳的装扮,由于礼服比较复杂,将其谈化,只保留样式,就可以作为现代的常服了;女子只有襦裙,由于历代样式基本没什么变化,只是组合搭配的问题,只采用三种比较有代表性的穿法即可,既按裙系的位置划分,襦,历代长度大小不一,现代制订标准,基本还是以短(齐腰),长(齐膝)两种为好〉3上下通裁类A男式a直裰(有束腰,有衣缘)b长衫(无束腰,无衣缘)4圆领类A男式a唐式袍衫(小圆领)b明式阑衫(大圆领)〈说明,由于历代常服用圆领的不多,大概只唐朝平民兴起的小袍褂,多用于公服礼服中,常服既取两样,大圆领小圆领即可,作为单独的一个分类〉5背心类A褙子a男式:明式对襟儒衫b女式:⑴明式对襟⑵交领长褙子⑶交领短褙子B旋袄b女式:⑴宋式直领⑵明式直对襟〈说明,历代关于背心的概念比较混杂,总之就是关于宽松较休闲的褂子和一些附件等,坎肩马甲等也可算为背心,不过代表背心的还应为背子,背子既是背心的意思,对襟搭系,两侧开高*,很宽松。